Течет вода из глушителя: Течет из глушителя вода

Содержание

причины появления, проблемы. Конденсат в глушителе Из глушителя течет вода

Образование конденсата в автомобиле не приведёт ни к чему хорошему, а скорее, даже наоборот, причинит ущерб. Тем более сейчас, когда на улице зима, и влага переходит из газообразного состояния в жидкое, а потом в твёрдое. Одна из проблем этого, что мы с вами подобное явление даже не замечаем. Мы говорим о конденсате. Какова причина образования конденсата в двигателе автомобиля и в остальных системах и агрегатах, расскажет эта статья.

Конденсат (лат. condensatus — уплотнённый, сгущённый) – продукт, переходящий при снижении температуры из газообразного состояния в жидкое вещество. Конденсация пара происходит в атмосфере практически постоянно.

И происходит это не только там. То же самое происходит и в ваших автомобилях, а точнее, в различных его системах: в масляной системе и в топливной, в системе охлаждения и в системе выхлопа. Конденсат также скапливается и в салоне вашего автомобиля, и в закрытых полостях кузова.

Как много это приносит вреда? Сейчас мы об этом расскажем.

Вода в глушителе

Конденсат начинает образовываться в выхлопной системе сразу, как только вы заглушили двигатель автомобиля. Снаружи система остывает гораздо быстрее, чем внутри. Поэтому внутри выхлопной трубы тут же появляются росинки. Через несколько часов роса замёрзнет, а как только вы заведёте двигатель, она растает и начнёт капать из трубы. Многие авто-владельцы не видят ничего хорошего в том, в каких количествах выливается вода из выхлопной трубы.

Но специалисты говорят и настаивают на том, что это не приносит никакого вреда.

Наличие конденсата в трубе как раз говорит о том, что двигатель вашего автомобиля в норме. Количество конденсата зависит от особенностей эксплуатации. Если в холодную погоду вы совершаете поездки на вашем автомобиле, это как раз и приводит к образованию конденсата. Особенно активно это происходит с автомобилями, которые прогревают с помощью авто-запуска.

За 10-20 минут труба прогревается, но конденсат успевает оттаять, но не испаряется. И поэтому он начинает выливаться, как только тронетесь с места. Если при прогреве как следует нажать на педаль газа, то вода тут же выливается.

Вывод один — сама вода в выхлопной трубе вреда не наносит. Вода в трубе — не признак поломки. Но повредить авто она может, ведь конденсат — основная причина внутренней коррозии глушителя. Зимой это происходит не быстро, но весной и летом ржавчина образуется стремительно. Зимой автомобилисты жалуются на обмерзание глушителя после длительной стоянки. За 2-3 суток глушитель может замёрзнуть настолько, что машина откажется заводиться.

На автомобильных форумах предлагают сделать отверстие в резонаторе, чтобы вода могла стекать через неё. Но продавцы выхлопных систем категорически не согласны с этим. Так глушитель заржавеет намного быстрее, а вокруг дырки начнёт появляться коррозия. Подумайте сами – если бы проблему с конденсатом в выхлопе можно было решить таким простым способом, то производители уже давно бы поступили таким образом.

Смотрите также:

Немало автовладельцев сталкивается с проблемой, когда в выхлопной трубе появляется конденсат, в результате чего в глушителе образуются капли воды. В некоторых случаях это нормальное явление, однако иногда конденсат в глушителе является таким себе тревожным маячком, который говорит о неполадках внутренних систем автомобиля. Об этом далее в статье.

В зимнее время, когда вода все время переходит из одного состояния в другое, это особо опасное явление. Однако и летом капающая жидкость из выхлопной трубы также не предсказывает ничего хорошего.

По сути конденсат — это вода, которая появляется при переходе в жидкое состояние из газообразного. В природе конденсат формируется все время, однако не наносит ущерба. А вот для автомобиля это может стать проблемой. Конденсат способен формироваться и во внутренних системах транспортного средства, а не только в глушителе — в масляной, топливной системах и в системе охлаждения. Также он скапливается в салоне и в закрытых участках кузова.

Степень вреда, который он наносит, отличается в каждой отдельной ситуации.

Когда вы глушите мотор, в выхлопной трубе начинается появление конденсата. Даже если автомобиль новый и полностью рабочий. Это природное явление, защититься от которого невозможно. Снаружи система охлаждается гораздо быстрее, нежели внутри. В глушителе возникают незначительные скопления влаги, которые замерзают за короткое время и покрывают «внутренности» автомобиля ледяной коркой. Эксперты утверждают, что в этом случае особого вреда данное явление не наносит, но многие автовладельцы относятся к этому с опаской. А дело все в том, что при активной эксплуатации транспорта небольшие скопления влаги в глушителе могут, напротив, говорить о его правильной работе и исправности.

Почему образуется конденсат

При активной эксплуатации транспортного средства конденсат будет формироваться всегда. Поездки на автомобиле в холодное время года и, естественно, нагрев мотора становятся основной причиной его образования.
Транспорт с автозапуском сильнее подвержен данному явлению. Труба прогревается за 20 минут максимум, замерзший конденсат тает, однако даже не успевает испариться, как выплескивается наружу под потоком выхлопных газов.
При резком нажатии на педаль газа, вода из выхлопной трубы будет выходить активнее в результате большого давления в ней.

Вывод: если в зимнее время из глушителя капает вода в небольшом количестве, не следует сразу паниковать и ехать на СТО для проведения тщательной диагностики и ремонта.

Конденсат в выхлопной трубе, есть ли угроза автомобилю

Образовываясь в глушителе, конденсат фактически не наносит никакого вреда. Хотя со временем становится основной причиной коррозии. Однако, в зимнее время процесс коррозии происходит гораздо медленнее, чем летом.

Если зимой не прогревать автомобиль хотя бы один раз в день, замерзший конденсат способен увеличиться настолько, что спустя уже несколько дней простоя автомобиль не будет заводиться. Во избежание таких неприятностей некоторые автовладельцы советуют просверлить в резонаторе небольшое отверстие, чтобы лишняя влага стекала.

Но, такое решение не является самым лучшим. Дело в том, что вокруг сделанного вами отверстия будет куда быстрее происходить коррозия металла. Как результат, спустя некоторое время вам придется полностью заменить выхлопную трубу. Подумайте, если данный способ был бы действенным, производители сами бы применяли его еще на стадии создания автомобиля.

Конденсат собирается на горловине масло-заливной крышки, есть ли причина для беспокойства

Иногда на горловине масло-заливной крышки образовывается белый налет. Это также вода, а точнее — симптом ее отсутствия, что становится причиной массы дополнительных проблем. Данный налет также может появляться возле клапанов в случае повреждения прокладки, а также на других участках. Кроме того, его часть иногда попадает в выхлопную трубу и выходит через нее. Также это может быть применяемый вами антифриз, который попадает в масляную систему. Непосредственно мотор, при этом, может сильнее греться. Однако если ничего подобного вы не наблюдаете, то не о чем беспокоиться. При смешивании масла и воды на поверхности мотора достаточно часто возникает слой влаги. Но, в этом случае, она не попадает в выхлопную трубу, а увидеть ее можно лишь заглянув под капот. Однако, при нагреве мотора налет быстро смывается и не являет собой угрозы. Вероятнее всего, белый налет образуется из-за того, что в масле не хватает воды. При потребности можно немного добавить ее и размешать. При этом, замену масла делать не обязательно.

Конденсат скапливается в бензобаке, причины, как устранить

Основная причина данной проблемы — низкокачественное топливо. Вероятно, что в нем находится небольшое количество воды. В особенности, если вы заправились на старой заправке. Водители, которые оставляют автомобиль в тепле и ездят с полным баком, с этим проблем не имеют. Если свободного пространства мало, конденсату просто негде образовываться. Однако, если в баке мало бензина, количество влаги сильно растет.

Но, если автомобиль в зимнее время находится на улице, разница температуры вашего топливного бака и воздуха минимальна. Поэтому конденсат фактически не появляется. А, если вы оставляете автомобиль в теплом гараже, все происходит наоборот.

Вода в бензобаке, которая отчасти попадает в глушитель — не очень хороший признак. В некоторых случаях она стает причиной выхода из строя топливного насоса либо свечей. Однако влага из бака также способна попадать в моторную систему. Это особенно опасно для дизельных агрегатов, ведь в результате этого может замерзнуть фильтр тонкой очистки и топливо-провода. В наше время есть специальные удалители воды, вступающие с водой в химическую реакцию и преобразовывающие ее в вещество, которое легко сгорает вместе с топливом, при этом, не попадая в остальные системы. Основная проблема в том, что эта влага попадает в выхлопную трубу не всегда, в результате чего до последнего остается незамеченной. Однако, если вы заметили, что через нее выходит существенно больше жидкости без видимых причин на то, необходимо обратить внимание на остальные системы транспортного средства и проверить, нет ли в них конденсата.

Вода в глушителе, нужно ли бороться с водой и какими способами

Чтобы влага скапливалась в глушителе не так активно и выходила из него быстрее, существует ряд действенных методов:

Если в вашем автомобиле установлена опция автоматического прогрева и запускается она несколько раз за ночь, однако утром жидкость, при этом, все равно капает из выхлопной, просто увеличьте время прогрева, поскольку глушитель при кратковременном прогреве попросту не успевает прогреться до требуемой температуры. Помимо этого, можно применять подогреватель.
Всегда ставьте автомобиль в гараж, при его наличии.
Попробуйте заменить бензин на более качественный. Вполне возможно, что существенная часть применяемого — просто вода.

Также можно сделать жидкостный дополнительный подогрев глушителя либо утеплить его негорючим теплоизолятором.
Чтобы конденсат выходил не в состоянии жидкости, а пара, заведите мотор, подождите несколько минут и поставьте автомобиль передом вниз под наклоном. Однако данный вариант не очень действенный. Он изменяет форму конденсата, а не уменьшает его количество. Но, в некоторой степени уменьшает скорость коррозии металла в результате влаги.

Однако все эти действия в любом случае не способны защитить автомобиль от появления конденсата в зимнее время. Разница температур никуда не девается. У вас есть возможность лишь немного снизить ее, однако полностью это не решит проблему. Зависимо от качества глушителя, он способен прослужить вам от 5 до 10 лет. Затем вам все ровно придется его заменить на новый. Желательно выбирать глушитель от производителя, а также с дополнительной защитой от коррозии.

Советы профи: стоит ли беспокоиться если из выхлопной течет вода

Вопреки устоявшемуся мнению, коррозия глушителя в основном образуется не в результате конденсата, а из-за агрессивной среды, которая создается выхлопными газами. Жидкость в глушителе — это только один из факторов, воздействующих на степень и скорость коррозийных процессов. Исходя из этого, борьба с конденсатом чаще всего является бесполезной и пустой тратой времени. Беспокоится нужно лишь тогда, когда из глушителя вместе с водой идет белый густой дым. Это сигнализирует о том, что пришло время произвести замену прокладки цилиндрового блока. Да и то, лишь в том случае, если уровень антифриза стал заметно снижаться.

Автомобиля зимой очень часто беспокоит их владельцев. Хотя в большинстве случаев для паники нет причин, поскольку это явление чаще всего как раз нормальное, так как оно свидетельствует о том, что двигатель и система выхлопа работают в штатном режиме. Однако существует и ряд поломок (например, проблемы с катализатором, использование некачественного топлива, пробитие прокладки ГБЦ), которые необходимо устранить, поскольку они могут привести к более тяжелым последствиям для машины.

Таковыми могут стать преждевременный выход из строя глушителя и/или выхлопной трубы (по причине коррозии стенок его корпуса) или невозможность запустить двигатель (из-за того, что замерз конденсат в глушителе).

Причины появления конденсата в глушителе

Так отчего в глушителе появляется конденсат, особенно зимой? Всего существует три основные причины, объясняющих это явление.

Перепад температур

Самая распространенная причина, которая актуальна для холодного времени года заключается в том, что вследствие всем известного еще из курса школьной физики процесса конденсации водяной пар, находящийся в воздухе при холодной температуре, при нагревании превращается в жидкую воду , оседающую на поверхности деталей, в данном случае глушителя. То есть, когда зимой при отрицательной температуре вы начинаете прогревать машину, стенки глушителя и выхлопной трубы в силу естественных причин нагреваются, и на их поверхности (в том числе внутренней) появляется конденсат.

Попадание антифриза в цилиндры

Это явление возникает в случае, когда прогорает прокладка ГБЦ или на последней возникает трещина. Дополнительным признаком поломки является наличие даже после прогрева в теплом помещении (для этого надо найти помещение, где температура воздуха будет выше +10°С). При или ГБЦ необходимо как можно быстрее устранить поломку, поскольку они являются критичными и могут значительно повредить двигатель вплоть до полного выхода его из строя.

