Трехслойная покраска авто: Технология покраски трехслойным «перламутром»

Содержание

Технология покраски трехслойным «перламутром»

Автор Забытый Автомаляр На чтение 9 мин. Опубликовано

В 80-90-х годах среди маляров высшим пилотажем считалась покраска одноцветной эмалью без подтеков и перепыла. С середины 90-х годов — нанесение «металлика» без полос и «яблок». Затем начали осваивать «плавный переход», учились подгонять шагрень на детали под заводскую…

Перед современным маляром технический прогресс ставит новые задачи. В частности — навыки работы с трехслойными покрытиями — «перламутрами» и «ксиралликами».

Сегодня поговорим о ремонте трехслойного перламутра методом «плавного перехода». На этом виде ремонта, который считается самым сложным, получится хорошо продемонстрировать все тонкости работы с «трехслойкой».

Особенности трехслойных покрытий

Трехслойное или трехстадийное покрытие представляет собой разновидность покрытия типа «база+лак».

В качестве первого слоя такого покрытия идет слой базовой подложки того или иного цвета, поверх которой наносится слой «эффектной» краски и завершает данный «бутерброд» — прозрачный лак. Трехслойное покрытие чаще всего обладает эффектом перламутра, основные компоненты которого (микрочастички слюды) находятся во втором слое.

Ремонт такого покрытия имеет две особенности.

Первая заключается в том, что перламутровый слой (тот что посередине) обладает высокой прозрачностью — под ним мы как бы «немного видим» подложку. Это придает характерный визуальный эффект трехслойному покрытию: частицы перламутра получаются «подсвечены» со всех сторон, как сверху, через прозрачный лак, так и снизу, отраженным от подложки светом.

Эта прозрачность перламутрового слоя создает определенные трудности при частичной покраске. Потому что если под перламутром мы можем видеть подложку, значит может быть заметна и ее граница при подкраске. Можно пытаться скрыть эту границу дополнительными слоями перламутра, но сильно поменяет оттенок покрытия, что недопустимо.

Вторая особенность. Поскольку цветовые свойства техслойки сильно зависят от толщины прозрачного перламутрового слоя, при ремонте мы никогда заранее не можем знать, сколько слоев перламутровой краски надо будет нанести.

Причем значение имеет не только количество слоев, но и манера нанесения краски. У каждого маляра толщина слоя немного отличается. Именно поэтому перламутровая краска для ремонта как правило готовится строго по формуле, а не колеруется.

Чтобы определить, сколько слоев перламутра нужно нанести, перед началом покраски рекомендуется провести специальный предварительный тест. После определенной тренировки для этого теста не понадобится много времени или материалов, при этом вы сможете гарантированно избежать несовпадения оттенков на новой и старой поверхностях.

Предварительные тесты

Можно провести упрощенный тест, а можно более точный.

Для любого из них вначале следует подготовить три одинаковых тест-пластины.

Упрощенный тест

  1. Сначала на все пластины наносим подложку, которая используется в качестве первого слоя трехслойной системы. Подложки обладают хорошей укрывающей способностью, поэтому для укрытия пластины обычно достаточно двух слоев. Для ускорения просушки между слоями можно использовать фен.
  2. После подсыхания подложки окрашиваем первую тест-пластину одним слоем перламутровой краски, вторую — двумя, третью — тремя слоями.
  3. После подсыхания перламутра наносим на все пластины прозрачный лак по стандартной технологии. Поскольку лак также может влиять на цвет перламутра, нужно использовать тот же лак, что и для ремонта.

После просушки тест-пластин прикладываем каждую из них на деталь автомобиля (плотно, без зазора) и выбираем способ нанесения, при котором краска повторяет цвет оригинального покрытия точнее всего.

Сравнение цвета нужно производить под разными углами зрения и освещения.

Допустим, совпала вторая пластина — значит, при покраске необходимо наносить 2 слоя перламутра при тех же условиях покраски и настройках пистолета, которые использовались для изготовления тест-пластины.

Точный тест

Если есть желание добиться еще более точного соответствия ремонтного покрытия оригинальному, рекомендуется провести более сложный тест.

  1. На все пластины наносим подложку.
  2. Первую тест-пластину окрашиваем одним слоем перламутровой краски, вторую — двумя, третью — тремя.
  3. Горизонтально маскируем верхние половины каждой пластины и наносим на их нижние части «капельный слой» перламутра (при пониженном до 1-1,5 бар давлении и с чуть большего расстояния).
  4. Опять маскируем каждую из трех пластин наполовину, но теперь граница должна проходить вертикально. На половины пластин наносим прозрачный лак.

В результате на каждой тест-пластине у нас получилось четыре зоны:

Первая зона — 1, 2 или 3 слоя перламутровой краски соответственно.
Вторая зона — то же плюс последний капельный слой.
Третья зона — то же, что и в первой зоне, но покрытое прозрачным лаком.
Четвертая зона — то же, что и во второй зоне, но покрытое прозрачным лаком.

Такой тест — это двойной контроль: покрытые лаком зоны тест-пластин можно сравнивать с поверхностью детали, а участки без лака позволяют контролировать процесс нанесения перламутровой краски до нанесения лака.

Подготовка поверхности

В одной из прошлых статей была подробно рассмотрена и представлена схематически окраска переходом по «металлику». В ней мы рассматривали ремонт легкого повреждения заднего крыла с выполнением перехода по лаку на задней стойке.

Сегодня будем ремонтировать тот же воображаемый автомобиль, но для разнообразия рассмотрим другой, не менее распространенный аварийный случай: передний угловой удар, при котором было повреждено переднее крыло.

Усложним себе задачу тем, что повреждение на крыле довольно большое и расположено в центральной части детали. А поскольку для создания перехода на перламутре требуется много места, переход в пределах элемента в данном случае у нас выполнить не получится. Придется растягивать переход на соседнюю деталь (дверь).

При ремонте трехслойных покрытий общее количество слоев велико, и для создания перехода необходима большая площадь. Поэтому в пределах одной детали выполнить этот ремонт зачастую невозможно.

Еще одно усложнение — цвет. В нашем случае под несколькими слоями полупрозрачного перламутра будет не просто цветная подложка, а слой базы с металлическими включениями. Такое покрытие по замыслу разработчиков выглядит еще более красиво (дополнительный блеск и глубина), но при ремонте создает дополнительные трудности, так как переход в данном случае нужно выполнить не только по перламутру, но и по подложке. Для этого будем применять бесцветную базу.

Что касается подготовки поверхности при частичном ремонте трехслойных покрытий, ее этапы аналогичны описанным в вышеупомянутой статье.

Место грунтования обрабатывается материалом градации P400-P500 по-сухому или P800-P1000 по-мокрому. Остальная площадь детали, а также соседний элемент обрабатывается скотч-брайтом серой модификации (ultrafine) с применением матирующей пасты.

Вместо серого скотч-брайта можно использовать аналогичный матирующий войлок других фирм, либо бумагу градации P800-P1000 при обработке шлифмашинкой по-сухому, или же материал градации P1200-P1500 при шлифовке вручную по-мокрому.

После матирования деталь тщательно промывается водой от остатков пасты, сушится и обезжиривается. Затем, обеспылив деталь струей сжатого воздуха и липкой салфеткой, можно приступать к нанесению первых слоев покрытия.

Нанесение бесцветной базы

Перед нанесением подложки (особенно если подложка не просто цветная, а с металлическими включениями как у нас) рекомендуется на деталь (или на большую ее часть) нанести слой прозрачной базы, предназначенной для устранения видимых границ отремонтированного участка.

В случае ремонта трехслойных покрытий нежелательно наносить бесцветную базу на зону грунтования. Так как нас впереди ждет еще очень много слоев, повышается вероятность, что большое количество растворителя из этих слоев окажут воздействие на грунт, подрастворив его. Это может привести к проявлению границ загрунтованного участка.

А поскольку задача бесцветной базы заключается в принятии частиц наносимого материала в зоне перехода, то и нанесем ее именно в этой зоне, не расходуя понапрасну на всю поверхность.

В нашем случае смесь наносится начиная от начала двери и где-то до половины, ближе к ручке — именно в этой зоне будет располагаться переход.

Нанесение подложки

Следующий этап — нанесение базовой подложки. Для этого нет надобности ждать высыхания бесцветной базы. После ее нанесения нужно слить из бачка остатки смеси, слегка промыть пистолет, налить в него подложку и сразу же приступить к нанесению, поскольку только полумокрый слой может обеспечить правильную ориентацию металлических частиц (если это «эффектная» подложка) и полное поглощение опыла.

Наносится базовая подложка в 2-3 слоя, каждый из которых должен захватывать большую, чем предыдущий, площадь. Выдержка между слоями — 5-10 минут при 20°С.

Иногда рекомендуют после нанесения двух укрывающих слоев добавить в состав подложки определенное количество «чистого» перламутра и нанести на поверхность еще 1-2 слоя этой смеси, постепенно расширяя область покраски. Такая технология позволяет максимально приблизить оттенок базы к слою перламутра и таким образом сделать незаметной его границу. Но помните, чтобы «провернуть» такое действие, базовая и перламутровая краски должны быть приготовлены в одной системе смол.

Еще один немаловажный момент. Так как толщина трехслойки больше, чем обычного двухслойного покрытия, существует вероятность снижения адгезии и прочностных характеристик покрытия в процессе дальнейшей эксплуатации. Чтобы этого не допустить, производители часто рекомендуют в подложку добавлять отвердитель — это увеличивает сцепление между слоями.

Нанесение «перламутра»

Вспоминаем, сколько слоев перламутровой краски нам нужно нанести (это количество определил тест) и через 15-20 минут после нанесения подложки делаем плавное распыление нужного количества слоев с выдержкой 5-10 минут между ними.

Наносить перламутр нужно таким образом, чтобы площадь покраски перекрывала нанесенную подложку, но не выходила слишком далеко за ее границу.

При этом помните, что толщина слоя перламутра сильно влияет на оттенок. Поэтому, если для получения нужного оттенка требуется нанесение двух или трех слоев перламутра, на зону перехода все равно нужно «заходить» только одним слоем.

Для этого рекомендуется воспользоваться методом сужения, показанного на схеме ниже. Первый слой наносится на большую площадь, а второй — на меньшую, оставаясь «внутри» первого слоя. Таким образом на стыке старого и нового покрытий у нас всегда будет лежать только один слой перламутра и граница ремонта заметной не будет, поскольку краска прозрачна и переход цвета будет выглядеть плавно.

Нанесение лака

Спустя 15-20 минут поверхность покрывается лаком по стандартной технологии (два, полтора, или один слой, в зависимости от сухого остатка). В нашем случае переход по лаку не выполняется и лаком полностью покрываются оба элемента.

Если вам необходимо выполнить переход по лаку, следуйте инструкциям, описанным в статье об окраске переходом по «металлику», ссылка на которую приводилась выше.

Как видите, несмотря на более сложную технологию, поверхности, окрашенные трехслойными «перламутрами», вполне поддаются тем же видам ремонта, что и двухслойные, включая покраску «плавным переходом».

Описанная технология позволит вам сделать отремонтированное покрытие неотличимым от оригинального, даже несмотря на определенную технологическую сложность «перламутровых» красок.

Полезные файлы

Окраска трехслойной эмалью с переходом на соседнюю деталь

Трехслойная покраска авто

Содержание:

  1. Зачем нужны три слоя
  2. Покраска в три слоя

Что понимается под трехслойной покраской авто догадаться несложно: вместо двух слоев стандартных покрасочных работ (база плюс лак, не считая грунтовки) кладется три. Третий слой необходим для введения особенного материала – пигментной краски. Такая эмаль состоит из бесцветной или слабо окрашенной основы, необходимой только для разбавления и удержания пигмента. В роли последнего выступают не просто красящие вещества (хотя наличие колера допустимо), а алюминиевая пудра или сложные компоненты из нескольких материалов.

Работа с такими системами мало чем отличается от нанесения обычных эмалей, но ремонт ЛКП часто оказывается невозможен в домашних условиях. Следовательно, и наносить его нужно так, чтобы в дальнейшем как можно реже сталкиваться с необходимостью обновления. Для этого нужно всего лишь придерживаться основных правил нанесения многокомпонентных красок.

Зачем нужны три слоя

Наличие алюминиевой пудры в краске не означает, что наносить ее нужно в три слоя. Двухкомпонентный «металлик» (окрашенная база плюс лак) еще не потерял своей популярности, хотя возможностей для получения хорошего результата больше, когда пигментный слой наносится отдельно от подложки. Из сказанного уже должно быть понятно, что трехслойная система предполагает создание трех уровней:

  • Подложка.
  • Базовый, содержащий пигмент, слой.
  • Лак.

В качестве подложки выступает специальный грунт, называемый иногда грунт-тонор. Наличие его в системе не отменяет необходимости грунтования авто (тонор обычно не имеет антикоррозийных свойств), но грунтовки можно положить чуть меньше. Цвет грунтовочного состава выбирается исходя из цвета основной покраски, поскольку колероваться может как база, так и подложка. Возможны два варианта цветового решения:

  • Белая (светлая, бежевая) подложка.
  • Подложка под цвет базового слоя.

Белая краска хорошо отражает свет, благодаря чему может немного усилить эффект мерцания трехслойных систем, усилить свечение, исходящее от люминесцентной краски. Однако прозрачная пигментная база означает, что цвет подложки будет хорошо виден, что не всегда смотрится так, как этого хочется владельцу авто. Подложка и база одинакового цвета нужны для того, чтобы у краски появился объем, т.е. блеск и перелив менялся со сменой угла зрения.

По вполне понятным причинам базовый слой не должен перекрывать подложку, иначе никакого смысла в тонировочном грунте не останется – наносится он только для цвета. Ввиду этого колеровка базы проводится не так, как это делается с обычными эмалями. Это полупрозрачная краска, а подложка колеруется в тот же цвет, но полностью. В отличие от базового слоя, покраска тонировочным грунтом должна полностью перекрывать лежащий ниже металл или грунтовку.


Покраска в три слоя

Покраска начинается после стандартной подготовки авто и высыхания грунтовки. На обезжиривание и мойку здесь нужно обращать особенное внимание, так как цена ошибки выше. Грунт-тонор может наноситься на мокрый грунтовочный слой, но в этом варианте придется проявить мастерство, а саму грунтовку подбирать непосредственно под этот процесс.

Логичнее дождаться высыхания грунтовки и матировать поверхность P800, P1000 – желательно также протереть поверхность обезжиривателем. Нужно иметь ввиду, что использование в качестве обезжиривателя большого количества растворителя может привести к тому, что грунтовка пойдет пятнами. Поэтому производить такое, промежуточное, обезжиривание нужно без фанатизма: вряд ли за несколько часов на грунтовке появятся толстые жировые пятна, хотя небольших загрязнений не избежать.

Все вышесказанное применимо к нанесению базового слоя на тонор. Однако перед напылением перламутровой эмали или «металлика» нужно быть уверенным, что готова не только поверхность, но и красящий состав. Частицы алюминия, слюды и всего, что производитель или сам маляр решились добавить в базу, имеют коварное свойство оседать на дно. Обычно это дно банки – достаточно банку просто встряхнуть. Равномерность распределения пигмента может измениться из-за банальной невнимательности при собственноручном производстве подобных эмалей (сухие пигменты типа «хамелеон», «перламутр» и пр. имеются в продаже). Во избежание подобной оказии рецепт приготовления краски должен быть зафиксирован на бумаге, а следование ему должно быть неукоснительным.

Следующая емкость, в которой могут осесть тяжелые частицы – бачок краскопульта. Рекомендуется встряхивать и перемешивать эмаль не только в банке, но и по ходу работы. Частота таких перемешиваний (встряхиваний) зависит от величины и тяжести пигментов: крупные частицы люминесцентной краски требуют встряхивания каждые 30-50 секунд.

Последнее место, в котором могут утонуть частицы трехслойной краски – ЛКП авто. Т.е. если положить сначала слой бесцветной жидкой базы (от 1:1 до 2:1 растворителя и краски), то часть «перламутра» в ней просто утонет (сушка такого слоя может занимать до часа). Это часто используется при покраске переходом для постепенного выхода к нужному балансу (благодаря жидкому нижнему слою можно добиться правильного распределения пигментных частиц при поверхностном напылении).

Как красить трёхслойным перламутром автомобиль?

Мно­гие авто­мо­би­ли сей­час име­ют трех­слой­ное лако­кра­соч­ное покры­тие крас­но­го, сине­го, оран­же­во­го, жёл­то­го, бело­го (всем извест­ный белый пер­ла­мутр «снеж­ная коро­ле­ва») и дру­гих цве­тов. Эти­ми крас­ка­ми не про­сто кра­сить без отли­чия в цве­те. Для покрас­ки трёх­слой­ным пер­ла­мут­ром новых пане­лей без отли­чия в цве­те тре­бу­ет­ся кра­сить более мас­штаб­ную область авто­мо­би­ля, чем при покрас­ке обыч­ной крас­кой, обес­пе­чи­вая плав­ный пере­ход новой крас­ки к ори­ги­наль­ной. В этой ста­тье подроб­но рас­смот­рим, что такое трёх­слой­ная крас­ка, как её пра­виль­но нано­сить, как делать плав­ный пере­ход при частич­ном окрашивании.

Содер­жа­ние статьи:

Что такое трёхслойная краска?

Как сле­ду­ет из само­го назва­ния «трёх­слой­ной крас­ки», нано­сит­ся несколь­ко сло­ёв, что­бы достичь опре­де­лён­но­го эффек­та. Речь идёт о раз­ном типе сло­ёв. Каж­дый тип слоя, в свою оче­редь, может нано­сить­ся несколь­ки­ми сло­я­ми. Обыч­ная крас­ка без лака – одно­слой­ная, двух­слой­ная тре­бу­ет нане­се­ния поверх базы слоя лака, трёх­слой­ная состо­ит из базо­во­го слоя (так назы­ва­е­мой под­лож­ки), потом нано­сит­ся пер­ла­мутр, потом лак.

Вооб­ще, пер­ла­мут­ро­вые крас­ки могут быть двух­слой­ны­ми (база сме­шан­ная с пер­ла­мут­ром, покры­тая лаком) или трёх­слой­ны­ми (база + пер­ла­мут­ро­вый слой + лак).

