Дизель не тянет и дымит: Почему не тянет дизельный двигатель: причины и следствия

Ещё несколько неисправностей дизельного двигателя.

В этой статье мы рассмотрим несколько распространённых неисправностей дизельного двигателя, и возможные методы их устранения своими силами. А так же разберёмся от чего эти неисправности могут появиться в дизельном двигателе.

Дизельный двигатель не тянет (не развивает полной мощности), но при этом он не дымит.

Самыми распространёнными причинами такой неисправности являются уменьшение проходимости фильтра грубой очистки топлива в баке автомобиля и уменьшение проходимости фильтра тонкой очистки топлива. Многие добросовестные водители, меняют топливный фильтр после определённого пробега машины, как предписывает завод изготовитель автомобиля. Но ведь мы забываем о том, что любой завод изготовитель импортной иномарки, пишет сроки замены фильтра, рассчитывая на то, что машина будет эксплуатироваться на нормальном европейском топливе.

Им и в голову не может прийти, что в топливе может быть грязь или вода, которые в нашем отечественном топливе обычное явление. Поэтому, чтобы не нанести вред двигателю и не потерять мощность, топливный фильтр следует менять в два раза чаще, особенно если вы посещаете отдалённые заправки где нибудь в глубинке. А лучше всего, модернизировать топливную систему дизельной иномарки, как описано в этой статье.

Чтобы наверняка удостовериться в такой неисправности, нужно поменять штатный непрозрачный топливопровод, идущий от топливного фильтра к ТНВД, на прозрачный шланг (как на фото слева), который будет очень полезен в дальнейшей эксплуатации автомобиля (после замены шланга, да и топливного фильтра тоже, потребуется прокачать топливную систему, то есть удалить воздух, как это сделать читаем вот тут).

После замены шланга (топливопровода) на прозрачный, и прокачки топливной системы, заводим двигатель, и если топливный фильтр забит, то при работе мотора в прозрачном шланге будут видны циркулирующие пузырьки воздуха, а при повышении оборотов дизеля, они будут видны ещё отчётливее. Причем от наличия этих воздушных пузырьков в топливной системе, дизельный мотор может работать с перебоями («троить»), естественно от этого теряется мощность двигателя.

Избавляемся от такой неисправности заменой фильтра тонкой очистки, но перед этим полезно будет выкрутить внизу топливного бака сливную пробку и слить отстой. Так же будет полезным почистить от грязи и фильтр грубой очистки топлива (сеточку в виде бочонка), находящийся в бензобаке.

Для этого на многих машинах есть специальный лючок (тот в котором есть штуцер для подсоединения топливного шланга), открутив который можно добраться до фильтра грубой очистки топлива. После всех этих операций нужно будет прокачать топливную систему, чтобы удалить из неё воздух (как это сделать переходим по ссылке выше и читаем).

На холостых и средних оборотах дизель работает нормально, а на высоких оборотах работает с перебоями («троит»).

Такая неприятность может быть из-за неисправности газораспределительного механизма двигателя (ГРМ), а так же из-за подсасывания в топливную систему воздуха, ну или из-за вышеописанной потери проходимости топливного фильтра (фильтр забит грязью).

Для начала убедимся, виноват ли в этом топливный фильтр тонкой очистки или нет и стоит ли его менять. Для этого отсоединим от штуцера фильтра топливный шланг (надеюсь вы его уже заменили на прозрачный), который идёт к ТНВД. Тот конец шланга, который вы сняли с штуцера фильтра, опустите в бутылку с чистым дизельным топливом и теперь заведите двигатель.

Если теперь дизель заработает на всех режимах (на любых оборотах) нормально без перебоев, значит неисправность была именно из-за грязного фильтра тонкой очистки и его следует заменить. Если неисправность не исчезает, то попробуйте ещё почистить от грязи фильтр грубой очистки, находящийся в топливном баке (об этом я написал выше). Не забудьте только потом прокачать топливную систему.

