На бак мотоцикла: Что за зверь такой — Накладка на бак?!!! / Чтиво / БайкПост

Для этого вам понадобится грубая наждачная бумага (зернистость 100-200) и шлифовальный блок. Так что закатайте рукава, найдите подходящее положение и начните шлифовать с наименьшей зернистостью, переходя к зернистости 200 и шлифовальному блоку. Отшлифуйте, отшлифуйте, отшлифуйте, пока не увидите исходную грунтовку и не получите красивую и гладкую поверхность. Учтите, что это займет некоторое время!

Если бак в хорошем состоянии, без ржавчины и битов, вы можете выбрать только оригинальный грунт и начать с этого. Обратите внимание, что «некоторые говорят», что не всякая грунтовка / краска «полюбит» старую грунтовку и что они не прикрепляются должным образом. Если вы хотите очистить его до чистого металла: возьмите растворитель (или ацетон) и сухую ткань и убедитесь, что вы находитесь в хорошо вентилируемом месте.

Нанесите немного разбавителя на ткань и протрите емкость. Дайте разбавителю «поработать» пару минут и снова начните шлифовать. Вы увидите, что краска / грунтовка удаляется легче. Повторяйте это, пока не увидите только голый металл.

Совет: также проверьте внутреннюю часть бензобака! Если он грязный / ржавый, проверьте это видео как почистить бак изнутри.

Шаг 3. Сделайте его гладким…

Когда вы подошли к исходной грунтовке или голому металлу, пора в последний раз отшлифовать поверхность, чтобы она стала гладкой. Если у вас остались биты, гайки и вмятины, вам придется использовать металлический наполнитель / шпатлевку. Вы можете не только увидеть, гладкая ли поверхность, но и пощупать ее руками. Используйте мелкую зернистость (+800), чтобы разгладить поверхность.

Покраска бензобака мотоцикла

Пришло время для самого интересного! Как упоминалось ранее, самая большая часть работы по покраске — это подготовка, но теперь вы можете начать распыление (но все же нужно немного отшлифовать .

Шаг 4: нанесение грунтовки

Важно: используйте только автомобильную аэрозольную краску.
Важно: соблюдайте дистанцию ​​распыления; От 8 до 10 дюймов от поверхности

После нескольких часов шлифовки и разглаживания пора наносить первые слои грунтовки! Вам нужно как минимум 3 слоя, но лучше 4 или 5. Каждый слой нужно наносить так:

1. 1-й легкий спрей, покрывающий 30% поверхности
2. 2-й легкий спрей, покрывающий 80-90% поверхности
3. 3-й легкий спрей, покрывающий 100% поверхности

Дайте первому слою высохнуть примерно на 30 минут (обязательно следуйте инструкциям на банке), а затем повторите этот процесс для каждого слоя. После последнего слоя: дайте ему высохнуть на 1-2 дня (чем дольше, тем лучше).

Шаг 5: Нанесение цветных покрытий

Когда ваши грунтовочные покрытия высохнут хотя бы в течение 1 дня, самое время добавить цвет на ваш бензобак! Техника почти такая же, как и при нанесении грунтовки.

Когда вы нанесете минимум 3 слоя (помните: рекомендуется 4 или 5), самое время дать ему высохнуть в течение нескольких дней; чем дольше, тем лучше!

Шаг 6: закончите с помощью прозрачного покрытия

Прозрачный слой обеспечивает дополнительную защиту лакокрасочного покрытия. Но прежде чем вы сможете начать с прозрачного покрытия, пора снова взять наждачную бумагу / блок! Для этого последнего раунда шлифования убедитесь, что вы используете мелкую зернистость (+1000) и делаете это с водой (влажное шлифование). Самым важным на этом этапе является делай это нежно, вы не хотите шлифовать цветные покрытия, это просто стереть пыль и кусочки. Нанесите 1 или 2 слоя, используя ту же технику, что и с грунтовкой и цветными покрытиями. А потом: пусть снова высохнет!

Теперь у вас есть 2 варианта:

1. вы готовы: поставьте бензобак обратно на велосипед и наслаждайтесь, ИЛИ;
2. вы хотите сделать лишнюю милю и отполировать бензобак для получения дополнительного блестящего эффекта.

Дополнительная миля? Возьмите шлифовальный механизм (очень мелкий, влажный. И да: это последний раз!). Просто удалите пыль и осколки и возьмите ткань для полировки и воск. Подумайте о Мистере Мияги из Karate Kid: воск на, воск без воска. Этот дополнительный шаг даст очень красивый и супер-блестящий эффект. Круто, да?!

Наконец-то… Наслаждайтесь!

Вот и все! Надеюсь, что этот пост поможет и вдохновит вас на самостоятельную покраску бензобака мотоцикла. Помните, что существует множество других способов, и я исключил конкретные инструкции по разметке или деталям. Но если у вас есть конструктивный отзыв или еще несколько советов, дайте мне знать!

Нужен пошаговый план построения вашего кафе-рейсера? Проверить это сообщение!

Вид: 10,764

Похожие сообщения

• План здания 8 Step Café Racer

  Прохладный! Вы ищете план здания для кафе-рейсеров? Хотите начать свой проект по созданию кафе-рейсеров или, может быть, вы уже начали? Конечно, вы не хотите, чтобы ваш проект оказался «незавершенным» на сайте объявлений . .. Это может быть немного клише, но помните: если вы …

• BikeBrewersПервый год в сети .com!

  Ровно год назад я запустил BikeBrewers.com; результат совместной страсти к кастомным мотоциклам и блогам / веб-сайтам. Конечно, по этой теме уже была «Большая четверка» (Bike EXIF, Pipeburn, Return of the Cafe Racers и Bike Shed), но я увидел немного места и поставил себе цель…

• Low Budget Cafe Racer — Путеводитель

  Этим постом я постараюсь вдохновить энтузиастов кафе-рейсеров начать работу над их собственным Low Budget Cafe Racer. Кафе-гонщики бывают разных конфигураций и цен, от велосипедов до 1000 долларов и даже до 60,000 500 долларов (например, CXXNUMX Café Racer от Sacha Lakic). Думаю, в этом нет необходимости …

бензобак

После публикации двух статей, по изготовлению бензобака с плоским дном и с вогнутым дном, которые можно почитать вот здесь и вот тут, ко мне на электронную почту начали приходить письма, с просьбой рассказать об изготовлении бака для чоппера более сложной формы. И хотя, как я уже говорил в первых статьях, если сделать своими руками несколько простых бензобаков, то появится определённый опыт, и только после этого можно будет сделать своими руками бак более сложной формы. Поэтому начинающим кастомайзерам, всё же посоветую начать с самого простого бака, и только потом браться за изделия более сложной формы. Тем не менее, в этой статье, я удовлетворю просьбы читателей сайта, и мы познакомимся с изготовлением бака чуть более сложного в изготовлении, так как он состоит из 10 отдельных фрагментов, каждому из которых придётся придать определённую форму. И так, поехали.

Верхняя часть бака.

Для начала начинаем свой проект как и положено на любом заводе — с чистого листа бумаги, и рисуем на нём контуры главной верхней части бака, учитывая при этом длину от рулевой колонки, до седла вашего мотоцикла.

При этом следует немного отступить (40 — 50 мм) от рулевой колонки, чтобы впоследствии траверсы вилки, не упирались в готовый бак. Для этого нарисовав контур верхней части на бумаге или картоне, вырезаем его и уже приложив на раму и немного согнув вырезанный картон в дугу, смотрим, не упираются ли траверсы в картон при повороте руля до конца.