Пер­ла­мут­ро­вые цве­та исполь­зо­ва­ли при касто­май­зин­ге авто­мо­би­лей ещё в шести­де­ся­тых годах. При покрас­ке авто­мо­би­лей на заво­де пер­ла­мутр стал исполь­зо­вать­ся в нача­ле 1980‑х. Сна­ча­ла трёх­слой­ная крас­ка исполь­зо­ва­лась на доро­гих авто­мо­би­лях пре­ми­ум клас­са. Сей­час всё изме­ни­лось, и этой крас­кой окра­ши­ва­ют­ся мно­гие авто­мо­би­ли, вклю­чая мало­лит­раж­ки. В насто­я­щее вре­мя наи­бо­лее широ­ко при­ме­ня­е­мой пер­ла­мут­ро­вой добав­кой явля­ют­ся про­зрач­ные пла­стин­ки слю­ды, покры­тые диок­си­дом тита­на. Так­же в крас­ки добав­ля­ют кси­ра­лик (Xirallic), стек­лян­ный пер­ла­мут­ро­вый пиг­мент, кри­стал­лы окси­хлор­и­да вис­му­та. Целью пер­ла­мут­ро­вых пиг­мен­тов явля­ет­ся ими­та­ция есте­ствен­но­го при­род­но­го блес­ка жем­чу­га. Пла­стин­ки слю­ды очень глад­кие, поэто­му они явля­ют­ся све­то­от­ра­жа­ю­щи­ми при сохра­не­нии высо­кой сте­пе­ни про­зрач­но­сти, что озна­ча­ет, что отра­жа­ет­ся толь­ко часть све­та.

Часть, кото­рая не отра­жа­ет­ся, пере­да­ет­ся через пла­стин­ку на сле­ду­ю­щий слой, где она может быть допол­ни­тель­но отражена.

Резуль­та­том явля­ет­ся мно­же­ствен­ное отра­же­ние. Глаз не может сфо­ку­си­ро­вать­ся ни на одном слое, и созда­ёт­ся ощу­ще­ние глу­би­ны. Таким обра­зом, наблю­да­ет­ся осо­бый вид блес­ка, назы­ва­е­мый пер­ла­мут­ро­вым. Трёх­слой­ная крас­ка меня­ет отте­нок под раз­ны­ми угла­ми обзо­ра. Наи­бо­лее рас­про­стра­нён­ный трёх­слой­ный пер­ла­мутр – это пер­ла­мут­ро­вый белый.

Трёхслойная краска «белый перламутр»

Белая крас­ка при добав­ле­нии в неё частиц пер­ла­мут­ра, скры­ва­ет эффек­ты, кото­рые дают эти части­цы. Что про­ис­хо­дит, когда вы добав­ля­е­те пер­ла­мутр к бело­му, так это то, что он выгля­дит «гряз­ным», а эффек­ты искре­ния, глу­би­ны и изме­не­ния цве­та не про­яв­ля­ют­ся. Так, для того, что­бы белый оста­вал­ся ярким, и доба­вить к нему пер­ла­мут­ро­вые эффек­ты, крас­ка нано­сит­ся в виде трёх­слой­но­го покры­тия. Пер­ла­мут­ро­вый пиг­мент добав­ля­ют к про­зрач­но­му свя­зу­ю­ще­му, и он нано­сит­ся отдель­ным сло­ем на зара­нее рас­пы­лён­ный базо­вый белый слой. Отте­нок бело­го базо­во­го слоя немно­го меня­ет­ся и при­об­ре­та­ет пер­ла­мут­ро­вый блеск. Далее нано­сит­ся лак, кото­рый защи­ща­ет краску.

Для сов­па­де­ния цве­та трёх­слой­ной крас­ки нуж­но, что­бы сов­па­дал как цвет базы, так и коли­че­ство сло­ёв пер­ла­мут­ра. Сред­ний слой вли­я­ет на точ­ность сов­па­де­ния цве­та. Чем боль­ше сло­ёв пер­ла­мут­ра нане­се­но, тем отте­нок ста­но­вит­ся тем­нее, а так­же меня­ет­ся пер­ла­мут­ро­вый эффект.

Во вре­мя нане­се­ния пер­ла­мут­ро­во­го слоя исполь­зуй­те тест-пла­сти­ны, что­бы про­ве­рить коли­че­ство сло­ёв пер­ла­мут­ра. Как их сде­лать мы рас­смот­рим в кон­це этой статьи.

Влияние базового слоя на совпадение цвета трёхслойной краски

Цвет основ­но­го базо­во­го покры­тия (под­лож­ки) и тол­щи­на пер­ла­мут­ро­во­го слоя опре­де­ля­ют отте­нок трех­слой­ной крас­ки. Пер­ла­мут­ро­вый слой состав­ля­ет око­ло 3–5% обще­го цве­та крас­ки. База (под­лож­ка) име­ет более 90% цве­то­вой нагрузки.

Хотя оба слоя важ­ны, пер­ла­мут­ро­вый слой в «трёх­слой­ке» ока­зы­ва­ет мень­шее вли­я­ние на общее цве­то­вое соот­вет­ствие, чем базо­вый слой. Если база не того цве­та, вы нико­гда не смо­же­те покра­сить так, что­бы цвет сов­па­дал с ори­ги­наль­ной крас­кой авто­мо­би­ля. Важ­но мак­си­маль­но точ­но подо­брать цвет под­лож­ки и сде­лать неза­мет­ный пере­ход базо­во­го цве­та в при­ле­га­ю­щую область.

Для более точ­но­го опре­де­ле­ния оттен­ка базо­во­го слоя, мож­но най­ти область на транс­порт­ном сред­стве, кото­рая не име­ет пер­ла­мут­ро­во­го слоя и лака. Такие места быва­ют на полу багаж­ни­ка, под капо­том, на внут­рен­ней части зад­них кры­льев. Срав­ни­те тесто­вые пла­сти­ны с базо­вым покры­ти­ем в этой обла­сти, что­бы взять как ори­ен­тир при под­бо­ре цве­та базы.

Дру­гой вари­ант — отшли­фо­вать до завод­ской белой базы ремонт­ную панель, исполь­зуя P1000, что­бы не про­те­реть лиш­не­го. Потом её мож­но немно­го отпо­ли­ро­вать. Теперь перед вами точ­ная завод­ская белая база, так что уга­ды­вать её не потребуется.

Подготовка поверхности

  1. Отшли­фуй­те загрун­то­ван­ную область шли­фо­валь­ной бума­гой P600-P800
  2. Отшли­фуй­те все пане­ли, на кото­рые будет делать­ся пере­ход P1000‑P 1200. Мож­но так­же исполь­зо­вать серый скотч-брайт с мати­ру­ю­щей пастой.
  3. Трёх­слой­ная крас­ка тре­бу­ет боль­ше пло­ща­ди для плав­но­го пере­хо­да, чем обыч­ная крас­ка. Может потре­бо­вать­ся от 30 до 60 см.
  4. Обез­жирь­те окра­ши­ва­е­мую область.

Нанесение трёхслойной краски, основные моменты

  • Трёх­слой­ный пер­ла­мутр состо­ит из сле­ду­ю­щих сло­ёв: базо­вый слой (укры­ва­ет ремонт­ную область), пер­ла­мут­ро­вый слой (нано­сит­ся на базу и даёт эффект пер­ла­мут­ра) и слой лака (защит­ный слой, даю­щий гля­нец). Важ­ным фак­то­ром для белой пер­ла­мут­ро­вой крас­ки явля­ет­ся слой, даю­щий эффект пер­ла­мут­ра. Наи­бо­лее близ­ко­го соот­вет­ствия ори­ги­на­лу вы добье­тесь, если буде­те исполь­зо­вать тест-пла­сти­ны. Как их изго­то­вить, мы рас­смот­рим в кон­це ста­тьи. Важ­но, что­бы Вы рас­пы­ли­ли точ­но такое же коли­че­ство сло­ёв, что и на тест-пла­стине, кото­рая луч­ше все­го соот­вет­ству­ет оригиналу.
  • Чем боль­ше пер­ла­мут­ра вы нано­си­те, тем боль­ше меня­ет­ся отте­нок базо­во­го слоя. Важ­но рас­пы­лять пер­ла­мутр рав­но­мер­но. Слои, рас­пы­лён­ные меж­ду пане­ля­ми не долж­ны захо­дить кра­я­ми друг на дру­га. То есть, всю пло­щадь нуж­но покры­вать пер­ла­мут­ром за один раз, а не сег­мен­та­ми. Ина­че в местах соеди­не­ния этих сег­мен­тов будут пят­на более тём­но­го оттен­ка (из-за боль­ше­го насы­ще­ния пер­ла­мут­ром). То есть, не нуж­но кра­сить пер­ла­мут­ром панель за пане­лью, как это обыч­но дела­ет­ся обыч­ной крас­кой (перед­нее кры­ло, потом две­ри, зад­нее кры­ло и т. д.)
  • Если меж­ду зоной ремон­та и смеж­ной пане­лью (пане­ля­ми) недо­ста­точ­но места, необ­хо­ди­мо делать плав­ный пере­ход на сосед­нюю панель. Новые пане­ли кузо­ва и бам­пе­ры так­же долж­ны быть окра­ше­ны плав­ным пере­хо­дом на смеж­ную область (или пане­ли), для обес­пе­че­ния визу­аль­но­го соот­вет­ствия цвета.
Зад­нее кры­ло покра­ше­но встык. Цвет трёх­слой­ной крас­ки подо­бран неправильно.
  • Все окра­шен­ные пане­ли долж­ны быть пол­но­стью покры­ты лаком.
  • Пра­виль­ное дав­ле­ние воз­ду­ха на крас­ко­пуль­те долж­но быть доста­точ­но высо­ким для обес­пе­че­ния рас­пы­ле­ния крас­ки и доста­точ­но низ­ким, что­бы не было излиш­не­го опы­ла или нерав­но­мер­но­сти рас­пы­ле­ния. На крас­ко­пуль­те может сто­ять при­мер­но 0.8–1.8 бар (для HVLP), в зави­си­мо­сти от типа крас­ки. Сде­лай­те проб­ное рас­пы­ле­ние и скор­рек­ти­руй­те дав­ле­ние как вам нужно.
  • Крас­ко­пульт нуж­но все­гда дер­жать пер­пен­ди­ку­ляр­но поверх­но­сти, что­бы крас­ка ложи­лась равномерно.
  • Базо­вый слой нано­сит­ся на рас­сто­я­нии 15–20 см от поверхности.
  • Трёх­слой­ную крас­ку (осо­бен­но крас­ку кен­ди) нуж­но рас­пы­лять пря­мы­ми лини­я­ми, не повто­ряя линии кузова.
  • Пер­ла­мутр нано­сит­ся на рас­сто­я­нии око­ло 25 см от поверх­но­сти. Пере­кры­вать про­хо­ды нуж­но на 75%, что­бы избе­жать полос. Завер­ша­ю­щий поверх­ност­ный слой нано­сит­ся на уве­ли­чен­ном рас­сто­я­нии от поверх­но­сти (на 5–10 см) и с более быст­рым дви­же­ни­ем краскопульта.

  • Не шли­фуй­те пер­ла­мут­ро­вый слой, ина­че, если воз­ник­ла необ­хо­ди­мость шли­фо­вать слой пер­ла­мут­ра (к при­ме­ру, убрать дефект), то потре­бу­ет­ся нане­сти допол­ни­тель­ный слой, что сде­ла­ет общий отте­нок крас­ки темнее.
  • При трёх­слой­ной покрас­ке сло­ёв полу­ча­ет­ся боль­ше, чем обыч­но, поэто­му важ­но уде­лять доста­точ­но вре­ме­ни для меж­с­лой­ной суш­ки и обес­пе­чить допол­ни­тель­ное вре­мя суш­ки всех сло­ёв крас­ки перед нане­се­ни­ем лака, что­бы база не была мяг­кой и рас­тво­ри­тель не остал­ся под его плён­кой, что может при­ве­сти к дефек­там ЛКП. Неко­то­рые про­из­во­ди­те­ли кра­сок реко­мен­ду­ют даже добав­лять в базу спе­ци­аль­ный отвер­ди­тель, что­бы решить про­бле­му мно­же­ства сло­ёв и «мяг­ко­сти» базы. Той­о­та реко­мен­ду­ет нано­сить про­ме­жу­точ­ный слой лака после рас­пы­ле­ния базы, потом про­су­шить и обра­бо­тать его под покрас­ку, тем самым, как они гово­рят, обес­пе­чи­вая хоро­шую осно­ву для пер­ла­мут­ра и после­ду­ю­щих сло­ёв лака. Мож­но сле­до­вать реко­мен­да­ци­ям про­из­во­ди­те­ля лако­кра­соч­ных мате­ри­а­лов, кото­рые Вы исполь­зу­е­те. Вари­ант с хоро­шей про­суш­кой (доста­точ­но вре­ме­ни, не уско­ряя про­дув­кой из крас­ко­пуль­та) тоже нор­маль­но работает.

Как делать плавный переход при покраске трёхслойной краской?

  • Для плав­но­го пере­хо­да трёх­слой­но­го пер­ла­мут­ра тре­бу­ет­ся боль­ше места, чем при покрас­ке обыч­ны­ми цве­та­ми. Сна­ча­ла нуж­но сде­лать плав­ный пере­ход базы, потом пере­ход пер­ла­мут­ра. Луч­ше исполь­зо­вать тех­ни­ку обрат­но­го перехода.
При обрат­ном пере­хо­де пер­вый слой нано­сит­ся от самой даль­ней обла­сти к зоне ремон­та вклю­чи­тель­но, фор­ми­руя основ­ной край пере­хо­да. После­ду­ю­щие слои нано­сят­ся внут­ри преды­ду­щих, на рас­сто­я­нии 8–10 см. 
  • Что такое обрат­ный пере­ход? Обыч­ный, пря­мой пере­ход дела­ет­ся от зоны ремон­та, в сто­ро­ну при­ле­га­ю­щей обла­сти (где ори­ги­наль­ное ЛКП). Одним из огра­ни­че­ний это­го спо­со­ба явля­ет­ся то, что каж­дый сле­ду­ю­щий слой ложит­ся на сухой опыл от преды­ду­ще­го слоя. Пере­ход полу­ча­ет­ся замет­ным при покрас­ке «слож­ных» цве­тов. Эту про­бле­му мож­но решить нане­се­ни­ем про­ме­жу­точ­но­го слоя basecoat blender (сред­ства для пере­хо­да / про­зрач­ной базы). Этот момент мы рас­смот­рим чуть поз­же. Тех­ни­ка обрат­но­го пере­хо­да исполь­зу­ет­ся при покрас­ке метал­ли­ка­ми и пер­ла­мут­ра­ми, где важ­но рас­по­ло­же­ние частиц, при­да­ю­щих эффект крас­ке. Исполь­зуя этот метод, маляр сна­ча­ла нано­сит пер­вый слой, начи­ная с самой даль­ней обла­сти (30–45 см от зоны ремон­та в при­ле­га­ю­щую область) и про­дол­жа­ет к зоне ремон­та вклю­чи­тель­но. Вто­рой слой нано­сит­ся внут­ри пер­во­го (бли­же при­мер­но на 10–12 см). Каж­дый после­ду­ю­щий слой полу­ча­ет­ся мень­ше по пло­ща­ди, чем преды­ду­щий. Каж­дый после­ду­ю­щий слой нано­сит­ся поверх глад­ко­го преды­ду­ще­го слоя (не сухо­го опы­ла), части­цы в новой крас­ке рас­по­ла­га­ют­ся как надо.
  • Крас­ка нано­сит­ся с 75% ‑ым пере­кры­ти­ем про­хо­дов и плав­ным нажи­ма­ни­ем кур­ка в нача­ле, отпус­ка­ни­ем кур­ка крас­ко­пуль­та в кон­це про­хо­да (при этом дви­же­ние крас­ко­пуль­та про­дол­жа­ет­ся). Пере­кры­тие про­хо­дов крас­ко­пуль­та в 75% умень­ша­ет веро­ят­ность появ­ле­ния полос на метал­ли­ках и пер­ла­мут­рах, обес­пе­чи­ва­ет рав­но­мер­ную плён­ку ЛКП, ров­ную текстуру.
  • Итак, для покрас­ки трёх­слой­ной крас­кой плав­ным пере­хо­дом, нач­ни­те с нане­се­ния базы на загрун­то­ван­ную область, немно­го рас­ши­ряя каж­дый слой на при­ле­га­ю­щую область, созда­вая плав­ный пере­ход. Обыч­но тре­бу­ет­ся 2–4 слоя, что­бы укрыть зону ремон­та. При плав­ном пере­хо­де база не долж­на нано­сить­ся тол­сты­ми (мок­ры­ми) или сухи­ми сло­я­ми. Суши­те каж­дый слой 5–10 минут.
  • После укры­тия базой грун­та, нуж­но уве­ли­чить про­зрач­ность базы в 2 раза. Это мож­но сде­лать, доба­вив в неё basecoat blender (по сути, раз­бав­лен­ную для рас­пы­ле­ния про­зрач­ную базу/биндер) или сме­ши­вая с пер­ла­мут­ром, раз­бав­лен­ным для рас­пы­ле­ния (в про­пор­ции 1:1). Нане­се­ние полу­про­зрач­ной базы будет пере­ход­ным сло­ем, для плав­но­го пере­хо­да от обыч­ной базы к пер­ла­мут­ру. Снизь­те дав­ле­ние воз­ду­ха и сде­лай­те плав­ный пере­ход в смеж­ную зону. Нуж­но рас­пы­лить 1–2 тон­ких слоя. Исполь­зуй­те тех­ни­ку обрат­но­го пере­хо­да. Каж­дый слой нано­сит­ся на рас­сто­я­нии от преды­ду­ще­го (при­мер­но 10 см). Соблю­дай­те меж­с­лой­ную суш­ку. Перед рас­пы­ле­ни­ем пер­ла­мут­ра пере­ход по базе дол­жен быть неза­мет­ным, ина­че пер­ла­мутр не скро­ет види­мый край базы.
  • Когда база про­сох­ла, про­три­те поверх­ность мар­ле­вой сал­фет­кой, что­бы уда­лить избы­точ­ный опыл. Исполь­зуй­те спе­ци­аль­ные мар­ле­вые сал­фет­ки для базы. Они сла­бо лип­кие, в отли­чие от обыч­ных. Подроб­нее об анти­ста­ти­че­ских сал­фет­ках и их пра­виль­ном исполь­зо­ва­нии читай­те в дру­гой ста­тье.