Если и после этого неисправность не исчезает, а фильтр тонкой очистки стоит новый, да и фильтр грубой очистки в баке вы почистили, то обратите внимание (при работе мотора) имеются ли в прозрачном топливном шланге воздушные пузырьки. Если да, то возможно, что топливная система в каком то месте негерметична и в неё попадает воздух.

Проверьте все соединения  металлических и резиновых топливопроводов и штуцеров бака, насоса, обратного шланга (в том числе и под днищем автомобиля), возможно где то нужно подтянуть хомут, или заменить потрескавшийся от времени резиновый шланг. Обычно негерметичность хорошо видна по характерным влажным от топлива местам. После устранения негерметичности, топливную систему следует прокачать (удалить воздух).

Если вы заменили и почистили все фильтры, и пузырьков воздуха при работе двигателя не наблюдается в шланге (и всё герметично), но всё таки дизель при максимальных оборотах (или выше средних) работает с перебоями («троит»), то остаётся проверить компрессию (которая кстати может «уплыть» из-за неисправности клапанного механизма), а так же стоит проверить и отрегулировать тепловые зазоры в клапанах (как это сделать читаем здесь).

Но бывает это не помогает, и требуется или притирка клапанов или восстановление геометрии их сёдел. Но прежде чем снимать головку для ремонта, следует определить из-за чего пропадает компрессия — из-за негерметичности клапанного механизма или из-за износа поршневой.

Как это сделать я уже писал и желающие могут почитать об этом вот тут. Если вы не в состоянии устранить все вышеперечисленные неисправности, то следует обратиться к услугам специалистов, чтобы они отремонтировали головку двигателя и восстановили нормальную работу ГРМ.

На более современных дизелях, в головке которых установлены гидрокомпенсаторы клапанов, перебои в работе двигателя могут быть из-за неисправности гидрокомпенсаторов, например если какой то из них заклинил из-за грязного масла. Вообще такие дизеля любят более качественное масло и более частую его замену (и фильтра тоже), так же как и турбо-дизели.

Для устранения заклинивания гидрокомпенсатора, в любом случае придётся разбирать головку, с последующей промывкой или заменой деталей (если на них есть задиры).

При работе дизельного двигателя он стучит, а если последовательно отсоединять топливопроводы от форсунок, то стук исчезает.

Такая неисправность может возникнуть из-за выхода из строя какой то форсунки (например, игла форсунки может заклинить в открытом положении). Определить, форсунка какого цилиндра вышла из строя, можно если по очереди отсоединять топливопроводы высокого давления от форсунок.

Для большей уверенности, выкрутите из наиболее удалённого (от неисправного) цилиндра исправную форсунку и поменяйте её местами с неисправной. Если стук перейдёт на другой цилиндр, то смело выкручивайте неисправную форсунку из этого цилиндра и везите её на ремонт в специализированный автосервис.

Если же замена форсунок местами ничего не даёт и стук остаётся в том же цилиндре (что бывает намного реже), то значит дело не в форсунках а в поршневой группе (и как говорят хирурги — вскрытие покажет). Если перед этим вам кто то ремонтировал двигатель, то возможно какой то поршень начал стучать из-за неправильно подобранной толщины прокладки между головкой и блоком цилиндров (у современных дизелей очень маленькое расстояние между поршнем и камерой сгорания). Или возможно неумелые «специалисты» затянули болты головки неравномерно (где то меньше, а где то больше).

Дизельный двигатель с приводом ГРМ не ремнём, а цепью — работает с перебоями, стучит и из глушителя валит сизый дым.

Такая неисправность происходит из-за износа роликовой цепи и легко определяется визуально, стоит лишь снять клапанную крышку и пощупать (понажимать) на цепь. И если натяжитель вашего двигателя уже не в состоянии натянуть цепь, то естественно её нужно заменить новой.

Кстати, любой производитель двигателя, пишет в рекомендациях по обслуживанию, после какого пробега следует менять цепь ГРМ. Естественно, чтобы избавиться от такой неисправности, потребуется замена цепи. Не забудьте только перед этим выставить все шкивы двигателя по заводским (или своим) меткам.

Дизельный двигатель многих автомобилей, при повышении оборотов или нагрузки на него, дымит чёрным дымом.

Причём дымление произошло не резко, а увеличивалось постепенно, в пределах 5 — 8 тысяч км. Такая неисправность в большинстве случаев происходит из-за загрязнения воздушного фильтра. Так же дизель может потерять мощность и задымить как паровоз из-за чрезмерной подачи топлива, из-за уменьшения давления начала подъёма иглы форсунки (менее 100 кг.см, а для современных дизелей и поболее). Ещё одной причиной такой неисправности может быть плохая работа корректора ТНВД по надуву, или плохая работа турбины (турбокомпрессора).

Для начала проверим, дело в воздушном фильтре или нет. С воздушным фильтром у нас в родном отечестве такая же ситуация как и с топливными фильтрами. Многие водители меняют их как рекомендует завод изготовитель машины (а некоторые не меняют, а пытаются их почистить), забывая о том, что эти рекомендации даются для автомобилей, ездящих по европейским дорогам, которые периодически моют специальным моющим составом. И воздушный фильтр следует менять чаще, особенно если автомобиль эксплуатируется в пыльной сельской местности.

Выньте из корпуса фильтра фильтрующий элемент (катридж), закройте крышку корпуса фильтра (глушитель впуска) и попробуйте прокатиться на автомобиле. Если дымление ощутимо уменьшилось, значит замените воздушный фильтр новым. Если же дымление не уменьшилось или уменьшилось совсем чуть-чуть, то верните фильтр на место и закройте крышку корпуса фильтра.

Затем возьмите гаечный ключ на 13 и ослабьте им контргайку винта номинальной подачи топлива, который находится сзади ТНВД (на фото слева он показан под буквой А). Выверните этот винт примерно на одну четверть оборота и затем затените его контргайку.

Заведите двигатель и вы услышите, что холостые обороты немного уменьшатся, но их можно восстановить до положенных (ваш помощник смотрит на тахометр), если немного выкрутить винт упора рычага подачи газа (в который цепляется трос от педали газа и который показан на фото под буквой Б).

После вышеописанных действий, дымление дизеля полюбому уменьшится, но может немного уменьшится и мощность мотора. При регулировках обоими винтами (как описано выше) следует поймать «золотую середину», то есть чтобы и дыма не было, и мощность была нормальной. Кстати, вышеописанная регулировка поможет и в том случае, если турбина не подаёт достаточное количество воздуха во впускной коллектор.

Но регулировка винтами возможна не на всех машинах. Например если на вашем автомобиле стоит ТНВД не фирм Diesel Kiki или R.Bosch, а фирм Lucas CAV или Roto Diesel, то такая регулировка на их насосах невозможна, так как тяга регулировки номинальной подачи топлива закрыта крышкой. (О ремонте ТНВД своими руками можно почитать вот тут).

Ну и последняя причина, из-за которой дизель может дымить и не развивать полную мощность, это неудовлетворительная работа форсунок (например износ и потеря герметичности иглы и её седла — о диагностике и ремонте форсунок своими силами я написал в этой статье) , но прежде чем их выкручивать из двигателя и вести к специалистам на проверку (опрессовку), выполните сначала вышеописанные действия, начиная с замены воздушного фильтра.

Кстати, советую уточнить пробег вашего автомобиля, я имею в виду реальный пробег (как узнать реальный пробег, читаем здесь), так как на современных дизелях с системой common rail, современные электрогидравлические, или пьезоэлектрические форсунки (о них я написал вот тут) прохаживают на нашем отечественном топливе как правило не более 150 — 200 тысяч км. И если на вашем одометре не малый пробег, как описано чуть выше, и машина современная, то есть с топливной системой common rail, то однозначно нужна диагностика форсунок.

Это далеко не все возможные неисправности изрядно пробежавшего дизельного двигателя, и способы их устранения, есть ещё и другие, но о них я постараюсь рассказать в одной из следующих статей (статью находим здесь).

Надеюсь данная статья поможет тем водителям, которые любят устранять большинство неисправностей дизельного двигателя, да и всего автомобиля своими руками, удачи всем.

В каких случаях может пропасть мощность двигателя

К основным причинам, почему пропадает тяга на турбодизеле, относятся:

1. Турбина по какой-то причине перестала включаться;
2. Турбина включается, но работает не на полную мощность (например, не до конца входит шток геометрии).
3. Неисправен клапан аварийного сброса турбины.
4. Неисправна система управления турбиной — когда сама турбина исправна, но не управляется. Турбины управляются электронными актуаторами (компьютером двигателя напрямую), бывает через электровакуумные клапана, бывает просто вакуумом, бывает что не управляется вообще и у них есть только клапан аварийного сброса давления.
5. Износ распредвала и ГРМ.
6. Неправильные показания датчиков расходомера воздуха, датчика давления, датчика разрежения. По этим же причинам загорается Check Engine.
7. Негерметичность впускной системы воздуха — системы патрубков, интеркулера, либо же самой турбины.
8. Форсунка потеряла свою производительность, что повлекло потерю мощности по цилиндру.
9. В случае, если топливный насос даёт меньше топлива в режиме работы.
10. От некачественного топлива.
11. Забит воздушный фильтр — очень простая но часто встречаемая проблема. Люди приезжают и говорят: “Вот, машина перестала ехать”. Открываешь фильтр — а там уже можно картошку сажать! Земля, листва, прошлогодний пух — все забетонировано после дождя и пыли.
12. Забит топливный фильтр — тоже частая проблема. Топливная система исправна, топливо хорошего качества, но фильтр забит и его пропускной способности недостаточно. Очень долго можно искать, а проблема может оказаться элементарная.

Качество нашего дизельного топлива оставляет желать лучшего. Своевременная замена топливного фильтра поможет избежать капитального ремонта топливной аппаратуры. Мы рекомендуем менять топливный фильтр во время планового техосмотра, раз в 10 тыс. км.

На различных марках автомобилей производители зашили разные алгоритмы, которые снижают мощность двигателя при появлении определенной неисправности. К примеру на KIA и Hyundai в топливных фильтрах есть датчики воды. Если они определяют в фильтре воду — компьютер снижает мощность, машина не едет, чек не горит и нужно ехать на сервис.

Также на некоторых машинах из-за неправильной работы системы управления свечами накала может пропадать мощность двигателя.

Примеры потери мощности двигателя

Давайте рассмотрим несколько примеров потери мощности дизельного двигателя:

Пример №1. Клиент говорит, что ехал по трассе, при обгоне добавил газу и у него резко пропала тяга на дизеле, появился белый дым. Предположительно, необходимо проверить уровень масла, узнать что именно является источником дыма — масло или топливо. Как правило, в подобных случаях главным диагнозом является турбина, которая разлетелась.

Пример №2.Клиент говорит, что после заправки начала постепенно пропадать тяга. По мере движения автомобиль терял мощность, а затем появился дым. В таком случае, алгоритм говорит нам, что нужно проверить топливную аппаратуру. История автомобиля до проявления болезни и после существенно упрощает процедуру диагностики. Клиенту необходимо участвовать в процессе, чтобы специалисты смогли быстрее найти источник проблемы.

Как оценить проблему?

Поиск неисправности по диагнозу «плохая тяга дизельного двигателя» — достаточно непростая процедура. Дело в том, что причин поломок, так мы уже написали, может быть очень много и потому крайне важно обладать полной историей происхождения “болезни автомобиля”. Если такой информации не будет, алгоритм проверки станет слишком обширным, ведь множество деталей одновременно могут вызвать падение мощности. Возможно, какой-то электронный механизм не включает системы машины. Возможно, одна ошибка приводит к появлению другой. Порой, диагностика данного вопроса выглядит очень запутанной.

Для того, чтобы провести полноценную диагностику вашего автомобиля, необходимо обладать специальным инструментарием для проверки каждой системы. Достаточно затратно покупать это все для самостоятельный диагностики, гораздо выгодней обратиться в Турбо Дизель Сервис. Мы ежедневно сталкиваемся с подобного рода задачами и за 7 лет работы научились и эффективно решать.