При примерке, учитываем и ширину бака (если надо, то подрезаем лишнее), относительно всего мотоцикла, ведь если к примеру у вас довольно широкое заднее колесо, то и ширину бака можно сделать чуть побольше. Хотя, как говорится — на вкус и цвет и кому как. Форму бака, от которой зависит дизайн всего чоппера, можно придумать самой причудливой формы, и именно этим и интересен такой вид искусства как кастомайзинг. Определившись с длиной и шириной, можно переносить размеры на листовой металл.

Приложив вырезанный бумажный контур (шаблон) верхней части бака к металлическому листу, обводим его маркером и затем вырезаем болгаркой, ножницами по металлу или электро-лобзиком.

После вырезания, кромки листа нужно обязательно обработать шлифовальным кругом или напильником, чтобы убрать заусенцы. Это предотвратит от порезов ваши перчатки и руки, а так же не позволит исцарапать кожаную подушку для выколотки.

Лист я использую толщиной 1 мм, так как при дальнейшем вытягивании (выколотке и прокатке) он становится немного тоньше, примерно 0,8 мм, и это самое то. По крайней мере заводские бензобаки многих мотоциклов, имеют толщину стенок 0,8 мм, а некоторые немного тоньше.

Когда будете вырезать из металла контур верхней части бака, вырезы под верхнюю толстую трубу рамы, указанные на фото выше красными стрелками, пока не вырезайте, так как вырезав их, новичкам будет сложнее работать. То есть при придании выпуклости верхней части бака, эти вырезы будут искажать форму и постоянно искривляться.

Это я вырезаю их сразу (используя корончатую фрезу на фото слева), так как знаю куда нужно ударить при выколотке, чтобы форма в местах вырезов не сильно менялась (и то, потом приходится немного подправлять).

А новичкам советую сначала выколотить выпуклость, прокатать её, а уже потом вырезать вырезы под трубу рамы, так будет легче работать.

Какой инструмент необходим для придания выпуклости я уже писал (ссылки в верху текста), поэтому нет смысла повторяться. Уложив лист на дубовый пенёк с углублением, или на кожаную подушку, наполненную дробью или песком, наносим удары сферическим молотком, постоянно выпрямляя лист руками, так как от ударов он постоянно скручивается.

Периодически переворачиваем лист с шишками, и проверяем, чтобы начавшая появляться выпуклость, была одинаковой (симметричной) как с права, так и слева. Учитываем и то, что в середине выпуклость должна быть больше чем на краях, значит чтобы добиться этого, большее количество ударов наносим в середине, а на краях меньше.

Но бывает что в середине наоборот выпуклость сильно отличается от краёв, тогда проходимся молотком ближе к краям,немного отступив от центра, как на фото слева.

Ещё до прокатки листа на английском колесе, хорошо видно, где лист более выпуклый, а где менее выпуклый, и естественно наносим ещё несколько ударов в менее выпуклые места, что бы в итоге подогнать их к более выпуклым местам и достичь одинаковости правой и левой части (симметричности).

Когда уже выколотка металла (верхней части) подходит к концу, то есть выпуклость доходит до 50 — 60 мм, на этом этапе уже стараемся при выравнивании листа (от постоянного скручивания) добиться общего радиуса закругления верхней части бака, при виде с боку (примерно как на фотографиях ниже).

Но здесь тоже дело вкуса — кому то нравится более горбатый бак, а кому то более прямой. Так же форма загиба верхней части бака зависит и от конфигурации рамы. Если у вас подбаковая труба рамы прямая, то значит и бак придётся делать не сильно горбатый. А если подбаковая труба имеет форму дуги, то и бак соответственно можно сделать более горбатым (при виде с боку).

Проверив выпуклость на симметричность со всех сторон (новичкам при проверке можно воспользоваться картонным шаблоном), а так же плавное уменьшение выпуклости от середины к краям верхней части, можно начинать её прокатку между роликами английского колеса, чтобы выровнять шишки от ударов, и придать верхней части бака идеальную зеркальную поверхность (класс шероховатости поверхности после прокатки, достигает от семи до девяти (7 — 9-го классов)).

Перед прокаткой нужно приложить нижний ролик английского колеса с внутренней стороны к верхней части и убедиться, что он подходит своим профилем. И лучше взять ролик с большей выпуклостью (меньшим радиусом), чем лист металла, а не с меньшей.

Прокатав верхнюю часть бака и добившись идеально гладкой поверхности, проверьте ещё раз, всё ли ровно, так как сейчас, когда поверхность идеально гладкая, уже очень хорошо видна возможная несимметричность выпуклости правой и левой части. Если к примеру правая сторона менее выпуклая чем левая, то не поленитесь ещё раз пройтись сферическим молотком по правой стороне, чтобы сделать и правую и левую части симметричными.

После дополнительных ударов, естественно опять прокатываем шишки на английском колесе и заново проверяем симметричность. В дальнейшем, когда вы сделаете несколько баков и придёт опыт, то все операции будут делаться с первого раза без всяких шаблонов и работа пойдёт быстрее.

Когда уже прокатаете верхнюю часть, то есть почти полностью закончите её (примерно как на фото слева), теперь уже можно будет вырезать вырезы для трубы рамы. Здесь полезно использовать корончатую фрезу, показанную на фото выше (как и для вырезания отверстия горловины бака, об этом ниже), ну и естественно болгарку, ножницы по металлу.

Большое преимущество верхней части такого бака в том, что её кромки, которые стыкуются с боковинами, имеют довольно острый угол стыковки, и кромки нет необходимости закруглять с помощью шринкера или зигмашины. Только лишь верхние кромки боковинок бака будут немного закругляться на наковаленке, но об этом ниже.

Боковые стенки бензобака (боковинки).

Закончив с верхней частью бака, переходим к изготовлению боковин, которых потребуется сделать 6 штук. То есть нужно будет изготовить 3 пары боковин, и каждая пара имеет разную форму. И два фрагмента каждой пары, нужно сделать как бы в зеркальном отражении (см фото ниже.)

Начинаем с двух боковинок, которые будут располагаться сзади бака (в районе седла). Здесь нам опять же поможет обыкновенная бумага, которую необходимо приложить к кромке верхней части и придавив пальцами к этой кромке, и поводив по ней (пальцы полезно запачкать в графитовом порошке от грифеля карандаша), сделать слепок, повторяющий по форме кромку верхней части. Далее по слепку вырезаем ножницами бумагу, и приклеиваем её к кромке верхней части с помощью скотча. Низ бумажной боковинки рисуем карандашом на своё усмотрение (примерно как на фото) и затем тоже вырезаем ножницами.

Точно так же делаем и бумажную боковинку на другой стороне и добиваемся, чтобы оба бумажных шаблона имели одинаковые размеры (сложив их вместе), как бы зеркальное отражение. Иногда для этого приходится чуть чуть подгибать кромку одной стороны верхней части, чтобы добиться полной одинаковости пока бумажных боковинок (шаблонов).

Добившись одинаковости бумажных шаблонов боковинок, переносим их на металлический лист, обводим маркером, вырезаем и зачищаем заусенцы. Лучше вырезать боковинки из металла немного больше (на пару мм), чем бумажный шаблон, ведь потом примерив фрагмент к верхней части бака, лишний металл всегда можно отрезать.

Далее необходимо обоим боковинкам придать небольшую выпуклость, причём выпуклость будет не наружу, а вовнутрь бака. Можно конечно при желании оставить боковинки плоскими, но если они будут иметь выпуклость вовнутрь, готовый бак будет выглядеть намного круче.

Для придания выпуклости проделываем знакомую операцию — выколотку, примерно до 10 — 12 мм глубины, после чего прокатываем боковинки на английском колесе, чтобы убрать следы от ударов.