  • Далее нано­сит­ся пер­ла­мутр мето­дом обрат­но­го пере­хо­да. Перед нане­се­ни­ем его нуж­но хоро­шо встрях­нуть и пере­ме­шать, что­бы все части­цы были рав­но­мер­но рас­пре­де­ле­ны. Исполь­зуй­те то же дав­ле­ние крас­ко­пуль­та и пода­чу крас­ки для рас­пы­ле­ния, что и при нане­се­нии на тест-пла­сти­ну. Нано­си­те пер­ла­мутр с рас­сто­я­ния 20–25 см. Нуж­но ста­рать­ся огра­ни­чи­вать область пере­хо­да пер­ла­мут­ра немно­го даль­ше края, где закан­чи­ва­ет­ся пере­ход базы (полу­про­зрач­ной, как было опи­са­но выше). Важ­но, что­бы не было рас­пы­ле­но несколь­ко сло­ёв пер­ла­мут­ра на эту область и не полу­чи­лось пере­на­сы­щен­но­го пер­ла­мут­ром края, что будет выгля­деть как дру­гой отте­нок. Нане­си­те вто­рой слой таким же мето­дом, оста­ва­ясь внут­ри пер­во­го слоя (отсту­пив при­мер­но 10 см от его края и рас­пы­ляя до зоны ремон­та вклю­чи­тель­но) , тре­тий слой нано­сит­ся с таким же отсту­пом внут­ри 2‑го слоя. Мож­но поме­чать на маляр­ной лен­те, где при­мер­ный край рас­пы­лён­но­го слоя, что­бы было лег­че ори­ен­ти­ро­вать­ся. Таким обра­зом, не будет обра­зо­ва­ния насы­щен­но­го слоя пер­ла­мут­ра в одном месте. Все края пере­хо­да долж­ны быть плавными.
  • После суш­ки нане­сён­ных сло­ёв окра­шен­ная поверх­ность лаки­ру­ет­ся. Лак нано­сит­ся пол­но­стью на всю поверх­ность, под­го­тов­лен­ную к покраске.
  • Ещё мож­но упо­мя­нуть о допол­ни­тель­ном слое basecoat blender, кото­рый может нано­сить­ся после укры­тия базой ремонт­ной обла­сти. Это обыч­но про­зрач­ная раз­бав­лен­ная база (бин­дер). Она раз­бав­ля­ет­ся так­же как любая база (1 часть бин­де­ра с 1 частью раз­ба­ви­те­ля, луч­ше более мед­лен­но­го). Идея в том, что­бы запол­нить мел­кие цара­пи­ны и сфор­ми­ро­вать ров­ную глад­кую поверх­ность, что­бы при плав­ном пере­хо­де пер­ла­мут­ра части­цы рас­по­ла­га­лись пра­виль­но и не попа­да­ли в мел­кие цара­пи­ны, не созда­ва­ли види­мых дефек­тов.  В водо­рас­тво­ри­мых крас­ках этот этап очень важен. При покрас­ке обыч­ной крас­кой (не водо­рас­тво­ри­мой) без это­го слоя мож­но обой­тись, но он облег­ча­ет созда­ние плав­но­го пере­хо­да. Влаж­ный слой борет­ся с таки­ми про­бле­ма­ми, как види­мая линия пере­хо­да и непра­виль­ная ори­ен­та­ция (рас­по­ло­же­ние) частиц метал­ли­ка или пер­ла­мут­ра. Он так­же обес­пе­чи­ва­ет улуч­шен­ное сма­чи­ва­ние края пере­хо­да, крас­ка будет ложить­ся не сухо в недав­но нане­сён­ный про­зрач­ный слой, исклю­ча­ют­ся мел­кие цара­пи­ны в зоне пере­хо­да. Basecoat blender (раз­бав­лен­ный бин­дер) нано­сит­ся на область вокруг ремонт­ной обла­сти (прак­ти­че­ски на всю пло­щадь пане­ли). Исполь­зуй­те более близ­кое рас­сто­я­ние при нане­се­нии (при­мер­но 10 см от поверх­но­сти), дви­гая крас­ко­пульт быст­ро. Тре­бу­ет­ся мини­маль­ное вре­мя про­суш­ки после его нане­се­ния, в тече­ние 1–2 минут. Так как в выше­при­ве­дён­ной инструк­ции, после укры­тия грун­та базой, идёт про­ме­жу­точ­ный слой полу­про­зрач­ной базы, он частич­но выпол­ня­ет функ­цию слоя basecoat blender (пол­но­стью про­зрач­ной раз­бав­лен­ной для рас­пы­ле­ния базы). Одна­ко полу­про­зрач­ная база рас­пы­ля­ет­ся не на всю при­ле­га­ю­щую область, поэто­му, по жела­нию, мож­но допол­ни­тель­но, перед нане­се­ни­ем полу­про­зрач­ной базы нане­сти слой basecoat blender (про­зрач­ной базы).

Покраска ремонтной зоны внутри одной панели

  • Если область ремон­та неболь­шая и нахо­дит­ся на доста­точ­ном рас­сто­я­нии от кра­ёв пане­ли, то её мож­но покра­сить, не пере­хо­дя на при­ле­га­ю­щую панель.

  • Нане­си­те базу на загрун­то­ван­ную область и немно­го даль­ше, что­бы крас­ка обра­зо­вы­ва­ла плав­ный край. После суш­ки базо­вый слой нуж­но про­те­реть спе­ци­аль­ной мар­ле­вой сла­бо лип­кой салфеткой.
  • Нане­си­те пер­ла­мутр мето­дом обрат­но­го пере­хо­да, от самой даль­ней наруж­ной точ­ки (начи­ная с даль­ней части пере­хо­да), затем, вто­рой слой нано­си­те внут­ри пер­во­го в направ­ле­нии зоны ремон­та. Нано­си­те нуж­ное коли­че­ство сло­ёв пер­ла­мут­ра в соот­вет­ствии с тест-пластиной.
  • Про­су­ши­те нане­сён­ные слои.
  • Рас­пы­ли­те лак на всю панель.

Покраска трёхслойной краской новых кузовных панелей

При замене пане­ли кузо­ва, пере­ход крас­ки на смеж­ные пане­ли явля­ет­ся необ­хо­ди­мо­стью, кото­рая поз­во­ля­ет сде­лать неза­мет­ным пере­ход новой крас­ки к старой.

Опци­о­наль­но, мож­но сна­ча­ла закрыть мас­ки­ро­воч­ным мате­ри­а­лом при­ле­га­ю­щую панель, на кото­рую потом будет рас­пы­лять­ся плав­ный пере­ход. Она закры­ва­ет­ся во вре­мя нане­се­ния базы, что­бы при­дать заме­нён­ной пане­ли базо­вый цвет. При нане­се­нии базы опыл и часть крас­ки не будет лететь на сосед­нюю деталь. Далее оста­нет­ся толь­ко убрать мас­ки­ро­воч­ный мате­ри­ал и сде­лать плав­ный переход.

Новую панель кузо­ва нуж­но кра­сить, делая плав­ный пере­ход на сосед­нюю панель (или пане­ли), что­бы не было отли­чия в цвете.
  • Нане­си­те базу на новую деталь до момен­та укры­тия (обыч­но 2–3 слоя). Нано­си­те средне-мок­рые слои. Делай­те про­суш­ку меж­ду сло­я­ми 3–5 минут при тем­пе­ра­ту­ре 20 градусов.
  • Добавь­те 1 часть раз­бав­лен­ной про­зрач­ной базы/биндера или пер­ла­мут­ра к 1 части раз­бав­лен­ной базы и нане­си­те на смеж­ную зону 1–2 слоя, делая плав­ный пере­ход. Нано­си­те слои мето­дом обрат­но­го пере­хо­да (сна­ча­ла фор­ми­ру­ет­ся сам пере­ход, потом крас­ка рас­пы­ля­ет­ся внутрь, к окра­ши­ва­е­мой дета­ли). Дай­те про­сох­нуть 5–10 минут. Про­три­те поверх­ность спе­ци­аль­ной сла­бо лип­кой сал­фет­кой, что­бы убрать опыл.
На новую панель сна­ча­ла нано­сит­ся база (под­лож­ка) с плав­ным пере­хо­дом на сосед­нюю панель.
  • Нане­си­те пер­ла­мутр мето­дом обрат­но­го пере­хо­да, с внеш­ней части к внут­рен­ней. Сна­ча­ла нане­си­те слой от даль­ней обла­сти, созда­вая зону пере­хо­да (чуть даль­ше края пере­хо­да базы), далее покры­ва­ет­ся пер­ла­мут­ром вся деталь. Каж­дый сле­ду­ю­щий слой идёт внут­ри преды­ду­ще­го. Меж­с­лой­ная суш­ка состав­ля­ет­ся 3–5 минут при 20 гра­ду­сах по Цель­сию. Когда нано­си­те пер­ла­мутр, исполь­зуй­те то же рас­сто­я­ние, дав­ле­ние воз­ду­ха, такое же коли­че­ство сло­ёв, как и при рас­пы­ле­нии на тест-пла­сти­ну. Избе­гай­те слиш­ком мок­ро­го или слиш­ком сухо­го распыления.
Пер­ла­мутр нано­сит­ся мето­дом обрат­но­го пере­хо­да. Пер­вый слой нано­сит­ся от самой даль­ней точ­ки, фор­ми­руя плав­ный край пере­хо­да, до окра­шен­ной пане­ли вклю­чи­тель­но. Сле­ду­ю­щие слои нано­сят­ся внут­ри пер­во­го, с отсту­пом око­ло 10 см.
  • Перед лаки­ро­ва­ни­ем дай­те про­сох­нуть нане­сён­но­му пер­ла­мут­ру в тече­ние 20–30 минут. Далее нане­си­те лак на всю поверхность.
Лаком покры­ва­ют­ся пол­но­стью все дета­ли, под­го­тов­лен­ные к покраске.

Изготовление тест-пластин с разной насыщенностью перламутрового слоя (Letdown Panel)

Идея в том, что­бы сде­лать несколь­ко пла­стин (обыч­но 3–5) с раз­ным коли­че­ством сло­ёв пер­ла­мут­ра, кото­рые нуж­но будет срав­нить с ори­ги­наль­ной крас­кой и понять, сколь­ко сло­ёв пер­ла­мут­ра нано­сить во вре­мя ремонт­ной покрас­ки. Мож­но сде­лать как отдель­ные пла­сти­ны, так и общую пла­сти­ну с сег­мен­та­ми, на кото­рых нане­се­но раз­ное коли­че­ство сло­ёв. Мы рас­смот­рим оба варианта.

На тест-пла­сти­ны нуж­но рас­пы­лять пер­ла­мутр с таким же дав­ле­ни­ем и тем­пе­ра­ту­рой воз­ду­ха, с кото­ры­ми Вы буде­те кра­сить машину.

Мож­но взять тест-пла­сти­ны для проб­ных выкра­сок. Далее Вы рас­пы­ля­е­те базо­вый слой на 3–5 тест пластин.

После того, как вы нанес­ли базу и дали ей высох­нуть, нуж­но нане­сти пер­ла­мут­ро­вый слой. Про­стой спо­соб сде­лать это — при­кре­пить тест-пла­сти­ны на ненуж­ный капот или отре­зок фане­ры маляр­ной лен­той. Это необ­хо­ди­мо, что­бы тест-пла­сти­ны были частью одной пане­ли. Крас­ка будет ложить­ся так­же, как при окра­ши­ва­нии авто­мо­би­ля. Если кра­сить каж­дую пла­сти­ну отдель­но, удер­жи­вая в руках, то про­хо­ды будут малень­ки­ми, крас­ка будет ложить­ся более насы­щен­но, не так, как при покрас­ке пане­ли кузова.

После того, как вы при­кре­пи­ли все пла­сти­ны, рас­пы­ли­те пер­ла­мутр на все одно­вре­мен­но. Затем уда­ли­те одну панель и нане­си­те дру­гой слой пер­ла­мут­ра на остав­ши­е­ся. Уда­ли­те дру­гой и нане­си­те ещё слой пер­ла­мут­ра на остав­ши­е­ся. Делай­те это до тех пор, пока на послед­ней пане­ли не будет самое боль­шое коли­че­ство сло­ёв перламутра.

Дру­гой вари­ант – при­кре­пить пла­сти­ны на поверх­ность (ненуж­ный капот, фане­ру или кар­тон­ку), нане­сти 2 слоя базы, про­су­шить, закрыть мас­ки­ро­воч­ной бума­гой и маляр­ной лен­той все кро­ме одной. Потом нуж­но нане­сти слой пер­ла­мут­ра на откры­тую пла­сти­ну, про­су­шить, открыть вто­рую пла­сти­ну, нане­сти слой пер­ла­мут­ра уже на 2 пла­сти­ны. Далее повто­ря­е­те про­цесс на всех пластинах.

В ито­ге у Вас будет 3–5 пла­стин с 1 до 3–5 сло­ёв пер­ла­мут­ра нане­сён­ных на них. По исте­че­нии доста­точ­но­го для суш­ки вре­ме­ни заклей­те поло­ви­ну пла­стин и нане­си­те лак на откры­тую часть всех пла­стин. Лаки­ро­ван­ные сек­ции исполь­зу­ют­ся для опре­де­ле­ния сло­ёв пер­ла­мут­ра, нела­ки­ро­ван­ная зона исполь­зу­ет­ся для про­вер­ки соот­вет­ствия оттен­ка во вре­мя рас­пы­ле­ния. Обя­за­тель­но отметь­те зад­нюю часть пла­стин, что­бы вы зна­ли, сколь­ко сло­ёв было нане­се­но на каж­дую из них.

После того, как лак высох­нет, возь­ми­те каж­дую из пла­стин и удер­жи­вай­те их напро­тив ЛКП маши­ны. Когда вы най­де­те пла­сти­ну, кото­рая соот­вет­ству­ет, вы буде­те знать, сколь­ко сло­ёв пер­ла­мут­ра нуж­но нане­сти при покрас­ке, что­бы цвет соот­вет­ство­вал оригиналу.

Вто­рой спо­соб сде­лать тест пла­сти­ны такой же, за исклю­че­ни­ем того, что всё дела­ет­ся на одной метал­ли­че­ской пане­ли, рав­ной по раз­ме­ру 3–5 тест-пла­сти­нам для проб­ных выкра­сок. Мож­но выре­зать отре­зок из ста­ро­го капо­та, но обя­за­тель­но наклей­те на ост­рые края маляр­ную лен­ту, что­бы слу­чай­но не поре­зать­ся. Нуж­но будет покрыть панель базой, про­су­шить, раз­де­лить её на сек­ции и закле­ить их все маляр­ной лен­той, кро­ме одной. Далее рас­пы­ля­е­те один слой пер­ла­мут­ра, откры­ва­е­те ещё одну сек­цию, рас­пы­ля­е­те ещё слой уже на две сек­ции и т. д. После завер­ше­ния, ваша панель будет содер­жать 3–5 сек­ций с раз­ным коли­че­ством сло­ёв пер­ла­мут­ра. Как и в пер­вом вари­ан­те, нуж­но покрыть поло­ви­ну пане­ли лаком, а вто­рая поло­ви­на будет без лака. По пер­вой поло­вине нуж­но опре­де­лять коли­че­ство сло­ёв пер­ла­мут­ра на машине, а по вто­рой не лаки­ро­ван­ной поло­вине нуж­но све­рять коли­че­ство сло­ёв во вре­мя покрас­ки, когда лак ещё не нанесён.

Тот же отте­нок крас­ки может очень отли­чать­ся под лам­па­ми нака­ли­ва­ния и флу­о­рес­цент­ны­ми лам­па­ми. Луч­ше смот­реть цвет при днев­ном осве­ще­нии или под сба­лан­си­ро­ван­ным искус­ствен­ным све­том. Срав­ни­вать цвет нуж­но под пря­мым углом, и рас­смат­ри­вая сбоку.

Печа­тать статью

Ещё интересные статьи:

Трехслойная покраска авто


Покраска трехслойным «перламутром» «в переход»

В 80-90-х годах высшим «малярным пилотажем» считалось окрасить кузов или деталь автомобиля одноцветной эмалью без подтеков и опыла. С середины 90-х годов — нанести «металлик» без полос и «облаков». Потом учились красить «переходом» и подгонять шагрень на ремонтируемой детали под заводскую…

Однако современному маляру, сумевшему овладеть вышеперечисленными ступенями мастерства, совсем не приходится почивать на лаврах. Технический прогресс ставит перед ним новые, все более серьезные требования. Одно из них — навыки работы с трехслойными покрытиями — «перламутрами» и «ксиралликами».

Сегодня мы поговорим о ремонте трехслойного перламутра методом «плавного перехода», поскольку на этом виде ремонта, считающемся самым сложным, легко показать все тонкости работы с «трехслойкой».

Особенности «трехслойки»

Трехстадийное покрытие представляет собой разновидность покрытия типа «база+лак».

В основе «трехслойки» лежит слой базовой подложки того или иного цвета, поверх которого нанесен слой «эффектной» краски и завершает данный «бутерброд» — прозрачный лак. Как правило, это покрытие имеет эффект перламутра, основные компоненты которого (микроскопические частички слюды) расположены во втором слое.

Первая особенность такого покрытия заключается в том, что перламутровый слой обладает высокой прозрачностью — под ним мы «немного видим» подложку. Это придает особый визуальный эффект «трехслойке»: перламутровые частицы «подсвечиваются» со всех сторон, как сверху, через слой прозрачного лака, так и снизу, отраженным от подложки светом.

Вместе с тем, эта прозрачность перламутрового слоя создает определенные сложности при подкраске.

Суть проблемы можно можно сформулировать так. Если под перламутром видна подложка, то может быть заметна и ее граница при подкраске. Попытка укрыть эту границу дополнительными слоями перламутра иногда дает положительный результат, но значительно изменяет оттенок эмали. А это недопустимо.

Вторая особенность. Так как цветовые характеристики трехслойного покрытия сильно зависят от толщины второго, прозрачного слоя, то при ремонте трехслойки никогда заранее не известно, сколько слоев перламутровой краски нужно будет нанести. Причем важно не только количество слоев, но и индивидуальная манера нанесения — у каждого мастера получается несколько иная толщина слоя. Именно поэтому перламутровую ремонтную краску, как правило, не колеруют, а готовят строго по формуле.

А чтобы определить количество слоев, которое необходимо будет нанести, перед началом покраски рекомендуется выполнить некий предварительный тест. При определенной сноровке его проведение не потребует много времени и большого количества материалов, и при этом гарантированно убережет от несовпадения оттенков на отремонтированной и неповрежденной поверхностях.

Предварительные тесты

Можно провести упрощенный тест, а можно более точный.

Для любого из них вначале следует подготовить три одинаковых тест-пластины.

Упрощенный тест
  1. Сначала на все пластины наносится подложка, которая используется в качестве первого слоя трехслойной системы. Подложки обладают высокой укрывающей способностью, поэтому для укрытия пластины обычно достаточно двух слоев. Для ускорения просушки между слоями можно использовать фен.
  2. После подсыхания подложки первая тест-пластина окрашивается одним слоем перламутровой краски, вторая — двумя, третья — тремя слоями.
  3. После подсыхания перламутра на все пластины наносится лак по стандартной технологии. Поскольку лак также может оказывать влияние на цвет перламутра, необходимо использовать тот же лак, что и для ремонта.

После просушки тест-пластин прикладываем каждую из них на деталь автомобиля (без зазора) и выбираем способ нанесения, при котором ремонтная краска повторяет цвет оригинального покрытия наиболее точно.

Допустим, совпала вторая пластина — значит, при покраске следует наносить 2 слоя перламутра при тех же режимах покраски и регулировках пистолета, которые использовались при изготовлении тест-пластины.

Точный тест

Если есть желание добиться еще более точного соответствия ремонтного покрытия оригинальному, то рекомендуется провести более сложный тест.

  1. На все пластины наносим подложку.
  2. Первую тест-пластину окрашиваем одним слоем перламутровой краски, вторую — двумя, третью — тремя.
  3. Горизонтально маскируем верхние половины каждой пластины и наносим на их нижние части «капельный слой» перламутра (при пониженном до 1-1,5 бар давлении и с чуть большего расстояния).
  4. Опять маскируем каждую из трех пластин наполовину, но теперь граница должна проходить вертикально. На половины пластин наносим прозрачный лак.