Некачественный бензин

Еще одной причиной, почему капает конденсат из глушителя, может быть использование некачественного топлива, в частности, с большими домесями воды. Это само по себе очень опасно для двигателя, поскольку может вызвать и другие неприятные последствия, вплоть до фатальных, после которых автовладелец будет вынужден не просто капитально ремонтировать двигатель, а полностью менять его. В частности, могут выйти из строя коленчатый вал и цилиндро-поршневая группа.

Соответственно, чтобы не допускать подобных ситуаций старайтесь заправляться на проверенных АЗС, и заливать не самое дешевое, а более-менее качественное топливо. Второй совет — не ездите быстро по глубоким лужам и в дождь. Это не только небезопасно с точки зрения вождения, но и может реально навредить двигателю вашей машины.

Для автомобилей, использующих ГБО, эта проблема также актуальна, поскольку в газе тоже имеется небольшое количество влаги.

Способы устранения конденсата в глушителе

Существует несколько способов, как избавиться от конденсата в глушителе. В случае, если неисправны отдельные узлы и агрегаты, ставшие виновниками этого явления, то в первую очередь необходимо устранить поломки (заменить прокладку ГБЦ, проверить работу катализатора), ведь конденсат — это всего лишь признак, а причина его появления лежит гораздо глубже. Но если автомобиль исправен, и влага на поверхности глушителя вызвана лишь перепадом температур на его стенках, то сильно беспокоиться не стоит, ведь существует ряд действенных методов, позволяющих убрать конденсат из глушителя автомобиля.

Срок службы большинства глушителей легковых автомобилей составляет от 5 до 10 лет. И вода не оказывает такого разрушительного воздействия на его стенки, как выхлопные газы и входящие в их состав агрессивные химические элементы (кислоты).

Большое количество влаги в глушителе может привести к затрудненному пуску двигателя (независимо от его типа), сбою в работе мотора, а также активизации контрольной лампы Check Engine. Кроме того, снижение динамики мотора приводит к засмолению форсунок впрыска на инжекторных двигателях. На карбюраторных моторах за зиму может напрочь закиснуть дроссельная заслонка вторичной камеры. А на дизелях может забиться противосажевый фильтр. Это приводит в том числе и к перерасходу горючего.

В случае, если зимой вы нечасто пользуетесь автомобилем (например, используете его просто для поездки на работу или в магазин), все же рекомендуется периодически (раз в несколько дней или раз в неделю) прогревать двигатель с тем, чтобы выгнать как можно больше конденсата из системы отвода отработанных газов. Другой вариант — выезжать на загородное шоссе с тем, чтобы “продуть горшки”, то есть, проехаться на высоких оборотах двигателя (не обязательно высокой скорости, можно просто с использованием низких передач). Это даст возможность выгнать лишнюю влагу и сажу из системы выхлопа автомобиля. Соблюдайте скоростный режим и правила безопасной езды!

Как не нужно делать

Некоторые автовладельцы и мастера советуют просверлить глушитель для слива конденсата наружу через полученное отверстие. Сразу стоит оговориться, что делать так не рекомендуется! На это есть очень простая причина. Дело в том, что после сверления стенки отверстия будут образованы из металла, который не защищен от коррозии (в отличии от площади оставшейся поверхности). Поэтому со временем это наоборот приведет к ржавлению отверстия . То есть, вы получите обратный эффект! Согласитесь, если бы это было так просто, автопроизводители сами бы проделали такой трюк, да еще и с защитой от появление коррозионных процессов.

Исключением могут стать автомобили, которые эксплуатируются в условиях крайнего Севера, например, при температуре от -30°С и ниже, используя при этом систему автоподогрева, которая включается периодически . В этом случае действительно существует риск, что конденсат остывает и кристаллизуется чрезвычайно быстро, образуя таким образом лед в выхлопной трубе. На форумах в сети интернет владельцы машин Renault Duster, Renault Laguna, Nissan X-Trail и некоторых других используют такой подход в силу конструктивных особенностей их глушителей.

Особенно этому явлению подвержены автомобили с автозапуском, которые запускаются несколько раз за ночь, поскольку каждый раз при этом возникает некоторое количество конденсата в глушителе.

И помните, что если вы все же решитесь сверлить глушитель, то делать это нужно с помощью сверла диаметром около 3 мм, а отверстие делать в самой нижней точке глушителя с тем, чтобы жидкость стекала именно туда.

Поэтому решение о том, сверлить ли глушитель вашего автомобиля или нет, лежит исключительно на вас!

Подведение итогов

В большинстве случаев проблема образования конденсата не представляет больших угроз выхлопной системы, поскольку глушитель зачастую разрушается из-за продуктов разложения выхлопных газов, а не конденсата. Так что капающая вода при живом, нормально работающем, катализаторе является естественным, нормальным явлением. Однако при образовании значительного количества влаги могут возникнуть проблемы с пуском двигателя и перерасходом горючего. Поэтому старайтесь в морозную пору периодически прогонять машину на высоких оборотах с тем, чтобы глушитель хорошенько разогрелся и естественным образом выпарил весь конденсат. Что касается отверстий в глушителе — решать только вам. Условия принятия решения описаны выше.

Даже те водители, которые тщательно заботятся о собственном автомобиле, нередко сталкиваются с одной и той же проблемой: лужицы жидкости на земле прямо под выхлопной трубой. Часто это сопровождается образованием наледи и сосулек, свисающих с самой трубы. Начинающего автомобилиста такие изменения могут напугать, особенно если жидкость имеет нестандартный цвет. В чём же причина образования влаги и стоит ли этого пугаться? Рассмотрим возможные варианты.

Почему из выхлопной трубы капает вода — причины появления

Жидкость, капающая из выхлопной трубы, часто пугает автомобилистов. Что это: зачерпнутая из лужи вода, которая попала во внутренние системы машины, или, может быть, подтекает масло или антифриз? Однако чаще всего вода, которая выливается из глушителя в момент, когда водитель нажимает на педаль газа, является обыкновенным конденсатом.

Жидкость, которая скапливается в выхлопной трубе является обычным конденсатом

Его появление обусловлено законами физики и не является гарантией поломки машины. Всё дело в перепаде температур: после того, как двигатель перестаёт работать, внутренние системы автомобиля ещё какое-то время остаются в нагретом состоянии. А вот температура окружающей среды и на внешних частях машины куда более низкая. Именно это и становится причиной скопления влаги внутри некоторых деталей. Не удивительно, что чаще всего подобное происходит зимой, когда температура снаружи значительно падает. При этом сама жидкость может покрыться слоем ледяной корки или даже полностью замёрзнуть. Если же температура воздуха снаружи не настолько низкая, вода может начинать разбрызгиваться из трубы во время движения. Выглядит это пугающе, но, на самом деле, не несёт особой угрозы.

Конденсация (позднелатинское condensatio — сгущение, от латинского condenso уплотняю, сгущаю) — переход вещества из газообразного состояния в жидкое или твёрдое вследствие его охлаждения или сжатия.
Большая Советская энциклопедия

Видео: конденсат в выхлопной трубе

Прогрев двигателя — не станет ли хуже?

Многие водители задаются вопросом — стоит ли в этом случае прогревать двигатель и есть ли разница в случае образования конденсата? Всё дело в том, что металлические детали холодного двигателя более сжаты. Если вы сразу начнёте движение на больших оборотах, то нагрузка будет слишком сильной и отрицательно скажется на автомобиле. Поэтому следует разогревать двигательную систему постепенно. Это правило актуально как для автомобилей с карбюраторами, так и с инжекторами.

Владельцы инжекторных двигателей часто считают, что для их машины прогрев необязателен, но это не совсем так. В действительности, двигатели с инжекторами прогреваются приблизительно в два раза быстрее, чем те, что с карбюраторами. Но пренебрегать этим этапом холодную погоду точно не следует. Это может стоить вам залитых свечей.

Особенно это касается тех случаев, когда в выхлопной системе образуется конденсат. Прогреть автомобиль необходимо так, чтобы увеличилась температура не только у двигателя и других внутренних элементов, но и у глушителя. Тогда ледяные наросты перейдут сначала в жидкое, а затем и в газообразное состояние. Автомобилисты, которые как следует разогревают машину, не имеют проблем с потоками воды, вырывающимися из выхлопной трубы.

Во время движения потоки воды под напором вылетают из глушителя

Причины образования конденсата

Чтобы разобраться в причинах образованиях конденсата, следует повторить школьный курс физики. Известно, что бензин — это горючая смесь лёгких углеводородов. Углеводороды, в свою очередь, при сгорании образуют обычную воду и другие газообразные вещества. Это будет происходить даже в случае использования высококачественного бензина.

Теперь нужно понять, каким образом эта влага оказывается в глушителе. Тут всё просто: существует такое понятие, как точка росы. Это температура воздуха, при которой водяные пары начнут оседать. Выхлопная труба является внешним элементом автомобиля, а значит, охлаждается довольно быстро. Холодная металлическая поверхность в сочетании с тёплым воздухом внутри создаёт идеальную среду для образования конденсата.

Холодная поверхность глушителя способствует образованию конденсата

Если машина оснащена системой автозапуска, наличие конденсата будет куда заметнее. Всё дело в том, что прогрев трубы происходит гораздо быстрее. При этом конденсат успевает оттаять, но не успевает испариться. Если начать движение в этот момент, то едущие позади вас машины увидят воду, выплёскивающуюся из глушителя.

Кратковременные поездки на небольшой городской скорости, например, от дома до работы, также являются усугубляющим фактором. Старайтесь хотя бы раз в неделю выбираться на загородные трассы: разрешённая на них скорость будет достаточной для профилактики образования ледяных пробок. И нарушать правила дорожного движения при этом совершенно необязательно.

Что делать, если конденсат имеет необычный цвет

Бывает такое, что лужица под выхлопной трубой имеет необычный оттенок: чёрный, синий или даже жёлто-зелёный. На это может быть несколько причин:

некоторые детали автомобиля прохудились, и подтекает охлаждающая жидкость или масло, которые и подкрашивают конденсат;
некачественный бензин с большим количеством присадок, которые не сгорают и вылетают вместе с конденсатом;
в выхлопной трубе оседает сажа, которая смешивается с водой и придаёт ей чёрный или тёмно-серый цвет;
жёлто-зелёный оттенок конденсата является следствием повышенного содержания серы в топливе.

В некоторых случаях конденсат может иметь необычный цвет, например, синий

Чтобы определить, в чём проблема лично у вас, следует самостоятельно провести несложную диагностику.

Чтобы определить, если ли в составе конденсата масло, хорошо прогрейте двигатель, а затем закройте отверстие выхлопной трубы плотной белой бумагой. Отложите лист в сторону и дайте ему просохнуть. Если конденсат состоял исключительно из воды, то бумага высохнет полностью. А вот в случае примесей масла на ней останутся жирные следы.
Загляните под капот и убедитесь, что нигде нет масляной плёнки. Если где-то есть протечка, вы почувствуете характерный запах.
Проверьте уровень масла и антифриза. Перерасход может указывать на наличие течи.
Изучите свечи зажигания. Если одна или несколько выглядят абсолютно чистыми, это значит, что на неё попала охлаждающая жидкость.
Перегрев двигателя может привести к прогару прокладки крышки головки блока цилиндров и протечке масла.
Если визуальная диагностика не показала никаких проблем, попробуйте сменить автозаправку. Возможно, проблема кроется в некачественном топливе.

Бывает так, что вы уже и проверили все детали, и сменили фирму бензина, а цветной конденсат по-прежнему продолжает вас беспокоить. В этом случае вам следует обратиться к специалистам на СТО. Они могут увидеть то, что не заметили вы.

Есть ли угроза автомобилю?

Если вы видите обычный прозрачный конденсат, хвататься за голову и вызывать эвакуатор, чтобы он доставил вашу машину на станцию технического обслуживания, точно не стоит. В большинстве случаев конденсат — это обычная вода. Более того, некоторые специалисты утверждают, что скопление влаги в глушителе свидетельствует об исправной работе всех внутренних систем и является вполне обычным явлением.

Провести тщательную диагностику машины стоит лишь в том случае, если конденсат имеет необычный цвет или сопровождается появлением густого цветного дыма. Это может быть сигналом об износе деталей.

Где ещё может скапливаться вода?

Глушитель — не единственное место, где может скапливаться конденсат. Этому явлению подвержены и некоторые внутренние системы машины. В частности, это топливная, масляная и система охлаждения. Не удивляйтесь, если обнаружите капли воды внутри салона или даже в закрытых участках кузова.