Естественно глубина выпуклости обоих боковинок должна быть одинаковой, а загиб боковинок должен соответствовать форме кромки верхней части бака. То есть готовые боковинки должны нормально (без зазоров более 1 мм) стыковаться с верхней частью бака.

Чтобы стыки кромок боковинок и кромок верхней части не имели слишком острый угол при их стыковке, а так же имели более красивый вид, полезно после прокатки их на колесе, на закруглённой наковаленке ударами молотка, немного загнуть кромку боковинок в противоположную от выпуклости сторону, чтобы получилась форма, как на фото слева. Так нужно будет сделать со всеми шестью боковинами (точнее с их верхними кромками).

Должно получиться как на фото слева, где я держу в руке готовую боковинку, на которой хорошо видна и выпуклость и загнутая в другую сторону кромка.

При загибе кромки постоянно проверяем, чтобы кромки верха боковинки и кромки верхней части, имели одинаковый радиус закругления по длине, то есть стыковались нормально, без зазоров более 1 мм. Если что то не сходится, то немного подгибаем или подрезаем боковинку, подгоняя радиус загиба под радиус кромки верхней части.

Добившись нормальной стыковки, прихватываем боковинку к верхней части электросваркой, при этом стараемся, чтобы обе приваренные боковинки (и правая и левая) были прихвачены сваркой к верхней части бака под одинаковыми углами.

Это важно, так как если угол, под которым будут приварены правая и левая боковинки будет разный, то впоследствии дно бака получится несимметричное.

Приварив задние боковинки бака с обоих сторон, можно начинать изготавливать средние боковины. Здесь всё делается точно так же, как я написал выше, начиная с бумажного шаблона (слепка), и переходя к металлу. Причём нижние вырезы средних боковин, не обязательно должны быть спереди с «клыками», можно сделать их и попроще (кому как нравится).

Единственное, что здесь немного сложнее, это то, что средние боковины придётся подгонять стыковать ещё с задними боковинками (и с передними тоже). А так же то, что выпуклость (тоже примерно 10 мм) средних боковин вовнутрь бака, спереди плавно переходит в выпуклость наружу (что бы так называемые «клыки» сделать выпуклыми наружу). Надеюсь это видно на фото слева.  И естественно средние боковины, должны получиться одинаковой формы и одинаковой выпуклости, то есть симметричны в обоих плоскостях .

Подогнав и приварив средние боковины (обязательно под одинаковыми углами, это видно на фото перевёрнутого бака) к верхней части бака и к задним боковинкам, можно приступать к изготовлению последней пары боковин — передних.

Опять же используем бумагу и скотч, приклеивая бумажный шаблон к верхней части бака, а когда убедитесь, что всё сходится, переносим это всё на листовой металл, и вырезаем.

Получившиеся два фрагмента передних боковин, естественно должны быть одинаковыми и по размерам и по рельефу (выпуклости). Прокатка на английском колесе таких мелких деталей немного сложнее, так как ухватиться пальцами места маловато.

И при прокатке нужно не спешить и быть аккуратным, чтобы не прижать пальцы роликами. Зато площадь таких деталей очень маленькая, а значит они прокатываются очень быстро.

Добившись гладкого состояния и симметричности обоих фрагментов, привариваем их под одинаковыми углами. Здесь конечно придётся немного повозиться, чтобы передние боковинки точно состыковать с верхней частью и с средними боковинами, особенно в районе «клыков». Иногда приходится немного подгибать фрагменты, а то и немного подрезать ножницами по металлу.

Все боковинки нужно при сварке прихватывать так, чтобы верхняя кромка всех боковин, оказалась ниже кромки верхней части (не выступала выше её). Тогда при зачистке сварочные швы будут аккуратными, и их не потребуется шпаклевать. На этом этапе приварены все 6 (шесть) боковин, и уже видны очертания будущего бака.

При зачистке швов полезно пользоваться не болгаркой, а турбинкой с лепестковым кругом, как на фото слева. Но у кого её нет, подойдёт и обычная маленькая болгарка, тоже с лепестковым кругом.

Когда все 6 (шесть) боковин будут проварены снаружи к верхней части, полезно их ещё проварить изнутри (так надёжнее), так как дна бака пока нет, и есть возможность подступиться с горелкой.

Естественно, что внутренние сварные швы зачищать и шлифовать не нужно. При сварке конечно лучше использовать аргонно-дуговой сварочный аппарат, но у кого его нет, то можно обойтись и углекислотным полуавтоматом.

Дно бензобака.

После приварки всех шести боковинок к верхней части бака, а так же сварки их между собой, остаётся сделать дно и туннель для верхней трубы рамы. Дно имеет непростую форму и делается для такого бака из трёх частей: передняя часть, задняя часть и туннель. Для снятия слепка дна, подойдёт лучше калька, но можно использовать и обычную бумагу. Сначала лучше снять слепок на бумаге с задней части дна и сделать её из металла, а потом уже и переднюю часть дна. Ну и последним делается туннель.

Не смотря на то, что дно делается плоским и его не нужно выколачивать, небольшая сложность всё таки есть, так как вырезав по контуру бумаги лист металла задней части дна, его нужно изогнуть так, чтобы изгибы повторяли контуры низа боковин бака.

Изгибать дно (небольшие углы на дне) лучше на каком нибудь прутке, диаметром 10 — 12 мм, зажатом в тиски. Перед этим отмечаем маркером линию загиба.

Дно бака (его кромки) должно при сварке быть ниже кромки боковин на 1 — 2 мм, (чуть утоплено вовнутрь) чтобы получились более надёжные сварные швы, ведь проварить изнутри дно и боковины уже не будет возможности, только снаружи. Прихватив сваркой заднюю часть дна, снимаем бумажный слепок передней части дна (и переносим на металл и вырезаем), которая немного сложнее из-за клыков, и изогнуть переднюю часть дна нужно в обоих направлениях ( сделать загиб по форме передних «клыков» и сделать загибы по форме боковых «клыков»).

Вырезав переднюю часть дна из металла, её нужно сделать такой длины, чтобы при стыковке с задней частью дна, она наложилась не встык, а внахлёст, перекрыв заднюю часть примерно на 10 мм (это видно на фото).

Это нужно для того, чтобы обеспечить большую жёсткость сварного шва в этом месте, так как здесь будут ввариваться бобышки с резьбой (они видны на нижних фото), для крепления бака на раме.

Изготовление туннеля бака.

Проварив обе части дна с боковинами бака и между собой, зачищаем швы и после этого остаётся изготовить и вварить туннель для подбаковой трубы рамы. Прежде чем изготавливать туннель, необходимо прочертить линию на дне, которая делит дно на две равные части.

После этого точно замеряем ширину вырезов (для трубы) в верхней части бака, и на такую же ширину чертим ещё две линии на дне (отступив от первой линии на равные расстояния), по которым нужно будет вырезать полосу лишнего металла дна.

Вырезав лишний металл, теперь у нас уже есть место, куда будет вставляться туннель. На этом этапе (а можно и раньше) уже нужно вырезать корончатой фрезой отверстие под горловину бака (чтобы можно было без проблем высыпать стружку из бака), а также высверлить отверстия в дне бака, под бобышки крепления бака к раме с резьбой, а так же отверстие под краник подачи бензина.

Горловину бака лучше приварить к верхней части изнутри, когда у вас ещё нет дна (когда ещё можно подобраться с горелкой). Ведь сварочный шов изнутри будет аккуратней. Но если у вас хороший аргонно-дуговой аппарат, и хороший опыт сварки, то горловину можно приварить аккуратно и снаружи бака.