В результате на каждой тест-пластине у нас получилось четыре зоны:

Первая зона — 1, 2 или 3 слоя перламутровой краски соответственно.Вторая зона — то же плюс последний капельный слой.Третья зона — то же, что и в первой зоне, но покрытое прозрачным лаком.Четвертая зона — то же, что и во второй зоне, но покрытое прозрачным лаком.

Такой тест позволяет провести двойной контроль: покрытые лаком участки можно сравнить с поверхностью детали, а участки, свободные от лака, обеспечивают контроль процесса нанесения перламутровой краски до нанесения лака.

Подготовка поверхности

В одной из прошлых статей была подробно рассмотрена и представлена схематически окраска переходом по «металлику». В ней мы рассматривали ремонт легкого повреждения заднего крыла автомобиля с выполнением перехода по лаку на задней стойке.

Сегодня будем ремонтировать тот же воображаемый автомобиль, но для разнообразия рассмотрим другой, не менее распространенный аварийный случай: передний угловой удар, при котором было повреждено, а затем отремонтировано переднее крыло.

Усложним себе задачу тем, что повреждение на нашем крыле довольно значительно и расположено в центральной части детали, а поскольку для создания перехода на перламутре требуется много места, переход в пределах элемента в данном случае нам выполнить не удастся. Придется растягивать переход на соседний элемент (дверь).

При ремонте трехслойных систем количество слоев весьма велико, и для создания перехода необходима большая площадь. Поэтому зачастую в пределах одного элемента этот ремонт невозможен. 

Еще одно усложнение — цвет. В нашем случае под несколькими слоями полупрозрачного перламутра будет не обычная цветная подложка, а слой базы с металлическими частицами. По замыслу разработчиков это дает дополнительную глубину и блеск, ну а для нас создает очередные трудности, поскольку переход в данном случае нам нужно выполнить не только по перламутру, но и по подложке (для этого будем применять бесцветную базу).

Что касается подготовки поверхности при частичном ремонте трехслойных покрытий, ее этапы аналогичны описанным в вышеупомянутой статье.

Место грунтования обрабатывается материалом градации P400-P500 по сухому или P800-P1000 по мокрому. Остальная площадь ремонтируемого элемента, а также соседний элемент обрабатывается скотч-брайтом серой модификации (ultrafine) с применением матирующей пасты.

Вместо серого скотч-брайта можно использовать аналогичный матирующий войлок других фирм, либо бумагу градации P800-P1000 при шлифовке шлифмашинкой по сухому, или же материал градации P1200-P1500 при работе вручную по мокрому.

После матирования деталь тщательно промывается водой от остатков пасты, сушится и обезжиривается. Затем, обеспылив деталь струей сжатого воздуха и липкой салфеткой, можно приступать к нанесению отделочного покрытия.

Нанесение бесцветной основы

Перед нанесением подложки (особенно в тех случаях, когда подложка не просто цветная, а с металлическими включениями) рекомендуется на деталь (или на большую ее часть) распылить слой прозрачной основы, предназначенной для устранения видимых границ отремонтированного участка.

В случае ремонта трехслойных покрытий нежелательно наносить бесцветную базу на зону грунтования — слишком велика вероятность возникновения «краевого эффекта». Он заключается в подрастворении края грунтовочного пятна большим количеством растворителя из последующих слоев. А слоев нас впереди ждет еще ох как много, а значит повышается опасность воздействия растворителя из этих слоев на грунт.

А поскольку «работа» бесцветной базы заключается в подготовке поверхности к принятию частиц материала в зоне перехода, то и нанесем ее именно в этой зоне, не расходуя понапрасну на всю поверхность.

В нашем случае смесь наносится начиная от начала двери и где-то до половины, ближе к ручке — именно в этой зоне будет располагаться переход.

Нанесение подложки

Следующий этап — нанесение базовой подложки. Для этого нет необходимости ждать высыхания бесцветной базы. После ее нанесения нужно слить остатки смеси, слегка промыть пистолет, налить в него подложку и сразу же приступить к нанесению, поскольку только полумокрый слой обеспечит правильную ориентацию металлических включений (если это «эффектная» подложка) и полное поглощение опыла.

Наносится подложка в 2-3 слоя, каждый из которых должен захватывать большую, чем предыдущий, площадь. Выдержка между слоями — 5-10 минут при 20°С.

Иногда рекомендуют после нанесения двух кроющих слоев добавить в состав подложки некоторое количество «чистого» перламутра, и, постепенно расширяя зону покраски, нанести на поверхность еще 1-2 слоя этой смеси. Это решение позволяет максимально приблизить оттенок базового слоя к перламутровому и таким образом сделать невидимой его границу. Однако следует помнить, что для этого базовый и перламутровый слои должны быть приготовлены в одной системе смол.

Еще один немаловажный момент. Поскольку толщина трехслойного покрытия больше, чем обычного двухслойного, то есть вероятность снижения адгезии и эксплуатационных характеристик покрытия в дальнейшем. Чтобы этого не произошло, производители, как правило, рекомендуют в подложку добавлять отвердитель — это увеличивает адгезию всех слоев.

Нанесение «перламутра»

Через 15-20 минут после нанесения подложки делаем плавный распыл необходимого количества слоев перламутра (количество определил тест) с выдержкой 5-10 минут между ними.

Наносить перламутр нужно так, чтобы площадь окраски перекрывала нанесенную подложку, но не заходила слишком далеко за ее границу.

При этом помните, что толщина слоя перламутра сильно влияет на оттенок. Поэтому, если для получения нужного оттенка требуется нанесение двух или трех слоев перламутра, на зону перехода все равно нужно «заходить» только одним слоем.

Для этого рекомендуется воспользоваться методом сужения, показанного на схеме ниже. Первый слой наносится на большую площадь, а второй — на меньшую, оставаясь «внутри» первого слоя. Таким образом на стыке старого и нового покрытий у нас всегда будет лежать только один слой перламутра и граница ремонта заметной не будет, поскольку краска прозрачна и переход цвета будет выглядеть плавно.

Нанесение лака

Спустя 15-20 минут поверхность покрывается лаком по стандартной технологии (два, полтора, или один слой, в зависимости от сухого остатка). В нашем случае переход по лаку не выполняется и лаком полностью покрываются оба элемента.

Если вам необходимо выполнить переход по лаку, следуйте инструкциям, описанным в статье об окраске переходом по «металлику», ссылка на которую приводилась выше.

Подводя итог отметим, что, несмотря на несколько более сложную технологию, поверхности, окрашенные трехслойными «перламутрами», подлежат тем же видам ремонта, что и двухслойные, включая окраску «переходом».

Описанная технология позволяет сделать ремонтное покрытие неотличимым от оригинального, даже при использовании таких технологически сложных красок, как трехслойные «перламутры».

Полезные файлы

Окраска трехслойной эмалью с переходом на соседнюю деталь

Покраска в три слоя

Содержание:

  1. Зачем нужны три слоя
  2. Покраска в три слоя

Что понимается под трехслойной покраской авто догадаться несложно: вместо двух слоев стандартных покрасочных работ (база плюс лак, не считая грунтовки) кладется три. Третий слой необходим для введения особенного материала – пигментной краски. Такая эмаль состоит из бесцветной или слабо окрашенной основы, необходимой только для разбавления и удержания пигмента. В роли последнего выступают не просто красящие вещества (хотя наличие колера допустимо), а алюминиевая пудра или сложные компоненты из нескольких материалов.

Работа с такими системами мало чем отличается от нанесения обычных эмалей, но ремонт ЛКП часто оказывается невозможен в домашних условиях. Следовательно, и наносить его нужно так, чтобы в дальнейшем как можно реже сталкиваться с необходимостью обновления. Для этого нужно всего лишь придерживаться основных правил нанесения многокомпонентных красок.

Зачем нужны три слоя

Наличие алюминиевой пудры в краске не означает, что наносить ее нужно в три слоя. Двухкомпонентный «металлик» (окрашенная база плюс лак) еще не потерял своей популярности, хотя возможностей для получения хорошего результата больше, когда пигментный слой наносится отдельно от подложки. Из сказанного уже должно быть понятно, что трехслойная система предполагает создание трех уровней:

  • Подложка.
  • Базовый, содержащий пигмент, слой.
  • Лак.

В качестве подложки выступает специальный грунт, называемый иногда грунт-тонор. Наличие его в системе не отменяет необходимости грунтования авто (тонор обычно не имеет антикоррозийных свойств), но грунтовки можно положить чуть меньше. Цвет грунтовочного состава выбирается исходя из цвета основной покраски, поскольку колероваться может как база, так и подложка. Возможны два варианта цветового решения:

  • Белая (светлая, бежевая) подложка.
  • Подложка под цвет базового слоя.

Белая краска хорошо отражает свет, благодаря чему может немного усилить эффект мерцания трехслойных систем, усилить свечение, исходящее от люминесцентной краски. Однако прозрачная пигментная база означает, что цвет подложки будет хорошо виден, что не всегда смотрится так, как этого хочется владельцу авто. Подложка и база одинакового цвета нужны для того, чтобы у краски появился объем, т.е. блеск и перелив менялся со сменой угла зрения.

По вполне понятным причинам базовый слой не должен перекрывать подложку, иначе никакого смысла в тонировочном грунте не останется – наносится он только для цвета. Ввиду этого колеровка базы проводится не так, как это делается с обычными эмалями. Это полупрозрачная краска, а подложка колеруется в тот же цвет, но полностью. В отличие от базового слоя, покраска тонировочным грунтом должна полностью перекрывать лежащий ниже металл или грунтовку.

Покраска начинается после стандартной подготовки авто и высыхания грунтовки. На обезжиривание и мойку здесь нужно обращать особенное внимание, так как цена ошибки выше. Грунт-тонор может наноситься на мокрый грунтовочный слой, но в этом варианте придется проявить мастерство, а саму грунтовку подбирать непосредственно под этот процесс.

Логичнее дождаться высыхания грунтовки и матировать поверхность P800, P1000 – желательно также протереть поверхность обезжиривателем. Нужно иметь ввиду, что использование в качестве обезжиривателя большого количества растворителя может привести к тому, что грунтовка пойдет пятнами. Поэтому производить такое, промежуточное, обезжиривание нужно без фанатизма: вряд ли за несколько часов на грунтовке появятся толстые жировые пятна, хотя небольших загрязнений не избежать.

Все вышесказанное применимо к нанесению базового слоя на тонор. Однако перед напылением перламутровой эмали или «металлика» нужно быть уверенным, что готова не только поверхность, но и красящий состав. Частицы алюминия, слюды и всего, что производитель или сам маляр решились добавить в базу, имеют коварное свойство оседать на дно. Обычно это дно банки – достаточно банку просто встряхнуть. Равномерность распределения пигмента может измениться из-за банальной невнимательности при собственноручном производстве подобных эмалей (сухие пигменты типа «хамелеон», «перламутр» и пр. имеются в продаже). Во избежание подобной оказии рецепт приготовления краски должен быть зафиксирован на бумаге, а следование ему должно быть неукоснительным.

Следующая емкость, в которой могут осесть тяжелые частицы – бачок краскопульта. Рекомендуется встряхивать и перемешивать эмаль не только в банке, но и по ходу работы. Частота таких перемешиваний (встряхиваний) зависит от величины и тяжести пигментов: крупные частицы люминесцентной краски требуют встряхивания каждые 30-50 секунд.

Последнее место, в котором могут утонуть частицы трехслойной краски – ЛКП авто. Т.е. если положить сначала слой бесцветной жидкой базы (от 1:1 до 2:1 растворителя и краски), то часть «перламутра» в ней просто утонет (сушка такого слоя может занимать до часа). Это часто используется при покраске переходом для постепенного выхода к нужному балансу (благодаря жидкому нижнему слою можно добиться правильного распределения пигментных частиц при поверхностном напылении).

Подбор автоэмалей в трехслойной системе

15.11.2012

Известно, что трехслойные краски очень яркие и чистые, поэтому их сложнее колеровать. В этой теме подробно рассказано, как правильно подбирать автоэмали и делать тесты.

Трехслойная краска называется так потому, что для получения лакокрасочного покрытия используются:

1. Тоновая подложка (нижний слой) на основе базовой краски, иногда с эффектом металлик.

2. Верхняя полупрозрачная краска обычно с небольшими добавками цвета или перламутра (реже ксералика).

3. Прозрачный бесцветный лак. 

Лак 2К Лак даёт блеск и жесткость покрытия
Средний слой — прозрачная краска, которая пропускает свет Прозрачная краска позволяет свету проникать глубже
Нижний слой* — укрывистый базовый цвет Нижний слой
Подложка Подложка

*Нижний слой может быть простым цветом или металликом.

Нижние  слоя являются основным тоном цвета лакокрасочного покрытия в целом.

Особенности, условия колеровки:

• Цвет покрытия — это комбинация среднего и нижнего слоев.

• Подобрать нижний слой максимально близко.

• Не пытаться одновременно подобрать нижний слой и средний слой.

• При колеровке оставлять открытой часть краски нижнего слоя для облегчения процесса.

• Считать количество слоев среднего слоя.

• Глубина цвета идет от нижнего слоя.

• Чистота по центру идет от среднего слоя.

• Для нижнего слоя (металлик) использовать крупный алюминий — обычно средний слой смягчает эффект.

Подготовка:

• Необходимо делать тест-пластины, чтобы убедиться в том, что правильно подобран нижний слой и напылено необходимое количество слоев краски среднего слоя для совпадения цвета.

• Всегда покрывать пластины одним слоем активированного лака 2К.

• Эти тесты необходимо сохранить.

Подготовка сравнительных тест-пластин — нижний слой:

• Выбрать правильный оттенок нижнего слоя.

• Изготовить краску нижнего слоя и разбавить ее по инструкции.

• Напылить краску до полной укрывистости и высушить.

• Сравнить тест с местом на автомобиле, где открыта краска нижнего слоя- внутри моторного отсека или багажника.

• Если цвет отличается, колеровать краску нижнего слоя до приблизительного соответствия оттенка.

• Напылить подобранную краску нижнего слоя на большую тест-пластину.

Изготовление специального теста:

• Изготовить краску среднего слоя по рецепту и разбавить по инструкции.

• Напылить один слой и высушить.

• Удалить один слой маскировки, напылить еще слой и высушить (повторить эту процедуру еще дважды).

• Удалить последний слой маскировки

Краска  

нижнего слоя

Краска  

нижнего слоя

Краска  

нижнего слоя

Краска  

нижнего слоя

Только 

краска

нижнего

слоя

+ + + +
4 слоя 4 слоя 4 слоя 4 слоя
краски краски краски краски
среднего  среднего  среднего  среднего 
слоя слоя слоя слоя

После изготовление специальной тест-пластины:

• Дать краске высохнуть и покрыть пластину активированным лаком, высушить.

• После сушки сравнить тест с отполированной поверхностью автомобиля рядом с местом ремонта.

• Выбрать наиболее подходящий фрагмент пластины.

• Напылять при покраске такое же количество слоев краски среднего слоя, как на подходящем фрагменте теста.

• Красить автомобиль так же как тест-пластину.

Особенности и технология покраски авто перламутром. Что нужно знать?

Эффект перламутра на эмали автомобиля может выглядеть особенно шикарно. Конечно, он будет виден только при дневном освещении, причём с солнечную погоду. Однако с «металликом» этот эффект не сравнится, хотя и очень похож. Игра света весьма разнообразна – здесь не только необычные отблески, когда осуществлена покраска авто перламутром, те же отблески ещё и меняют цвет, в зависимости от многих факторов. Основной фактор – это сама краска, но не менее важна и технология нанесения.

Окрашивание деталей перламутром стоит достаточно дорого. Притом, что сама краска не сильно дороже типового «металлика». Сэкономить можно, если сделать работы самостоятельно, тем более что работы в этом случае стоят дороже всего. Причём это не настолько сложно, как могут рассказать мастера, предлагая воспользоваться их услугами.

Технология получения перламутрового эффекта

В целом перламутровая краска производится по примерно тем же технологиям, что и краска типа «металлик». Однако необычный блеск придают не мельчайшие частички металла, а мельчайшие частички слюды.

Разница заключается в том, что слюда полупрозрачная. Если металл просто отражает свет, согласно оптическим законам, то слюда уже не только его отражает. Вернее отражает, но и от внешней грани, и от внутренней, куда он прошёл через толщу материала. Именно от этого происходит изменение цвета, всё согласно законами физики.

Ведь свет – это электромагнитная волна, и когда отражённые лучи складываются не в фазе, получается своеобразная картина, со множеством различных длин волн, а значит и со множеством цветовых оттенков. Только вот покраска авто перламутром не настолько проста, как изначально кажется. Если, конечно, не учитывать ряд нюансов, а если учитывать…

Состав по слоям лакокрасочного слоя

В целом используется два основных компонента – это краска и лак. Многое аналогично работам с «металликом», но есть и ряд отличий. Так необходимо несколько слоёв лака, чтобы получить эффект глубины. Да и сами слои лака будут отличаться, причём по составу.

К тому же краску наносить не так просто – ведь необходимо добиться симметрии отражений. Т.е. переливания цвета должны идти симметрично корпусу автомобиля. Рассмотрим – как этого добиться.

Какие материалы потребуются:

  • Краска основа;
  • Специальные перламутровые пигменты;
  • Лак;
  • Растворитель.

Существуют уже смешанные составы, но лучше приобрести их по отдельности, что позволит добиться максимального, а главное нужного эффекта. Только компоненты должны быть одного производителя, иначе может случиться химический конфликт. Он может выразиться и сразу – краска попросту свернётся, а может и потом (к примеру – через год начнут осыпаться слои). Потому экономия тут не уместна.

Покраска авто перламутром, сам процесс

В первую очередь необходим сам элемент, подвергающийся окрашиванию. Притом подготовленный. Т.е. автомобиль, либо его часть (дверь, крыло и т.д.). Подготовленный – имеется ввиду чистый и выправленный, полностью готовый к покрасочным работам. Желательно покрытый специальным грунтом – т.е. не транспортным (с которым приходят детали в виде запчастей – его необходимо удалить), а с предназначенным под краску.

Требования к оборудованию

Кроме того, что вам необходимо иметь:

  • Качественный краскопульт – для нанесения красящих слоёв;
  • Компрессор, создающий ровный воздушный поток, без пульсаций и с фильтрованным воздухом;
  • Набор окрасочных материалов (растворитель, краска, лак и пигменты).

Необходимо и специальное безпылевое помещение, т.е. покрасочную камеру. Здесь нередко энтузиазм гаражных умельцев иссякает, однако не стоит паниковать. Безпылевое помещение из гаража сделать просто – достаточно сделать влажную уборку и организовать приточную вентиляцию, с фильтрацией входящего воздуха.