Диагностика дизельного двигателя

При заказе вы получаете персонального менеджера который обеспечит максимально быстрое выполнение всех необходимых задач

Заказать диагностику

Почему наша диагностика — пожалуй, лучшая в Киеве?

ОПЫТ МАСТЕРОВ

С 2013 года успешно занимаемся диагностикой и ремонтом дизельных автомобилей.

ОБОРУДОВАНИЕ

На станции есть все необходимое оборудование для проведения работ любого типа.

АЛГОРИТМ ПРОВЕРКИ

За годы работы мы разработали последовательность правильных действий, что позволяет добиться желаемого результата в 99% случаев.

Процесс работы

1. Вы приезжаете к нам по предварительной записи
2. Наш специалист подключает специальный сканер и диагностирует автомобиль
3. После компьютерной диагностики анализируем данные и предлагаем решения

Стоимость диагностики

Компьютерная диагностика

400 грн

Замер компрессии дизельного двигателя

400 грн / цилиндр

Диагностика топливной системы

от 1500 грн

Нужна консультация?

Наш специалист вам перезвонит!

Заказать звонок

Дизельный двигатель Проблемы с дымом и недостатком мощности — Краткое руководство по решениям | Проблема с двигателем

 

ИСПОЛЬЗУЙТЕ ОКНО ПОИСКА, ЧТОБЫ БЫСТРО НАЙТИ РЕШЕНИЕ: Введите ключевые слова, перечисленные ниже

Уровень сложности :  1

2. Распространенные проблемы с дымом и мощностью:  Двигатель работает плохо – недостаточно нагревается

Решение: Diesel Thermostat

Уровень сложности: 1

3. Проблемы с дымом и мощностью: Двигатель работает плохо — ограниченный воздушный выхлоп

Решение: воздушный фильтр / глушитель / Turbo

: воздушный фильтр / глушитель / Turbo

: воздушный фильтр / глушитель / Turbo

Уровень сложности: 1/3

4. Общие проблемы с дымом и мощностью: Плохая работа двигателя — засорение системы впрыска

Решение: Продувка дизельного двигателя

Уровень сложности: 1

5. Обычные проблемы с дымом и мощностью: Двигатели.

Решение: Настройка и ремонт дизельных двигателей

Уровень сложности: 2

9000

Решение: Корректирующий ключ для корректировки клапана

Уровень сложности: 2

8. Проблемы с дымом и мощностью: Двигатель. Плохое — плохое сжатие

Решение: Compression Tester

Уровень сложности: . 2

9. Распространенные проблемы с дымом и мощностью:   Двигатель работает плохо — плохое или неправильное топливо

Решение: Замените топливо / продувку дизельного топлива

Уровень сложности: 1

10. Распространенные проблемы с дымом и мощностью:   Двигатель работает плохо — воздух попадает в топливную систему

Решение: Комплект для замены топливопровода Проблемы:  Двигатель работает плохо — воздух попадает в топливную систему

Решение: Ручной подкачивающий насос

Уровень сложности:  1

12. Распространенные проблемы с дымом и мощностью:   Двигатель работает плохо — плохое топливное топливо. цепь

Уровень сложности:    3

14. Общие проблемы с дымом и мощностью: Двигатель работает плохо — неправильная синхронизация ТНВД

Решение: Руководство по настройке производительности дизельного двигателя

Уровень сложности: 3

15. Обычные проблемы с дымом и мощностью: пробеги двигателя Плохо — изношенные инъекционные насос

Решение: Впрыскивание насоса клапан насоса

Уровень сложности: 2

16. Распространенные проблемы с дымом и мощностью: Двигатель сильно дымит — плохая вентиляция двигателя

Решение: Модернизация сапуна

Уровень сложности: 1

17. Распространенные проблемы с дымом и мощностью: Двигатель курит плохо — уплотнения стержня с стеблями клапана

Решение: комплект стержня клапана

Уровень сложности: 4

18. Проблемы с дымом и мощностью: двигатель. Плохое — турбо : Турбокомпрессор

Уровень сложности: 4

19. Распространенные проблемы с дымом и мощностью: Двигатель плохо дымит — пробита прокладка ГБЦ

Решение: Прокладка ГБЦ

Уровень сложности :   4

______________________________________________________________________________

Примечание. Дополнительные руководства по ресурсам перечислены справа.

Диагностика неисправностей дизеля своими руками | Dog And Lemon

Вы можете провести приблизительную диагностику многих проблем с дизельными двигателями, просто «считывая» выхлопные газы (это общий совет для всех типов дизельных двигателей).

Черный дым означает, что дизельного топлива слишком много, а кислорода недостаточно, поэтому углерод в топливе не имеет достаточного количества кислорода для соединения. Это означает, что часть дизельного топлива остается несгоревшей и превращается в черную сажу. Из-за этой черной сажи выхлоп выглядит черным.

Эта проблема может быть вызвана одной из следующих причин:

• Грязный воздухоочиститель
• Неисправен насос-форсунка
• Неисправные форсунки
• Неисправен турбонагнетатель/интеркулер/шланги
• Засорение и/или залипание клапанов головки блока цилиндров
• Засорен или неисправен клапан EGR.

Белый дым означает, что дизельное топливо не сгорает должным образом из-за недостатка тепла в камере сгорания. Это несгоревшее дизельное топливо содержит незначительные токсины, которые могут вызвать у вас жжение в глазах. Эта проблема может быть вызвана:

• Засоренный топливный фильтр
• Неправильная синхронизация насоса форсунки
• Изношенный двигатель (низкая компрессия)
• Загрязнение дизельного топлива водой или бензином.

Синий дым возникает из-за избытка смазочного масла в цилиндрах двигателя во время сгорания. Затем это лишнее масло сгорает и выбрасывается в виде синего дыма. Эта проблема обычно вызвана одной из следующих причин:

• Изношенный двигатель. Изношенный двигатель, скорее всего, будет покрыт грязью. Также, вероятно, будет капать масло и быть очень дребезжащим. Иногда продавцы тщательно чистят двигатель, чтобы замаскировать признаки старости.
• Износ маслосъемных колпачков. Это больше проблема старых двигателей без турбонаддува. Независимо от типа двигателя изношенные маслосъемные колпачки имеют тенденцию вызывать дым при запуске и на холостом ходу. Постоянный сизый дым на дизеле с турбонаддувом вряд ли может быть вызван изношенными маслосъемными колпачками. Вместо этого проблема, скорее всего, будет:
• Негерметичные уплотнения турбонагнетателя, через которые масло попадает во впускную и/или выпускную систему
• Избыток моторного масла в поддоне, который разбрызгивается в отверстия.
• Неправильный сорт масла (слишком жидкое для данного типа двигателя). Если масло слишком жидкое, часть его может просочиться мимо маслосъемных колец и сгореть в процессе сгорания. Если проблема в слишком жидком масле, вероятно, будет сизый дым на всех оборотах, но особенно после периода работы на холостом ходу, а также когда двигатель работает на высоких оборотах или под большой нагрузкой.
• Дизельное топливо, загрязняющее масло. Это может быть вызвано неисправностью насоса форсунки и/или подкачивающего насоса (который позволяет смазочному маслу двигателя смешиваться с дизельным топливом).

Эта проблема также может быть вызвана неисправными форсунками (они впрыскивают слишком много топлива, а избыток стекает по отверстиям в поддон).

Также стоит отметить, что многие современные дизели страдают от плохо спроектированной системы дизельного сажевого фильтра, которая преднамеренно перегружает двигатель в течение коротких периодов, чтобы создать достаточно тепла для сжигания углерода в дизельном сажевом фильтре. Если это чрезмерное количество топлива не будет сведено к абсолютному минимуму, оно может нанести ущерб двигателю.

Опять же, если масло было разжижено из-за загрязнения дизельным топливом, часть его может проникнуть через маслосъемные кольца и сгореть в процессе сгорания.