Бобышки крепления бака к раме, я делаю из обычного стального прутка, диаметром 16 — 18 мм, от которого отрезаются отрезки длинной примерно 22 — 25 мм. Далее в этих отрезках прутка (бобышках) сверлится глухое отверстие, глубиной 18 — 20 мм, и нарезается метчиком мелкая резьба М8х1. У кого нет сверлильного станка, то лучше заказать бобышки токарю, и футорку под бензокраник тоже.

Кстати, полезно будет просверлить ещё пару отверстий в задней части дна (диаметр примерно 6 мм), в которые затем ввариваются пару стальных трубочек (штуцеров), на которые потом наденется резиновый шланг, для сообщения (протекания бензина) обоих половин бензобака.

Туннель вырезается из листа металла и сворачивается буквой U на трубе подходящего диаметра (у меня труба 55 мм). Но гораздо удобнее свернуть туннель, если трубу закрепить струбцинами к толстой доске, а как согнуть туннель таким способом я показал в видеоролике чуть ниже (это видео разумеется есть и у меня на канале ютуба suvorov-custom).

Чтобы определить какой ширины потребуется лист металла для туннеля, берётся полоса плотного картона, сворачивается буквой U, и вставляется в место выреза. Причём её нужно вставить в том месте дна, где дно больше всего выступает (самое глубокое). Далее на полоске картона отмечаем риски, но с запасом по пару сантиметров на сторону, ведь потом лучше отрезать лишнее.

Переносим ширину дна на лист металла и вырезаем его, пока в форме прямоугольника (надеюсь с длинной будущего туннеля всё понятно, она равна длине бака, но лучше чуть больше). Вырезанный из металла прямоугольник теперь нужно согнуть на трубе в форме буквы U, а чтобы это сделать ровно, отмечаем на прямоугольном листе маркером его середину, чтобы потом при изгибе, уложить лист на трубу, ориентируясь на эту линию, означающую середину будущего туннеля.

Согнув прямоугольник по форме (как на фото), вставляем его в вырез в дне бака, и теперь отмечаем карандашом или маркером (ведя линию по контуру дна), где нужно отрезать лишнее.

Причём отрезать нужно так, чтобы туннель выступал из дна примерно на 2 — 5 мм (лишний металл после сварки ведь всегда можно сточить). Это позволит сделать надёжный сварочный шов. Естественно ещё нужно отметить, где обрезать лишний металл туннеля в месте выреза под раму, в районе рулевой колонки и в районе седла (в верхней части бака).

Остаётся теперь приварить туннель к дну бака, а спереди и сзади ещё и к верхней части бака, в районе вырезов под трубу рамы. Так же на этом этапе (а можно и раньше) вставляются в свои отверстия и привариваются бобышки с резьбой, для крепления бензобака к раме, а так же футорка для бензо-краника (лучше использовать вакуумный краник), ну и две трубочки (диаметр 6 мм) сообщения обоих половин бака.

Все сварные швы дна, зачищаются так, чтобы они выступали примерно на 2 — 3 мм, ведь дно не проварено изнутри, и здесь нужна прочность швов.

Поэтому стачивать их заподлицо на дне не рекомендую. Тем более, это же не верхняя часть, где всё на виду, и где швы стачиваются полностью (заподлицо). Не забываем, что верх и боковины у нас ещё упрочнены (проварены) изнутри, поэтому швы верха и боковинок бака, можно сточить заподлицо, а швы дна и туннеля нежелательно.

После всех сварочных работ, и зачистки сварных швов, бак необходимо проверить на герметичность, заткнув в нём все лишние отверстия и подав через футорку бензо-краника сжатый воздух от компрессора. Давления всего в 1 кг.см (1 бар) вполне достаточно для проверки. Подав воздух, все сварные швы промазываем кисточкой с мыльной водой, и если где то имеется негерметичность, то она сразу обнаружится по мыльным пузырькам.

Напомню, что купить бензобак подобной формы не получится, так как все каталоги пестрят стандартными изделиями, которые уже всем изрядно поднадоели. А чтобы заказать бак подобного типа в какой нибудь кастом-мастерской (если ещё найдёте в вашем регионе), вам придётся ждать какое то время, да ещё и выложить кругленькую сумму.

Поэтому есть большой смысл, обзавестись необходимым оборудованием, которое кстати можно сделать тоже своими руками ( по изготовлению оборудования, кое что можно найти у меня на сайте, в рубрике «Мастерская. Станки и оборудование.», и эта рубрика постоянно будет пополняться), и делать любые баки самостоятельно, чего и вам желаю. В итоге, вы всегда сможете сделать эксклюзивное изделие в единственном экземпляре, и при этом потратить на новый лист металла всего несколько долларов.

Также у меня на канале suvorov-custom или здесь на сайте (чуть ниже) желающие могут посмотреть первую часть видеоролика о том, как я изготавливаю бензобак чуть более сложный, чем описанный в этой статье.

Это видео было снято мной с целью восполнить пробел в рунете по этой теме и помочь начинающим кастомайзерам в интересном и увлекательном деле металшейпинга. Для этого видеоролика было снято около 20-ти гигов видеоматериала и показано только самое лучшее.

Ну и уже готова и опубликована здесь и у меня на канале вторая часть, в которой я показываю и рассказываю для новичков, как изготовить боковины и переднюю часть бака необычной формы. Всем приятного просмотра от suvorov-custom.

Ну а ещё ниже советую посмотреть полезный ролик, как Рон Коваль изготавливает интересный бак для мотоцикла. И хотя там говорят на английском языке, если смотреть внимательно, то всё довольно понятно.

Хотя, если кому то что то непонятно из этой статьи или из видеоролика, то не стесняйтесь и задавайте свои вопросы в комментариях, буду рад помочь советом, особенно новичкам.

Так же ниже публикую ещё один ролик с моего канала, где я показал, как изготовить фару для чоппера из обычного стального листа.

Вот вроде бы и все премудрости, по изготовлению бака чуть более сложной формы, и надеюсь, что изготовив несколько бензобаков самостоятельно, все непонятные вопросы, которые я может быть упустил в этой статье, по мере накопления у вас опыта, отпадут сами собой, успехов всем!

Дополнительный бак для эндуро | TRACKTOURIST.RU

Одна из проблем тех, кто эндурит не вокруг своей деревни, а выбирается в реальные пампасы — малюсенькие баки! На многих мотоциклах, особенно с водяным охлаждением объём бака составляет 4-5л! Этого категорически не хватает, если углубляться в леса на десятки км и буксовать там по колеям целый день. Решить вопрос увеличения запаса хода не так просто, потому, что это связано с перевозкой ёмкостей, которые, естественно, на эндурике нужно куда то крепить или тащить на своём горбу в рюкзаке…
Тут на помощь приходят производители доп. баков, таких как Acerbis

Но при изучении ассортимента этой продукции выясняется, что линейка баков довольно скудная и подходит лишь для некоторых особо известных моделей мотоциклов. То есть универсальных баков с возможностью установки на любой мотоцикл нет, да и цена у них неприемлемая.

Форму бака и его место на раме подсказало асимметричное расположение глушителя под задней щёчкой пластика. Промерив объём глушителя стало понятно, что в подобный объём напротив влезет весьма немаленький бак, который ко всему прочему уберёт асимметричность задней части мотоцикла!

Прибегнув к «картонному» моделированию, был разработан макет бака и выработана концепция его крепления к раме.

Бак пришлось спроектировать весьма необычной формы, в основе которой шестигранник с одной прямоугольной гранью для увеличения объёма и скошенными в разных плоскостях боковинками.