Кроме того, покраска авто перламутром добавляет к помещению ещё одно требование – необходим температурный контроль. Важна положительная температура в помещении, притом равномерная по всему объёму. Но в гаражных условиях и это вполне возможно сделать.

Наносим перламутровую краску

Сперва наносят красящий слой. В него необходимо добавить перламутровый пигмент и развести в соответствующих пропорциях. Также необходимо развести растворителем получившуюся смесь, причём для условий гаража необходимо сделать более «сухую». Т.е. если обычно используют разведение 1:1, то нужно использовать две части краски, на одну часть растворителя.

Работа с краскопультом закладывается уже другая и более чёткая, нежели чем даже при использовании «металлика». Пистолет необходимо держать всегда на равном расстоянии от поверхности, а движения делать только в одной плоскости, одном направлении и с одной скоростью.

Статья по теме:  Технология покраски авто переходом

Ещё немаловажный нюанс, когда производится покраска авто перламутром – температура краски, растворителя, автомобиля и воздуха должна быть одной. При разнице температуры, меняется характер блеска. Потому если спереди тепло, а сзади холодно – то равномерности добиться не получится. То же самое касается и разницы температур между другими составляющими.

Наносят краску в два слоя. Причём первый сильно отличается от второго – его наносят на большем отдалении, чтобы он ложился своеобразной мелкой крупой (т.е. полностью не смачивал поверхность). После нанесения необходимо дать слою подсохнуть в течении  20 минут. Кроме того стоит опасаться прикосновений к подсохшему слою, впрочем как и к невысохшему. Здесь не только вероятность повреждения слоя, но и пресловутые отпечатки пальцев. Их допускать нельзя.

Далее наносят второй слой краски, но уже так, чтобы он получился «мокрым». Т.е. разводят краску так, чтобы получилось больше растворителя, а сам пистолет необходимо держать хоть и ближе к окрашиваемой поверхности, но не сильно. В идеале – чуть дальше, чем при использовании простой краски.

Теперь красящий слой готов, можно приступать к лакированию. В лак также добавляется пигмент, но только в первые два слоя, причём в убывающей пропорции, и гораздо меньше, чем в краску.

Лакирование производится в несколько слоёв, точнее в три. Первый делается аналогично первому окрасочному – сухим, с большим расстоянием от поверхности до пистолета.

Второй уже более мокрый, содержащий меньше пигмента. А третий вовсе без пигмента, по стандартной технологии – он является защитным.

Между нанесением всех слоёв необходимо выдерживать паузу, примерно в 20 минут. Прерывать процесс нельзя, до полного завершения, потому сразу необходимо запастись достаточным количеством времени. По окончании необходимо оставить автомобиль как минимум на сутки, чтобы краска, более-менее высохла.

Лишь после этого покраска авто перламутром завершена, и можно оценить результат.

Один полезный совет

Перед тем, как приступить к окрашиванию непосредственно автомобиля, лучше потренироваться на пробных поверхностях, что позволит подобрать соотношения пигмента и «набить руку», особенно когда процедура производится впервые.

Удачи!

Трехслойная покраска авто

Содержание:

Что понимается под трехслойной покраской авто догадаться несложно: вместо двух слоев стандартных покрасочных работ (база плюс лак, не считая грунтовки) кладется три. Третий слой необходим для введения особенного материала – пигментной краски. Такая эмаль состоит из бесцветной или слабо окрашенной основы, необходимой только для разбавления и удержания пигмента. В роли последнего выступают не просто красящие вещества (хотя наличие колера допустимо), а алюминиевая пудра или сложные компоненты из нескольких материалов.

Работа с такими системами мало чем отличается от нанесения обычных эмалей, но ремонт ЛКП часто оказывается невозможен в домашних условиях. Следовательно, и наносить его нужно так, чтобы в дальнейшем как можно реже сталкиваться с необходимостью обновления. Для этого нужно всего лишь придерживаться основных правил нанесения многокомпонентных красок. В качестве подложки выступает специальный грунт, называемый иногда грунт-тонор. Наличие его в системе не отменяет необходимости грунтования авто (тонор обычно не имеет антикоррозийных свойств), но грунтовки можно положить чуть меньше. Цвет грунтовочного состава выбирается исходя из цвета основной покраски, поскольку колероваться может как база, так и подложка. Возможны два варианта цветового решения:

  • Белая (светлая, бежевая) подложка.
  • Подложка под цвет базового слоя.

Белая краска хорошо отражает свет, благодаря чему может немного усилить эффект мерцания трехслойных систем, усилить свечение, исходящее от люминесцентной краски. Однако прозрачная пигментная база означает, что цвет подложки будет хорошо виден, что не всегда смотрится так, как этого хочется владельцу авто. Подложка и база одинакового цвета нужны для того, чтобы у краски появился объем, т.е. блеск и перелив менялся со сменой угла зрения.

По вполне понятным причинам базовый слой не должен перекрывать подложку, иначе никакого смысла в тонировочном грунте не останется – наносится он только для цвета. Ввиду этого колеровка базы проводится не так, как это делается с обычными эмалями. Это полупрозрачная краска, а подложка колеруется в тот же цвет, но полностью. В отличие от базового слоя, покраска тонировочным грунтом должна полностью перекрывать лежащий ниже металл или грунтовку.

Покраска в три слоя

Покраска начинается после стандартной подготовки авто и высыхания грунтовки. На обезжиривание и мойку здесь нужно обращать особенное внимание, так как цена ошибки выше. Грунт-тонор может наноситься на мокрый грунтовочный слой, но в этом варианте придется проявить мастерство, а саму грунтовку подбирать непосредственно под этот процесс.

Логичнее дождаться высыхания грунтовки и матировать поверхность P800, P1000 – желательно также протереть поверхность обезжиривателем. Нужно иметь ввиду, что использование в качестве обезжиривателя большого количества растворителя может привести к тому, что грунтовка пойдет пятнами. Поэтому производить такое, промежуточное, обезжиривание нужно без фанатизма: вряд ли за несколько часов на грунтовке появятся толстые жировые пятна, хотя небольших загрязнений не избежать.

Все вышесказанное применимо к нанесению базового слоя на тонор. Однако перед напылением перламутровой эмали или «металлика» нужно быть уверенным, что готова не только поверхность, но и красящий состав. Частицы алюминия, слюды и всего, что производитель или сам маляр решились добавить в базу, имеют коварное свойство оседать на дно. Обычно это дно банки – достаточно банку просто встряхнуть. Равномерность распределения пигмента может измениться из-за банальной невнимательности при собственноручном производстве подобных эмалей (сухие пигменты типа «хамелеон», «перламутр» и пр. имеются в продаже). Во избежание подобной оказии рецепт приготовления краски должен быть зафиксирован на бумаге, а следование ему должно быть неукоснительным.

Следующая емкость, в которой могут осесть тяжелые частицы – бачок краскопульта. Рекомендуется встряхивать и перемешивать эмаль не только в банке, но и по ходу работы. Частота таких перемешиваний (встряхиваний) зависит от величины и тяжести пигментов: крупные частицы люминесцентной краски требуют встряхивания каждые 30-50 секунд.

Последнее место, в котором могут утонуть частицы трехслойной краски – ЛКП авто. Т.е. если положить сначала слой бесцветной жидкой базы (от 1:1 до 2:1 растворителя и краски), то часть «перламутра» в ней просто утонет (сушка такого слоя может занимать до часа). Это часто используется при покраске переходом для постепенного выхода к нужному балансу (благодаря жидкому нижнему слою можно добиться правильного распределения пигментных частиц при поверхностном напылении).

Окраска «переходом»: суть метода, варианты применения, плюсы и минусы

Стандартная ситуация — мелкое ДТП: помято заднее крыло, не имеющее выраженной границы с задней стойкой и крышей. Если производить окраску традиционным способом, ни о какой экономической рентабельности такого ремонта не может быть и речи: мы вынуждены покрывать лаком стойки, крышу и противоположное крыло. Чего уж мелочиться, может тогда всю машину перекрасить? Или еще ситуация: покраска сложным цветом, например серебристым или золотистым «металликом». Вроде бы и колорист старался, но маляр нанес краску «встык», а дальше его ждало разочарование — цвет свежевыкрашенного крыла заметно отличается от цвета соседних деталей.

Существует специальный метод окраски, позволяющий нам не допускать подобных эксцессов. В западной окрасочной терминологии эта технология называется «blending» — смешивание, слияние, сочетание. В нашей стране маляры каждый на своем сленге могут называть такую технику окраски «переходом», «плавным переходом», «размытием», «распылом», «подкраской» и множеством тому подобных вариаций.

Так или иначе, суть технологии сводится к тому, что нанесенное новое покрытие заканчивается плавным выходом на старое. Основное требование заключается в том, чтобы место слияния старого и нового покрытий, а значит и факт произведенного ремонта, были абсолютно незаметными.

Сегодня поговорим о плюсах, минусах, разновидностях и вариантах применения данной технологии. А о выполнении плавного перехода на практике поговорим в следующей статье.

Трудно ли «попасть в цвет»?

Когда пару десятков лет тому назад на территории наших стран стали появляться первые лаборатории по подбору краски, вход которых украшали вывески с громким названием «Компьютерный подбор цвета», заинтригованные автовладельцы представляли себе процесс подбора краски примерно следующим образом — в некий аппарат закладывается деталь-образец, например, лючок бензобака, и спустя некоторое время умная машина выдает готовую краску, в точности соответствующую оригиналу.

На деле же все оказалось совершенно иначе. Критерием качества цветоподбора были совсем не «высокие компьютерные технологии». Да и компьютеров-то, по большому счету, на участках цветоподбора и не было — чаще его заменял простейший аппарат для считывания микрофиш.

Основным мерилом качества результата подбора что тогда, что сейчас остаются квалификация и талант колориста, технологичность системы подбора и качество самой краски.

До сих пор ничто не может оценить цвет лучше, чем человеческий глаз. Во всех колеровочных центрах имеются колеровочные «веера», с помощью которых можно визуально сравнивать оттенки цвета с оригинальным цветом машины

Но обыватель не был знаком со всеми этими нюансами. А реклама тем временем делала свое дело, вселяя в умы автовладельцев непоколебимую веру в то, что совпадение оттенка «компьютерно-подобранной» краски с цветом автомобиля будет абсолютно точным.

Но результат в большинстве случаев был далек от идеала. В то время технологии выполнения плавных переходов еще не были освоены, поэтому лишь в редких случаях окрашенный «встык» кузовной элемент точно подходил по оттенку к соседнему.

Нетрудно догадаться, что это несовпадение подобранного оттенка приводило к многочисленным конфликтам между колористами и автовладельцами. Многие клиенты (особенно невиновные в аварии), не желая ничего слышать, категорически настаивали на своих требованиях к абсолютной точности оттенка подбираемой краски.

И попробуй объяснить упрямому клиенту, что тот вроде бы простенький на первый взгляд, незатейливый оттенок ох как не просто воспроизвести. И не потому, что колорист, пытающийся это сделать, филонит — нет, он-то как раз прилагает все усилия, для того, чтобы «попасть в цвет». Просто сам по себе подбор цвета — процесс крайне субъективный. Конечный результат в этом деле не гарантирован и зависит от массы факторов.

Одной из причин, препятствующих получению идеально точного совпадения оттенка при цветоподборе является уникальная цветовая чувствительность органов зрения человека.

Например, считается, что у женщин цветовосприятие более развито, чем у мужчин (наверное, в том числе и по этой причине на наших автосервисах больше колористов женщин, чем мужчин). Более того, цветоощущение может отличаться не только у разных людей, но и у одного человека в течение определенного периода времени, например рабочего дня. Мало того, оно зависит даже от настроения и атмосферного давления! Чувство голода также может оказывать влияние на цветовосприятие человека. Так, например, синие тона проще различать на сытый желудок.

Надо ли говорить, что все эти нюансы вносят свою долю субъективизма как при подборе краски, так и при оценке конечного результата?

Другая проблема точного воспроизведения оттенка связана со сложным химическим составом современных автоэмалей и технологическими особенностями их нанесения. С приходом «металликов» и «перламутров» сам цвет, по сути, стал заложником неизбежных технологических отклонений при нанесении краски. Даже незначительные нюансы в настройках краскопульта, толщине накладываемых слоев, температурных режимах могут существенно повлиять на оттенок.

Поэтому даже если колорист и доволен результатом подбора, сравнивая тестовую выкраску с образцом-оригиналом, это еще не значит, что маляр сможет в точности повторить процесс нанесения и воспроизвести оттенок.

Эта проблема полностью снимается только в том случае, если подбор краски и саму покраску производит один и тот же человек. Именно такой подход к делу принят на Западе, где на большинстве сервисных станций вообще нету такой профессии — колорист. Там смешивать и подбирать краску умеет любой опытный маляр, он же полностью отвечает и за конечный результат.

Но самым весомым аргументом в пользу окраски переходом являются, пожалуй, временные затраты на корректировку оттенка, подходящего для окраски «встык». Иногда при подборе сложного, «проблемного» цвета можно заниматься колеровкой целый день, а то и не один, а результат все равно получается… ну как бы это помягче сказать…

А окраска переходом снимает необходимость в идеальном совпадении цвета и позволяет существенно сократить временные затраты на подгонку оттенка, давая при этом гарантированное качество ремонта.

Разновидности окраски «переходом»

Учитывая, что подавляющее большинство автомобилей сейчас окрашивается по двухслойной системе «база+лак», следует, прежде всего, различать и два перехода:

Оба перехода могут выполняться как отдельно, так и в сочетании. Часто на детали выполняется только один из переходов. Например, делают переход «по базе», а лаком покрывают всю деталь.

Применяется покраска переходом в следующих случаях.

Окраска с переходом на соседний элемент

Этот вариант «перехода» считается наиболее сложным.

На практике он чаще всего применяется при замене кузовных элементов. Наиболее характерный пример — замена переднего крыла. Очевидно, что окраска крыла «встык» с дверью приведет к различию в оттенках на этих двух элементах. Если же мы «залезем» краской на дверь, нам удастся добиться плавного перехода цвета и получить совпадение оттенка один в один с оттенком оригинала. Во всяком случае так видится человеческому глазу.

Подкраска в пределах элемента

Хоть этот вариант подкраски и является наиболее распространенным на практике, качественно выполнить его представляется возможным далеко не всегда — все зависит от размера повреждения и его расположения на кузовной детали.

Если повреждение незначительно и расположено в наименее заметной части панельного элемента, ближе к его краю, то да — такие повреждения могут рекомендоваться для выполнения перехода в пределах одной детали. Это могут быть небольшие повреждения на краях и нижних участках дверей и крыльев, бамперах.

Выполнять же подкраску значительного повреждения в центре деталей, а уж тем более горизонтальных (капотов, крыш) не рекомендуется. Особенно, если речь идет о сложных цветах, тех же серебристых металликах.

Если же вы решились на подкраску, например, капота, то допустимо выполнить переход только по базе, но лакировать элемент нужно полностью. Мы же говорим о лице автомобиля?

Незначительная подкраска

Также очень распространенный вид подкраски, выполняющийся на неответственных или незначительных по размерам участках: стойках крыш и дверей, молдингах, участках бамперов и т. д.

В таком варианте переход всегда выполняется не только по базовой эмали, но и по прозрачному лаку.

Недостатки окраски «переходом»

Слово «недостатки» на самом деле стоило взять в кавычки, поскольку… ну какие недостатки может иметь технология, позволяющая выполнить качественный ремонт без малейших претензий на несовпадение цвета?

Здесь мы имеем дело не с недостатками как таковыми, а скорее с некоторыми препятствиями, недопониманием, мешающим повсеместному применению данной технологии ремонта. Точнее, одной из ее разновидностей — окраски с заходом на соседний элемент. К остальным видам подкраски вопросов нет.

Дело в том, что многие клиенты, а также агенты страховых компаний искренне не понимают, зачем затрагивать неповрежденную деталь и тем более тратить лишние деньги на работы, выполняемые на ней (и на материалы для этих работ). Поэтому для достижения понимания со стороны потребителей и страховщиков необходим диалог, с приведением описанных в сегодняшней статье аргументов.

Кстати, на Западе эту проблему разрешили очень грамотно. За «круглым столом» собрались представители трех сторон конфликта — автовладельцев, сервисников и страховщиков. Посовещавшись, они пришли к взаимовыгодному решению: двухслойные системы обязательно должны наноситься методом плавного перехода. И все остались довольны. А иначе и быть не может, ведь главная цель представителей всех трех сторон — высокое качество ремонта.

Было бы неплохо, если бы и у нас задумались о проведении подобной акции.

Таким образом метод покраски плавным переходом является наиболее передовым и правильным, так как обеспечивает при правильном выполнении незаметное для глаза слияние нового и старого ЛКП, снимая при этом потребность в идеальном стопроцентном подборе краски. А для современных «эффектных» эмалей, склонных к изменению оттенка в зависимости от условий и способа нанесения, данный метод является практически единственным способом произвести качественный ремонт.

Покраска трехслойным «перламутром» «в переход». Автокраски в Минске

okraska perlamutrom

В 80-90-х годах высшим «малярным пилотажем» считалось окрасить кузов или деталь автомобиля одноцветной эмалью без подтеков и опыла. С середины 90-х годов — нанести «металлик» без полос и «облаков». Потом учились красить «переходом» и подгонять шагрень на ремонтируемой детали под заводскую…

Однако современному маляру, сумевшему овладеть вышеперечисленными ступенями мастерства, совсем не приходится почивать на лаврах. Технический прогресс ставит перед ним новые, все более серьезные требования. Одно из них — навыки работы с трехслойными покрытиями — «перламутрами» и «ксиралликами».

Сегодня мы поговорим о ремонте трехслойного перламутра методом «плавного перехода», поскольку на этом виде ремонта, считающемся самым сложным, легко показать все тонкости работы с «трехслойкой».

Сегодня вы узнаете

  • 1 Особенности «трехслойки»
  • 2 Предварительные тесты
    • 2.1 Упрощенный тест
    • 2.2 Точный тест
  • 3 Подготовка поверхности
  • 4 Нанесение бесцветной основы
  • 5 Нанесение подложки
  • 6 Нанесение «перламутра»
  • 7 Нанесение лака
  • 8 Полезные файлы
    • 8.1 Окраска трехслойной эмалью с переходом на соседнюю деталь

Особенности «трехслойки»

 

Трехстадийное покрытие представляет собой разновидность покрытия типа «база+лак».

В основе «трехслойки» лежит слой базовой подложки того или иного цвета, поверх которого нанесен слой «эффектной» краски и завершает данный «бутерброд» — прозрачный лак. Как правило, это покрытие имеет эффект перламутра, основные компоненты которого (микроскопические частички слюды) расположены во втором слое.

Первая особенность такого покрытия заключается в том, что перламутровый слой обладает высокой прозрачностью — под ним мы «немного видим» подложку. Это придает особый визуальный эффект «трехслойке»: перламутровые частицы «подсвечиваются» со всех сторон, как сверху, через слой прозрачного лака, так и снизу, отраженным от подложки светом.