С появлением воды во внутренних системах связана одна большая проблема: влага может не дойти до глушителя, и вы попросту её не заметите. Тем временем жидкость будет постепенно ускорять износ деталей, что может привести к отказу в работе. Чтобы избежать этого, как можно чаще заглядывайте под капот автомобиля и не стесняйтесь пользоваться услугами СТО.

Конденсат в бензобаке

Если ваша машина начала заводиться с трудом или имеются перебои с работой двигателя, значит, конденсат образовался во внутренних системах автомобиля. Влага в бензобаке может появиться в том случае, если используемый вами бензин низкого качества и имеет большое содержание воды. Такой продукт часто встречается на старых или маленьких заправках. Обратите внимание на стоимость топлива на АЗС, где вы обычно заправляетесь. Если она намного ниже средней по городу — не спешите радоваться. Чаще всего причиной снижения цены становится искусственное повышение октанового числа с помощью присадок. Гораздо надёжнее пользоваться автозаправочными станциями известных компаний.

Конденсат может скапливаться не только в глушителе, но и в бензобаке

В принципе, избежать появления конденсата можно даже с низкокачественным бензином. Для этого достаточно всегда держать бак полным. В этом случае для влаги не остаётся свободного пространства. А вот если вы привыкли заправляться лишь частично, то ждите образования влаги.

При наличии воды в бензобаке машину гораздо труднее завести

При этом жидкость может распространиться и попасть в глушитель. Свечи и топливный насос также страдают из-за скоплений воды. Хуже всего, если влага попадёт в двигатель.

Вода может попасть в двигатель из бензобака или образоваться самостоятельно. Если вы заметили на горловине крышки для залива масла следы белого налёта, значит, здесь тоже имеются проблемы с конденсатом. То же самое может быть рядом с клапанами в случае повреждения прокладки. Кроме того, антифриз, смешавшийся с маслом, может выглядеть так же. Обычно всё это сопровождается активным нагревом двигателя. В этом случае следует внимательно осмотреть автомобиль на наличие прохудившихся деталей. Если вы не обнаружили повреждений, то беспокоиться не стоит. Это значит, что влага образовалась при смешивании воды и масла на двигателе. А обнаружить её можно, только если заглянуть под капот машины.

Конденсат в двигателе может привести к серьёзным поломкам

Если вы являетесь обладателем автомобиля с дизельным двигателем, то вам стоит ещё внимательнее следить за тем, чтобы туда не попал конденсат. Влага может стать причиной замерзания топливопровода и фильтра тонкой очистки.

Избавиться от лишней жидкости довольно легко. Для этого были изобретены удалители воды. Действуют они следующим образом: специальные вещества смешиваются с водой, в результате чего происходит химическая реакция. В её результате образуются соединения, которые сгорают в процессе эксплуатации двигателя и не наносят ущерб автомобилю.

Удалить воду из внутренних систем автомобиля можно с помощью специальных химических средств

Как не допустить появление жидкости в выхлопной системе автомобиля?

Вероятность образования конденсата не зависит от того, какая у вас машина. Вы можете быть владельцем старенькой «копейки» или автомобиля класса люкс, но законам природы вам вряд ли удастся противостоять. Тем не менее есть способы минимизировать вредные последствия, если соблюдать несколько несложных правил.

Не ленитесь ставить машину в гараж. Часто в холодную погоду водители не хотят проходить лишнее расстояние от гаража до дома и оставляют автомобиль прямо на улице. Не делайте так, если вам жалко своего железного коня. Если машина проведёт ночь в более тёплом помещении, её придётся гораздо меньше прогревать на следующее утро.
В некоторых автомобилях есть функция автоматического прогрева. Она включается самостоятельно с определённым промежутком времени. Однако даже при наличии такой системы на следующий день в трубе может оказаться наледь. Это значит, что времени прогрева попросту не хватает для того, чтобы прогрелся сам глушитель. Металл по-прежнему остаётся холодным и способствует образованию конденсата. Из этой ситуации есть выход: просто увеличьте время работы нагревательной системы.
Если нет возможности ставить машину в гараж или использовать функцию автоматического прогрева, утеплите сам глушитель. В этом вам поможет негорючий теплоизолятор или жидкостный подогрев.
Смените заправку: возможно, ваше топливо не настолько качественное, как вы думаете. Часто этот способ помогает если не избавиться полностью, то хотя бы уменьшить количество образующейся влаги.

Даже если вы никогда не замечали скопления жидкости в глушителе, это не значит, что конденсат не образуется. Скорее всего, он есть, но в довольно небольшом количестве, что и делает его незаметным. Причины могут быть разными: небольшой износ и хорошая работа внутренних систем автомобиля или мягкий климат региона. В любом случае пренебрегать этими правилами, особенно в холодную погоду, не стоит.

Чем опасно наличие воды в глушителе зимой

Несмотря на то что особой угрозы наличие конденсата в глушителе не представляет, закрывать на него глаза будет неправильно. Первая и главная причин этого — появление коррозии из-за постоянного контакта металла с жидкостью.

Под воздействием влаги на выхлопной трубе может появиться коррозия

Обратите внимание, что в зимний период процесс образования коррозии происходит в несколько раз медленнее, чем летом. Так что паниковать не стоит: у вас есть достаточно времени для того, чтобы решить эту проблему.

Ещё один неприятный момент: если конденсат не размораживать и не сливать, его уровень может существенно повыситься. Это приведёт к образованию ледяной непроходимой пробки. Уже через несколько дней вы не сможете завести автомобиль. Чтобы избежать этого, достаточно каждый день хотя бы немного прогревать машину. Также не стоит оставлять машину прогреваться на холостых оборотах, так как выхлопная система будет оставаться холодной, что способствует оседанию водяных паров.

Если не прогревать автомобиль полностью, может образоваться ледяная непроходимая пробка

Популярное решение проблемы — сделать небольшую дырочку в резонаторе. В этом случае жидкость будет свободно стекать, а не скапливаться на стенках выхлопной трубы. Однако отверстие может стать причиной ещё более быстрого образования ржавчины. А значит, эту деталь придётся заменять на несколько лет раньше положенного срока. К тому же основная причина коррозии глушителя — это не конденсат, а агрессивное воздействие выхлопных газов. Влага может лишь ускорить этот процесс. Однако если вы всё же решились на подобную процедуру, посмотрите видео, в котором объясняется где и как именно лучше делать отверстие.

Видео: отверстие в выхлопной системе для отвода конденсата

Кстати, срок службы выхлопной трубы редко превышает пять лет, а при активной эксплуатации он ещё меньше. При покупке новой детали отдайте предпочтение оригиналу, а наличие антикоррозийного покрытия будет дополнительным преимуществом.

Итак, теперь вы знаете, что образование конденсата — далеко не самая серьёзная проблема, которая может возникнуть у вас с автомобилем. Более того, с этим явлением сталкивается едва ли не каждый автомобилист в нашей стране. Причина тому — суровый климат в большинстве регионов. Тем не менее многие водители продолжают беспокоиться, обнаруживая подобные обледенения на выхлопной трубе своей машины. В этом случае достаточно лишь соблюдать элементарные правила эксплуатации автомобиля в холодное время года и периодически заглядывать на СТО.

Появление воды на выхлопной трубе современного автомобиля, оснащенного (системой для нейтрализации вредных выбросов) свидетельствует о нормальной работе таких систем, как зажигание, подача топлива, очистка отработанных газов, управление рабочими циклами двигателя. Поэтому вода в свидетельствует о правильном функционировании основных узлов.

Причины появления воды в глушителе

Основной «виновник» явления – конденсат. Он образуется из-за того, что внутренняя часть выхлопной трубы охлаждается не так интенсивно, как внешняя. Процесс образования конденсата начинается сразу же после остановки двигателя; внутри глушителя тут же появляются росинки, которые позже замерзают. Как только двигатель пускают вновь, лед начинает таять и из трубы начинает капать влага.

У современных автомобилей, оборудованных катализатором, вода может капать и в процессе эксплуатации авто. Это связано, прежде всего, с принципом работы очистителя вредных выбросов. В выпускной коллектор из цилиндров на вход подается целый «букет» различных химических элементов и их соединений, среди которых углекислый газ, кислород, угарный газ, оксиды азота, несгоревшие углеводороды, вода. Из перечисленных компонентов к безвредным относятся кислород, углекислый газ, вода. Все остальные соединения поступают в катализатор и окисляются, благодаря наличию в конструкции очистителя платины и палладия. Они располагаются на продольных сотах катализатора, через которые проходят выхлопные газы. В результате образуется углекислый газ, водяной пар. Последний конденсируется на внутренней поверхности глушителя и проявляется в виде капелек воды.

Периоды наиболее интенсивного образования влаги

Чаще всего вода появляется на этапе прогрева двигателя. Это связано с применением обогащенной смеси, которая призвана ускорить время прогрева катализатора, т. к. он наиболее эффективно работает в районе +300оС. В результате , богатая угарным газом, несгоревшими углеводородами, интенсивно превращается в пар и воду.

Постоянное и частое скопление воды в глушителе неминуемо приведет к коррозии этого элемента выхлопной системы. Чтобы избежать подобной неприятности, рекомендуется совершать продолжительные, активные поездки, которые будут способствовать лучшему прогреву глушителя и препятствовать образованию влаги. Еще один способ – полный прогрев двигателя; езда при холодном моторе только способствует образованию конденсата.

Зима — самое неприятное время года для автолюбителя, живущего в средней полосе (про север уж и говорить нечего). Очень часто на морозе машина просто-напросто отказывается заводиться, даже если простояла на улице всего пару ночей. Причиной тому может быть плохие или грязные свечи зажигания, окисление клемм аккумулятора, плохое масло или скапливание замерзшего конденсата в глушителе. Самый лучший способ избежать подобных ситуаций, конечно же, профилактика и надлежащая эксплуатация. Но если же все-таки беда приключилась, существует много способов решения вашей конкретной проблемы. Остановимся поподробнее на скапливании замерзшего конденсата в глушителе. Выходом из такой неприятной ситуации является его отогревание.

Инструкция

Можно попробовать отогнать на станцию технического обслуживания, где за символическую сумму мастера сделают всю работу в лучшем виде. Завести , чтобы его отвезти в автосервис можно, если открутить приемную трубу глушителя (или попросту ) ниже , который применяется для дополнительного очищения выхлопных газов. Машина заведется. Но есть небольшое «но». Автомобиль будет сильно шуметь, даже реветь, что и не мудрено, ведь вы сняли часть глушителя.

Если же нет желания или возможности отбуксировать транспортное средство, придется действовать самостоятельно. Прежде чем отогревать нужно, знать где, собственно говоря, начинать греть. Конденсат, как правило, скапливается дальше от двигателя. Поэтому надо начинать греть с банки под бампером.

Что делать, если из глушителя течет вода, и чем подобное грозит «внутренностям» автомобиля

Во время эксплуатации автомобиля можно столкнуться с тем, что из глушителя может течь вода. Стоит ли опасаться этого явления, расскажет «Твоя МАШИНА».

Чем опасна вода в выхлопной системе

В идеале из глушителя должен выходить только выхлопной газ и водяной пар. Однако большое количество воды может привести к ускоренной коррозии металла. Реже может появиться водяная пробка, когда глушитель заполняется водой практически под завязку. Двигатель будет работать на обедненной смеси, что приведет к его неправильной работе.

Зимой из-за воды глушитель может замерзнуть, что приведет к разгерметизации сварных швов или разрыву банок. Хорошо, если проблема настигнет в городе. Однако если это произойдет в глухой местности, придется ждать помощь, ведь с такой поломкой автомобиль ездить не может.

Это касается избытка влаги. Небольшое скопление же ничем не вредит автомобилю.

Как избавиться от воды в глушителе

Влага выделяется при сгорании топлива. Но если летом она уходит быстро, то осенью и весной образуется точка росы, и вся влага в выхлопном газе конденсируется на стенках резонаторов. Поэтому в такой период следует избегать коротких поездок.

Также причиной повышенного образования влаги может стать некачественное топливо. Кроме того, бак должен быть всегда заполнен больше, чем наполовину. Это позволит сократить обогащение выхлопных газов водяным паром, и риск замерзнуть на середине трассы значительно уменьшится.

Удалить влагу можно, просверлив отверстия в одном или сразу в нескольких резонаторах. Это самый простой способ, однако отверстия могут не только помочь избавиться от воды, но и погубить машину. Дело в том, что отверстие начнет интенсивно гнить и расширяться, и в итоге глушитель придется заменить. Также часть вредных газов может попадать в салон.