Не смотря на трудность восприятия, на заводе с первого раза удалось собрать пазл из 4х совершенно футуристических деталей, составляющих тело бака. Спасла гибка ЧПУ, идеально согнувшая детали, которые в противном случае никак бы не сопряглись в единое целое!
Бак получился очень лёгким, т.к. выполнен из 1мм алюминия. Его вес всего 750гр. из которых основная доля приходится на горловину и крышку. 🙂 Ёмкость бака 3.5л.
Отдельная песня про крепёжные отверстия на поверхности бака, в которые крепятся датчик и кран. Для крепления были применены вытяжные резьбовые заклёпки с глухой задней стенкой. Чтобы герметизировать соединение, был применён клей-герметик для агрессивных сред, который по совместительству ещё и фиксатор резьбы. Перед расклёпкой на заклёпку наносился слой герметика и после этого она расклёпывалась и выдерживалась до высыхания герметика.Соединение оказалось достаточно надёжным. Течи не обнаружено.
Крепление бака довольно простое. К баку приварена алюминиевая рейка с регулировочными отверстиями, по которой перемещается кронштейн крепежа, переворачивая который в разные стороны можно перекрыть шаг отверстий на рейке относительно верхнего отверстия. Это позволяет устанавливать бак на мотоциклы с различным межцентровым расстоянием крепления щёчки.

Бак снабжён собственным датчиком уровня и краном, позволяющим использовать его как совместно с основным, так и раздельно. А так же производить заправку через верхнюю горловину обоих баков.
Установка происходит следующим образом:
Сначала снимается левая щёчка, размечается и режется на две части.
Оставшаяся часть щёчки прикручивается к кронштейнам на баке в качестве грязезащитного щитка.

Показометр подсоединяется на дополнительный прибор или на панель приборов.

кастомных мотоциклетных бензобаков для вашего чоппера или поплавка.

Throttle Addiction предлагает лучший выбор кастомных бензобаков мотоциклов для вашего чоппера или поплавка, Sportster винтажного Harley Davidson

Выбор подходящего индивидуального бензобака для вашего мотоцикла

Custom бывают разных конфигураций. Существуют универсальные газовые баллоны, которые традиционно имеют 2 D-образных выступа для крепления. Эти выступы приварены к резервуару спереди и сзади, и обычно перед установкой требуется просверлить выступы.Универсальные бензобаки этого типа предназначены для установки на одну круглую основу или над ней, которая обычно присутствует на нестандартных рамах чоппера или рамах Harley Davidson более ранних моделей, рамах Triumph или рамах XS 650. При установке установщик должен приварить резьбовые заглушки к раме мотоциклов, чтобы обеспечить целостность рамы. Универсальные газовые баллоны позволяют установщику выбирать, где на раме он хотел бы установить баллон. Throttle Addiction предлагает широкий выбор баков frisco Sportster, а также множество конфигураций бензобаков в стиле Wassell.

Болт на изготовленных на заказ бензобаках мотоциклов

Другой тип индивидуальных бензобаков имеет нестандартную конструкцию и форму, но имеет монтажные приспособления для соответствия конкретным стандартным рамкам мотоциклов. Это можно было бы назвать деталью «с болтом». Для установки этого типа резервуара не требуется никакого изготовления. У нас есть кастомные баки для рам Harley Sportster, а также для рам Softail и Shovelhead.

Запасные запасные бензобаки для мотоциклов

Наконец, Throttle Addiction предлагает запасные топливные баки для замены многих моделей Harley.Сюда входят стандартные бензобаки Sportster, бензобаки Panhead, бензобаки Shovelhead и газовые баллоны Knucklehead.

Не забудьте аксессуары для бензобака

После того, как вы выбрали свой новый бензобак, не забудьте соединить его с новым краном и крышкой бензобака. Throttle Addiction имеет соответствующие петли для мотоциклов и бензобаки, подходящие для всех бензобаков, которые мы продаем. Со временем резиновые прокладки на этих предметах изнашиваются, поэтому обязательно замените свои при покупке нового бака.В большинстве специализированных бензобаков используется небольшой и компактный бензобак 1/4 дюйма NPT и газовая крышка в стиле Harley Cam. У нас есть различные стили для обеих этих частей. , Чопперы и поплавки — Lowbrow Customs Выбор универсальных и вторичных бензобаков для мотоциклов Выбор подходящего типа бензобака для вашего мотоцикла Lowbrow Customs предлагает широкий выбор бензобаков для мотоциклов, которые отлично подойдут для вашей следующей сборки. Ваш бензобак в центре внимания …

Подробнее

Lowbrow Customs предлагает широкий выбор бензобаков для мотоциклов, которые отлично подойдут для вашей следующей сборки. Ваш бензобак — центральная точка вашего велосипеда, и выбрать правильный бак может быть непросто. То, как бак будет выглядеть на байке, является одним из важных факторов, но вы также должны учитывать простоту установки и вместимость.

Lowbrow Customs предлагает на продажу хороший выбор бензобаков для мотоциклов, которые очень популярны для различных сборок, таких как специальные топливные баки для измельчителей, топливные баки для поплавков, … Эти бензобаки Lowbrow Customs изготовлены из высококачественной стали и предварительно -проверено под давлением, чтобы убедиться в отсутствии утечек. Эти топливные баки для мотоциклов, изготовленные на вторичном рынке, имеют спаянные вручную топливные пробки и заглушки, а также сварные швы и монтажные выступы, сваренные методом TIG.Lowbrow Customs предлагает отличный выбор кастомных бензобаков для мотоциклов и старинных бензобаков для мотоциклов, которые обеспечат отличную посадку, функциональность и стиль.

Lowbrow Customs предлагает идеальные универсальные бензобаки для мотоциклов, от маленьких до больших для вашей следующей сборки Sportster®. У нас есть различные индивидуальные бензобаки Sportster®, сделанные специально для рам Sportster®, которые вы можете найти только здесь, в Lowbrow Customs.Мы запускаем эти баллоны на наших мотоциклах, и мы использовали наш опыт для разработки некоторых уникальных газовых баллонов, которые выглядят и работают так, как должны.

У нас есть топливные баки Harley Davidson популярных стилей, например, бак в стиле P-Nut, который имеет округлый вид, который является популярным выбором для многих сборок Sportster®. Если вы ищете резервуар, который имеет более стандартный вид, вам нужно проверить наши резервуары в стиле Frisco, которые располагаются на раме выше, чем стандартный запасной резервуар. Эти баки имеют заднюю пробку топливного крана для мотоциклов, которая позволяет использовать все топливо в бензобаке, увеличивая запас хода перед дозаправкой.Еще один эксклюзивный продукт — наши переходные кронштейны для газовых баллонов Lowbrow Customs для рам Harley Davidson® Sportster® 1986-2003 годов. Эти адаптеры позволяют прикручивать различные газовые баллоны прямо к раме без необходимости приваривать монтажные петли непосредственно к раме. Они имеют обтекаемый вид и позволяют легко установить бензобак на Harley-Davidson Sportster.

Читать меньше

Мотоциклетные бензобаки для вашего индивидуального велосипеда

Купите все наши бензобаки ниже.У нас также есть аксессуары для бензобаков, такие как бензобаки, пробки, датчики и приспособления.

• Бензобак типа «арахис Frisco» с нижним туннелем и байонетной пробкой для газа с ранним кулачком — сталь, 1,8 галлона

• Бензобак на 6 галлонов с заглушкой Petcock 22 мм — подходит для FXST Harley Davidson Softail 1984-1999 гг. И FLST Fat Bob 1986-1999 гг.

• Бензобак для Harley Davidson FXR 1982-94 гг. С заглушкой Petcock 22 мм и резьбовыми заглушками — сталь, 4 галлона

• Алмазный бензобак с резьбовой пробкой газовой крышки — сталь, 3.

  3 галлона, подходит для Harley-Davidson Sportster 2004-2006 гг.

• Бензобак с двойным заполнением в стиле «Alien Axed Wasp» с индивидуальными монтажными выступами — сталь, 2,2 галлона

• Узкий «тонкий» зубчатый «устаревший бензобак с нестандартным монтажным комплектом — сталь, 2.75 галлонов

• Бензобак типа «арахис Frisco» с высоким туннелем и кулачком или байонетной пробкой газовой крышки — сталь, 1,8 галлона

• Бензобак типа «Frisco Peanut» с резьбовой пробкой крышки бензобака — сталь, высокий туннель, 1.

  8 галлонов

• 1995–2003 Бензобак производителя Harley Sportster с резьбовой пробкой крышки бензобака — Сталь — Емкость 2,25 галлона — Пробка Petcock 22 мм — Мотоциклетный чоппер «Sporty» Bobber Cafe Racer Топливный элемент Бензин

• Бензобак OEM-типа с байонетной крышкой раннего кулачкового типа — сталь, 2.25 галлонов, подходит для Harley Davidson Sporter 1982-1994 годов, пробка Petcock 22 мм

• Унаследованный бензобак с зубчатым краем с комплектом для приварного монтажа — сталь, специальные монтажные выступы, 3,8 галлона

Модернизируйте свой мотоцикл или вертолет с помощью изготовителей нестандартных бензобаков для мотоциклов в Billet Proof Designs.

Бензобак способен полностью изменить внешний вид мотоцикла. Здесь, в Billet Proof, у нас есть запасные бензобаки OEM, которые соответствуют точным спецификациям оригинала. У нас также есть кастомные танки, которые идеально подойдут для вашей сборки. Если вы интересуетесь узким мустангом, арахисовым резервуаром Frisco или танком с топором пришельцев, у нас есть то, что вы ищете. У нас есть обширный список топливных баков на складе, которые мы готовы отправить в тот же день, когда будет размещен ваш заказ. Заинтересованы в специальном топливном прицеле или комплекте топливных шлангов и у вас нет средств, чтобы установить их самостоятельно? Без проблем.Сообщите нам, что вы хотите и где вы хотите его установить, и мы установим его для вас. Обычно срок выполнения работ с бензобаками составляет неделю или меньше. Позвоните нам, мы здесь, чтобы помочь вам.

Как правильно заправить бак мотоцикла

Вы переполняете бак мотоцикла, тратите деньги зря и подвергаете свою жизнь опасности?

Посмотрите это видео и ознакомьтесь с этими советами по безопасности и экономии денег.

Это видео дает графическое объяснение того, почему никогда не следует наполнять велосипед, сидя на нем.

В этом случае водитель KTM 200 Duke позволяет обслуживающему персоналу в Индии заправлять бак, пока он сидит на борту.

Этого не случится в Австралии, где большинство сервоприводов настаивают, чтобы вы слезли с мотоцикла.

На видео обслуживающий персонал переполняется или не закрывается форсунка, и бензин проливается на горячий двигатель, мгновенно загораясь.

Всадник получил ожоги обеих ног и правой руки.

Переполнение бака мотоцикла

Переполнить топливный бак мотоцикла несложно.

Автомобили имеют длинные заправочные горловины, которые всплывают, когда бак почти заполнен, и перекрывают форсунку.

При первом «щелчке» редко бывает обратный всплеск, потому что топливо проходит долгий путь вверх по заливной горловине.

Однако у мотоциклов либо короткая заливная горловина, либо ее нет вообще. Таким образом, форсунка отключается, когда топливный бак почти заполнен, и может легко выплескиваться из отверстия бака.

Правильный способ заправить велосипед топливом — это засунуть форсунку в бак, а не оставлять наконечник рядом с верхом.

Таким образом, форсунка отключится до того, как бак будет заполнен, рядом с отверстием крышки топливного бака.

Затем вы подтягиваете насадку к краю отверстия и медленно наполняете резервуар, наблюдая и слушая.

Конечно, сначала следует выключить зажигание, слезть с велосипеда и поставить его на боковую или центральную подставку.

Многие гонщики возмущены тем, что им приходится снимать шлем, и чувствуют дискриминацию, потому что других не просят снимать головные уборы.

Тем не менее, вы должны иметь возможность слышать бульканье топлива в вашем баке. Это может быть сложно в некоторых шлемах. Я также ношу беруши, поэтому снимаю шлем и снимаю хотя бы одну берушу при заправке.

Выжимаем максимум топлива

Некоторые гонщики считают, что они поместят в свой байк больше топлива, если поставят его на центральную подставку, но это зависит от велосипеда и формы бака.

Однако не стоит пытаться выжать как можно больше топлива.

Мотоциклетные баки имеют выемки для заливки, шланги и воздушный зазор вверху и вмещают больше топлива, чем указано в технических характеристиках.

Этот зазор позволяет топливу расширяться при нагревании. Если вы заполните зазор, топливо просто вытечет из шланга сапуна, когда вы поедете.

Бак мотоцикла обычно размещают над двигателем и под прямыми солнечными лучами, поэтому они подвержены расширению топлива за счет тепла, которое выталкивает больше топлива из шланга сапуна.

Если вы залили не полностью, но заправщик предполагает, что вы положили больше, чем вы думаете, это может быть неточная помпа, и вам следует подать жалобу.

По данным Национального института измерений (NMI), примерно одна из дюжины жалоб на неточные насосы считается правильной.

У них есть инспекторы торговых измерений по всей Австралии, которым разрешено посещать места деятельности «в любое разумное время суток» в рамках программы проверки соблюдения торговых мер.

Источники в отрасли говорят, что сервоприводы обычно не штрафуются, а предупреждают о первых нарушениях.

Таким образом, всадники должны скептически относиться к показаниям баузеров. Покупайте у надежных поставщиков топлива, и если вы считаете, что у вас есть серьезная жалоба, сообщите об этом властям.

(Потребители могут подать жалобу, позвонив на национальную горячую линию NMI по номеру 1300 686 664 или по электронной почте .

Как правильно выбрать сумку на бак для мотоцикла

Скромная сумка на бак — самый важный предмет багажа на мотоцикле.Они бывают всех форм, размеров и материалов, с множеством различных вариантов монтажа. Какой из них подходит вам и вашим потребностям? Давайте разберем все особенности и различия, чтобы помочь вам принять решение.

Выберите сумку на бак подходящего размера и формы

Первое, что нужно учесть, — это того, какого размера вам понадобится сумка на бак. Это будет зависеть от того, как вы используете свой велосипед и что вы хотите взять с собой. Крошечная 2,5-литровая сумка на бак Micro от SW-MOTECH — это, по сути, мото-кошелек, в который поместится только самое необходимое, но он отлично подходит для резчика по каньонам, потому что он не мешает вам во время рулевого управления.Если вы пригородный поезд, вам может понадобиться что-то объемом от 10 до 20 литров, например, расширяемая сумка на бак Sport от SW-MOTECH или сумка на бак Ion 2. В этих сумках есть место для таких вещей, как обувь, обед и запасная маска для лица. Путешественникам, вероятно, понадобятся биг-бэги от 12 литров до 26, так что вы можете спрятать множество предметов первой необходимости и даже дополнительные слои одежды прямо у вас под рукой. Примеры туристических сумок включают GIVI Xstream XS308 и водонепроницаемый DryBag 130 SW-MOTECH.

Нужны идеи для вещей первой необходимости, которые можно будет положить в сумку на бак? Посетите наш блог «12 вещей, которые лучше всего хранить в сумке на бак», чтобы узнать, что наши сотрудники всегда носят с собой в Twisted Throttle.

Вы также захотите взглянуть на форму топливного бака вашего велосипеда. Самые маленькие сумки подойдут практически к любому резервуару, но как только вы попадете в более крупные следы, важно учитывать форму резервуара. Он в основном плоский или наклонный к сиденью? Наклонные сумки на бак, такие как SW-MOTECH GS или ION 3, лучше подходят для круизеров и приключенческих мотоциклов, в то время как сумки с более плоским основанием, такие как GIVI Xstream XS306 и EA102B Easybag, хорошо подходят для спортивно-туристических и стандартных.

Топливные баки на многих спортбайках фактически располагаются под уклоном от гонщика и могут лучше всего работать с сумкой на бак, где верхняя часть наклонена в сторону гонщика, например, 4-литровая сумка GIVI 3D603 или 15-литровая сумка 3D604.

Сумка на бак для мотоцикла — особенности, которые стоит искать

Есть некоторые особенности, которые разделяют почти все сумки на бак, от GIVI высшего класса до бюджетной линейки ION от SW-MOTECH. Сюда входят дождевики, ручки для переноски, кабельные разъемы для шнуров питания или гарнитуры, световозвращающие детали и расширительные молнии.Если вам нужны определенные функции, вам нужно будет подробно изучить отдельные сумки на бак, чтобы увидеть, что в них есть, а чего нет. Некоторые удобные функции, которые вы найдете, включают прозрачные карманы для карт, телефонов или GPS-приемников; внутренние и внешние карманы; внутренние перегородки для организации отсеков; внешние шлейфовые петли; погоны; и съемные карманы для планшетов.

У некоторых сумок на бак есть действительно хорошо продуманные функции, например, GIVI EA103B Easybag, который включает 15-литровый мешок, 25-литровый мешок и карман для карты.Каждый из них можно использовать по отдельности или все вместе, и он превращается в рюкзак! GIVI XS308 Adventure имеет три внешних кармана на съемном ремешке, который превращается в поясную сумку для тех, кто следит за модой.

Одним из особенно удобных вариантов для многих сумок SW-MOTECH является электрифицированное кольцевое крепление бака, которое дает вам розетку для зарядки мобильных устройств во время езды. Кроме того, все резервуары SW-MOTECH (кроме линейки ION) имеют возможность добавить крепление для GPS-приемника.Добавьте к этому электрифицированное крепление, и транспортировка всей вашей дорогой электроники станет одноэтапным процессом.

Выбор материалов

В большинстве сумок на бак используется прочный, водостойкий черный нейлон в качестве внешнего материала. SW-MOTECH использует баллистический нейлон
плотностью 1680 денье (или 1680D) для своей основной линии и 600D для более бюджетной линии ION. GIVI в основном использует нейлон 1200D Guzi, но есть исключения. Полужесткие пакеты GIVI изготовлены из термоформованного полиэстера EVA 1000D.Они отлично подходят для того, чтобы приносить домой торты на день рождения, благодаря дизайну в виде ракушки.

Новая линия Legend Gear от SW-MOTECH включает холст с восковым покрытием с акцентами из синтетической кожи Napalon для создания винтажного образа. Наконец, сумки на бак SW-MOTECH Yukon 90 и Drybag 130 изготовлены из 100% водонепроницаемого сварного брезента ПВХ — и они не черные!

Интерьер со светлой подкладкой облегчит поиск вещей внутри. Застежки-молнии с кольцами в них позволят вам повесить на них небольшой навесной замок, как багаж в самолете (в описании продукта они обычно называются «запирающимися молниями»).Некоторые сумки имеют водонепроницаемые молнии или штормовые откидные створки на молнии основного отделения. Одной из приятных особенностей всех сумок на бак, которые мы носим, ​​является то, что у них есть полужесткие стороны, благодаря чему сумка сохраняет свою форму, независимо от того, пуста она или полная.

Несколько вариантов монтажа

Три наиболее распространенных способа крепления мешков-цистерн — это крепление на ремнях, магнитное основание и зажимное кольцо для резервуаров. У каждого из них есть свои преимущества и недостатки, в зависимости от ваших потребностей и проблем. Узнайте больше об этих вариантах, посмотрев это содержательное видео.

Магнитные сумки на бак просто используют большие магниты, вшитые в основание, чтобы удерживать сумку на топливном баке вашего велосипеда. Конечно, у вашего велосипеда должен быть металлический бак, и с каждым модельным годом это становится все реже. Основным преимуществом магнитной сумки на бак, такой как Legend Gear LT1, является то, что ее легко устанавливать и снимать, что делает ее идеальной для использования в пригородных поездках или для выполнения поручений. Просто возьми и уходи. Когда вы снимаете, он не оставляет никаких крепежных ремней или оборудования, и монтируется буквально за секунду.Вы также можете использовать магнитную сумку для бака на нескольких велосипедах, если у всех есть металлические топливные баки.

Однако есть несколько недостатков. Магнитные сумки легко украсть, если оставить их на велосипеде. У них очень мягкий материал на поверхности, которая касается вашего аквариума, поэтому на нем не останется царапин; однако, если грязь попадет между баком и сумкой, она повредит отделку вашего велосипеда. Вот почему так важно содержать резервуар и дно мешка на баке в чистоте. Магнитные сумки на бак также могут вызывать проблемы на велосипедах без одежды.Моим первым стритбайком был Kawasaki Zephyr 750, и хотя моя магнитная сумка на бак была маленькой и низкопрофильной модели, иногда она не могла держаться и на высокой скорости уносилась мне на колени. Они намного лучше сидят на велосипеде с обтекателем или ветровым стеклом. Многие магнитные сумки для баков также включают ремни для рулевой колонки, так что у вас будет немного больше безопасности, если они отсоединятся от бака.

Pro Tip: Не кладите кошелек в магнитную сумку на бак, так как это может испортить ваши кредитные карты.

Более безопасный и универсальный способ крепления сумки на бак — использование строповочного основания. Если вы путешествуете по бездорожью, мешки для бака с креплением на ремне — лучший выбор — и могут быть единственным выбором, если у вас есть негабаритный пластиковый бак послепродажного обслуживания, в который не помещается кольцо для бака. Ремни надежно удерживают его на вашем велосипеде, даже когда вы прыгаете по тропе или в нем есть тяжелые предметы, например, упаковка из 12 штук. Спроси меня, откуда я знаю.

Сумки на бак с креплением на ремешке, хотя украсть их невозможно, они требуют больше времени и их трудно удалить.Они также могут поцарапать поверхность вашего велосипеда, если грязь и пыль попадут между сумкой и баком, как магнитная сумка на бак. Их также сложнее переместить с велосипеда на велосипед, если вы не купите другой набор ремней или не переместите крепежные ремни с одного велосипеда на другой.

Pro Tip : Застежка-молния через пряжки сделает сумку на бак с креплением на ремешке еще более надежной.

Последний способ крепления сумки на бак — это кольцо для бака. Думайте о кольце для бака как о креплениях на лыжах: вы прикрепляете кольцо к топливному баку вашего велосипеда с помощью болтов вокруг крышки бензобака, а затем защелкиваете сумку на кольце, как лыжный ботинок, который защелкивается в креплении. Кольца для цистерн предназначены для конкретного велосипеда, поэтому вам нужно будет выбрать подходящее для вашей модели. И SW-MOTECH, и GIVI имеют сумки-кольца для резервуаров, называемые QUICK-LOCK и Tanklock соответственно.

Метод крепления с помощью кольца бака дает некоторые очевидные преимущества: кольцо незаметно и не портит внешний вид вашего велосипеда, оно удерживает сумку над топливным баком, чтобы не повредить краску, и это легко / легко выключенный. Не только это, но, как мы уже упоминали выше, есть электрифицированные кольца для баков, которые переносят мощность вашего велосипеда в сумку на бак, чтобы вы могли заряжать свои устройства на ходу.Еще две крутые вещи о креплениях на баке: кольца дешевые, поэтому вы можете купить второе и установить сумку на бак на другой байк; и вы можете прикрутить кольцо к задней стойке и — PRESTO — ваша сумка на бак теперь стала задней сумкой! Существуют даже решения для крепления сумки на кольце бака к велосипедам с топливными баками под сиденьем, таким как BMW F650GS & G650GS Singles и BMW F800 Twins.

Поиск идеальной сумки на бак может показаться запутанным из-за различных моделей, размеров и функций.Я надеюсь, что это руководство кое-что прояснило и дало вам лучшее представление обо всех доступных вариантах. Когда вы рассматриваете свои потребности, тип велосипеда и особенности, которые вам нравятся, в процессе исключения вы сузите свой выбор до нескольких сумок. Затем выберите ту, которая лучше всего подходит вашим ботинкам.

Как покрасить бензобак мотоцикла

Одна из лучших составляющих создания кастомного мотоцикла (после катания на нем…!) — это получение небольшого удовлетворения от своей работы. Отличный способ сделать это — покрасить мотоцикл, и одной из самых заметных его частей является бензобак.Некоторые люди просто идут в малярную мастерскую и позволяют делать это кому-то другому, но я предпочитаю делать это сам. Не только потому, что это намного дешевле; когда ваша поездка будет готова, она будет напоминать вам каждый раз, когда вы красили ее самостоятельно.

И если вы выполните эти шаги, я уверен, вы получите много удовольствия;).

Обратите внимание, что это конкретные шаги, которые я предпринял, и что я использовал тряпки-погремушки. Есть много разных способов, и у некоторых есть другие советы и хитрости, но эти шаги дали мне результат профессионально выглядящей покраски!

Покраска бензобака мотоцикла: что вам нужно?

В данной ситуации разбираем бензобак до металла.Для этого вам необходимо:

• Различная сетка наждачной бумаги: примерно от 100 до 1500 (грубая для удаления старых слоев, мелкая (мокрая) для шлифования между слоями)
• Ткани разные: сухие и влажные
• Полировальная ткань и воск
• Шлифовальный блок / тарелка
• Малярная лента
• Разбавитель или другое средство для удаления краски (например, ацетон)
• Грунтовка автомобильная
• Автомобильная краска
• Лак для автомобильной промышленности
• Место для распыления и сушки
• Терпение…

Если ваш бензобак в довольно хорошем состоянии, вы также можете отшлифовать его до первоначальной грунтовки. В этом случае можно забыть о более тонкой и грубой наждачной бумаге (только 400 и выше для снятия цветного слоя).

Всегда читайте и следуйте инструкциям к продуктам, которые вы используете, особенно по грунтовке, краске и покрытию!

Краткий обзор процесса

1. Снять бензобак
2. Удалить старую краску или ржавчину
3. Сделайте его гладким…
4. Нанесение грунтовки
5. Появление цветных покрытий
6. Финиш с прозрачным покрытием

Подготовка бензобака к покраске

Хорошая подготовка — это все, что касается покраски.Покраска — это около 70% подготовки и 30% фактического распыления химикатов на поверхность!

Шаг 1. Снимите бензобак

Звучит несколько очевидно, но все начинается с снятия бензобака с велосипеда. Прежде чем снимать его, убедитесь, что топлива не осталось. Если в баке осталось топливо:

1. взять канистру (с воронкой)
2. закрыть топливный клапан (-а)
3. снимите топливопроводы с карбюраторов и направьте их к воронке
4. Открыть топливный клапан (а)

Когда большая часть топлива удалена, вам нужно закрыть клапан (ы), чтобы вы могли снять бензобак с велосипеда. Когда топливо все еще остается, вы можете удерживать бак над воронкой и снова открыть клапаны.

Когда баллон выключен: снимите крышку бензобака и клапан (ы) и защитите отверстия. Вы также можете просто защитить их, обмотав лентой.

Шаг 2: Удалите старую краску или ржавчину

Теперь пора удалить старую краску, ржавчину или все остальное, что есть на баке, что вам не нужно…

Для этого вам понадобится грубая наждачная бумага (зернистость 100-200) и шлифовальный блок.Так что закатайте рукава, найдите подходящее положение и начните шлифовать с наименьшей зернистостью, переходя к зернистости 200 и шлифовальному блоку. Отшлифуйте, отшлифуйте, отшлифуйте, пока не увидите исходную грунтовку и не получите красивую и гладкую поверхность. Учтите, что это займет некоторое время!

Если резервуар в хорошем состоянии, без ржавчины и битов, вы можете выбрать для работы только оригинальный грунт и начать с этого места. Обратите внимание, что «некоторые говорят», что не всякая грунтовка / краска «полюбит» старую грунтовку и что они не прикрепляются должным образом. Если вы хотите очистить его до голого металла: возьмите растворитель (или ацетон) и сухую ткань и убедитесь, что вы находитесь в хорошо вентилируемом месте.

Нанесите немного разбавителя на ткань и протрите емкость. Дайте разбавителю «поработать» пару минут и снова начните шлифование. Вы увидите, что краска / грунтовка удаляется легче. Повторяйте это, пока не увидите только голый металл.

Совет: также проверьте внутреннюю часть бензобака! Если он грязный / ржавый, посмотрите это видео, как очистить внутреннюю часть резервуара.

Шаг 3. Сделайте его гладким…

Когда вы подошли к исходной грунтовке или голому металлу, пора в последний раз отшлифовать поверхность, чтобы она стала гладкой. Если у вас остались биты, гайки и вмятины, вам придется использовать металлический наполнитель / шпатлевку. Вы можете не только увидеть, гладкая ли поверхность, но и пощупать ее руками. Используйте мелкую зернистость (+800), чтобы разгладить поверхность.

Покраска бензобака мотоцикла

А теперь самое время заняться интересным! Как упоминалось ранее, самая большая часть работы по покраске — это подготовка, но теперь вы можете начать распыление (но все же нужно немного отшлифовать …!).

Шаг 4: Нанесение грунтовки

Важно: используйте только автомобильную аэрозольную краску
Важно: соблюдайте дистанцию ​​распыления; 8-10 дюймов от поверхности

После нескольких часов шлифовки и разглаживания пора наносить первые слои грунтовки! Вам нужно как минимум 3 слоя, но лучше 4 или 5. Каждый слой нужно наносить так:

1. 1-я световая струя, покрывающая 30% поверхности
2. 2-я легкая струя, покрывающая 80-90% поверхности
3. 3-й световой спрей, покрывающий 100% поверхности

Дайте первому слою высохнуть в течение примерно 30 минут (обязательно следуйте инструкциям на банке), а затем повторите этот процесс для каждого слоя.После последнего слоя: дайте ему высохнуть в течение 1-2 дней (чем дольше, тем лучше).

Шаг 5: Нанесение цветных покрытий

Когда ваши грунтовочные покрытия высохнут хотя бы в течение 1 дня, пора немного подкрасить ваш бензобак! Техника почти такая же, как и при нанесении грунтовки. Перед тем, как приступить к покраске, убедитесь, что поверхность чистая. Для этого можно использовать влажную и сухую тряпки.

Когда вы нанесете минимум 3 слоя (помните: рекомендуется 4 или 5), самое время дать ему высохнуть в течение нескольких дней; чем дольше, тем лучше!