Вместе с тем, эта прозрачность перламутрового слоя создает определенные сложности при подкраске.

Суть проблемы можно можно сформулировать так. Если под перламутром видна подложка, то может быть заметна и ее граница при подкраске. Попытка укрыть эту границу дополнительными слоями перламутра иногда дает положительный результат, но значительно изменяет оттенок эмали. А это недопустимо.

Вторая особенность. Так как цветовые характеристики трехслойного покрытия сильно зависят от толщины второго, прозрачного слоя, то при ремонте трехслойки никогда заранее не известно, сколько слоев перламутровой краски нужно будет нанести. Причем важно не только количество слоев, но и индивидуальная манера нанесения — у каждого мастера получается несколько иная толщина слоя. Именно поэтому перламутровую ремонтную краску, как правило, не колеруют, а готовят строго по формуле.

А чтобы определить количество слоев, которое необходимо будет нанести, перед началом покраски рекомендуется выполнить некий предварительный тест. При определенной сноровке его проведение не потребует много времени и большого количества материалов, и при этом гарантированно убережет от несовпадения оттенков на отремонтированной и неповрежденной поверхностях.

Предварительные тесты

Можно провести упрощенный тест, а можно более точный.

Для любого из них вначале следует подготовить три одинаковых тест-пластины.

Упрощенный тест

  1. Сначала на все пластины наносится подложка, которая используется в качестве первого слоя трехслойной системы. Подложки обладают высокой укрывающей способностью, поэтому для укрытия пластины обычно достаточно двух слоев. Для ускорения просушки между слоями можно использовать фен.
  2. После подсыхания подложки первая тест-пластина окрашивается одним слоем перламутровой краски, вторая — двумя, третья — тремя слоями.
  3. После подсыхания перламутра на все пластины наносится лак по стандартной технологии. Поскольку лак также может оказывать влияние на цвет перламутра, необходимо использовать тот же лак, что и для ремонта.

После просушки тест-пластин прикладываем каждую из них на деталь автомобиля (без зазора) и выбираем способ нанесения, при котором ремонтная краска повторяет цвет оригинального покрытия наиболее точно.

Сравнение цвета нужно производить под разными углами зрения и освещения.

Допустим, совпала вторая пластина — значит, при покраске следует наносить 2 слоя перламутра при тех же режимах покраски и регулировках пистолета, которые использовались при изготовлении тест-пластины.

Точный тест

Если есть желание добиться еще более точного соответствия ремонтного покрытия оригинальному, то рекомендуется провести более сложный тест.

  1. На все пластины наносим подложку.
  2. Первую тест-пластину окрашиваем одним слоем перламутровой краски, вторую — двумя, третью — тремя.
  3. Горизонтально маскируем верхние половины каждой пластины и наносим на их нижние части «капельный слой» перламутра (при пониженном до 1-1,5 бар давлении и с чуть большего расстояния).
  4. Опять маскируем каждую из трех пластин наполовину, но теперь граница должна проходить вертикально. На половины пластин наносим прозрачный лак.

В результате на каждой тест-пластине у нас получилось четыре зоны:

Первая зона — 1, 2 или 3 слоя перламутровой краски соответственно.
Вторая зона — то же плюс последний капельный слой.
Третья зона — то же, что и в первой зоне, но покрытое прозрачным лаком.
Четвертая зона — то же, что и во второй зоне, но покрытое прозрачным лаком.

Такой тест позволяет провести двойной контроль: покрытые лаком участки можно сравнить с поверхностью детали, а участки, свободные от лака, обеспечивают контроль процесса нанесения перламутровой краски до нанесения лака.

Подготовка поверхности

В одной из прошлых статей была подробно рассмотрена и представлена схематически окраска переходом по «металлику». В ней мы рассматривали ремонт легкого повреждения заднего крыла автомобиля с выполнением перехода по лаку на задней стойке.

Сегодня будем ремонтировать тот же воображаемый автомобиль, но для разнообразия рассмотрим другой, не менее распространенный аварийный случай: передний угловой удар, при котором было повреждено, а затем отремонтировано переднее крыло.

Усложним себе задачу тем, что повреждение на нашем крыле довольно значительно и расположено в центральной части детали, а поскольку для создания перехода на перламутре требуется много места, переход в пределах элемента в данном случае нам выполнить не удастся. Придется растягивать переход на соседний элемент (дверь).

При ремонте трехслойных систем количество слоев весьма велико, и для создания перехода необходима большая площадь. Поэтому зачастую в пределах одного элемента этот ремонт невозможен.

Еще одно усложнение — цвет. В нашем случае под несколькими слоями полупрозрачного перламутра будет не обычная цветная подложка, а слой базы с металлическими частицами. По замыслу разработчиков это дает дополнительную глубину и блеск, ну а для нас создает очередные трудности, поскольку переход в данном случае нам нужно выполнить не только по перламутру, но и по подложке (для этого будем применять бесцветную базу).

Что касается подготовки поверхности при частичном ремонте трехслойных покрытий, ее этапы аналогичны описанным в вышеупомянутой статье.

Место грунтования обрабатывается материалом градации P400-P500 по сухому или P800-P1000 по мокрому. Остальная площадь ремонтируемого элемента, а также соседний элемент обрабатывается скотч-брайтом серой модификации (ultrafine) с применением матирующей пасты.

Вместо серого скотч-брайта можно использовать аналогичный матирующий войлок других фирм, либо бумагу градации P800-P1000 при шлифовке шлифмашинкой по сухому, или же материал градации P1200-P1500 при работе вручную по мокрому.

После матирования деталь тщательно промывается водой от остатков пасты, сушится и обезжиривается. Затем, обеспылив деталь струей сжатого воздуха и липкой салфеткой, можно приступать к нанесению отделочного покрытия.

Нанесение бесцветной основы

Перед нанесением подложки (особенно в тех случаях, когда подложка не просто цветная, а с металлическими включениями) рекомендуется на деталь (или на большую ее часть) распылить слой прозрачной основы, предназначенной для устранения видимых границ отремонтированного участка.

В случае ремонта трехслойных покрытий нежелательно наносить бесцветную базу на зону грунтования — слишком велика вероятность возникновения «краевого эффекта». Он заключается в подрастворении края грунтовочного пятна большим количеством растворителя из последующих слоев. А слоев нас впереди ждет еще ох как много, а значит повышается опасность воздействия растворителя из этих слоев на грунт.

А поскольку «работа» бесцветной базы заключается в подготовке поверхности к принятию частиц материала в зоне перехода, то и нанесем ее именно в этой зоне, не расходуя понапрасну на всю поверхность.

В нашем случае смесь наносится начиная от начала двери и где-то до половины, ближе к ручке — именно в этой зоне будет располагаться переход.

Нанесение подложки

Следующий этап — нанесение базовой подложки. Для этого нет необходимости ждать высыхания бесцветной базы. После ее нанесения нужно слить остатки смеси, слегка промыть пистолет, налить в него подложку и сразу же приступить к нанесению, поскольку только полумокрый слой обеспечит правильную ориентацию металлических включений (если это «эффектная» подложка) и полное поглощение опыла.

Наносится подложка в 2-3 слоя, каждый из которых должен захватывать большую, чем предыдущий, площадь. Выдержка между слоями — 5-10 минут при 20°С.

Иногда рекомендуют после нанесения двух кроющих слоев добавить в состав подложки некоторое количество «чистого» перламутра, и, постепенно расширяя зону покраски, нанести на поверхность еще 1-2 слоя этой смеси. Это решение позволяет максимально приблизить оттенок базового слоя к перламутровому и таким образом сделать невидимой его границу. Однако следует помнить, что для этого базовый и перламутровый слои должны быть приготовлены в одной системе смол.

Еще один немаловажный момент. Поскольку толщина трехслойного покрытия больше, чем обычного двухслойного, то есть вероятность снижения адгезии и эксплуатационных характеристик покрытия в дальнейшем. Чтобы этого не произошло, производители, как правило, рекомендуют в подложку добавлять отвердитель — это увеличивает адгезию всех слоев.

 

Нанесение «перламутра»

Через 15-20 минут после нанесения подложки делаем плавный распыл необходимого количества слоев перламутра (количество определил тест) с выдержкой 5-10 минут между ними.

Наносить перламутр нужно так, чтобы площадь окраски перекрывала нанесенную подложку, но не заходила слишком далеко за ее границу.

При этом помните, что толщина слоя перламутра сильно влияет на оттенок. Поэтому, если для получения нужного оттенка требуется нанесение двух или трех слоев перламутра, на зону перехода все равно нужно «заходить» только одним слоем.

Для этого рекомендуется воспользоваться методом сужения, показанного на схеме ниже. Первый слой наносится на большую площадь, а второй — на меньшую, оставаясь «внутри» первого слоя. Таким образом на стыке старого и нового покрытий у нас всегда будет лежать только один слой перламутра и граница ремонта заметной не будет, поскольку краска прозрачна и переход цвета будет выглядеть плавно.

Нанесение лака

Спустя 15-20 минут поверхность покрывается лаком по стандартной технологии (два, полтора, или один слой, в зависимости от сухого остатка). В нашем случае переход по лаку не выполняется и лаком полностью покрываются оба элемента.

Если вам необходимо выполнить переход по лаку, следуйте инструкциям, описанным в статье об окраске переходом по «металлику», ссылка на которую приводилась выше.

Подводя итог отметим, что, несмотря на несколько более сложную технологию, поверхности, окрашенные трехслойными «перламутрами», подлежат тем же видам ремонта, что и двухслойные, включая окраску «переходом».

Описанная технология позволяет сделать ремонтное покрытие неотличимым от оригинального, даже при использовании таких технологически сложных красок, как трехслойные «перламутры».

 

https://artmalyar.ru/pokraska/trehslojnyj-perlamutr-perehod.html

Покраска под металлик

Покраска под металлик

Санкт-Петербург – город, который «прорубил» окно в Европу. Он по праву может считаться городом первооткрывателей. Но северная столица может гордиться и тем, что здесь живут настоящие автолюбители, которые всегда стремятся что-то усовершенствовать в своем автомобиле.

Если есть желание сдать автомобиль в Санкт-Петербурге под покраску, то это дело следует доверить профессиональному центру кузовного ремонта. Профильные специалисты выполнят все необходимые работы, как от отдельных деталей машины, так и до полной покраски.

Применяемая технология покраски металликом требует тщательной подготовки не только самого кузова, но и отдельных деталей. Вообще подготовке кузова под покраску уделяется особое внимание. Ведь некачественная подготовка будет способствовать отсутствию адгезии между кузовом и лакокрасочным покрытием.

Существует несколько вариантов покраски автомобиля с металлическим эффектом. В одном случае применяется однослойная автокраска, в состав которой входит лак. Но эта система имеет множество недостатков. К примеру, в случае подтека его нельзя будет устранить, так как нельзя после покраски полировать меламиноалкидные эмали.

Сейчас все больше используют другой вариант локальной покраски автомобиля, где применяется двухслойная автокраска с металлическим эффектом. 

Входящий в данный вариант второй слой – лаковый. Именно из-за него покраска авто имеет блеск, и именно лак защищает краску от вредных воздействий атмосферы. Эта система успешно применяется на различных деталях, что придает автомобилю неповторимый стиль. 

В Санкт-Петербурге очень актуальна такая услуга, как покраска авто, предоставляемая с трехслойным покрытием. В данном случае используется автокраска, применяемая в очень сложных системах, таких, как белый перламутр или хамелеон. Трехслойное покрытие при изменении угла обзора позволяет краске «играть». 

Используемая покраска позволяет достичь необходимого эффекта. Это своего рода усовершенствованная двухслойная система, только в ее состав еще входит и подложка под краску. 

Эта система очень удобна для того, чтобы была качественно обеспечена локальная покраска автомобиля. Технология покраски делится на несколько этапов:

  1. Вначале накладывается грунт-тонор (краска номер 1), который придает основной цвет и перекрывает грунт.
  2. Далее используется краска номер 2. Обыкновенно это перламутр, полупрозрачность которому придают входящие в него компоненты. На данном этапе нельзя допускать того, чтобы предыдущий слой перекрывался перламутром полностью.
  3. Полная локальная покраска автомобиля завершается накладыванием прозрачного лака.

Трехслойная система более эффектна, нежели двухслойная. Но только при ремонте она может предоставить определенные сложности. Различные царапины и сколы не поддаются ремонту. Также при покраске могут возникнуть сложности с оттенком. Дело в том, что разная толщина краски придает различные цветовые оттенки.

Правильно подобранная краска – создание неповторимого стиля автомобиля, который может оригинально вписаться в уникальные улицы Санкт-Петербурга.

Как покрасить автомобиль перламутровой краской? Советы от мастера.

Эффект перламутра на эмали автомобиля может выглядеть особенно шикарно. Конечно, он будет виден только при дневном освещении, причём с солнечную погоду. Однако с «металликом» этот эффект не сравнится, хотя и очень похож. Игра света весьма разнообразна – здесь не только необычные отблески, когда осуществлена покраска авто перламутром, те же отблески ещё и меняют цвет, в зависимости от многих факторов. Основной фактор – это сама краска, но не менее важна и технология нанесения.

Окрашивание деталей перламутром стоит достаточно дорого. Притом, что сама краска не сильно дороже типового «металлика». Сэкономить можно, если сделать работы самостоятельно, тем более что работы в этом случае стоят дороже всего. Причём это не настолько сложно, как могут рассказать мастера, предлагая воспользоваться их услугами.

Технология получения перламутрового эффекта

Содержание статьи

В целом перламутровая краска производится по примерно тем же технологиям, что и краска типа «металлик». Однако необычный блеск придают не мельчайшие частички металла, а мельчайшие частички слюды.

Разница заключается в том, что слюда полупрозрачная. Если металл просто отражает свет, согласно оптическим законам, то слюда уже не только его отражает. Вернее отражает, но и от внешней грани, и от внутренней, куда он прошёл через толщу материала. Именно от этого происходит изменение цвета, всё согласно законами физики.

Ведь свет – это электромагнитная волна, и когда отражённые лучи складываются не в фазе, получается своеобразная картина, со множеством различных длин волн, а значит и со множеством цветовых оттенков. Только вот покраска авто перламутром не настолько проста, как изначально кажется. Если, конечно, не учитывать ряд нюансов, а если учитывать…

Состав по слоям лакокрасочного слоя

В целом используется два основных компонента – это краска и лак. Многое аналогично работам с «металликом», но есть и ряд отличий. Так необходимо несколько слоёв лака, чтобы получить эффект глубины. Да и сами слои лака будут отличаться, причём по составу.

К тому же краску наносить не так просто – ведь необходимо добиться симметрии отражений. Т.е. переливания цвета должны идти симметрично корпусу автомобиля. Рассмотрим – как этого добиться.

Какие материалы потребуются:

  • Краска основа;
  • Специальные перламутровые пигменты;
  • Лак;
  • Растворитель.

Существуют уже смешанные составы, но лучше приобрести их по отдельности, что позволит добиться максимального, а главное нужного эффекта. Только компоненты должны быть одного производителя, иначе может случиться химический конфликт. Он может выразиться и сразу – краска попросту свернётся, а может и потом (к примеру – через год начнут осыпаться слои). Потому экономия тут не уместна.

Покраска авто перламутром, сам процесс

В первую очередь необходим сам элемент, подвергающийся окрашиванию. Притом подготовленный. Т.е. автомобиль, либо его часть (дверь, крыло и т.д.). Подготовленный – имеется ввиду чистый и выправленный, полностью готовый к покрасочным работам. Желательно покрытый специальным грунтом – т.е. не транспортным (с которым приходят детали в виде запчастей – его необходимо удалить), а с предназначенным под краску.

Требования к оборудованию

Кроме того, что вам необходимо иметь:

  • Качественный краскопульт – для нанесения красящих слоёв;
  • Компрессор, создающий ровный воздушный поток, без пульсаций и с фильтрованным воздухом;
  • Набор окрасочных материалов (растворитель, краска, лак и пигменты).

Необходимо и специальное безпылевое помещение, т.е. покрасочную камеру. Здесь нередко энтузиазм гаражных умельцев иссякает, однако не стоит паниковать. Безпылевое помещение из гаража сделать просто – достаточно сделать влажную уборку и организовать приточную вентиляцию, с фильтрацией входящего воздуха.

Кроме того, покраска авто перламутром добавляет к помещению ещё одно требование – необходим температурный контроль. Важна положительная температура в помещении, притом равномерная по всему объёму. Но в гаражных условиях и это вполне возможно сделать.

Наносим перламутровую краску

Сперва наносят красящий слой. В него необходимо добавить перламутровый пигмент и развести в соответствующих пропорциях. Также необходимо развести растворителем получившуюся смесь, причём для условий гаража необходимо сделать более «сухую». Т.е. если обычно используют разведение 1:1, то нужно использовать две части краски, на одну часть растворителя.

Работа с краскопультом закладывается уже другая и более чёткая, нежели чем даже при использовании «металлика». Пистолет необходимо держать всегда на равном расстоянии от поверхности, а движения делать только в одной плоскости, одном направлении и с одной скоростью.

Ещё немаловажный нюанс, когда производится покраска авто перламутром – температура краски, растворителя, автомобиля и воздуха должна быть одной. При разнице температуры, меняется характер блеска. Потому если спереди тепло, а сзади холодно – то равномерности добиться не получится. То же самое касается и разницы температур между другими составляющими.

Наносят краску в два слоя. Причём первый сильно отличается от второго – его наносят на большем отдалении, чтобы он ложился своеобразной мелкой крупой (т.е. полностью не смачивал поверхность). После нанесения необходимо дать слою подсохнуть в течении  20 минут. Кроме того стоит опасаться прикосновений к подсохшему слою, впрочем как и к невысохшему. Здесь не только вероятность повреждения слоя, но и пресловутые отпечатки пальцев. Их допускать нельзя.

Далее наносят второй слой краски, но уже так, чтобы он получился «мокрым». Т.е. разводят краску так, чтобы получилось больше растворителя, а сам пистолет необходимо держать хоть и ближе к окрашиваемой поверхности, но не сильно. В идеале – чуть дальше, чем при использовании простой краски.

Теперь красящий слой готов, можно приступать к лакированию. В лак также добавляется пигмент, но только в первые два слоя, причём в убывающей пропорции, и гораздо меньше, чем в краску.

Лакирование производится в несколько слоёв, точнее в три. Первый делается аналогично первому окрасочному – сухим, с большим расстоянием от поверхности до пистолета.

Второй уже более мокрый, содержащий меньше пигмента. А третий вовсе без пигмента, по стандартной технологии – он является защитным.

Между нанесением всех слоёв необходимо выдерживать паузу, примерно в 20 минут. Прерывать процесс нельзя, до полного завершения, потому сразу необходимо запастись достаточным количеством времени. По окончании необходимо оставить автомобиль как минимум на сутки, чтобы краска, более-менее высохла.

Лишь после этого покраска авто перламутром завершена, и можно оценить результат.