Поэтому лучше всего просто прогреть банки, что достигается на 4000-5000 об/мин. Делать это лучше на ровной прямой дороге. Нужно разогнаться до 90-100 км/ч на третьей передаче и проехать несколько километров. После того, как вода испарится, динамика автомобиля улучшится.

Источник: «Твоя МАШИНА».

Новости портала «Весь Харьков»

Вода в глушителе — Page 4 — Двигатель

Привет тёзка…у меня таже самая ситуёвина….
пробег около 400км..на хх оборотах слышно подпёрдывание и булканье из глушака…заправлялся на Роснефти после салона.
подхожу к машине сзади и из правой трубы почему-то идёт нормальный выхлоп, а вот из левой почти его нет..еле-еле выдувает((( стоит закрыть правую трубу ладонью плотно, как звук начинается увеливаться в левой и булькает неслабо. ….после того как убираешь руку от правой трубы, то из левой начинает вылиывться вода…и этим я периодически занимаюсь на протяжении уже 200км где-то. вставал на горку, делал такие процедуры…так до сих пор и не вылелось всё…вроде бы и звук помягче стал,чем был…но весь в итоге так и не пропал до сих пор…
у меня поначалу даже кто-то спросил: «она дизельная у тебя?»…. движок работает тихо, а вот глушачок поддаёт(

вот как-то так…может уже кто нашёл причину такого казуса????

Привет!

В общем симптомы, которые ты описываешь, абсолютно идентичны моим. Сейчас у меня уже 3500 пробег и практически ничего не поменялось, НО! звук стал значительно тише, по крайней мере я его в салоне уже не слышу (или прислушался). Скажу одно — проблему я не пытался решить, т.к. жду наступления тепла, когда температура за окном будет стабильно больше нуля, т.к. сделал вывод, что накопленный конденсат в мороз выходит не полностью, а накапливается там за время коротких поездок и снова замерзает, т. е. получается круговорот до следующей поездки. Посмотрю что будет в тепло-жару, когда по идее вода должна испаряться. Но вообще то, что образовывается конденсат — это хорошо, а вот что с таким звуковым сопровождением как минимум сомнительно. В остальном все работает как часы, поэтому я сохраняю спокойствие.

В какой-то из тем на форуме один человек сообщал о схожей проблеме словами «звук такой, будто выгорает катализатор» — короче волговский рык. Так что вполне возможно это массовая штука и не является каким-то грубым нарушением.

К каким проблемам может привести плохой глушитель?

Прежде всего, вам может быть интересно, как связаны глушитель и выхлопная система. Двигатели внутреннего сгорания при нормальной работе выделяют токсичные газы, известные как выхлопные газы. Эти пары выходят из цилиндров двигателя после сгорания и проходят через выхлопную систему , чтобы выйти из выхлопной трубы, также называемой глушителем. Хотя выхлопная система относительно проста в эксплуатации, она играет важную роль в работе двигателя. Любые проблемы могут вызвать проблемы с управляемостью автомобиля.

Итак, какие проблемы могут быть вызваны неисправным глушителем?

Чрезмерно громкий выхлоп, производящий шипящие звуки — Если какая-либо из выхлопных труб или труб сломается или треснет, это может привести к утечке выхлопных газов, что приведет к чрезмерному шуму двигателя. Выхлоп может издавать шипящий или постукивающий звук, который может усиливаться при ускорении.
Запах бензина из выхлопных газов — Если какая-либо из труб повреждена и негерметична, выхлопные газы могут попасть в кузов автомобиля, выделяя запах бензина.
Снижение производительности двигателя — Если трубы в выхлопной системе повреждены или подверглись коррозии, они могут иногда вызывать утечку выхлопных газов, что может вызвать проблемы с производительностью автомобиля, такие как снижение мощности, ускорение и расход топлива КПД за счет потери противодавления.
Подвешенная или волочащаяся выхлопная труба — Трубы могут быть видны сбоку автомобиля, если они свисают, или могут издавать шум, если касаются земли.

Выхлопные системы созданы специально для того, чтобы выдерживать высокие нагрузки и тепловые условия, связанные с выхлопом двигателя. Однако, как и любой компонент вашего автомобиля, они со временем подвержены коррозии и ржавчине. Проблема, связанная с выхлопной системой, будет совершенно очевидна не только из-за производимого шума, но и из-за влияния на работу двигателя, которое обычно имеет место.

Если вы подозреваете, что в вашем автомобиле может быть проблема с глушителем или выхлопной системой, обратитесь к профессиональному специалисту для проверки, чтобы определить, какая помощь нужна вашему автомобилю.

Может ли неисправный глушитель привести к потере мощности? Свяжитесь сегодня с нашими сертифицированными специалистами ASE в компании Elk River Tire & Auto, чтобы получить дополнительную информацию о выхлопных системах и глушителях и назначить встречу. Наш автомагазин по адресу Elk River, MN с гордостью обслуживает жителей районов Zimmerman и Otsego, Minnesota .

Может ли неисправный глушитель привести к потере мощности? Если вы слышите громкие звуки, снижение расхода топлива и неприятный запах, проверьте выхлопную систему.

Итак, какие проблемы могут быть вызваны неисправным глушителем?

Чрезмерно громкий выхлоп, производящий шипящие звуки — Если какая-либо из выхлопных труб или труб сломается или треснет, это может привести к утечке выхлопных газов, что приведет к чрезмерному шуму двигателя. Выхлоп может издавать шипящий или постукивающий звук, который может усиливаться при ускорении.
Запах бензина из выхлопных газов — Если какая-либо из труб повреждена и негерметична, выхлопные газы могут попасть в кузов автомобиля, выделяя запах бензина.
Снижение производительности двигателя — Если трубы в выхлопной системе повреждены или подверглись коррозии, они могут иногда вызывать утечку выхлопных газов, что может вызвать проблемы с производительностью автомобиля, такие как снижение мощности, ускорение и расход топлива КПД за счет потери противодавления.
Подвешенная или волочащаяся выхлопная труба — Трубы могут быть видны сбоку автомобиля, если они свисают, или могут издавать шум, если касаются земли.

Kerry Bannister

Расход выхлопных газов – обзор

8 ВЫБРОСЫ ТВЕРДЫХ ЧАСТЕЙ

Существует как минимум три типа потенциальных проблем загрязнения воздуха выбросами твердых частиц двигателей с искровым зажиганием: свинец, сажа и сульфаты. Хотя ни один из них еще не регулируется стандартами выбросов выхлопных газов, ограничения на состав топлива и другие методы контроля автомобильных твердых частиц пересматриваются.

Выбросы сульфатов связаны с каталитическими системами окисления и уже обсуждались в разделе 4.1.

Выбросы твердых частиц из обычных двигателей SI были проанализированы Springer. ⁹⁰ Для двигателей, работающих на обычном этилированном бензине и бензине премиум-класса (примерно до 3 мл/галлон тетраэтилсвинцовой добавки), выбросы массы транспортного средства варьируются примерно от 0.от 1 до 0,5 г/миль. Эти значения значительно превышают массовые выбросы автомобилей, работающих на неэтилированном бензине. Уровень выброса твердых частиц значительно выше, когда двигатель запущен в холодном состоянии. По-видимому, существенное влияние оказывает температура выхлопного газа ниже примерно 200°F и выше примерно 600°F. Распределение частиц по размерам для этилированного топлива составляет около 80% по массе менее 2 мкм и около 40% менее 0,2 мкм.

Предполагается, что большинство этих частиц образуются и растут в выхлопной системе из-за конденсации паровой фазы, усиленной коагуляцией.Часть частиц выбрасывается напрямую, без осаждения. Некоторые частицы либо образуются, либо оседают на стенках, где может происходить агломерация. Многие из них удаляются при резком увеличении расхода выхлопных газов, и эти частицы вместе со ржавчиной и накипью объясняют увеличение массы и размера частиц, выбрасываемых при ускорении.

«Свинец» в выбросах твердых частиц в основном находится в форме галогенидов свинца и комплексов галогенида аммония и галогенида свинца.Соединения свинца составляют от 20 до 80% от общей массы выбрасываемых частиц, что, по-видимому, зависит от размера частиц и режима работы двигателя. Только часть (от 10 до 50%) свинца, потребляемого в топливе, выбрасывается, а остальная часть осаждается в двигателе и выхлопной системе. Воздействие на здоровье выбросов твердых частиц свинца является предметом интенсивных дискуссий, как и правила поэтапного отказа от использования свинцовых присадок в бензине в Соединенных Штатах.

Выбросы сажи в двигателях SI возникают в результате сгорания смесей с высоким содержанием топлива.Для правильно отрегулированных обычных автомобильных двигателей сажа в выхлопе не представляет серьезной проблемы, в отличие от дизельного двигателя. ⁹¹ Однако двигатели с послойным впрыском топлива, описанные в разделе 7, имеют гетерогенный процесс сгорания, аналогичный процессу в дизельном двигателе, и распределение топлива по графику и его распределение в камере сгорания необходимо контролировать, чтобы свести выбросы сажи к минимуму. .

Механизм образования сажи в двигателях пугающе сложен и недостаточно изучен даже в простом лабораторном пламени.Палмер и Сири ⁹² проанализировали недавний прогресс в этой области. Важна целая последовательность процессов: разложение углеводородного топлива, образование зародышей углеродных частиц в пламени, рост зародышей сажи, агломерация частиц и, наконец, окисление сажи. В двигателе уровень выброса сажи в отработавших газах зависит от всей этой цепочки процессов, только последний из которых в настоящее время достаточно хорошо определен количественно.

Брум и Хан ⁹³ рассматривают имеющуюся информацию об образовании сажи и сгорании в лабораторных углеводородных пламенах и пытаются связать ее с конструкцией дизельного двигателя и рабочими параметрами.Механизм в двигателях с послойным наддувом с впрыском топлива будет качественно таким же. Образование сажи в этих двигателях SI подтверждается фотографиями сгорания в двигателе Texaco, на которых видно желто-оранжевое свечение, характерное для выгорания частиц сажи. Брум и Хан пришли к выводу, что сажа образуется в двигателях в результате последовательности процессов, подобных тем, которые происходят в более простом лабораторном турбулентном диффузионном пламени. Сажа возникает в результате парофазного пиролиза молекул топлива, который происходит при недостаточном количестве кислорода в высокотемпературных центральных областях топливной струи.В образовании сажи из молекулы топлива может участвовать большое количество путей реакции, но в температурных условиях, типичных для дизельного пламени, предшественниками считаются тяжелые нестабильные углеводородные радикалы. Рост первых обнаруживаемых частиц сажи происходит очень быстро и происходит в более горячих зонах пламени. Последующая коагуляция частиц представляет собой физический процесс; и горение после образования частиц сажи атомами О, по-видимому, является наиболее важным механизмом окисления.

Таким образом, выбросы сажи зависят от вида топлива, деталей процесса смешения топлива с воздухом и температуры пламени и являются балансом между двумя последовательными процессами – образованием и окислением. На эти физические переменные сами влияют непосредственно управляемая конструкция двигателя и рабочие параметры.

Компания Borla Performance Industries разрабатывает глушитель/мембранный блок для извлечения выхлопных вод с использованием технологии нанопористых мембран ORNL

Компания Borla Performance Industries, лидер в разработке и производстве выхлопных систем из нержавеющей стали, имеет возможность лицензировать новую технологию нанопористых мембран, разработанную в Национальной лаборатории Ок-Ридж (ORNL). Компания Borla объединит это со своей технологией выхлопных газов для дизельных двигателей, чтобы создать недорогую новую систему, которая также может использоваться в качестве устройства для извлечения питьевой воды из дизельного топлива и других выхлопных газов внутреннего сгорания. С этой разработкой компания Borla участвует в конкурсе Министерства энергетики США (DOE) «Следующий главный инноватор в области энергетики».

Исследователи ORNL разработали мембранную технологию для таких применений, как разделение газов, очистка воды, получение энергии и воды из потоки промышленных процессов и твердооксидные топливные элементы.Для восстановления ранее потраченной энергии при относительно низкой температуре (

Рекуперированное тепло может использоваться для предварительного нагрева питательной воды котла, что обеспечивает экономию энергии. Мембраны также показали эффективность при использовании молекулярного сита для отделения водорода от синтез-газа, полученного из угля, и от газов нефтепереработки.

Поскольку газы и сточные воды переносятся посредством молекулярной диффузии, нанопоровые мембраны отделяют компоненты от потока с помощью диффузии Кнудсена, молекулярного сита, капиллярной конденсации, поверхностного потока или комбинации этих транспортных механизмов.

Неорганическая мембрана, разработанная исследователями из ORNL, имеет диаметр пор от 0,5 до 20 000 нм; опорная структура и слой мембраны могут быть изготовлены из различных металлов и керамики. Например, пористые металлические слои, нанесенные на трубчатую пористую нержавеющую сталь. поддерживает фильтры выхода с размерами пор от 0,05 до 1 мкм. Механическая, термическая и химическая стабильность может быть адаптирована к выбору материалов.

ORNL отмечает, что ключом к конструкции являются коэффициенты проницаемости и разделения — баланс между объемным расходом на единицу поверхности, на единицу трансмембранного давления и соотношением потоков двух газов в бинарной газовой смеси.

В выхлопной системе вода конденсируется в порах за счет капиллярного действия, в отличие от термодинамической конденсации, при которой воздух охлаждается с образованием воды.

Эта вода постоянно отводится снаружи трубы, позволяя большему количеству воды конденсироваться из выхлопных газов, проходящих через центр трубы при заданной температуре. По словам Борла, улавливание водяного пара с помощью этого метода непрерывного вытеснения приводит к примерно 100-кратному сокращению загрязняющих веществ. Время контакта между водорастворимыми газами, такими как диоксид азота, и конденсированной водой исключается.

Эта система регенерации воды является энергонейтральной и предназначена для упрощения операций по управлению водными ресурсами. Он позволяет удалить большее количество воды при заданной температуре по сравнению с традиционными методами прямой конденсации. Он также ограничивает время контакта воды с газом, уменьшая растворение газообразных загрязнителей, присутствующих в выхлопных газах дизельных двигателей, и еще больше расширяет возможности использования этого метода для получения воды высокой чистоты, пригодной для потребления человеком.

Блок регенерации глушителя/мембраны Borla может быть установлен на военных транспортных средствах, поскольку часть выхлопной системы будет генерировать воду в месте использования.Хаммер с топливным баком примерно на 25 галлонов может обеспечить водой примерно трех солдат на каждый бак сгоревшего топлива.

Помимо регенерации питьевой воды из топлива для гидратации боевых частей, военные также могут извлечь выгоду из устройства Borla для любой платформы силовой установки. Borla планирует коммерциализировать устройство для широкого круга потенциальных военных и коммерческих целевых рынков, включая транспортные и стационарные электростанции, такие как генераторы, водяные насосы, а также морские, легковые и грузовые автомобили.

Ресурсы

распространенных проблем с выхлопной системой и причины их устранения — Новости

Стоимость ремонта или замены поврежденных или изношенных компонентов выхлопной системы может сильно различаться, но откладывание ремонта выхлопной системы в некоторых случаях увеличивает стоимость. Важно понимать, что ваша выхлопная система делает гораздо больше, чем просто обеспечивает бесшумность вашего автомобиля — она также отводит выхлопные газы от кабины автомобиля, помогает вашему двигателю работать правильно и помогает поддерживать оптимальную эффективность использования топлива, а также снижает выбросы.В Viper Motorsports в Уэтерфорде, штат Техас, мы проводим БЕСПЛАТНУЮ проверку выхлопной системы, но если вы считаете, что вам может понадобиться ремонт выхлопной системы, вот несколько полезных предметов, с которыми следует ознакомиться:

Ржавчина. Да, ржавчина и коррозия — злейшие враги любой выхлопной системы. Всякий раз, когда вода вступает в контакт с железом в стали, она создает форму оксида железа, называемую ржавчиной. Оксиды железа — отличная вещь, если вам нужен стойкий пигмент для краски или вы хотите покрасить свой бетон, но они являются врагом номер один для выхлопных систем.Водяной пар является побочным продуктом сгорания и каталитическим нейтрализатором вашего автомобиля, и, конечно же, он также очень распространен во время дождя. Когда вы совершаете быструю поездку в магазин на углу на своей машине, а затем возвращаетесь домой и глушите машину, любая влага в ваших выхлопных трубах превращается в жидкость, оседает внутри вашей выхлопной системы, и это создает коррозионный эффект. Быстрые поездки в вашем автомобиле не позволяют влаге в вашей выхлопной системе нагреться настолько, чтобы испариться, поэтому, если вы обычно совершаете быстрые короткие поездки в своем автомобиле, ваша выхлопная система, скорее всего, заржавеет быстрее, чем обычно.Если вы обычно проезжаете более 20 миль за раз, у вас не должно быть проблем с преждевременной коррозией. Соль ускоряет процесс коррозии настолько очевидно, что было бы гораздо выгоднее владеть магазином выхлопных газов и глушителей в Панхандле, чем в Уэтерфорде, штат Техас. Если вы путешествуете по засоленным зимним дорогам, неплохо было бы после этого промыть днище автомобиля, но убедитесь, что автомобиль работает достаточно долго, чтобы вода на трубах высохла.

КИСЛОРОДНЫЙ ДАТЧИК — расход бензина уменьшается? Есть вероятность, что ваш кислородный датчик начинает выходить из строя. Большинство автомобилей с впрыском топлива оснащены кислородными датчиками. Основная функция датчика кислорода заключается в измерении количества кислорода, присутствующего в выхлопных газах автомобиля, и отправке этой информации на компьютер автомобиля, чтобы можно было внести коррективы в смесь закрутки для максимальной экономии топлива. Датчики выхлопных газов обычно находятся в выпускном коллекторе или в выхлопной трубе рядом с выпускным коллектором. Когда датчик выхлопных газов начинает выходить из строя, он становится менее точным, как и топливная смесь вашего автомобиля. Обычно индикатор проверки двигателя загорается, чтобы сообщить вам, что кислородный датчик дает сбой.Обычно рекомендуется менять датчик кислорода каждые 60 000 миль или около того, даже если индикатор проверки двигателя не загорается.

EXHAUST LEAK — если в последнее время вы слышите больше шума двигателя, чем обычно, утечка выхлопных газов может быть вызвана плохим выпускным фланцем и/или прокладкой выпускного коллектора. Со временем постоянное расширение и сжатие компонентов выхлопной системы из-за постоянного нагрева и охлаждения может привести к протечке прокладок выхлопной системы. Иногда сломанный крепежный болт или шпилька также могут вызвать утечку.Эти утечки могут быть опасными по нескольким причинам, поскольку они позволяют выходить горячим газам, которые могут повредить другие компоненты в моторном отсеке или под автомобилем. Негерметичная прокладка выхлопной трубы также может негативно сказаться на работе двигателя.

ГЛУШИТЕЛЬ — Глушители ржавеют, и когда они это сделают, серия взрывов, создаваемых вашим двигателем, станет намного более заметной. Когда дело доходит до замены глушителя, существует довольно много вариантов, и, как правило, вы получаете то, за что платите. Если у вас есть привычка хранить автомобиль в течение длительного периода времени, тратя несколько дополнительных долларов на более высокое качество, глушитель известных брендов, таких как Flowmaster или Magnaflow, обычно является хорошим выбором. В Viper Motorsports в Уэзерфорде, штат Техас, мы предлагаем глушители нескольких ведущих брендов практически для каждого автомобиля на дорогах.

КАТАЛИТИЧЕСКИЙ НЕЙТРАЛИЗАТОР — Это довольно прочный компонент выхлопной системы, предназначенный для преобразования вредных угарного газа и углеводородов в водяной пар и углекислый газ. Каталитические нейтрализаторы могут засориться, и в этом случае их необходимо заменить. Когда каталитический нейтрализатор не работает должным образом, это может привести к очевидной потере мощности, перегреву каталитического нейтрализатора, что может привести к нагреву пола вашего автомобиля и/или сильному запаху серы.Вы также вряд ли пройдете тест на выбросы с забитым каталитическим нейтрализатором.

ВЫХЛОПНАЯ ТРУБА — Мы уже рассмотрели тот факт, что ржавчина повреждает (ржавеет) компоненты выхлопной системы, но мы также должны упомянуть, что на транспортных средствах, движущихся по бездорожью, или даже просто наезде вашего автомобиля на лежачего полицейского может повредить выхлопные трубы. Поврежденные, изогнутые или разбитые выхлопные трубы будут ограничивать поток, создавая другие проблемы.

Мы рассмотрели почти все потенциальные проблемы, которые могут возникнуть, когда речь идет о выхлопной системе вашего автомобиля.Помните об этих моментах и периодически проверяйте выхлопную систему или просто привозите свой автомобиль в Viper Motorsports — 902 Fort Worth Highway, Weatherfor, Texas, и мы проведем БЕСПЛАТНУЮ проверку выхлопной системы.

Категории: | Количество просмотров: (6937) | Возврат

Вода из выхлопной трубы: причины, ремонт и многое другое

Если вы заметили небольшую лужу воды под выхлопной трубой вашего автомобиля, не о чем беспокоиться. Обычно это происходит из-за процесса конденсации.Однако, если это капание воды из выхлопной трубы является чрезмерным и непрерывным, это может быть причиной для беспокойства. Вы можете задаться вопросом, что означает вода, выходящая из выхлопной трубы в этом случае, и что вы можете сделать, чтобы решить эту проблему.

Сегодня мы рассмотрим причины появления воды из выхлопной: те, которые не требуют вашего внимания, и те, которые требуют устранения. Для лучшего понимания разницы важно понять, как работает выхлопная система.

Важность выхлопной системы в вашем автомобиле

Основной функцией выхлопной системы вашего автомобиля является прием выхлопных газов из цилиндров и фильтрация вредных элементов.Выхлопная система в основном работает как воронка, направляя выхлопные газы из всех цилиндров двигателя и выпуская их через переднюю трубу. Выхлопная система начинается в камерах сгорания двигателя и проходит вдоль шасси автомобиля до выхода из видимой выхлопной трубы, откуда из выхлопной трубы выходят капли воды и выхлопные газы выходят из автомобиля. Между тем, у него есть другие компоненты, которые выполняют жизненно важные функции для вашего автомобиля.

Маркированная схема компонентов выхлопной системы автомобиля

Почему из выхлопной трубы идет вода?

Независимо от того, какой размер транспортного средства вы водите, ваш автомобиль выбрасывает ряд газов, таких как углекислый газ, закись азота и метан. Все эти газы сжигаются в результате химического процесса горения. В процессе горения, когда топливо взаимодействует с кислородом, образуются углекислый газ и вода (в виде паров).

Короче говоря, одним из продуктов сгорания является водяной пар, который затем конденсируется в жидкую воду, которая вытекает из выхлопных газов автомобиля в виде капель воды. Говоря химическим языком, конденсация — это явление, противоположное испарению, при котором вещество из газообразного состояния переходит в жидкое состояние.

Другие причины выхода воды из выхлопной трубы

Теперь, когда вы знаете, что чрезмерное количество воды, вытекающей из выхлопной трубы, свидетельствует о неисправной выхлопной системе, возникает вопрос, когда следует беспокоиться о утечке воды из выхлопной трубы. Здесь мы перечислили причины появления воды из выхлопной трубы, что свидетельствует о неисправности выхлопной системы.

Неисправность поршня

Поршень отвечает за выталкивание выбросов из выпускного клапана, когда впускной клапан закрыт. Если поршень не работает должным образом, опасные газы будут накапливаться внутри выхлопа, что приведет к нарушению эффективности поршня, а также выхлопа. В результате уровень воды, капающей из выхлопной трубы, будет выше нормального уровня.

Неисправная прокладка головки блока цилиндров

Когда ваш автомобиль перегревается, эффективность его компонентов начинает снижаться. Одним из жизненно важных компонентов автомобиля, поврежденного из-за перегрева, является прокладка головки блока цилиндров, которая отвечает за предотвращение попадания охлаждающих жидкостей или масла в цикл.В результате пробитой прокладки головки эти жидкости попадают в цилиндр, тем самым повреждая выхлопную систему автомобиля, вызывая ее ненормальную работу.

Дефект соединительной трубы

Эта труба отвечает за передачу выбросов от начала выхлопа к другим компонентам выхлопа, пока он не достигнет конца. Если соединительная труба не в рабочем состоянии, выброс газов будет невозможен. В результате всякий раз, когда вы едете на своем автомобиле, газы, которые должны были выбрасываться, будут накапливаться внутри выхлопной трубы, что в конечном итоге приведет к неисправности выхлопной системы.

Как исправить неисправную выхлопную систему?

Один из простых способов починить неисправную выхлопную систему — это завернуть отверстия в выхлопной трубе после ее очистки щеткой, чтобы предотвратить ржавчину или коррозию, и удалить воду из выхлопной трубы. Если утечка воды происходит из-за неисправного поршня, прокладки головки блока цилиндров или соединительной трубы, вам необходимо обратиться к специалисту для их ремонта или замены.

Хотя этот метод может помочь вам починить неисправную выхлопную систему в домашних условиях, всегда лучше обратиться за помощью к профессионалу, если есть серьезная проблема, подобная упомянутым выше.Автомеханик может взимать от 500 дирхамов ОАЭ до 800 дирхамов ОАЭ в зависимости от степени утечки.

Кроме того, поскольку выхлопные газы выделяют опасный угарный газ, водителям также рекомендуется устанавливать на свои автомобили детектор угарного газа, чтобы предотвратить отравление угарным газом в автомобилях. Даже после этого, если вода идет из выхлопной трубы автомобиля, единственный вариант в вашем распоряжении — полностью заменить протекающую деталь на новую.

Механик осматривает выхлопную систему автомобиля

Если вы хотите купить выхлопную систему или любой из ее компонентов, у dubizzle есть большая коллекция автомобильных аксессуаров.В дополнение к этому, у него также есть широкий выбор подержанных автомобилей для продажи в ОАЭ.

Чтобы узнать больше о распространенных проблемах с автомобилями и их причинах, следите за новостями в ведущем автомобильном блоге ОАЭ.

Прохладный, тихий и безотказный выхлоп

Руководство по оценке и установке влажных выхлопов

Самая популярная выхлопная система для парусных лодок на сегодняшний день — это влажная выхлопная система, которая включает в себя глушитель с водоподъемным механизмом. Эта система предлагает много преимуществ и кажется обманчиво простой.Почти все двигатели охлаждаются забортной водой либо напрямую, либо через теплообменник. Морская вода должна сбрасываться после того, как она набрала тепло двигателя, поэтому логично впрыскивать ее в выхлоп двигателя. Это охлаждает выхлопные газы двигателя, чтобы их можно было направить через лодку, не слишком заботясь о частях лодки, которые они проходят рядом и через которые они проходят. Мокрые выхлопы — лучший выбор для большинства парусных лодок, но они могут вызвать проблемы, если их неправильно спроектировать, установить и обслуживать.

На первый взгляд кажется, что все, что требуется, это последовательно соединить детали в правильном порядке. Однако такой подход, скорее всего, вызовет проблемы.

Мы предполагаем, что морские архитекторы и судостроители знают, как спроектировать и построить систему мокрого выхлопа. Мы предполагаем, что проблемы с мокрым выхлопом возникли в основном из-за лодок, которые были модифицированы во время ремонта или переделаны с других типов выхлопов владельцами или техниками, которые не очень хорошо разбирались в мокрых выхлопах. Это могло легко произойти по двум причинам. Во-первых, не все лодки сконфигурированы так, чтобы можно было установить систему, соответствующую рекомендациям; и, во-вторых, требования сложнее, чем кажутся.

В следующей схеме перечислены распространенные режимы неисправности мокрого выхлопа. Наиболее серьезные проблемы с мокрыми выхлопами связаны с попаданием морской воды обратно в двигатель, где она попадает в цилиндры и течет через кольца в картер. Такое проникновение воды может потребовать ремонта или замены двигателя.В крайних случаях после затопления двигателя неисправная система может затопить даже оставленную без присмотра лодку.

Вода в режимах неисправности двигателя (

См. Рисунок 4 .)

1. Неисправности сифона

1. 1. Сифоны для воды из забортного крана охлаждающей воды мимо насоса сырой воды в колено впрыска при выключенном двигателе. Он заполняет глушитель и заливает двигатель.
  2. Вода стекает обратно по выхлопной трубе, заполняет глушитель и заливает двигатель.

2. Неблагоприятные погодные условия

1. 1. 1. Последующая волна загоняет воду обратно в выхлопную систему, где она заполняет глушитель и заливает двигатель. Использование кормового якоря может усугубить эту проблему. б. Лодка кренится или кренится настолько, что глушитель оказывается выше двигателя, поэтому вода течет из глушителя в двигатель.
    2. Лодка имеет достаточный наклон, чтобы забор сырой воды часто и достаточно долго вынимался из воды, чтобы выхлопная система не получала охлаждающей воды, в которой она нуждается, что приводит к перегреву и выходу из строя пластиковых и резиновых деталей.

Другие режимы отказа

Неисправность контура сырой воды из:
1. Засорен впуск.
2. Забит фильтр сырой воды.
3. Отказ крыльчатки насоса (наиболее вероятный из всех видов отказа).
4. Забита линия подачи воды от насоса к колену впрыска (части крыльчатки).
5. Забитый патрубок впрыска (ржавчина, накипь, части крыльчатки).

При отказе контура сырой воды выхлопная система очень быстро перегревается.Большинство деталей выхлопной системы на большинстве лодок не выдерживают перегрева, вызванного отказом системы сырой воды. Прежде чем двигатель перегреется настолько, чтобы привлечь ваше внимание, может произойти следующее:

Шланги перегорают.
Плавится глушитель, если пластиковый.
Вкладыш глушителя отделяется, если он изготовлен из пластика или из стали с резиновым покрытием.

2. Коррозия может привести к выходу из строя:

1. 1. Колено для инъекций.
  2. Выпускной шланг (армирован проволокой).
  3. Глушитель Waterlift (если стальной).

3. Замораживание повреждений

1. Если глушитель стальной.

Влажные выхлопные трубы не являются надежными, но при правильном проектировании, установке и обслуживании они являются хорошим выбором для большинства парусных лодок.

Сифонирование, скоростное давление, водяной напор

Сифонирование, скоростное давление и водяной напор (давление) — три понятия, которые важны для понимания влажных выхлопов.

Сифонирование происходит, когда вы опускаете небольшой шланг за борт, сосете его, пока он не наполнится водой, а затем опускаете внутренний конец в лодку ниже уровня воды. (См. рис. 1.) Вода будет течь вверх по шлангу и вниз по другой стороне, наполняя вашу лодку, пока она не утонет. Накачки не требуется. Любой трюмный насос через корпус, который когда-либо находится ниже ватерлинии, может вызвать сифонирование после того, как трюмный насос заполнит трубопровод водой. Насос выключается, и поток меняет направление. Это довольно распространенная проблема.Подумайте о кренящейся ватерлинии, ватерлинии с полными крейсерскими запасами, ватерлинии, когда лодка приседает под действием двигателя, или комбинации этих факторов.

Напор воды — это способ описания давления в системе. В этом термине слово «голова» означает рост. Давление в основании водонапорной башни зависит от высоты воды в башне. (См. рис. 2.) Иногда очень низкое давление описывается в дюймах водяного столба. Это давление может быть преобразовано в фунты на квадратный дюйм, что является более привычной единицей измерения.Преобразование 27,68 дюймов водяного столба равняется одному фунту на квадратный дюйм.

Скоростное давление — это способ выражения скорости жидкости через давление, которое она вызывает, когда сталкивается с чем-либо. Это явление используется для создания простых устройств для измерения скорости, которые измеряют высоту водяного столба, вызванную скоростью обтекающей его воды. (См. рис. 3.) Обратите внимание, что шесть узлов равны скоростному давлению около 19 дюймов, а на рис. 3 давление измеряется непосредственно в дюймах водяного столба.

На Рисунке 4 показана полностью мокрая система выпуска отработавших газов, и она аналогична другим диаграммам, опубликованным по этой теме. Последующее обсуждение абсолютно не нужно, если у вас есть лодка, которая позволяет точно следовать указанным характеристикам, включая размеры.

Важным моментом является то, что некоторые старые добрые лодки изначально не были спроектированы с такой системой выхлопа, и либо их машинные помещения не позволяют установить этот тип выхлопной системы в соответствии со спецификациями на рис. ремонта или модификации не совсем понял требования.Вы можете проверить свою лодку, чтобы увидеть, насколько ваша текущая компоновка соответствует требованиям, показанным на рис. 4.

Изучая лодку и схему, обратите внимание, что элементы расположены относительно друг друга и относительно ватерлинии. Вы можете найти ватерлинию в машинном отделении, сделав сифон, как показано на рисунке 1. Помните, что этим методом вы находите ватерлинию в состоянии покоя. Парусный спорт, крен, мощность, тангаж и качка изменят его.

Теперь идем по воде в лодку и обратно.Вода поступает через корпус и кингстон и проходит через фильтр сырой воды. Сквозной корпус может включать ковш. Если есть ковш, то при движении лодки он будет создавать некоторое скоростное давление. (Шесть узлов создают давление водяного столба около 19 дюймов.) При рассмотрении других аспектов конструкции системы может потребоваться допуск, если ковш направлен вперед. Некоторые системы построены без фильтра, но это хорошая инвестиция, поскольку он защищает насос сырой воды. Вода проходит через насос сырой воды и либо через теплообменник или два, либо через сам двигатель.После выхода из двигателя он выбрасывается в выхлоп.

Точка впрыска должна быть на 4 дюйма (минимум) ниже точки выхода выпускного коллектора. (См. размер H на рис. 4.) Это расстояние необходимо для того, чтобы пар и другие вредные химические вещества, образующиеся в точке впрыска, не воздействовали на выпускные клапаны. Изготовитель двигателя знает об этом и обеспечит защиту двигателя.

Точка впрыска также должна располагаться относительно ватерлинии.Если он находится достаточно высоко над ватерлинией, вентилируемая петля не требуется. Минимальная высота варьируется в зависимости от того, с каким органом консультируются. Мы обнаружили рекомендуемые минимумы от 6 до 16 дюймов. Это может быть связано с тем, что ковш на сквозном корпусе может поднять уровень воды в трубопроводе, что приведет к точке впрыска, когда лодка движется (двигатель выключен). В дополнение к учету скоростного давления необходимо учитывать максимальную нагрузку, качку и тангаж.

Если точка впрыска находится ближе или ниже ватерлинии, чем разрешено, существует вероятность образования сифона.Этот сифон предотвращается от образования, если насос сырой воды не протекает. Однако есть риск, что он протечет. Небольшие утечки могут возникать по бокам или на концах ротора, и общий вид отказа этого насоса заключается в том, что кулачки на рабочем колесе отрываются и уносятся вниз по потоку, причиняя вред другим частям системы. Лепестки не ломаются сразу, поэтому насос может подавать достаточно воды для охлаждения двигателя, но она будет протекать, когда двигатель не работает. Даже довольно небольшая утечка может со временем залить глушитель, а затем и двигатель.

Вентиляционная петля, показанная на рисунке 4, разрывает этот сифон. Верх изгиба петли должен быть не менее чем на 6 дюймов выше ватерлинии. Некоторые авторитеты говорят, что 12 дюймов минимум, а 16 дюймов лучше. Помните, что если у вас есть ковш на сквозном корпусе, он поднимет уровень воды в этой части системы благодаря своему скоростному давлению. Как упоминалось выше, в зависимости от того, насколько быстра ваша лодка, вы должны учитывать это. В верхней части свода вентилируемого контура должен быть либо клапан сифонного разрыва, либо дополнительная трубка, вытянутая из тройника.

При эксплуатации в соленой воде предохранительный клапан сифона может засориться кристаллами соли и либо выйти из строя (сифон не сломается), либо постоянно протекать. Постоянный отказ от течи может привести к разбрызгиванию забортной воды в машинном отделении. Эта морская вода необходима для охлаждения выхлопа. По этим причинам некоторые власти рекомендуют отказаться от сифонного предохранительного клапана и разместить тройник на линии с вентиляцией выше, например, в кабине.

Даже при наличии тройника с трубкой, идущей от него к более высокому месту, необходимо, чтобы вершина арки в самой вентилируемой петле располагалась на 6–16 дюймов выше ватерлинии.Если это не так, при некоторых обстоятельствах сифон все равно может образоваться. Другими словами, удлинение от тройника не учитывается в требованиях от 6 до 16 дюймов. Удлинительная трубка от тройника должна выступать выше любой другой точки системы. Это может быть проблемой на некоторых лодках.

Прежде чем мы покинем эту часть системы, мы должны упомянуть, что проворачивающийся двигатель закачивает воду в выхлопную систему. Если он сильно проворачивается и не срабатывает, глушитель может заполниться водой и в конечном итоге затопить двигатель.Некоторые специалисты рекомендуют закрывать забортный клапан охлаждающей воды при длительном прокручивании коленчатого вала, например, при выпуске воздуха из форсунок, первом запуске после простоя или при устранении неполадок двигателя, который сопротивляется. Как только двигатель запустится, снова быстро откройте забортный клапан. Если в глушителе есть слив, его можно оставить открытым, пока двигатель не заведется, а затем быстро закрыть.

Расстояние от точки впрыска до входного отверстия глушителя определяется различными органами как минимум 10 или 12 дюймов.Предполагается, что это будет как минимальная длина, так и минимальное расстояние по вертикали. Мы думаем, что на значительном количестве старых добрых лодок это размерность, которую будет сложнее всего соблюдать.

На Mystic (наш C&C 30) машинное отделение не позволяет разместить глушитель намного ниже выпускного отверстия, потому что дно лодки резко поднимается за двигателем. Хуже того, лодка была разработана для Atomic 4, у которого выхлоп по левому борту. Установленный позже дизель Bukh Pilot 20 имеет выхлопную трубу с правого борта.Использовалась оригинальная платформа глушителя, поэтому глушитель находится на противоположной стороне от выхлопной трубы. Перемещение платформы глушителя было бы затруднено, потому что слив кокпита и сквозные отверстия сырой воды в корпусе и кингстонах занимают место, где должен проходить глушитель, по правому борту. Может быть, поэтому механики, которые делали переход на дизель, не ставили глушитель с той же стороны, что и выхлоп. Когда наша лодка кренится на правый борт, глушитель приподнимается над двигателем, давая ему возможность заливать воду в двигатель.

В идеале глушитель должен быть установлен непосредственно за выхлопной трубой двигателя, чтобы он не возвышался над двигателем при крене лодки. Один знающий человек сказал нам, что размер А также является минимальным расстоянием, которое должны пройти выхлопные газы, чтобы убедиться, что они достаточно остыли, чтобы попасть в пластиковый глушитель, не повредив его. Это кажется логичным. Все охлаждение не будет происходить в точном месте входа воды, и процесс теплообмена займет некоторое время, а значит, и расстояние, чтобы завершиться.

Как мы уже говорили, на некоторых лодках отсутствует место для вертикального перепада от двигателя до глушителя от 8 до 12 дюймов (минимум). Есть два возможных решения этой проблемы: оба связаны с выпускным стояком. Там, где требуется короткий стояк, производители двигателей могут предоставить выхлопной стояк, представляющий собой выхлопную трубу с водяной рубашкой, которая поднимается вверх и поворачивается обратно вниз. После спада в рубашку вводят воду. Обратитесь к производителю двигателя по поводу этой опции.Если у вас есть место для него, это может быть очень хорошим способом получить минимальное расстояние падения.

Если требуется больший подъем от коллектора, может потребоваться проложить сухую изолированную трубу без рубашки (очень горячую) в другое место, где либо установлен обычный выпускной коленчатый патрубок, либо используется стояк. См. сопутствующую статью Дэйва Герра, в которой рассказывается о нескольких специальных версиях мокрых выхлопов, которые можно использовать для решения проблем компоновки. Помните, когда вы размышляете над вариациями на эту тему, когда поток меняется на противоположный, падение становится подъемом, и именно этот подъем защищает залитый глушитель от сброса в выпускной коллектор, когда вода скапливается в шланге, ведущем от глушителя к выходу.

Размер C — это вертикальный подъем от нижней части глушителя до места, где шланг поворачивается обратно вниз. Это лифт. Мы нашли максимальные размеры для этого подъемника от 40 до 48 дюймов, причем 20 дюймов указаны для двигателей с турбонаддувом. В некоторой литературе, кажется, предполагается, что высота подъемника каким-то простым образом определяет противодавление выхлопных газов, так что (например) 48-дюймовый подъемник будет давать 48-дюймовое противодавление водяного столба. Кажется логичным, что если бы в глушителе было достаточно воды, чтобы заполнить подъемную трубу, и если бы давление медленно увеличивалось со стороны двигателя, как, например, в случае проворачивания коленчатого вала без зажигания, это рассуждение могло бы иметь место.Однако после запуска двигателя маловероятно, что в подъемной трубе когда-либо будет сплошной столб воды. При движении выхлопных газов в лифте происходят гораздо более сложные вещи. Поток в лифте, вероятно, представляет собой хаотичную смесь газов и жидкостей. Один из источников сказал, что производители двигателей знают об этом и не слишком беспокоятся об этом максимальном размере подъемной силы. В отдельных случаях лучше всего связаться с производителем двигателя и следовать рекомендациям производителя.

В идеале шланг от выхода глушителя до верхней части подъемника должен быть вертикальным, а не наклонным.Причина этого в том, что вертикальная труба достигает максимального подъема при наименьшем объеме. Проблема здесь в том, что вода из подъемной трубы попадет обратно в глушитель, когда двигатель остановится. Это критическая проблема. Объем глушителя должен быть достаточно большим, чтобы принять воду, выпадающую из подъемной трубы. Эмпирическое правило заключается в том, что глушитель должен занимать не менее 130 процентов объема подъемной трубы. Обратите внимание, что если глушитель достаточно хорошо заполнен водой, падающей из подъемной трубы, вероятность того, что он причинит вред другими способами, гораздо выше.На верхнем конце подъемной трубы выпускной шланг должен иметь наклон вниз к выходу через корпус. Примечание: цель состоит в том, чтобы все с верхней части подъемной трубы либо стекало в глушитель, либо стекало за борт. По крайней мере, так обстоит дело с системой без гибкой шеи на выходе. Некоторые специалисты доходят до того, что утверждают, что в наклонной трубе от вершины подъемника до выхода через корпус не должно быть провисания. Прогибы позволяли улавливать некоторое количество воды, а прямая наклонная труба стекала за борт.

Фигура четыре

Альтернативный вариант «гусиная шея», показанный на Рисунке 4, представляет собой разновидность, иногда встречающуюся не только с прогибом, но и с большой ловушкой. Шланг делает петлю вниз и снова поднимается и опускается. Гусиная шея обеспечивает некоторую дополнительную защиту от испражнения моря, заставляя воду поднимать гусиную шею, чтобы попасть в систему. Мы нашли одну ссылку, в которой предлагалось минимальное расстояние 16 дюймов от вершины гусиной шеи до ватерлинии. Один производитель делает пластиковую гусиную шею, которая выглядит так, будто занимает меньше места, чем петлевой выхлопной шланг. Поскольку цена выхлопного шланга довольно высока, он также может быть дешевле.

Возвращаясь снова к вершине подъема (см. размер D), минимальное расстояние от вершины подъема до ватерлинии составляет 12 дюймов. Чем больше, тем лучше, и некоторые авторитеты рекомендуют 18 дюймов. Размер D следует рассматривать как минимальный вертикальный размер. Его цель — обеспечить сопротивление воде, стекающей обратно по шлангу к верхней части подъемника и затем попадающей в глушитель.

Выход через корпус должен быть расположен выше ватерлинии.Предложения для этого размера варьируются от 3 до 6 дюймов до центральной линии выхлопной трубы. (См. Размер F.) Причина, по которой желательно, чтобы выхлоп выходил выше ватерлинии, заключается в том, что он не может создать сифон. Причина, по которой выпускное отверстие расположено не очень высоко, например, чуть ниже уровня палубы, заключается в том, чтобы предотвратить попадание выхлопных газов обратно в лодку. Однако, поскольку он довольно низкий, он будет затоплен волнами и качанием корпуса. Американский совет по лодкам и яхтам (ABYC) рекомендует располагать выпускное отверстие рядом с пересечением корпуса и транца, поскольку это также помогает предотвратить попадание выхлопных газов обратно в лодку.

Общая длина трубопровода от глушителя до выхода показана как размер L. Очень длинные участки трубопровода увеличивают противодавление. Длина этого шланга должна быть менее чем в 30 раз больше диаметра выхлопной трубы на входе в глушитель двигателя. Например, для шланга диаметром 1H дюйм общая длина участка не должна превышать 45 дюймов от выпускного отверстия подъемника до сквозного корпуса. Этот пробег обычно намного длиннее 48 дюймов. Если пробег должен быть длиннее, вам может потребоваться увеличить диаметр шланга.(Для таких длинных участков и более крупных шлангов также потребуется корпус глушителя большего размера.) Для участков с диаметром выхлопа до 60 раз увеличьте диаметр шланга на 20 процентов. Возможны и более длинные пробеги, но вы должны еще больше увеличить диаметр и уточнить у производителя двигателя максимально допустимое противодавление. Как и в случае любого выхлопа, вы должны использовать как можно меньше изгибов с максимально возможными радиусами; крутые изгибы также увеличивают обратное давление.

Если при осмотре вашей системы вы обнаружите, что ваши шланги слишком длинные и должны быть большего диаметра в соответствии с только что упомянутыми эмпирическими правилами, было бы неплохо получить мнение о вашей конкретной системе от производителя вашего двигателя.Возможно, вы даже захотите проверить противодавление в реальных условиях, прежде чем покупать новый шланг большего диаметра.

Элемент J на рис. 4 представляет собой клапан, который предназначен для закрытия при плавании в неспокойном море. Он должен быть в состоянии выдерживать соответствующие температуры (минимум 200 градусов по Фаренгейту) и должен быть расположен так, чтобы до него можно было легко добраться в ненастную погоду. По этой причине маловероятно, что он будет располагаться в сквозном корпусе, и его не следует рассматривать как морской вахтер. Хотя мы понимаем назначение этого клапана, у нас есть следующие опасения по поводу его установки и использования:

Это не пассивное устройство, которое работает автоматически.Экипаж должен закрыть его, когда этого требуют условия, и должен открыть его перед запуском двигателя.
Если экипаж попытается запустить двигатель с закрытым клапаном, лучшее, что может случиться, — двигатель не запустится.

По этим причинам мы рассматриваем клапан в качестве крайней меры, которую следует использовать только в том случае, если геометрия лодки не позволяет компоновке, которая может нормально функционировать без него.

Тайны и нюансы

При выключенном двигателе: Представьте, что лодку толкает кормой вниз, так что выход через корпус оказывается затопленным.Или представьте, что выход через корпус захлестывает большая волна. Комбинации этих двух случаев будут иметь место, когда судно качает на сильном встречном волнении. Мы предполагаем, что в этой ситуации произойдут некоторые интересные вещи.

В трубке между глушителем и выходом образуется воздушный карман. Давление в кармане будет зависеть от того, насколько быстро волны ударяются о корму и насколько глубоко корма опускается под действием качки. В худшем случае скоростное давление и давление водяного столба складываются.Небезосновательно принять 10 узлов для скорости волны (для этого требуется всего Сила 6) и, таким образом, увеличение давления водяного столба на 51 дюйм. Если корму опустить еще на 6 дюймов ниже уровня воды, общее обратное давление составит 57 дюймов водяного столба.

Теперь вернемся к тому, насколько заполнен глушитель, когда двигатель глушится и вода в подъемной колонке попадает обратно в него. Если глушитель не очень заполнен, воздух проталкивается в него и выходит из впускного отверстия к двигателю.Если морской воде не удалось пробиться к вершине колонны подъемника, глушитель не набирает воду, и вода в наклонной части от вершины подъемника стекает обратно, в идеале до следующего удара по тангажу/волне. .

Если глушитель почти заполнен, давление в трубопроводе после глушителя будет вытеснять воду, а не воздух, через впускное отверстие глушителя к двигателю. Теперь снова рассмотрим измерение А. Если это вертикальное измерение, вода должна подняться против силы тяжести, чтобы достичь двигателя.Если это наклонный горизонтальный размер, подъемная сила не велика, и двигатель, скорее всего, будет залит. Размер должен быть вертикальным, но на некоторых лодках это невозможно.

На Рисунке 4 показан вариант, в котором гусиная шея расположена на конце трубопровода перед выходом через корпус. Один производитель указывает минимальный размер в 16 дюймов от вершины гусиной шеи до ватерлинии. С гусиной шеей на выходе вода должна подняться против силы тяжести к верхней части гусиной шеи, прежде чем она сможет войти в систему и остаться.Это кажется очень положительным улучшением.

Значение размеров

Ключ:

12″ мин.
12″ мин., 16″ лучше
42″ макс., 20″ макс., с турбонаддувом
от 12 до 18 дюймов мин.
12″ мин.
от 3″ до 6″ мин.
4″ мин.
16″ мин. (опционально)
использовать в крайнем случае
самая высокая точка трубопровода

Размер А

Минимум 12 дюймов по вертикали, минимум 12 дюймов в сумме, с наклоном вниз Минимум H дюймов на фут.(Наклон вряд ли будет таким маленьким, если выполняются другие критерии.)

Минимальное расстояние по вертикали от точки впрыска до верха глушителя. (Также) минимальное общее расстояние от точки впрыска до верхней части глушителя.

Значение: При работающем двигателе это минимальное общее расстояние дает воде время смешаться с выхлопными газами и охладить их. Этот минимум необходим для защиты пластиковых и стеклопластиковых глушителей от чрезмерных температур.

Когда двигатель не работает, это минимальное расстояние по вертикали помогает задержать поток забортной воды от глушителя к двигателю, что может привести к повреждению двигателя.

Если минимальные значения не могут быть достигнуты, есть следующие альтернативы: 1. Используйте специальный выхлопной стояк, поставляемый производителем двигателя, для увеличения вертикального расстояния. (Yanmar называет это «U-образным смесительным коленом».) 2. Проведите несколько сухих (горячих) выхлопных труб в другое место, где есть место для получения необходимой высоты, а затем используйте смесительное колено или стояк.См. статью Дэйва Герра на стр. 20 об альтернативных выхлопных системах. 3. В худшем случае, когда нет места ни для одного из этих вариантов, единственной альтернативой может быть система с водяной рубашкой или с сухой выхлопной системой.

Размер B

Минимум 12 дюймов, лучше 16 дюймов. Минимальное расстояние по вертикали от ватерлинии до нижней части вентилируемого контура.

Обозначение: Если точка впрыска находится выше ватерлинии (от 6 до 16 дюймов указаны в кавычках), вентилируемая петля не нужна.Помните, что ковш на сквозном корпусе уменьшает этот запас, как и крен, качка, приседание и загрузка.

В вентилируемом контуре можно использовать сифонный разрыв или тройник и удлинитель без клапана. Клапаны сифона могут покрыться солью и протекать. Тройники и удлинители должны вентилироваться выше любой другой части выхлопной системы.

Размер С

Максимум 42 дюйма. Максимум 20 дюймов с турбокомпрессором. Максимальное расстояние по вертикали от нижней части глушителя до верхней части подъемника.

Значение: Когда двигатель останавливается, верхняя часть подъемника разделяет воду в системе. Вода в подъемнике течет в глушитель (который должен быть в состоянии удерживать все это), а вода в нижнем трубопроводе течет в сквозной корпус. Некоторые специалисты считают, что чрезмерная подъемная сила вызывает чрезмерное противодавление. Другие мнения преуменьшают значение этого.

Размер D

Минимум от 12 до 18 дюймов (в зависимости от того, с каким органом проводится консультация).Минимальное расстояние по вертикали от вершины подъемника до ватерлинии.

Значение: Когда двигатель выключен, и вода нагнетается обратно в систему через сквозной корпус из-за волн, или сквозной корпус уходит под воду из-за движения лодки, или какая-либо комбинация этих , этот подъемник помогает предотвратить попадание воды через верхнюю часть подъемника в глушитель. Иногда эта защита усиливается за счет использования «гусиной шеи», как показано для измерения I.

Размер Е

Минимум 12 дюймов (этот размер является избыточным, если соблюдается размер D). Минимальное расстояние по вертикали от верхней части подъемника до сквозного корпуса (аналогично размеру D).

Значение: Когда двигатель выключен, и вода нагнетается обратно в систему через сквозной корпус из-за волн, или когда сквозной корпус уходит под воду из-за движения лодки, или какая-либо комбинация этих , этот подъемник помогает предотвратить попадание воды через верхнюю часть подъемника в глушитель.Иногда эта защита усиливается за счет использования «гусиной шеи», как показано для размера I.

Размер F

Минимум от 3 до 6 дюймов (в зависимости от того, с каким органом проводится консультация). Минимальное расстояние по вертикали от ватерлинии до сквозного корпуса.

Значение: При выключенном двигателе желательно место выхода выхлопа выше ватерлинии, чтобы он не мог запустить сифон. Запасы безопасности стираются из-за крена и нагрузки.

Когда судно наклоняется, сквозной корпус может быть затоплен, и в трубопроводе образуется давление, которое будет пытаться вытолкнуть воздух (или воду) назад из глушителя в двигатель.

Были построены несколько успешных компоновок, в которых выпускной патрубок расположен ниже. У моторных лодок он иногда бывает под водой.

Размер H

Минимальное расстояние от выпускного коллектора до точки впрыска. 4 дюйма минимум

Значение: В месте впрыска образуются химические соединения с высокой коррозионной активностью. Цель этого размера состоит в том, чтобы не допустить их попадания на выпускные клапаны двигателя и направляющие. В большинстве случаев об этом параметре позаботятся конструкторы двигателей.

Если размер слишком велик, может потребоваться изолировать сухую (и горячую) часть выхлопа.

Размер I

Минимальный подъем в (опционально) гузнеке. 16 дюймов минимум

Значение: При использовании этой последней «гусиной шеи» она обеспечивает дополнительную защиту от обратного затекания воды в трубопровод и достижения глушителя. Интересно отметить, что не все власти рекомендуют эту функцию. Мы считаем, что это хорошая идея.

Размер L

Максимальная длина от глушителя до выхода. 30-кратный диаметр выходного отверстия коллектора. Альтернативой является увеличение размера шланга.

Значение: Может потребоваться увеличить диаметр трубопровода для уменьшения сопротивления. См. описание выхлопа Северного моря в статье Дэйва Герра.

Из вышеизложенного видно, что проблемы, связанные с мокрыми выхлопами и водоподъемными глушителями, непросты, и лодку можно сконфигурировать так, что «традиционная» установка невозможна.Мы ожидаем, что это будет более распространено в случае старых добрых лодок, которые изначально не были предназначены для мокрого выхлопа. Мы также ожидаем, что это будет большей проблемой для конструкций с плавниковым килем без большой глубины от моторного отсека до транца. В сопутствующей статье этого выпуска Дэйв Герр объясняет некоторые другие методы борьбы с мокрыми выхлопными газами, которые не могут быть изложены в соответствии с рекомендациями, которые мы здесь представили.

Быстрый отказ от ответственности

Мы постарались предоставить максимально подробную информацию по этой теме.Применение мокрого выхлопа и глушителя Waterlift может быть сложным. Как мы уже говорили, не на каждой лодке есть место для «стандартной» компоновки. На некоторых лодках даже нет мест, подходящих для альтернативной планировки. Важно связаться с производителем вашего двигателя и производителем ваших компонентов выхлопной системы для конкретных параметров и решить любые вопросы или сомнения с этими источниками. Один производитель глушителей заявил, что регулярно предоставляет эту информацию своим клиентам, и вполне вероятно, что и другие производители тоже.Мы представили эту информацию, полагая, что если вы знаете назначение каждой характеристики и параметра в системе, вы будете лучше подготовлены к оценке вариаций, которые могут потребоваться для достижения той же цели.

В конце концов, как и во многих других случаях на вашей лодке, ответственность за безопасность и хорошее функционирование вашей выхлопной системы лежит на вас.

Статья взята из журнала Good Old Boat : том 1, номер 2, сентябрь/октябрь 1998 г.

Техническое обслуживание выхлопной системы — немного может иметь большое значение

Прежде чем наступит летняя жара, убедитесь, что система охлаждения и выхлопа вашего лодочного двигателя не будет перегреваться.

После долгой холодной зимы и холодной влажной весны первое, чего хочется людям, это теплая погода. Лодочный двигатель тоже нуждается в тепле, чтобы работать без сбоев. Но его выхлопная система должна сохранять прохладу, чтобы предотвратить перегрев. Или возможность серьезного повреждения двигателя или генератора.

«Небольшое время, необходимое для проверки компонентов выхлопной системы, может сэкономить вам много времени и проблем в будущем», — говорит Билл Арвуд из Centek Industries. «Если вы заметили обесцвечивание, солевые отложения или даже сморщенные этикетки на любой части вашей выхлопной системы, вам необходимо найти основную причину и немедленно устранить ее.В зависимости от материалов, используемых при изготовлении компонентов выхлопной системы, ваш риск может варьироваться от небольшого времени в ремонтной мастерской до катастрофического отказа на воде».

Сохраняйте спокойствие

Двигатели работают в горячем состоянии, а выхлопная система предназначена для отвода большинства токсичных газов и паров от лодки (и ее пассажиров) и их охлаждения перед тем, как они попадут в воздух или воду. Выхлопная система также приглушает шум двигателя, а также снижает выбросы выхлопных газов, например, угарного газа, углеводородов и оксидов азота, чтобы соответствовать экологическим нормам.

Чтобы поддерживать оптимальную рабочую температуру двигателя, выхлопная система с водяным охлаждением охлаждает как двигатель, так и выхлоп, прокачивая неочищенную воду через систему, скорее всего, через теплообменник, который использует воду для отвода избыточного тепла и затем прокачал выхлопную систему. Хотя в некоторых стационарных двигателях используется система с воздушным охлаждением или сухая выхлопная система, в большинстве судовых двигателей используется влажная выхлопная система, в которой вода впрыскивается в выхлопную систему для охлаждения газов (а также для уменьшения собственного шума системы), которые затем выбрасываются через выпускной патрубок.Обе стороны системы охлаждения требуют осмотра, чтобы избежать перегрева двигателя и утечки выхлопных газов.

На передней панели

Начало процесса охлаждения бортового двигателя начинается с фильтра забора сырой воды и насоса. Не только морские водоросли и мусор, но и микроорганизмы, известь и кальций могут скапливаться и проникать в маленькие трубки теплообменника. Уменьшенный расход воды мешает процессу теплообмена. Промывка системы охлаждения может помочь предотвратить это.Но другой важной проверкой является крыльчатка насоса.

На подвесном двигателе крыльчатка выталкивает воду к нижней стороне силовой головки, направляется к термостату и перепускному клапану, а когда термостат достигает заводской рабочей температуры, открывается, обеспечивая циркуляцию воды для поддержания надлежащей топливно-масляной смеси. сжечь, чтобы предотвратить накопление углерода. Крыльчатка и термостат — это две детали, которые нуждаются в проверке, но именно крыльчатка вызывает перегрев около 95 процентов двигателей.«Независимо от размера двигателя вашей лодки или генератора, уменьшение расхода воды чревато проблемами», — говорит Арвуд. «Если ваш двигатель перегревается, вы можете поспорить, что тепло также повреждает вашу выхлопную систему. Быстрая проверка крыльчатки водяного насоса — отличный способ избежать проблем».

Сзади

Со стороны выпуска важно проверить наличие утечек в трубопроводах, глушителях, соединителях, коленах и сварных швах. Утечка может заполнить трюм водой или лодку угарным газом.Это может привести к обратному попаданию воды в дизельный двигатель. «Признаки утечки выхлопных газов могут включать черные полосы сажи вокруг фланцев или изоляционных покрытий, почерневшие фильтры всасываемого воздуха или сажу на горизонтальных поверхностях машинного отделения», — говорит Рик Боггс из EnerYacht и создатель системы фильтрации сажи для дизельных генераторов SeaClean.

Он предлагает проверить наличие коррозии сварных швов или трубопроводов, а также незатянутых фланцевых болтов или ленточных хомутов, которые могут привести к выходу из строя прокладок. «Темные трубы из стекловолокна или пожелтевшая краска на глушителях или водоотделителях, а также затемненные участки на силиконовых соединителях после бака смесителя или распылительного кольца (где вода впрыскивается в выхлопную трубу) — признаки перегрева», — говорит он.Причинами могут быть низкий расход неочищенной воды или засорение или эрозия портов в распылительном кольце, что приводит к плохому распределению или отсутствию охлаждающей воды.

Centek Industries также указывает, что двигатель, который проводит много времени на холостом ходу или на низких оборотах, может не получить достаточного потока воды для охлаждения выхлопных газов, что приведет к просачиванию воды из поврежденного участка. Также ищите солевые отложения на глушителе. Они выглядят как белое меловидное вещество и указывают на место, где вода вытекает, что указывает на то, что глушитель, вероятно, перегрелся.Боггс напоминает владельцам лодок, что хорошие изоляционные одеяла могут снизить температуру машинного отделения и риск возгорания. Но «тщательно проверьте всю изоляцию на наличие пропитания маслом или топливом, так как это чрезвычайно опасно для пожара».

Этвуд добавляет, что двумя областями, уязвимыми для препятствий, являются точка забора воды и слив воды. Как это бывает, и то, и другое обычно легко проверить. «Что-то такое маленькое, как гнездо для грязной мазки в нагнетательной линии или фитинг, проходящий через корпус, может вызвать проблемы с перегревом».

Контрольный список выхлопной системы

Чтобы избежать проблем с вашей выхлопной системой в предстоящем сезоне, Centek предлагает выполнить этот контрольный список выхлопной системы.

1. Осмотрите и замените изношенные рабочие колеса.

2. Проверьте водяной насос и при необходимости замените или отремонтируйте.

3. На всех экранах и ловушках не должно быть мусора.

4. Проверьте все шланги и хомуты на предмет износа и убедитесь, что хомуты затянуты и надежно закреплены.

5. Перед запуском убедитесь, что кингстоны открыты и функционируют должным образом.

6. Проверьте внешние резиновые заслонки на наличие трещин, сухой гнили или других повреждений.