Один полезный совет

Перед тем, как приступить к окрашиванию непосредственно автомобиля, лучше потренироваться на пробных поверхностях, что позволит подобрать соотношения пигмента и «набить руку», особенно когда процедура производится впервые.

Удачи!

Трехэтапная окраска — Профессионалы подкраски автомобилей

Пожалуйста, нажмите кнопку ниже, если вы хотите поделиться.

Хотя многоступенчатая покраска существует уже несколько десятилетий, только недавно основные производители начали массовое производство своих автомобилей с этим типом покраски. Трехэтапные покраски становятся все более распространенными и являются одними из самых красивых стандартных покрасочных работ, которые вы можете получить. Тысячи людей покупают эти автомобили, не осознавая дополнительных затрат, которые им придется заплатить, когда потребуется ремонт окраски.

Многоэтапная окраска:

Перламутровая окраска «это около 50% всех« белых »автомобилей, производимых в наши дни.
Краска Candy
Краска Chameleon
Краска дымчатая
Краска Harlequin

Как следует из названия, существует несколько слоев видимых красочных слоев, которые наносятся для достижения определенного эффекта. Когда мы говорим «видимые слои краски», мы имеем в виду только те слои, которые вы видите, глядя на цвет автомобиля. Грунтовки и герметики не видны через ваш цвет, поэтому они исключены из «видимых» слоев краски.Угол источника света и отражения являются ключевыми для получения эффекта и цвета вашей трехэтапной краски. Когда вы смотрите на свою раскраску под непрямым углом, свет должен проходить дальше через слои, что увеличивает эффект каждого слоя.

Слои штатной покраски (2 этапа).

Слои трехступенчатой ​​покраски.

Угол отражения света изменяет цвет трех этапных красок.

Один из самых простых способов определить, есть ли у вас трехступенчатая краска, — это посмотреть на машину под углом. Если кажется, что цвет изменился или кажется дымным или молочным, у вас есть трехступенчатая краска. Если вы не можете точно сказать, позвоните дилеру и сообщите свой VIN #, и он вам скажет.

На этом автомобиле область прямого отражения — ярко-золотая, а область непрямого отражения — темно-оранжевый.

Некоторые производители начинают предлагать 5-ступенчатую окраску, например Nissan GTR «Super Silver».К счастью, Nissan взимает дополнительные 5000 долларов за этот цвет, но посмотрите на фотографии ниже. Если бы мы не сказали вам, что это 5 этап, вы бы заметили? Многие люди этого не делают и пытаются понять это на собственном горьком опыте.

5-ти ступенчатая краска для внутренних работ.

5-ступенчатая покраска на открытом воздухе.

В дополнение к добавленной стоимости материалов есть также возможность того, что что-то пошло не так между каждым слоем. Толщина каждого слоя определяет интенсивность его воздействия, поэтому автомастерская должна проявлять особую осторожность, чтобы не распылять слишком мало или слишком много.Другие опасности включают попадание пыли или влаги на поверхности. Необходимо проявлять гораздо большую осторожность, чтобы избежать дефектов, и это ответственность большинства магазинов. Все эти факторы делают ремонт очень дорогим.

Подкрашивать трехэтапную покраску чрезвычайно сложно. Ретушь можно наносить только в 1-2 слоя, поэтому добиться такого же эффекта невозможно. Наш лучший шанс — поиздеваться над цветом, создаваемым эффектом, под наиболее распространенными углами обзора. В большинстве случаев нам удается скрыть пятна, но мы терпим поражение один или два раза.



#CarTouchUp
#ATUP

Что такое Tri Coating?

Лучшие работы по окраске автомобилей, как с точки зрения внешнего вида, так и с точки зрения долговечности, заключаются в использовании технологии трехкратного покрытия. Трехкратное покрытие — это процесс покраски автомобилей, в котором используются базовое, промежуточное и прозрачное покрытие для достижения глубины цвета и долговечности. Каждый слой добавляет свои атрибуты к эстетике готовой покраски.

Базовое покрытие

Первым шагом в работе с трехслойной краской является базовое покрытие.Базовые слои наносятся поверх существующей окраски или грунтовки, ранее нанесенной и высушенной. Краски для базовых покрытий бывают двух видов: уретановые и полиэфирные. Уретановые краски обеспечивают более эластичное базовое покрытие, но есть больше вариантов цвета с полиэфирной краской. Цель базового покрытия — добиться желаемого цвета на автомобиле.

Базовые покрытия наносятся тонкими слоями. Никогда не используйте базовое покрытие на голом металле. Если ваш автомобиль никогда не красили, перед нанесением базового слоя необходимо нанести грунтовку.Перед тем, как перейти к следующему этапу, базовые слои должны полностью высохнуть.

Среднее пальто

Визуальные эффекты трехслойной окраски автомобиля достигаются за счет среднего слоя. Промежуточные слои обычно представляют собой состав, аналогичный составу базового покрытия, например полиэстер или уретан, поэтому два слоя смешиваются друг с другом более эффективно. Промежуточные слои — это в первую очередь прозрачные краски, которые могут придать базовому покрытию металлический, перламутровый, блестящий или хамелеоновый вид. Средний слой — это то, что делает окраску автомобиля динамичной и уникальной.Без этого второго слоя краски готовая окрашенная машина была бы намного проще. Промежуточные слои следует наносить легким и равномерным распылением, чтобы избежать нанесения более толстого слоя в некоторых местах.

Верхнее прозрачное покрытие

Заключительная часть тройного покрытия — это прозрачное верхнее покрытие. Этот слой служит защитой от выцветания, сколов и царапин, которые могут повредить первые два слоя краски. Прозрачные верхние покрытия также добавляют дополнительный блеск и блеск окончательной окраске, что подчеркивает визуальную привлекательность цвета и эффектов промежуточного покрытия.На автомобиль следует нанести несколько слоев прозрачного верхнего покрытия. Перед нанесением следующего слоя необходимо дать каждому слою полностью высохнуть.

Покрытие

Tri — лучший способ добиться уникальной и яркой окраски вашего автомобиля. Каждый из трех отдельных слоев создает изысканный и интересный конечный продукт.

Современное лакокрасочное покрытие для автомобилей — безупречная отделка

Дефекты лакокрасочного покрытия, такие как царапины, завитки и голограммы, можно удалить машинной полировкой.Машинная полировка — это признанный метод коррекции лакокрасочного покрытия для профессионалов, и все большее число энтузиастов-любителей также берут на себя эту ручку. Но насколько широко известно о процессе коррекции краски и науке, лежащей в основе технологии нанесения краски?

Абсолютно первостепенное значение для всей процедуры — это понимание краски, ее состава, ее толщины и, в конечном итоге, знание того, сколько вам нужно играть. Сколько удаляется каждый раз при коррекции краски?

Толщина краски, которую вы видите на своем автомобиле, измеряется в микронах (мкм), 1 микрон эквивалентен одной тысячной миллиметра (1/1000 мм).Он состоит из трех слоев: грунтовки, основного цвета и прозрачного покрытия (лака). Наиболее распространенными дефектами лакокрасочного покрытия являются вихревые следы, глубокие царапины и царапины (обычно появляются во время процесса стирки), травление, вызванное кислотным дождем и отложения карбоната кальция из-за экологических и промышленных осадков, а также следы от буфера в результате плохой техники машинной полировки! Эти дефекты лучше всего увидеть с помощью высокопроизводительного специального осветительного оборудования, такого как диапазон соответствия цветов от SCANGRIP.

Перед тем, как приступить к устранению каких-либо дефектов, необходимо многократно измерить толщину краски с помощью измерителя глубины краски. Это позволяет вам определить комбинированную толщину грунтовки, краски и лака и, используя приблизительный ориентир в отношении общей толщины этих отдельных слоев, вы сможете определить, сколько лака доступно для исправления. Однако следует отметить, что лакокрасочное покрытие обладает определенной степенью эластичности, что позволяет ему набухать или сжиматься в зависимости от температуры окружающей среды, которую испытывает автомобиль.Поэтому важно проводить измерения глубины, как когда панели холодные, так и когда они горячие. Вы можете обнаружить, что толщина варьируется на 2 микрона (мкм) и более!

Первый слой, наносимый на металлическую панель автомобиля, — грунтовка. Грунтовка предназначена для придания панели однородности и равномерного нанесения краски на нее. Праймер на современных автомобилях стал тоньше, чем раньше, благодаря достижениям в технологии штамповки панелей, а это означает, что панели поставляются в лучшем и более ровном состоянии.В результате толщина грунтовки в наши дни, хотя и варьируется в зависимости от марки автомобиля и отдельных производственных процессов, обычно составляет от 8 микрон (мкм) до 38 микрон (мкм).

Второй слой — это базовое цветное покрытие, полуглянцевый слой, который фактически придает панели окончательный цвет. Опять же, поскольку панели в наши дни имеют более стабильное качество, этот слой намного тоньше, чем был раньше. Если цвет требует шелушения или перламутрового оттенка, его обычно добавляют на этом уровне.Толщина этого слоя составляет от 13 микрон (мкм) до 38 микрон (мкм).

Последний слой — это прозрачное покрытие, оптически прозрачный слой лака, предназначенный для защиты основного цвета от разложения и окисления под воздействием ультрафиолета. Толщина этого слоя составляет от 38 микрон (мкм) до 102 микрон (мкм).

В конечном итоге это говорит нам, что общая толщина различных слоев на большинстве современных автомобилей составляет от 67 микрон (мкм) до 198 микрон (мкм). Если вы столкнетесь с панелью или панелями, общая глубина которых превышает 198 микрон (мкм), это явный признак того, что автомобиль был перекрашен.

При устранении дефектов на лакокрасочном покрытии корректируемым или частично удаляемым слоем является лак. Важно отметить, что элементы защиты от ультрафиолета смешиваются с прозрачным слоем и из-за своего веса поднимаются на верхний уровень, в то время как сама краска тонет. Следовательно, самый верхний слой прозрачного лака содержит около 50% системы защиты от ультрафиолета для базового покрытия, поэтому жизненно важно обрабатывать этот слой только настолько, насколько это абсолютно необходимо.Большинство производителей автомобилей разрешают удалить только 25% прозрачного покрытия, прежде чем это приведет к аннулированию гарантии на лакокрасочное покрытие. В буквальном смысле, если на автомобиле имеется 75 микрон (мкм) прозрачного покрытия, то максимум, который вы можете удалить без аннулирования гарантии и воздействия на систему защиты от ультрафиолета, составляет чуть менее 19 микрон (мкм).

Сколько лака удаляет машинная полировка?

При использовании полироли со средней абразивностью на полировальной подушке с помощью полировальной машины на ротационной машине удаляется примерно 2,5 — 3 микрона (мкм).Этого можно достичь за 4 или 5 проходов при 1500 — 1800 об / мин. Стоит отметить, что существует множество переменных, которые необходимо учитывать, включая применяемое давление и используемую скорость, комбинации полировальных подушек и компаундов и т. Д., Все из которых будут влиять на количество снятого лака.

Очевидно, что в первую очередь лучше избегать появления пятен на лакокрасочном покрытии. На рынке есть много продуктов, которые заявляют, что предлагают защиту от непогоды, но в конечном итоге наиболее желательными являются те, которые предлагают прочный, устойчивый к царапинам, грязеотталкивающий защитный слой, химически связанный с верхним слоем лакокрасочного покрытия.Это еще более важно в наши дни, поскольку современные лакокрасочные покрытия мягче старых красок из-за прекращения практики использования красок на нефтяной основе, которые были заменены более экологически чистыми красками на водной основе.

Итак, насколько твёрдо твое лакокрасочное покрытие?

Твердость краски / прозрачного покрытия, или, точнее, плотность, может зависеть от ряда факторов, включая состав используемого прозрачного покрытия (например, однокомпонентный, двухкомпонентный или порошок) и способ его нанесения.На этапе производства необходимо найти компромисс между устойчивостью к царапинам и уровнем глянца, временем и температурой сушки в печи, а также качеством изоцианатов (продуктов, предназначенных для придания блеска и ускорения времени затвердевания краски). Низкая плотность краски также может возникнуть, если базовому цветному покрытию не дать достаточно времени для затвердевания перед нанесением прозрачного покрытия. Чтобы лучше понять значение плотности / твердости, необходимо сравнить некоторые примеры хорошо известных предметов; для их сравнения требуется шкала.Итак, учитывая определение «твердости» как относительного сопротивления материала деформации, царапинам или проникновению, мы можем измерить ее по шкале Мооса. Как видите, современные краски имеют довольно низкий рейтинг по шкале Мооса:

.

Шкала твердости минералов по Моосу:
  • Тальк = 1H
  • Грифель карандаша = 1,5H
  • Технический углерод (современная пигментация черной краски) = 2H
  • Гвоздь на пальце = 2,3 — 2,5H
  • Медный пенни = 3,2 — 3.5H
  • Стекло = 6H
  • Кварц и диоксид титана (современная пигментация белой краски) = 7H
  • Наностекло / керамические покрытия (некоторые, но НЕ все) = 6-9H
  • Бриллиант = 10H

Итак, учитывая, что технический углерод мягче, чем средний ноготь, легко понять, почему его так легко поцарапать или испортить лакокрасочное покрытие, даже если вы делаете что-то вроде мытья каждый день! Также примите во внимание третий закон движения Ньютона: закон взаимного действия — для каждого действия всегда существует равное и противоположное противодействие или, что более наглядно, силы двух тел друг на друга всегда равны и направлены в противоположных направлениях.Физическая сила может быть применена к любому объекту с площадью поверхности. Если этот участок поверхности реагирует с равной, но противоположной силой, особенно на концентрированном участке поверхности, это значительно увеличивает силу. Следовательно, мягкая ткань из микроволокна может легко поцарапать лакокрасочное покрытие, а ультратонкий хоботок комара может пробить толстую шкуру носорога!

Слои автомобильной краски не такие толстые или, как может показаться в некоторых случаях, не такие жесткие, как шкура носорога! — поэтому важно с самого начала убедиться, что лакокрасочное покрытие максимально защищено и с ним обращаются с максимальной осторожностью.В UF Studio наши детейлеры осматривают все автомобили с помощью SCANGRIP Sunmatch и измеряют толщину краски / прозрачного покрытия с помощью измерителя глубины краски, прежде чем выбрать наилучший способ действий. Разумеется, мы выбираем испытанные керамические герметики, которые обеспечивают высочайший уровень защиты и устойчивости к царапинам.

Для получения более подробной информации о нашем широком спектре услуг по коррекции, защите и детализации лакокрасочного покрытия, а также о самом большом в Великобритании ассортименте средств по уходу за автомобилем и детализации автомобилей, посетите веб-сайт www.theultimatefinish.co.uk или позвоните в нашу команду по телефону 01474 360 360.

Общий справочник по твердости краски (лака) по автомобильной марке:

Мягкая краска

Промежуточная краска

Твердая краска

Альфа Ромео

Астон Мартин

Audi

Daewoo

Бентли

BMW

Феррари (до 2005 г.)

Ситроен

Ламборджини

Fiat

Ferrari (2005 г.в.)

Мерседес Бенц

Honda

Форд

Мини

Лексус

Ягуар

Порше (до 1998 г.)

Mazda

Джип

Subaru (до 2001 г.)

Модель

Mitsubishi

Ленд Ровер

TVR

Nissan

Lotus

Volkswagen

Suzuki

Maserati

Тойота

Пежо

Vauxhall (до 1998 г.)

Porsche (1998 г.в.)

Renault

Роллс-Ройс

Saab

Сиденье

Шкода

Subaru (2001 г.в.)

Volvo

PaintScratch Touch Up Paint Tricoat Application

  1. Дом
  2. Directions
  3. Tricoat Paint Directions

Tri-coats
Любой цвет, в названии которого есть слово « Tri-Coat ». на нашем сайте представлены три разных слоя краски, нанесенных на фабрика.Первый — это цветное базовое покрытие. Затем второй слой прозрачный цвет, называемый промежуточным слоем , наносится и, наконец, слой лака. Цвет промежуточного слоя наносится очень тонко и добавляет дополнительная глубина краски. Чтобы удачно сочетать трикотаж, вам следует потренироваться на куске металла или пластика.

Нанесение
Сначала нанесите базовое покрытие. Это основной цвет шерсти. Убедитесь, что это полностью высохнет, по крайней мере, несколько часов.Затем примените промежуточный слой. У этой бутылки (или баллончика) будет чек под словом Tricoat (или Midcoat) или № 2 на этикетке для его идентификации. Этот цвет идет очень тонко, и вам нужно немного потренироваться, чтобы добиться правильного результата. Наконец, ты нанесите лак для получения правильного цвета. Перейдите по этой ссылке для ценообразования.

При распылении трикотажных изделий сначала нанесите базовое покрытие. Спрей промежуточный слой даже дальше, чем базовый, или вы создадите краску линия слоя.Лучше всего распылять трикотажные изделия — это распылять всю панель до край, чтобы не было линий красочного слоя. Опять же, практики, практики, сначала потренируйтесь сойти с транспортного средства на , прежде чем надевать трикотаж на свое транспортное средство!

Обязательно отшлифуйте грунтовку и базовое покрытие. разгладить перед нанесением дополнительных этапов краски. Грунтовка должна перед нанесением краски отшлифовать. После того, как промежуточный слой нанесен на грунтовочного покрытия, становится очень трудно сгладить грунтовочную краску. Вы можете использовать наждачную бумагу с зернистостью # 1000 или пасту для шлифования (режущий крем), чтобы сгладить поверхность. покрасить. Перед нанесением промежуточного слоя всегда дайте базовому слою полностью высохнуть. Затем дайте промежуточному слою высохнуть. тщательно перед нанесением лака.

При нанесении базового и промежуточного слоев соблюдайте те же указания, данные в разделе «Как наносить «для каждого слоя. Настоящая уловка заключается в нанесении промежуточного слоя. поверх базового покрытия, чтобы добиться нужного цвета. Это похоже на использование цветного прозрачный кусок пластика (подумайте о Saran Wrap с цветами) поверх базовое покрытие для изменения цвета.Добавьте слишком мало, и базовое покрытие не будет достаточно изменилось; добавьте слишком много, и вы слишком сильно измените базовое покрытие и придется начинать заново. Убедитесь, что вы PRACTICE OFF автомобиль, чтобы увидеть, как это получается, и сравнивать свою практическую работу с цвет автомобиля. Промежуточные слои лучше всего распылять, но если вы используете очень тонкие пальто, вы можете сделать разумную работу.

Заключительные мысли
Нанесение промежуточных слоев сложнее, чем обычного базового слоя / лака сочетание, но с некоторой практикой вы можете добиться удовлетворительных результатов.Поскольку это может быть очень сложно, вы можете подумать о том, чтобы Эту краску наносите профессионально или доверьте всю работу специалисту по ремонту дорожных покрытий. Однако это также очень дорогостоящий ремонт в магазине, так почему бы не попробовать? сами сначала посмотрите, как это получается!

Пожалуйста, свяжитесь с нами с любыми комментариями или дополнительными советами, которые сработали для вас!

Автомобильные краски: состав и эффекты покраски

Цвет — такая же характеристика автомобиля, как и его модель.Если машина сияет ярким цветом, отличным блеском, ее внешний вид безупречный. Качественная покраска продлевает срок эксплуатации автомобиля, поскольку защищает его от коррозии. Давайте посмотрим, что такое автомобильные краски и как добиться максимального эффекта от покраски.

Состав автомобильной краски

Любая автомобильная краска (автомобильная эмаль) состоит из пигмента, связующего вещества, пленкообразователя, наполнителя, добавок, специального пигмента и растворителя:

Пигмент — это порошкообразный элемент краски, отвечающий за ее тон и цвет.Основная функция пигментов — декоративная, то есть придание пленке цвета и укрывистости. Также пигменты повышают прочностные и эксплуатационные свойства покрытия, некоторые из них обладают свойствами ингибиторов коррозии. По химическому составу пигменты представляют собой природные или искусственные оксиды или соли металлов, металлические порошки, а также органические пигменты, придающие покрытиям яркие цвета.

Специальные пигменты позволяют получить эффекты типа «хамелеон», «металлик», «перламутр», светящуюся поверхность.

Связующее — это чистый или дисперсный раствор, основная функция которого — скрепление лакокрасочного материала, то есть элемент, придающий краске важное свойство — адгезию, способность удерживаться на окрашиваемой поверхности. Связующее надежно удерживает красящий пигмент и после покраски образует гладкую глянцевую поверхность. Любой лакокрасочный материал (покрытие) обязательно содержит связующие. В порошковых лакокрасочных покрытиях могут отсутствовать растворители, а в прозрачных автомобильных лаках — цветные пигменты.

Пленочный агент — это чистый и натуральный компонент, но вещество также может быть синтетическим. В лакокрасочной промышленности в качестве пленкообразователей используются различные природные и синтетические смолы и растительные масла. Некоторые лакокрасочные материалы могут содержать два и более пленкообразователей. Пленкообразующие вещества обычно представляют собой очень вязкие жидкости или хрупкие твердые вещества. Чтобы снизить их вязкость, в лакокрасочный материал добавляют растворители.

Благодаря растворителю краска остается жидкой при производстве и хранении.В качестве растворителей используется очень широкий спектр органических жидкостей (углеводороды, кетоны, спирты, простые эфиры) и их смеси. Таким образом, растворитель — это элемент, который придает краске свойства жидкости, необходимые для ее равномерного нанесения. В процессе покраски растворитель испаряется, оставляя двухкомпонентную смесь пигмента и связующего.

Наполнитель создает окончательный объем и плотность росписи. По своему составу наполнители представляют собой белые или слабоокрашенные порошки дешевых природных минералов (тальк, гипс, слюда, каолин, мел и др.)). Некоторые наполнители добавляют для повышения термостойкости — например, слюду или асбест.

Современные лакокрасочные материалы представляют собой многокомпонентные композиции, а также содержат различные целевые добавки, улучшающие определенные свойства продукта.

В частности, добавки могут повышать эластичность покрытий (пластификаторы), их сопротивление старению (антиоксиданты), огнестойкость (антипирены), поглощать УФ-излучение, предотвращать осаждение пигментов, предотвращать образование поверхностной пленки при хранении, улучшать розлив.

Некоторые добавки могут быть добавлены в лакокрасочный материал непосредственно перед использованием, например, ускорители высыхания, пластификаторы, матирующие и структурирующие добавки.

Свойства автомобильных красок

Автомобильная краска должна быть качественной, что подразумевает наличие в ней определенных свойств. Основные свойства — это плотность, укрывистость (адгезия), твердость и эластичность. Плотность краски зависит от количества пигмента и связующего.Чем меньше последнего, тем менее густая автомобильная краска и хуже ее эластичность. Соответственно, это влияет и на твердость воли. Последнее означает устойчивость к образованию сколов и препятствий (только стекло имеет стопроцентную твердость, а для покраски годится 50-60%). Под адгезией краски понимается ее способность прилипать к окрашенной поверхности, максимально плотно заполняя ее.

В любом случае автомобильная краска защищает кузов и придает эстетику (презентабельный вид) автомобилю.Окраска по индивидуальному варианту (например, с помощью тюнинга) дает возможность создать неповторимый облик автомобиля. Качественно окрашенные автомобили продаются лучше, чем те четырехколесные собратья, которые не могут похвастаться презентабельным внешним видом.

Эффекты покраски

Среди эффектов, которые можно получить с помощью современных технологий окраски, есть «глянец», «матовый», «металлик», «хамелеон», «перламутр».

Автоэмали с глянцевым покрытием можно встретить во всех продуктовых линейках известных компаний-производителей (за исключением алкидных).Блеск на кузове автомобиля создается в процессе полимеризации связующего компонента эмали.

Матовый эффект применяется как для окраски всего кузова автомобиля, так и для маркировки отдельных элементов. Для матирования поверхности тела обычно выбирают алкидную эмаль.

Металлический эффект достигается за счет добавления специального светоотражающего пигмента. Живопись достаточно сложна, и доверить ее можно только профессионалам. Раньше в эмаль добавляли мельчайшие хлопья алюминиевой пудры, которые, как микрозеркала, должны были отражать падающий на них свет и придавать покрытию сверкающий, металлический эффект, что являлось предметом недостижимой роскоши и желания автовладельцев. металлик с экзотическими названиями «шампанское» или «мокрый асфальт».Теперь покраска под металлик возможна, даже если поверхность автомобиля матовая.

Эффект «хамелеон» возможен при трехслойной росписи эмалью «хамелеон». Оттенок автомобиля будет другим, если смотреть на него под разными углами.

Эффект «Перламутр» требует использования специального пигмента, который по-разному отражает солнечный свет в зависимости от его расположения в цветном слое. Так появляется особый перламутровый блеск. Современный «перламутровый» эффект бывает трехслойным.

Даже если ваша машина похожа на игрушку на елку, водительские права всегда должны быть с вами.Лучше, если он будет международным, чтобы не было проблем при поездках в другие страны на машине. Международное водительское удостоверение оформляется быстро и легко на нашем сайте. Приглашаем вас сделать это прямо сейчас!

Что нужно знать

Вы ожидаете, что лакокрасочное покрытие вашего автомобиля прослужит долго, но иногда это не всегда так. Отслаивающаяся краска, также известная как расслоение, придает автомобилю неприглядный, загорелый вид.Некоторые модели особенно склонны к расслоению, но определенные вредные привычки усугубляют проблему. Узнайте больше о расслаивании, причинах его возникновения и способах его предотвращения.

Что такое расслоение?

Большинство современных автомобилей имеют три слоя краски: грунтовку, базовое покрытие и прозрачное покрытие. Некоторые марки и модели различаются количеством наносимых слоев каждого слоя или типом используемой краски. Термин «расслоение» относится к процессу, при котором один из этих слоев, особенно прозрачный лак, блекнет или отслаивается от других слоев.

Почему происходит расслоение?

Расслаиванию способствует множество факторов, некоторые из которых вы можете контролировать, а другие связаны с качеством краски вашего автомобиля. Узнайте о некоторых распространенных причинах, по которым происходит расслоение.

Плохая покраска

Если какая-либо часть покрасочных работ была выполнена неправильно, то это повлияет на все слои краски. Например, если металлическая поверхность вашего автомобиля не подготовлена ​​должным образом с самого начала или грунтовка нанесена неправильно, то основание и лак не приклеятся должным образом.

Плохое обслуживание лакокрасочного покрытия

Неправильная мойка и обработка воском автомобиля может привести к преждевременному расслаиванию. Используйте только чистящие средства, предназначенные для автомобильной краски, а не мыло и моющие средства для дома. Выбирайте мягкие тряпки, чтобы мыть и сушить машину. Регулярно наносите воск воском, чтобы краска оставалась глянцевой и защищала ее от непогоды.

Чрезмерное пребывание на солнце или погодных условиях

Старайтесь беречь машину от прямых солнечных лучей и максимально защищать ее от неблагоприятных погодных условий.Одна из причин отслоения краски заключается в том, что все слои нагреваются и охлаждаются с разной скоростью и температурой. Резкие перепады температуры могут ускорить процесс расслоения и привести к тому, что краска отслоится или отслоится раньше.

Неожиданное повреждение дорожным мусором

Слои краски могут начать отслаиваться, если камни или другой мусор ударяют по вашей машине под определенным углом. Правильно окрашенные автомобили выдерживают несколько вмятин и царапин без особых повреждений. Однако, если краска не была нанесена должным образом, один небольшой, но глубокий скол или царапина в конечном итоге может привести к неприглядному отслаиванию и выцветанию.

Как исправить расслоение?

Отслоение краски поддается ремонту, но объем необходимых работ зависит от того, насколько сильно ваша краска отслоилась и как долго вы ждете, чтобы устранить проблему. Если повреждение краски достигает поверхности достаточно далеко, чтобы обнажить металлическую поверхность, и вы не отремонтируете его сразу, вы рискуете получить ржавчину.

Когда металл ржавеет, может потребоваться более интенсивная и комплексная покраска. Если краска минимально повреждена и выглядит плохо, тогда может потребоваться простая подкраска.

Если у вашего автомобиля обширное расслоение или у вас есть более старая модель автомобиля, построенная в 1980-х и 1990-х годах, склонная к этому состоянию, тогда вы можете предпочесть полностью новую покраску. В таких случаях перекраска всего автомобиля более практична и длится дольше, чем простой ремонт лака или небольшого участка.

Для некоторых моделей расслоения нельзя полностью избежать, но вы можете свести его к минимуму и даже восстановить краску. Если вы хотите, чтобы ваша машина выглядела свежей и новой, обратитесь за помощью к профессионалу.Центр ремонта автомобилей Сэма может помочь восстановить внешний вид вашего автомобиля или даже придать ему совершенно новый вид. Позвоните нам, чтобы записаться на прием, чтобы получить оценку вашего автомобиля.

типов лакокрасочных покрытий для автомобилей

При осмотре и оценке повреждений автомобиля мы должны убедиться, что правильно определяет тип верхнего покрытия . Это даст нам информацию, необходимую для точной оценки объема и сложности ремонта на этапе подготовки к ремонту.

Поэтому, как профессиональным малярам, ​​очень важно иметь глубокие знания о различных лакокрасочных покрытиях для автомобилей .

Как классифицируются финишные покрытия?

Краска, используемая на автомобиле, классифицируется под номером финишных покрытий (цветное и прозрачное покрытие). Использование того или иного типа отделки будет определяться такими факторами, как тип ремонтируемого автомобиля, внешний вид, которого мы хотим достичь, или используемая система нанесения.

Наиболее широко используемые автомобильные лакокрасочные системы представляют собой однослойное базовое покрытие и двух- и трехслойное верхнее покрытие .Процесс покраски адаптирован к типу краски, использованной при ремонте.

Как специалисты по кузовным работам и лакокрасочным работам, мы должны хорошо их знать, чтобы оптимизировать время ремонта, а также затраты на продукцию и инструменты.

Типы пигментов в автомобильной краске

Чтобы лучше понять слои, из которых состоит лакокрасочное покрытие транспортного средства, мы должны сначала узнать, что каждый слой содержит и каковы его свойства.

В общем, автомобильная краска состоит из пигмента , который представляет собой компонент , придающий ей цвет, и блеска , который обеспечивается смолой, которая также является частью краски.

В большинстве случаев пигменты различаются по типу и количеству содержащихся в них специальных частиц:

Твердые пигменты

Эти пигменты состоят из органических и неорганических частиц, которые обеспечивают высокую непрозрачность и укрывистость. (одна из основных характеристик краски). Они позволяют получить практически все однотонные первичные и вторичные оттенки и ахроматические цвета.

Специальные пигменты

Также называется «триггер», «хамелеон» или «радужный хроматический».Они обеспечивают эффекты хрома, побочные эффекты и даже эффекты, чувствительные к температуре. Они могут производить цветовых типов с глиноземным эффектом (ксиралловый).

Металлические пигменты

Частицы алюминия, придающие более высокую непрозрачность и металлический вид краске. В зависимости от их размера (мелкие, средние и крупные) эти частицы будут обеспечивать различную степень отражения и формы (неправильные или двояковыпуклые для более ярких цветов).

Пигменты жемчужные

Изготовлен из натуральных частиц «MICA», покрытых оксидами металлов (титан), которые, в зависимости от количества слоев, создают различные эффекты интерференции, поглощения и отражения.Этот тип пигмента также известен как перламутровый .

Лакокрасочные покрытия на новую машину

Чтобы иметь возможность правильно различать различные отделочные покрытия, мы должны знать о подложках , которые входят в полный слой краски недавно произведенного автомобиля, который не был перекрашен.

Тип и количество поверхностей также будут варьироваться в зависимости от типа материала, на который будет наноситься краска (сталь, алюминий или пластик). Обычно слой краски на листовом металле состоит из:

  • Исходная толщина горизонтального покрытия: 140 мкм.
  • Исходная толщина слоя по вертикали: от 90 до 120 микрон.
  • Фосфатирование и пассивирование: обеспечивает антикоррозионную защиту и отличную адгезию.
  • Катодный электрофорез: водный раствор с + и — заряженными антикоррозионными пигментами. 20 мкм.
  • Наполнитель: обеспечивает однородность и адгезию к верхнему слою. 40-50 мкм.
  • Поверхность:
    • Однослойное базовое покрытие : 40-50 микрон
    • Двухслойное : 15 + 35-микронное прозрачное покрытие
    • Трехслойное : 15 + 15 + 35-микронное прозрачное покрытие пальто

Типы красок, используемых при перекраске автомобилей

Процесс ремонта и перекраски транспортного средства обычно включает типы краски, используемые в зависимости от их расположения от верхнего слоя: базовое покрытие и верхнее покрытие.

Грунтовка или изоляционные краски

Это первый слой краски. Защищает металл и служит основой для финишной окраски.

Неправильное нанесение этой краски повлияет на покрытие, соответствие цвета, покрытие или даже может привести к дефектам .

К этому типу красок относятся такие продукты, как полиэфирные шпатлевки , наполнители, грунтовки, усилители адгезии или эластификаторы и другие.

Финишное покрытие

Как следует из названия, верхнее покрытие — это краска на поверхности .

Его цель — придать цвет, яркость и эффект, чтобы воспроизвести первоначальный внешний вид автомобиля. Он также защищает от возможных повреждений поверхности химическими или механическими веществами.

Виды финишных покрытий

Как упоминалось выше, финишные покрытия классифицируются по количеству слоев:

Однослойное верхнее покрытие

Это однослойное верхнее покрытие. В нем смешаны все необходимые компоненты (цвет, степень блеска, химико-механическая стойкость и устойчивость к ультрафиолетовому излучению).

Этот одинарный слой придает окончательный вид и защищает краску.

  • Преимущества : быстро применяется. Очень тяжело. Экономически эффективным.
  • Недостатки : более низкая химическая стойкость и меньшее разнообразие цветов (можно получить металлический или перламутровый цвета, но в меньших количествах).

Двухслойные финишные покрытия

В настоящее время это наиболее распространенное финишное покрытие. Он состоит из двух слоев: первого, обеспечивающего цвет и эффекты, и второго, обеспечивающего блеск, а также механическую и химическую стойкость, необходимую для его защиты.

  • Преимущества: стандартизированный, быстрый и экономичный процесс. Доступны все цвета, в том числе однотонные, перламутровые или со специальными эффектами.
  • Недостатки: более высокая стоимость и более сложное нанесение, чем однослойная базовая краска.

Типы двухслойных финишных покрытий в зависимости от пигментов и смол:

  • Двухслойная краска с твердым эффектом: двухслойная отделка без какого-либо эффекта (белый, красный, синий и т. Д.)
  • Двухслойная краска с эффектом металлик: отделка металлическими пигментами и, как правило, небольшими пропорциями твердых пигментов которые придают оттенок.
  • Двухслойная краска с перламутровым эффектом : этот тип отделки обычно содержит твердые, металлические, перламутровые и даже глиноземные пигменты. На сегодняшний день это наиболее широко используемый двухслойный слой.

Трехслойное верхнее покрытие

Это верхнее покрытие состоит из трех слоев.

  • Цветная основа .
  • Цвет со специальным эффектом (прозрачное покрытие, которое пропускает свет и отражает промежуточное покрытие).
  • Прозрачный лак (в некоторых случаях первый лак окрашивается специальным пигментом).

Ниже приведены основные преимущества и недостатки трехслойного верхнего покрытия:

  • Преимущества : очень яркие цвета, эффекты и отражения, которых невозможно добиться никаким другим способом.
  • Недостатки : дороже и сложнее сопоставить, чем другие системы верхнего покрытия.

Способы различения различных типов финишных покрытий

Вы можете использовать несколько методов, в зависимости от вашего уровня опыта и точности необходимой информации.От менее к более надежным это:

Человеческий глаз

Профессиональный маляр с большим опытом сможет с первого взгляда определить, какой цвет — однотонный, металлический или перламутровый, а также различные типы отделки.

Наибольшие трудности могут возникнуть при различении между однослойным базовым покрытием и твердыми двухслойными верхними покрытиями или между перламутровыми двух- и трехслойными верхними покрытиями . Конечно, этот метод может быть самым обманчивым.

Шлифовка

Другой альтернативой было бы аккуратно зашкурить участок поверхности, который вы хотите идентифицировать. Если остатки шлифовки имеют беловатый оттенок, вы знаете, что последний нанесенный слой был прозрачным (двухслойным). С другой стороны, если остатки имеют цвет автомобиля, вы будете смотреть на однослойное верхнее покрытие.

Однако этот метод не так эффективен для отличия двухслойной отделки от трехслойной, поскольку оба имеют прозрачное покрытие в качестве верхнего покрытия.

Цветовая рецептура

В случае сомнений, самый надежный способ определения пигментов и, следовательно, типа отделки будет заключаться в использовании цветовой рецептуры.

SINNEK рекомендует использовать этот метод, так как вы не только правильно определите покрытие, но и получите информацию о смеси и ее составе.

  1. Если формула содержит только обычные основы в смеси, это будет плоский двухслойный слой.
  2. Если формула содержит металлик, но не жемчуг, это будет двухслойный металлический слой.
  3. С другой стороны, если смесь содержит немного перламутрового оттенка, мы получим перламутровое двухслойное покрытие.

В случае сомнений вы можете использовать программное обеспечение для управления цветом SINNEK, чтобы проверить это. Вы также можете посмотреть наше руководство о том, как использовать спектрофотометр для измерения цвета.

Преимущества для рентабельности мастерской за счет понимания типов финишных покрытий

Правильная идентификация верхнего покрытия автомобиля при оценке его перед ремонтом имеет важное значение для выполнения работ наиболее рентабельным способом.

Опытный глаз, как и профессиональный художник, может невооруженным глазом различить металлические и перламутровые частицы из-за степени яркости и оттенка, которые они обеспечивают.

Но в мастерской могут быть и другие профили, такие как менеджер или руководитель, которые не обладают навыками идентификации, которые дает опыт работы.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *