Действуй на ощупь! — журнал За рулем
Регулировка клапанов — операция ответственная, стоит недешево. Владельцы многих современных авто избавлены от расходов благодаря гидроопорам (гидрокомпенсаторам) — они поддерживают нужный зазор автоматически. Но усложнение системы снижает ее надежность (пусть даже теоретически) и ремонтопригодность. Скажем, «Хонда», известная супернадежными моторами, не спешит отказываться от привычного упорного винта с контргайкой, тем более что заводская регулировка зачастую сохраняется и через 100 тыс. км. Из отечественных машин подобной стабильностью зазоров могут похвастать лишь отдельные экземпляры «самар» и «десяток».
В механизме с регулировочными шайбами (переднеприводные ВАЗы) при отсутствии посторонних звуков проверять зазоры достаточно раз в 30 тыс. км. На отечественных машинах с рычагами в приводе ГРМ («Жигули», «Москвич», «Волга», «Запорожец») это желательно делать при каждом ТО. Подобный привод в иномарках требует меньше внимания (например, на «Хонде» — раз в 40 тыс.
км).
Основные принципы регулировки большинства моторов схожи. Прежде всего дайте двигателю остыть. Чем ближе будет его температура к указанной в руководстве по ремонту (обычно 15–25°С), тем точнее измерения. С увеличением температуры зазоры растут, и многие мастера регулируют их «на горячую», внося поправку. Однако для разных двигателей эта зависимость неодинакова, да и остывают детали с разной скоростью. Поэтому лучше не торопиться, а, пока остывает, сменить масло, фильтры, проверить работу светотехники и т. п.
На многих автомобилях зазор измеряется под регулировочным винтом и для его контроля достаточно обычного набора щупов шириной около 10 мм. Для «классики» понадобится широкий щуп (фото 1). Узкий может дать ошибку из-за перекоса рычага клапана. В «Жигулях» зазоры для впускных и выпускных клапанов одинаковы и равны 0,15 мм (допустимый разброс 0,14–0,17 мм). Измерить зазор с такой точностью одним щупом непросто, но подходящих наборов в продаже не встретишь, поэтому приходится тренировать чувствительность мышц.
Если щуп 0,15 мм гнется, но в зазор не входит, клапан «пережат». Если щуп проходит почти без усилия, зазор велик.
Иногда точно выставить зазор не удается — при затяжке контргайки он «уходит». В этом случае его можно оставить больше, но ни в коем случае не меньше положенного. Многих вводит в заблуждение поправочная таблица, в которой указаны зазоры для «горячей» регулировки — они тем больше, чем горячее двигатель. Но не стоит забывать, что они даются для остановленного двигателя. На работающем моторе зазоры не увеличиваются, а, наоборот, уменьшаются, так как клапаны нагреваются (и удлиняются) намного сильнее других деталей газораспределительного механизма.
Мотор с «перетянутыми» клапанами работает тише, но на некоторых режимах клапан может перестать закрываться, его тарелка не сможет отдать тепло головке цилиндров, начнет перегреваться еще больше и т. д. Кончается этот процесс прогаром клапана; двигатель троит, не тянет. Иногда осколок тарелки повреждает поршень и цилиндр.
Убедиться, что клапаны были перетянуты, можно, сняв распредвал: на тыльной (нерабочей) стороне кулачков увидите следы износа.
Как показывает опыт, нерабочая поверхность кулачков распредвала «Жигулей» не всегда идеальна: эксцентриситет (биение) порой достигает 0,04 мм. Это выяснится, если проверить зазор при разном положении кулачка — после закрытия клапана и перед его открытием. Так, установив распредвал в положение, когда метка (лунка) на его шестерне направлена вверх, проверяем зазоры у клапанов 6, 7, 8, 4. Повернув коленвал на 180° (распредвал повернется на 90°), проверяем клапаны 7, 4, 3, 1. Еще один поворот — 3, 1, 2, 5 и, наконец, 2, 5, 6, 8. Если результаты измерений совпали для всех клапанов — вам повезло. Иначе при выставлении зазора придется ориентироваться на наиболее «зажатое» место.
Для регулировки зазоров на «Жигулях» продаются специальные приспособления с часовым индикатором. Теоретически они обеспечивают большую точность, чем щуп, и позволяют регулировать зазоры на неостывшем двигателе.
На практике не все гладко. Так, в нашем приспособлении для одновременной регулировки пары клапанов (фото 2) оси отверстий под индикатор не совпадают с осями регулировочных болтов. В результате ножка индикатора смещается от середины рычага (в кружке на фото 2). В свободном состоянии рычаг нередко слегка перекошен, что вносит ошибку в измерения, хоть и небольшую. Другое приспособление (фото 3) мы вообще не смогли без доработки установить на двигатель: головка винта упиралась в индикатор. Пришлось сточить ее, как показано стрелкой на фото 4.
В двигателях, подобных VAZ 2108, где зазоры регулируют подбором шайб, точность регулировки обеспечить намного легче. Да и допуск для «Самары» втрое больше, чем для «классики». Зазоры впускных клапанов — 0,20±0,05 мм, выпускных — 0,35±0,05 мм. Если у впускных клапанов щуп 0,15 мм не входит в зазор между шайбой и распредвалом или же проходит щуп 0,25 мм (для выпускных — 0,3 и 0,4 мм соответственно) — регулировка обязательна.
Для этого понадобится специальное приспособление (фото 5). Его закрепляем на шпильках крепления крышки головки цилиндров штатными гайками с шайбами.
Поворачиваем коленвал так, чтобы кулачок регулируемого клапана был направлен вверх. Маленьким шприцем отсасываем масло из углублений вблизи толкателей (фото 6) — так удобнее ориентировать толкатель и извлекать шайбу. Шилом или тонкой отверткой поворачиваем толкатель так, чтобы прямоугольный вырез «смотрел на нас» (фото 7). Нажимая рукой на рычаг приспособления, утапливаем толкатель и устанавливаем между его бортиком и распредвалом фиксатор (фото 5). Шилом подцепляем шайбу и пинцетом извлекаем ее (фото 8). Не суйте под распредвал пальцы — если фиксатор толкателя вдруг выскочит, серьезной травмы не избежать. Толщину новой шайбы (она маркирована на ее поверхности) подбираем с учетом фактической толщины старой, измеренной микрометром (фото 9). Если последняя несильно изношена, ее можно использовать повторно, при регулировке других клапанов.
Для хранения шайб очень удобна касса с кармашками из полиэтиленовой пленки. Новую шайбу устанавливаем в толкатель маркировкой вниз, после чего приспособлением вновь утапливаем толкатель и извлекаем фиксатор.
Владельцы иномарок иногда переделывают «восьмерочное» приспособление, а порой обходятся и без него — фиксатором толкателя подходящего размера. Для этого, вывернув свечи, поворачивают коленвал, пока толкатель не утопит кулачок распредвала, вставляют фиксатор и аккуратно вращают валы дальше, пока кулачок не сойдет с шайбы. После замены шайбы вращают распредвал назад специальным ключом за его шестерню. За коленвал вращать нельзя, иначе ремень нагружается неправильно.
Использовать шайбы меньшего диаметра или обтачивать большие не стоит. Эрзац-шайба в таком ответственном и высоконагруженном узле быстро износится, а то и хуже — испортит другие детали. К тому же порой удается обойтись вообще без покупки шайб, просто поменяв их местами.
ЧТОБЫ ИЗМЕРИТЬ ТОЧНЕЕ:
1. Дайте двигателю остыть до температуры 15–25°С.
2. Замеры проводите не менее двух раз, провернув распредвал на полный оборот. Если результаты не совпадают, измерьте зазоры еще раз.
3. По возможности используйте пару щупов — «проходной» и «непроходной».
Регулировка клапанов ГАЗ 53 opex.ru
Array
(
[DATE_ACTIVE_FROM] => 27.09.2019 08:29:00
[~DATE_ACTIVE_FROM] => 27.09.2019 08:29:00
[ID] => 508539754
[~ID] => 508539754
[NAME] => Регулировка клапанов ГАЗ 53
[~NAME] => Регулировка клапанов ГАЗ 53
[IBLOCK_ID] => 33
[~IBLOCK_ID] => 33
[IBLOCK_SECTION_ID] =>
[~IBLOCK_SECTION_ID] =>
[DETAIL_TEXT] =>
ГАЗ-53 — это, без всяких натяжек, легенда нашего автопрома. Заменив не менее легендарный ГАЗ-51 в 1961 году, машина простояла на конвейере более 30 лет и была снята с производства в 1993 году. За это время ей удалось стать самым массовым грузовым автомобилем СССР (всего было выпущено более 4-х миллионов «Газонов»).
Многие думают, что ГАЗ-51, сменил ГАЗ-52, но это не так, 53-й и 52-й Газон, разные модели, которые и выпускались параллельно.
Несмотря на обилие модификаций, а также длительный срок производства, за всё время под капотом ГАЗ-53 стоял только один силовой агрегат — бензиновый двигатель ЗМЗ-53. И естественно вопрос о том, как регулировать клапана у этого двигателя, будет интересен самому широкому кругу автомобилистов. Он подробно будет рассмотрен ниже.
%MINIFYHTML32e06926b5377bf7346b5f2f0552817b13%
О двигателе ЗМЗ-53
Как и сам автомобиль, его двигатель является не менее легендарным. Этот движок выполнен по схеме V8. Его рабочий объём составляет 4.25 литров, а максимальная мощность 115 л. с. Конечно, по современным меркам соотношение мощности и объёма далеко не выдающееся, однако, для начала 60-х, а также для карбюраторного силового агрегата вполне приличное.
Этих моторов было выпущено намного больше, чем грузовиков ГАЗ-53, кроме Газонов они устанавливались ещё на ГАЗ-3307, ГАЗ-3308 и ПАЗ-3205.
А ЗМЗ-66, которым оснащались легендарные «Шишиги» — ГАЗ-66, это всё тот же ЗМЗ-53, адаптированный для полноприводного армейского грузовика.
Истоки данного силового агрегата уходят в 50-е годы, когда в Заволжске для первой Волги ГАЗ-21 и для Чайки был разработан двигатель ЗМЗ-13. В своё время двигатель произвёл фурор в мире из-за широкого применения алюминия в его конструкции. В то время он считался самым современным.
Используя наработки по ЗМЗ-13, путём уменьшения объёма, был получен ЗМЗ-53. Другими словами, ЗМЗ-53 по конструкции был точно таким же, как ЗМЗ-13, только меньшего объёма. И многие детали у обоих моторов абсолютно идентичны и взаимозаменяемы. У движка ЗМЗ-53 стали меньше поршни, их диаметр уменьшили со 100 до 92 мм, также стал меньше ход поршня — с 88 до 80 мм.
На протяжении всей своей истории происходила модернизация двигателя ЗМЗ-53, направленная на увеличение надёжности и снижение расхода топлива.
Зачем нужна регулировка клапанов ГАЗ-53?
На всех двигателях внутреннего сгорания существует определённый промежуток между оконечностью клапана и толкающей его деталью. Этот зазор необходим чтобы компенсировать тепловое расширение деталей газораспределительного механизма, которое возникает в ходе работы мотора.
Однако, со временем, из-за трения это расстояние увеличивается, а это приводит к тому, что падает мощность мотора, а также возникает посторонний шум.
Чтобы устранить эту проблему проводят регулировку теплового зазора.
Регулировка клапанов ГАЗ-53 своими руками:
Первый способ
%MINIFYHTML32e06926b5377bf7346b5f2f0552817b16% Этот способ можно считать базовым при регулировке клапанов у силовых агрегатов ЗМЗ-53.
Движки имеют 2 клапана на цилиндр и 8 цилиндров, соответственно нужно отрегулировать 16 деталей. Нормальный тепловой зазор для двигателя ЗМЗ-53 считается 0,25–0,3 мм. Для регулировки нужно проделать следующие операции:
- Снять клапанные крышки;
- Выставляем поршень цилиндра №1 в верхнюю мёртвую точку (ВМТ). Это делается следующим образом. На шкиве есть соответствующая метка, ещё одна метка находится с торца силового агрегата. Эти метки должны совпасть;
- Требуемый промежуток выставляется при помощи соответствующих металлических щупов. Для того, чтобы добиться нужного зазора для моторов Газона нужно использовать щуп толщиной 0,4 мм;
- Удерживая регулировочный винт отвёрткой, отвинчиваем контргайку;
- Вставляем щуп между торцом клапана и коромыслом. Принципиальной разницы, с какого клапана начинать, не существует;
- Выставляем зазор при помощи регулировочного винта. Нужное расстояние будет достигнуто, когда щуп будет плотно зажат между коромыслом и торцом клапана;
- Затягиваем контргайку и вынимаем щуп. Щуп должен выходить туго;
- После того, как зазор для одного из клапанов выставлен, выставляем его на втором клапане первого цилиндра аналогичным способом;
- Важный момент — порядок работы цилиндров для двигателя ЗМЗ-53 — 1, 5, 4, 2, 6, 3, 7, 8;
- После того, как в первом цилиндре зазоры выставлены, ключом проворачиваем коленчатый вал на 90°. Таким образом мы выставляем ВМТ в следующем цилиндре. Согласно порядку работы силового агрегата, в ВМТ будет находиться поршень цилиндра №5;
- Регулируем тепловой зазор в пятом цилиндре и далее по порядку. Нужно не забывать каждый раз, после того как тепловой промежуток в нужном цилиндре отрегулирован, проворачивать коленчатый вал на 90°. Таким образом мы помещаем поршень следующего по списку цилиндра в ВМТ; %MINIFYHTML32e06926b5377bf7346b5f2f0552817b18%
- После того, как зазоры выставлены, делаем контрольный запуск двигателя. Если двигатель работаем ровно и нет никаких посторонних стуков, значит зазоры выставлены верно и можно закрывать клапанные крышки.
Щуп должен выходить туго;
Согласно заводским рекомендациям регулировку клапанов рекомендуется проводить не реже чем раз в 700-900 км пробега. Если симптомов того, что зазор увеличен нет, то его можно проверять не реже чем раз на 1000 километров пробега.
Второй способ
Этот способ предназначен для регулировки теплового зазора у моторов с большим пробегом. Учитывая, как давно ГАЗ-53 не производится, его можно проводить на любом двигателе легендарного грузовика.
Принцип регулировки остаётся прежним, но меняется порядок регулировки цилиндров.
Итак:
- Снимаем клапанные крышки;
- Выставляем ВМТ в первом цилиндре;
- Выставляем зазоры во впускных клапанах в 1, 3, 7, 8 цилиндрах;
- Регулируем зазоры в выпускных клапанах 1, 2, 4, 5 цилиндров;
- Проворачиваем коленвал на 360°. То есть на полный оборот;
- Регулируем зазоры в оставшихся клапанах;
- Проверяем правильность регулировки путём запуска силового агрегата;
- Если всё выставлено правильно, закрываем клапанные крышки и затягиваем на них болты.
Как можно увидеть, второй способ намного проще и, обычно, регулировка этим способом занимает не больше одного часа.
%MINIFYHTML32e06926b5377bf7346b5f2f0552817b21%Технические нюансы при ремонте
Клапана у двигателя ЗМЗ-53 делаются из износостойкой стали с высоким содержанием натрия. Данную сталь достаточно сложно производить и не всегда удавалось добиться нужного состава. Кроме этого, контроль содержания натрия также был затруднён. Это приводило к тому, что в двигателях Газонов нередко устанавливались бракованные детали. А это приводило к быстрому стиранию торца клапана и увеличению зазора.
Именно для отслеживания этой детской болезни мотора ЗМЗ-53 и рекомендуется проверять зазор не реже чем раз на 1000 км пробега.
В тех случаях, когда обнаружен клапан, у которого тепловой промежуток увеличивается быстрее, чем у его собратьев, на его торец наплавляют стёртое тело детали. Наплавку делают из стали марки XH-60ВУ. В этих случаях срок службы детали можно существенно продлить.
[~DETAIL_TEXT] =>
ГАЗ-53 — это, без всяких натяжек, легенда нашего автопрома. Заменив не менее легендарный ГАЗ-51 в 1961 году, машина простояла на конвейере более 30 лет и была снята с производства в 1993 году. За это время ей удалось стать самым массовым грузовым автомобилем СССР (всего было выпущено более 4-х миллионов «Газонов»).
Многие думают, что ГАЗ-51, сменил ГАЗ-52, но это не так, 53-й и 52-й Газон, разные модели, которые и выпускались параллельно.
Несмотря на обилие модификаций, а также длительный срок производства, за всё время под капотом ГАЗ-53 стоял только один силовой агрегат — бензиновый двигатель ЗМЗ-53. И естественно вопрос о том, как регулировать клапана у этого двигателя, будет интересен самому широкому кругу автомобилистов.
О двигателе ЗМЗ-53
Как и сам автомобиль, его двигатель является не менее легендарным. Этот движок выполнен по схеме V8. Его рабочий объём составляет 4.25 литров, а максимальная мощность 115 л. с. Конечно, по современным меркам соотношение мощности и объёма далеко не выдающееся, однако, для начала 60-х, а также для карбюраторного силового агрегата вполне приличное.
Этих моторов было выпущено намного больше, чем грузовиков ГАЗ-53, кроме Газонов они устанавливались ещё на ГАЗ-3307, ГАЗ-3308 и ПАЗ-3205. А ЗМЗ-66, которым оснащались легендарные «Шишиги» — ГАЗ-66, это всё тот же ЗМЗ-53, адаптированный для полноприводного армейского грузовика.
Истоки данного силового агрегата уходят в 50-е годы, когда в Заволжске для первой Волги ГАЗ-21 и для Чайки был разработан двигатель ЗМЗ-13. В своё время двигатель произвёл фурор в мире из-за широкого применения алюминия в его конструкции.
Используя наработки по ЗМЗ-13, путём уменьшения объёма, был получен ЗМЗ-53. Другими словами, ЗМЗ-53 по конструкции был точно таким же, как ЗМЗ-13, только меньшего объёма. И многие детали у обоих моторов абсолютно идентичны и взаимозаменяемы. У движка ЗМЗ-53 стали меньше поршни, их диаметр уменьшили со 100 до 92 мм, также стал меньше ход поршня — с 88 до 80 мм.
На протяжении всей своей истории происходила модернизация двигателя ЗМЗ-53, направленная на увеличение надёжности и снижение расхода топлива. И автомобилисты это оценили. Несмотря на то, что стандартом для грузовых машин считаются дизельные моторы, до сих пор Газоны с этими силовыми агрегатами являются популярными. А повышенные эксплуатационные расходы сумели нивелировать установкой газового оборудования.
Зачем нужна регулировка клапанов ГАЗ-53?
На всех двигателях внутреннего сгорания существует определённый промежуток между оконечностью клапана и толкающей его деталью.
Этот зазор необходим чтобы компенсировать тепловое расширение деталей газораспределительного механизма, которое возникает в ходе работы мотора.
Однако, со временем, из-за трения это расстояние увеличивается, а это приводит к тому, что падает мощность мотора, а также возникает посторонний шум.
Чтобы устранить эту проблему проводят регулировку теплового зазора.
Регулировка клапанов ГАЗ-53 своими руками:
Первый способ
Этот способ можно считать базовым при регулировке клапанов у силовых агрегатов ЗМЗ-53. Движки имеют 2 клапана на цилиндр и 8 цилиндров, соответственно нужно отрегулировать 16 деталей. Нормальный тепловой зазор для двигателя ЗМЗ-53 считается 0,25–0,3 мм. Для регулировки нужно проделать следующие операции:
- Снять клапанные крышки;
- Выставляем поршень цилиндра №1 в верхнюю мёртвую точку (ВМТ). Это делается следующим образом. На шкиве есть соответствующая метка, ещё одна метка находится с торца силового агрегата. Эти метки должны совпасть;
- Требуемый промежуток выставляется при помощи соответствующих металлических щупов. Для того, чтобы добиться нужного зазора для моторов Газона нужно использовать щуп толщиной 0,4 мм;
- Удерживая регулировочный винт отвёрткой, отвинчиваем контргайку;
- Вставляем щуп между торцом клапана и коромыслом. Принципиальной разницы, с какого клапана начинать, не существует;
- Выставляем зазор при помощи регулировочного винта. Нужное расстояние будет достигнуто, когда щуп будет плотно зажат между коромыслом и торцом клапана;
- Затягиваем контргайку и вынимаем щуп. Щуп должен выходить туго;
- После того, как зазор для одного из клапанов выставлен, выставляем его на втором клапане первого цилиндра аналогичным способом;
- Важный момент — порядок работы цилиндров для двигателя ЗМЗ-53 — 1, 5, 4, 2, 6, 3, 7, 8;
- После того, как в первом цилиндре зазоры выставлены, ключом проворачиваем коленчатый вал на 90°. Таким образом мы выставляем ВМТ в следующем цилиндре. Согласно порядку работы силового агрегата, в ВМТ будет находиться поршень цилиндра №5;
- Регулируем тепловой зазор в пятом цилиндре и далее по порядку. Нужно не забывать каждый раз, после того как тепловой промежуток в нужном цилиндре отрегулирован, проворачивать коленчатый вал на 90°. Таким образом мы помещаем поршень следующего по списку цилиндра в ВМТ;
- После того, как зазоры выставлены, делаем контрольный запуск двигателя. Если двигатель работаем ровно и нет никаких посторонних стуков, значит зазоры выставлены верно и можно закрывать клапанные крышки.
Эти метки должны совпасть;
Таким образом мы выставляем ВМТ в следующем цилиндре. Согласно порядку работы силового агрегата, в ВМТ будет находиться поршень цилиндра №5;Согласно заводским рекомендациям регулировку клапанов рекомендуется проводить не реже чем раз в 700-900 км пробега. Если симптомов того, что зазор увеличен нет, то его можно проверять не реже чем раз на 1000 километров пробега.
Второй способ
Этот способ предназначен для регулировки теплового зазора у моторов с большим пробегом.
Учитывая, как давно ГАЗ-53 не производится, его можно проводить на любом двигателе легендарного грузовика.
Принцип регулировки остаётся прежним, но меняется порядок регулировки цилиндров.
Итак:
- Снимаем клапанные крышки;
- Выставляем ВМТ в первом цилиндре;
- Выставляем зазоры во впускных клапанах в 1, 3, 7, 8 цилиндрах;
- Регулируем зазоры в выпускных клапанах 1, 2, 4, 5 цилиндров;
- Проворачиваем коленвал на 360°. То есть на полный оборот;
- Регулируем зазоры в оставшихся клапанах;
- Проверяем правильность регулировки путём запуска силового агрегата;
- Если всё выставлено правильно, закрываем клапанные крышки и затягиваем на них болты.
Как можно увидеть, второй способ намного проще и, обычно, регулировка этим способом занимает не больше одного часа.
Технические нюансы при ремонте
Клапана у двигателя ЗМЗ-53 делаются из износостойкой стали с высоким содержанием натрия.
Данную сталь достаточно сложно производить и не всегда удавалось добиться нужного состава. Кроме этого, контроль содержания натрия также был затруднён. Это приводило к тому, что в двигателях Газонов нередко устанавливались бракованные детали. А это приводило к быстрому стиранию торца клапана и увеличению зазора.
Именно для отслеживания этой детской болезни мотора ЗМЗ-53 и рекомендуется проверять зазор не реже чем раз на 1000 км пробега.
В тех случаях, когда обнаружен клапан, у которого тепловой промежуток увеличивается быстрее, чем у его собратьев, на его торец наплавляют стёртое тело детали. Наплавку делают из стали марки XH-60ВУ. В этих случаях срок службы детали можно существенно продлить.
Однако сегодня, думается, намного проще будет просто заменить бракованную деталь. Но такой ремонт требует намного больших затрат, чем описанный выше.
[DETAIL_TEXT_TYPE] => html [~DETAIL_TEXT_TYPE] => html [PREVIEW_TEXT] =>
ГАЗ-53 — это, без всяких натяжек, легенда нашего автопрома.
Заменив не менее легендарный ГАЗ-51 в 1961 году, машина простояла на конвейере более 30 лет и была снята с производства в 1993 году. За это время ей удалось стать самым массовым грузовым автомобилем СССР (всего было выпущено более 4-х миллионов «Газонов»).
Многие думают, что ГАЗ-51, сменил ГАЗ-52, но это не так, 53-й и 52-й Газон, разные модели, которые и выпускались параллельно.
Несмотря на обилие модификаций, а также длительный срок производства, за всё время под капотом ГАЗ-53 стоял только один силовой агрегат — бензиновый двигатель ЗМЗ-53. И естественно вопрос о том, как регулировать клапана у этого двигателя, будет интересен самому широкому кругу автомобилистов. Он подробно будет рассмотрен ниже.
[~PREVIEW_TEXT] =>
ГАЗ-53 — это, без всяких натяжек, легенда нашего автопрома. Заменив не менее легендарный ГАЗ-51 в 1961 году, машина простояла на конвейере более 30 лет и была снята с производства в 1993 году.
За это время ей удалось стать самым массовым грузовым автомобилем СССР (всего было выпущено более 4-х миллионов «Газонов»).
Многие думают, что ГАЗ-51, сменил ГАЗ-52, но это не так, 53-й и 52-й Газон, разные модели, которые и выпускались параллельно.
Несмотря на обилие модификаций, а также длительный срок производства, за всё время под капотом ГАЗ-53 стоял только один силовой агрегат — бензиновый двигатель ЗМЗ-53. И естественно вопрос о том, как регулировать клапана у этого двигателя, будет интересен самому широкому кругу автомобилистов. Он подробно будет рассмотрен ниже.
[PREVIEW_TEXT_TYPE] => html [~PREVIEW_TEXT_TYPE] => html [DETAIL_PICTURE] => [~DETAIL_PICTURE] => [TIMESTAMP_X] => 13.01.2020 05:24:41 [~TIMESTAMP_X] => 13.01.2020 05:24:41 [ACTIVE_FROM] => 27.09.2019 08:29:00 [~ACTIVE_FROM] => 27.09.2019 08:29:00 [LIST_PAGE_URL] => /press/articles/ [~LIST_PAGE_URL] => /press/articles/ [DETAIL_PAGE_URL] => /press/articles/regulirovka-klapanov-gaz-53/ [~DETAIL_PAGE_URL] => /press/articles/regulirovka-klapanov-gaz-53/ [LANG_DIR] => / [~LANG_DIR] => / [CODE] => regulirovka-klapanov-gaz-53 [~CODE] => regulirovka-klapanov-gaz-53 [EXTERNAL_ID] => 508539754 [~EXTERNAL_ID] => 508539754 [IBLOCK_TYPE_ID] => content [~IBLOCK_TYPE_ID] => content [IBLOCK_CODE] => articles [~IBLOCK_CODE] => articles [IBLOCK_EXTERNAL_ID] => [~IBLOCK_EXTERNAL_ID] => [LID] => s1 [~LID] => s1 [NAV_RESULT] => [DISPLAY_ACTIVE_FROM] => 27.
09.2019
[IPROPERTY_VALUES] => Array
(
[SECTION_META_TITLE] => Регулировка клапанов ГАЗ 53
[SECTION_META_KEYWORDS] => Регулировка клапанов ГАЗ 53
[SECTION_META_DESCRIPTION] => Регулировка клапанов ГАЗ 53
[SECTION_PAGE_TITLE] => Регулировка клапанов ГАЗ 53
[ELEMENT_META_KEYWORDS] => Регулировка клапанов ГАЗ 53
[ELEMENT_PAGE_TITLE] => Регулировка клапанов ГАЗ 53
[SECTION_PICTURE_FILE_ALT] => Регулировка клапанов ГАЗ 53
[SECTION_PICTURE_FILE_TITLE] => Регулировка клапанов ГАЗ 53
[SECTION_DETAIL_PICTURE_FILE_ALT] => Регулировка клапанов ГАЗ 53
[SECTION_DETAIL_PICTURE_FILE_TITLE] => Регулировка клапанов ГАЗ 53
[ELEMENT_PREVIEW_PICTURE_FILE_ALT] => Регулировка клапанов ГАЗ 53
[ELEMENT_PREVIEW_PICTURE_FILE_TITLE] => Регулировка клапанов ГАЗ 53
[ELEMENT_DETAIL_PICTURE_FILE_ALT] => Регулировка клапанов ГАЗ 53
[ELEMENT_DETAIL_PICTURE_FILE_TITLE] => Регулировка клапанов ГАЗ 53
[ELEMENT_META_TITLE] => Регулировка клапанов ГАЗ 53 в Техническом центре ОРЕХ в г.
Балашиха Московской области
[ELEMENT_META_DESCRIPTION] => Регулировка клапанов ГАЗ 53 в Техническом центре ОРЕХ в г. Балашиха Московской области. Ремонт большегрузной техники и продажа запчастей для грузовых автомобилей всех марок. Тел. +7 (495) 741-66-107
)
[FIELDS] => Array
(
[DATE_ACTIVE_FROM] => 27.09.2019 08:29:00
)
[DISPLAY_PROPERTIES] => Array
(
)
[IBLOCK] => Array
(
[ID] => 33
[~ID] => 33
[TIMESTAMP_X] => 29.04.2021 14:36:58
[~TIMESTAMP_X] => 29.04.2021 14:36:58
[IBLOCK_TYPE_ID] => content
[~IBLOCK_TYPE_ID] => content
[LID] => s1
[~LID] => s1
[CODE] => articles
[~CODE] => articles
[API_CODE] =>
[~API_CODE] =>
[NAME] => Статьи
[~NAME] => Статьи
[ACTIVE] => Y
[~ACTIVE] => Y
[SORT] => 500
[~SORT] => 500
[LIST_PAGE_URL] => /press/articles/
[~LIST_PAGE_URL] => /press/articles/
[DETAIL_PAGE_URL] => #SITE_DIR#press/articles/#ELEMENT_CODE#/
[~DETAIL_PAGE_URL] => #SITE_DIR#press/articles/#ELEMENT_CODE#/
[SECTION_PAGE_URL] =>
[~SECTION_PAGE_URL] =>
[CANONICAL_PAGE_URL] =>
[~CANONICAL_PAGE_URL] =>
[PICTURE] =>
[~PICTURE] =>
[DESCRIPTION] =>
[~DESCRIPTION] =>
[DESCRIPTION_TYPE] => text
[~DESCRIPTION_TYPE] => text
[RSS_TTL] => 24
[~RSS_TTL] => 24
[RSS_ACTIVE] => N
[~RSS_ACTIVE] => N
[RSS_FILE_ACTIVE] => N
[~RSS_FILE_ACTIVE] => N
[RSS_FILE_LIMIT] => 10
[~RSS_FILE_LIMIT] => 10
[RSS_FILE_DAYS] => 7
[~RSS_FILE_DAYS] => 7
[RSS_YANDEX_ACTIVE] => N
[~RSS_YANDEX_ACTIVE] => N
[XML_ID] =>
[~XML_ID] =>
[TMP_ID] => bb54a993677d00c7337704f59ed12453
[~TMP_ID] => bb54a993677d00c7337704f59ed12453
[INDEX_ELEMENT] => Y
[~INDEX_ELEMENT] => Y
[INDEX_SECTION] => Y
[~INDEX_SECTION] => Y
[WORKFLOW] => N
[~WORKFLOW] => N
[BIZPROC] => N
[~BIZPROC] => N
[SECTION_CHOOSER] => L
[~SECTION_CHOOSER] => L
[LIST_MODE] =>
[~LIST_MODE] =>
[RIGHTS_MODE] => S
[~RIGHTS_MODE] => S
[SECTION_PROPERTY] => N
[~SECTION_PROPERTY] => N
[PROPERTY_INDEX] => N
[~PROPERTY_INDEX] => N
[VERSION] => 2
[~VERSION] => 2
[LAST_CONV_ELEMENT] => 0
[~LAST_CONV_ELEMENT] => 0
[SOCNET_GROUP_ID] =>
[~SOCNET_GROUP_ID] =>
[EDIT_FILE_BEFORE] =>
[~EDIT_FILE_BEFORE] =>
[EDIT_FILE_AFTER] =>
[~EDIT_FILE_AFTER] =>
[SECTIONS_NAME] => Разделы
[~SECTIONS_NAME] => Разделы
[SECTION_NAME] => Раздел
[~SECTION_NAME] => Раздел
[ELEMENTS_NAME] => Элементы
[~ELEMENTS_NAME] => Элементы
[ELEMENT_NAME] => Элемент
[~ELEMENT_NAME] => Элемент
[REST_ON] => N
[~REST_ON] => N
[EXTERNAL_ID] =>
[~EXTERNAL_ID] =>
[LANG_DIR] => /
[~LANG_DIR] => /
[SERVER_NAME] => www.
opex.ru
[~SERVER_NAME] => www.opex.ru
)
[SECTION] => Array
(
[PATH] => Array
(
)
)
[SECTION_URL] =>
[META_TAGS] => Array
(
[TITLE] => Регулировка клапанов ГАЗ 53
[ELEMENT_CHAIN] => Регулировка клапанов ГАЗ 53
[BROWSER_TITLE] => Регулировка клапанов ГАЗ 53 в Техническом центре ОРЕХ в г. Балашиха Московской области
[KEYWORDS] => Регулировка клапанов ГАЗ 53
[DESCRIPTION] => Регулировка клапанов ГАЗ 53 в Техническом центре ОРЕХ в г. Балашиха Московской области. Ремонт большегрузной техники и продажа запчастей для грузовых автомобилей всех марок. Тел. +7 (495) 741-66-107
)
[IMAGES] => Array
(
)
[FILES] => Array
(
)
[VIDEO] => Array
(
)
[LINKS] => Array
(
)
[BUTTON] => Array
(
[SHOW_BUTTON] =>
[BUTTON_ACTION] =>
[BUTTON_LINK] =>
[BUTTON_TARGET] =>
[BUTTON_JS_CLASS] =>
[BUTTON_TITLE] =>
)
)
ГАЗ-53 — это, без всяких натяжек, легенда нашего автопрома.
Заменив не менее легендарный ГАЗ-51 в 1961 году, машина простояла на конвейере более 30 лет и была снята с производства в 1993 году. За это время ей удалось стать самым массовым грузовым автомобилем СССР (всего было выпущено более 4-х миллионов «Газонов»).
Многие думают, что ГАЗ-51, сменил ГАЗ-52, но это не так, 53-й и 52-й Газон, разные модели, которые и выпускались параллельно.
Несмотря на обилие модификаций, а также длительный срок производства, за всё время под капотом ГАЗ-53 стоял только один силовой агрегат — бензиновый двигатель ЗМЗ-53. И естественно вопрос о том, как регулировать клапана у этого двигателя, будет интересен самому широкому кругу автомобилистов. Он подробно будет рассмотрен ниже.
Как и сам автомобиль, его двигатель является не менее легендарным. Этот движок выполнен по схеме V8. Его рабочий объём составляет 4.25 литров, а максимальная мощность 115 л. с. Конечно, по современным меркам соотношение мощности и объёма далеко не выдающееся, однако, для начала 60-х, а также для карбюраторного силового агрегата вполне приличное.
Этих моторов было выпущено намного больше, чем грузовиков ГАЗ-53, кроме Газонов они устанавливались ещё на ГАЗ-3307, ГАЗ-3308 и ПАЗ-3205. А ЗМЗ-66, которым оснащались легендарные «Шишиги» — ГАЗ-66, это всё тот же ЗМЗ-53, адаптированный для полноприводного армейского грузовика.
Истоки данного силового агрегата уходят в 50-е годы, когда в Заволжске для первой Волги ГАЗ-21 и для Чайки был разработан двигатель ЗМЗ-13. В своё время двигатель произвёл фурор в мире из-за широкого применения алюминия в его конструкции. В то время он считался самым современным.
Используя наработки по ЗМЗ-13, путём уменьшения объёма, был получен ЗМЗ-53. Другими словами, ЗМЗ-53 по конструкции был точно таким же, как ЗМЗ-13, только меньшего объёма. И многие детали у обоих моторов абсолютно идентичны и взаимозаменяемы. У движка ЗМЗ-53 стали меньше поршни, их диаметр уменьшили со 100 до 92 мм, также стал меньше ход поршня — с 88 до 80 мм.
На протяжении всей своей истории происходила модернизация двигателя ЗМЗ-53, направленная на увеличение надёжности и снижение расхода топлива.
И автомобилисты это оценили. Несмотря на то, что стандартом для грузовых машин считаются дизельные моторы, до сих пор Газоны с этими силовыми агрегатами являются популярными. А повышенные эксплуатационные расходы сумели нивелировать установкой газового оборудования.
На всех двигателях внутреннего сгорания существует определённый промежуток между оконечностью клапана и толкающей его деталью. Этот зазор необходим чтобы компенсировать тепловое расширение деталей газораспределительного механизма, которое возникает в ходе работы мотора.
Однако, со временем, из-за трения это расстояние увеличивается, а это приводит к тому, что падает мощность мотора, а также возникает посторонний шум.
Чтобы устранить эту проблему проводят регулировку теплового зазора.
Этот способ можно считать базовым при регулировке клапанов у силовых агрегатов ЗМЗ-53. Движки имеют 2 клапана на цилиндр и 8 цилиндров, соответственно нужно отрегулировать 16 деталей.
Нормальный тепловой зазор для двигателя ЗМЗ-53 считается 0,25–0,3 мм. Для регулировки нужно проделать следующие операции:
Согласно заводским рекомендациям регулировку клапанов рекомендуется проводить не реже чем раз в 700-900 км пробега. Если симптомов того, что зазор увеличен нет, то его можно проверять не реже чем раз на 1000 километров пробега.
Этот способ предназначен для регулировки теплового зазора у моторов с большим пробегом. Учитывая, как давно ГАЗ-53 не производится, его можно проводить на любом двигателе легендарного грузовика.
Принцип регулировки остаётся прежним, но меняется порядок регулировки цилиндров.
Как можно увидеть, второй способ намного проще и, обычно, регулировка этим способом занимает не больше одного часа.
Клапана у двигателя ЗМЗ-53 делаются из износостойкой стали с высоким содержанием натрия. Данную сталь достаточно сложно производить и не всегда удавалось добиться нужного состава.
Кроме этого, контроль содержания натрия также был затруднён. Это приводило к тому, что в двигателях Газонов нередко устанавливались бракованные детали. А это приводило к быстрому стиранию торца клапана и увеличению зазора.
Именно для отслеживания этой детской болезни мотора ЗМЗ-53 и рекомендуется проверять зазор не реже чем раз на 1000 км пробега.
В тех случаях, когда обнаружен клапан, у которого тепловой промежуток увеличивается быстрее, чем у его собратьев, на его торец наплавляют стёртое тело детали. Наплавку делают из стали марки XH-60ВУ. В этих случаях срок службы детали можно существенно продлить.
Однако сегодня, думается, намного проще будет просто заменить бракованную деталь. Но такой ремонт требует намного больших затрат, чем описанный выше.
Как отрегулировать клапаны на мотоблоке, зазоры
Регулировка клапанов на мотоблоке является основной работой, которая осуществляется во время технического обслуживания данного устройства.
ТО нужно, чтобы обеспечить безопасность работы мотоблока, проверить надежность и прочность всех узлов и соединений. Ниже мы рассмотрим вопрос, как отрегулировать клапана на мотоблоке, так как они являются наиболее значимыми элементами, обеспечивающими эффективную работу двигателей. Обзоры мотоблоков представлены на youtube-канале компании АгроМотоЦентр. Там также часто публикуются обзоры на сельскохозяйственную технику и её функциональные свойства. Ознакомиться с данными видео можно по ссылке.
Установка зазоров
Регулировка клапанов заключается в установке оптимальных зазоров. Эта процедура является обязательной в проведении техобслуживания. Норма зазоров представлена в техническом паспорте устройства. Каждая модель отличается допустимыми параметрами, что зависит от марки и вида мотора машины.
Настройка зазоров
Действия по настройке зазоров заключаются в следующем:
- перед началом осуществления каких-либо действий проверьте двигатель: он должен быть холодным;
- затем отсоедините стакан с масляной ванной от воздушного фильтра и фильтрующего элемента;
- с помощью ключа открутите четыре болта от защитного кожуха;
- после данных действий необходимо снять стартер и защитный кожух маховика;
- далее следует зафиксировать на маховике мертвую точку. Необходимо, чтобы она соответствовала нулевой метке;
- аккуратными движениями снимайте крышку клапана с паронитовой прокладкой, перед этим необходимо открутить три болта;
- важно проверить зазоры. Помните, что входной клапан размещается возле фильтра, а выходной – возле глушителя. Чтобы проверить интервалы, нужно вставить щуп между коромыслом и клапаном. Если расстояние отклоняется от допустимого, нужно отрегулировать данные элементы накидным ключом или отверткой;
- Зазоры клапанов для бензиновых двигателей мотоблоков. Впускной клапан 0,10-0,15 мм; Выпускной клапан 0,15-0,20 мм.
- после чего необходимо протереть все соединения чистой ветошью, полностью собрать конструкцию и включить мотоблок, чтобы проверить его рабочее состояние.
Необходимо, чтобы она соответствовала нулевой метке; При правильной регулировки клапанов двигатель будет работать бесшумно, без каких-либо рывков и сбоев.
С помощью предложенного алгоритма действий Вы сможете правильно отрегулировать клапана на мотоблоке, при этом обеспечив эффективную работоспособность устройства!
Как отрегулировать зазоры клапанов двигателя 11183
Для компенсации теплового расширения стержня клапана между кулачком распределительного вала и толкателем клапана необходим зазор
Для впускных клапанов зазор должен составлять 0,15—0,25 мм, а для выпускных клапанов — 0,30—0,40 мм.
Зазор задается подбором толщины регулировочных шайб.
Шайбы устанавливаются в нишу, расположенную на толкателях сверху.
Чтобы удобнее было извлекать шайбы, на верхних кромках толкателей сделаны пазы.
Проверку и регулировку зазоров выполняют на холодном двигателе (при температуре +20°)
Размер шайбы нанесен на ее нерабочей поверхности.
1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы.
2. Снимаем крышку головки блока цилиндров.
3. Снимаем переднюю крышку ремня привода ГРМ4.
Медицинским шприцем или резиновой грушей удаляем остатки масла вокруг толкателей клапанов.
5. Устанавливаем приспособление для регулировки клапанов на шпильки головки блока цилиндров и закрепляем его гайками, которые крепили крышку головки блока цилиндров.
Существует несколько способов регулировки зазоров. Они отличаются порядком измерения зазоров у клапанов.
В любом случае зазоры проверяются только при закрытых клапанах (их толкатели не поджаты кулачками распределительного вала).
Если определить положение клапанов затруднительно, следует придерживаться приведенного ниже способа.
6. Вращая коленчатый вал по часовой стрелке, выставляем поршень первого цилиндра в положение ВМТ такта сжатия.
Коленчатый вал можно вращать накидным ключом на 17 мм за болт крепления его шкива или большой шлицевой отверткой за зубья маховика.
Для этого следует снять нижнюю крышку картера сцепления
7. Повернув вал из положения ВМТ на угол 40—50′ (на 3 зуба шкива распределительного вала), щупами соответствующих толщин определяем зазоры в приводе 1 и 3 клапанов (при счете по порядку от шкива распределительного вала).
Щуп номинальной толщины должен слегка защемляться в зазоре между кулачком распределительного вала и регулировочной шайбой толкателя.
8. Если зазор не соответствует норме, поворачиваем толкатель пазом к себе.
Приспособлением утапливаем клапан, удерживая толкатель от вращения отверткой вставленной в паз.
Фиксатором приспособления стопорим толкатель в нижнем положении.
9. Пинцетом извлекаем регулировочную шайбу
10. По маркировке на шайбе определяем ее толщину. Если надпись стерлась, микрометром измеряем толщину шайбы
11. Рассчитываем зазор новой регулировочной шайбы по формуле:
а) для впускных клапанов
Z = Y + Х —0,2 мм;
б) для выпускных клапанов
Z = Y + Х —0,3 мм;
где Z — расчетная толщина новой регулировочной шайбы, Y — толщина снятой шайбы; Х — зазор, определенный по щупу
12. Подбираем новую шайбу, у которой толщина близка к расчетной (± 0,05 мм).
13. Устанавливаем новую шайбу в толкатель (маркировкой вниз).
14. Поджимаем толкатель приспособлением и удаляем фиксатор.
15. Соблюдая последовательность, указанную в таблице, проверяем и регулируем зазоры в приводе других клапанов.
|
Угол коленчатого вала от ВМТ первого цилиндра, В градусах |
Кулачок |
|
|
Впускной |
выпускной |
|
|
40 – 50 |
1 |
3 |
|
220 – 30 |
5 |
2 |
|
400 – 410 |
8 |
6 |
|
580 – 590 |
4 |
7 |
16.
Сняв приспособление для регулировки клапанов, устанавливаем снятые детали в последовательности, обратной разборке.
Honda Civic Регулировка зазоров клапанов Honda Civic моторов серий B, C, D, F, G, H, J, K
Случайная статья узнай что то новое
Что такое регулировка зазора клапана?
Под регулировкой зазоров клапанов понимается регулировка зазора между регулировочным винтов и торцом ножкой клапана с помощью регулировочного винта, который фиксируется контргайкой на нем. При недолжном зазоре, эффективность работы двигателя заметно снижается, как при малом, так и при большом зазоре. При слишком малых зазорах обычно со временем прогорают клапана. При больших зазорах, клапана должным образом не опускаются, не открываются, мощность двигателя значительно снижается и появляется характерный металлический звук. Зазоры для впускного и выпускного клапана разные. Размер щупа, если его нет в наборе — подбирается остальными щупами.
Эта информация будет полезна для тех кто решит сделать капитальный ремонт двигателя Honda Civic.
Так прогорают клапана при перетянутых зазорах регулировки.
Как отрегулировать зазоры клапанов двигателя Honda Civic: методика D14A4 D14A4
В двигателях D и B серии,и других серий тоже регулировка клапанов идентична. Регулировка происходит только на холодном двигателе! Снимаем крышку ГБЦ, снимаем защиту шкива распредвала. Воротком поворачиваем против часовой стрелки шкив коленвала, и выставляем его по метке ВМТ, так чтобы метка UP на распредвале была в верхнем положение как на рисунке.. Это значит что сейчас первый цилиндр (то есть крайний правый) находится в верхней мертвой точке.
Положение шкива распредвала при ВМТ 1 цилиндра
Метка ВМТ на шкиве коленвала HONDA, Находится правее трех меток зажиганя УОЗ
Гаечным ключем ослабляем контргайку, в зазор между клапаном и коромыслом устанавливаем нужный щуп, регулируем винт и затягиваем гайку.
Щуп должен выходить из зазора с легким усилием.
После регулировки первого цилиндра, поверните шкив колевала так, чтобы шкив распредвала повернулся ровно на 90 градусов.
Приступаем к регулировке 3 цилиндра, после 4 , наконец, 2-го.
Если прокладка крышки старая, течет или порвана поменяйте ее. Если прокладка достаточно новая, обезжириванием поверхность крышки и ГБЦ,
ставим крышку и аккуратно затягиваем болты крышки 10нм (затяжка одной рукой, коротким воротком — трещоткой). Это вся технология регулировки тепловых зазоров клапанов.
Для самой регулировки клапанов зазоров нам понадобятся:
- Набор щупов.
- Прокладка крышки ГБЦ.
- Головка на 10, для крышки ГБЦ.
- Головка на 17 длинная, для поворота коленвала.
- Вороток 1\2 под головку 17, для поворота коленвала.
- Шлицевая отвертка.
- Накидной ключ на 10.
- Табличные значения на двигатель или ГБЦ, приведены ниже.
- Напоминаю, что работа поршней идет так: 1-3-4-2, первый цилиндр со стороны ГРМ.
- Допуск к зазорам +\- 0.02мм.
Пример щупов, российского производства
Таблица значений зазоров регулировки клапанов Honda Civic
| двигатель | впускной клапан, мм | выпускной клапан, мм |
| D14A3 | 0.20 | 0.25 |
| D14A4 | 0.20 | 0.25 |
| B16A3 | 0.15 | 0.19 |
| B18B | 0.10 | 0.18 |
| B18B1 | 0.10 | 0.18 |
| B18C1 | 0.17 | 0.19 |
| B18C5 | 0. 17 | 0.19 |
| B20B4 | 0.10 | 0.18 |
| C27A4 | гидрокомпенсаторы | гидрокомпенсаторы |
| C32A1 | гидрокомпенсаторы | гидрокомпенсаторы |
| C32A6 | гидрокомпенсаторы | гидрокомпенсаторы |
| C35A1 | гидрокомпенсаторы | гидрокомпенсаторы |
| D13B | 0.20 | 0.25 |
| D15B | 0.20 | 0.25 |
| D15B2 | 0.20 | 0.25 |
| D15B7 | 0. 20 | 0.25 |
| D15B8 | 0.20 | 0.25 |
| D15Z1 | 0.20 | 0.25 |
| D16Y5 | 0.20 | 0.25 |
| D16Y6 | 0.20 | 0.25 |
| D16Y7 | 0.20 | 0.25 |
| D16Y8 | 0.20 | 0.25 |
| D16Z6 | 0.20 | 0.25 |
| G25A1 | 0.25 | 0.30 |
| G25A4 | 0.25 | 0.30 |
| h32A | 0. 25 | 0.30 |
| h32A1 | 0.17 | 0.20 |
| h33A1 | 0.17 | 0.20 |
| h32A4 | 0.17 | 0.20 |
| h33A | 0.09 | 16 |
| F22A1 | 0.25 | 0.30 |
| F22A6 | 0.25 | 0.30 |
| F22B1 | 0.25 | 0.30 |
| F22B2 | 0.25 | 0.30 |
| F22B6 | 0.25 | 0.30 |
| F23A1 | 0.25 | 0.30 |
| F23A4 | 0.25 | 0.30 |
| F23A5 | 0.25 | 0.30 |
| F23A7 | 0.25 | 0.30 |
| J30A1 | 0.22 | 0.30 |
| J32A1 | гидрокомпенсаторы | гидрокомпенсаторы |
Случайная статья узнай что то новое
Данная статья актуальна для автомобилей Honda выпуска 1992-2000 годов, таких как Civic EJ9, Civic EK3, CIVIC EK2, CIVIC EK4 и CIVIC FERIO (частично). Информация будет актуальна для владельцев Honda Integra в кузовах DB6, DC1, с моторами ZC, D15B, D16A.
Регулировка клапанов ВАЗ 2107 своими руками. Фото, инструкция как отрегулировать клапана на 2107
Признаки предстоящей регулировки клапанов ВАЗ — падение мощности двигателя на высоких/низких оборотах и характерный металлический стук. Неправильная регулировка клапанов снижает рабочий ресурс, поскольку при слишком малом зазоре будет происходить прогорание седла и самого клапана. А слишком большие зазоры провоцируют то самое постукивание.
Регулировка клапанов на ВАЗ 2107 считается занятием средней тяжести — новичкам авторемонта стоит довериться опытным механикам.
Сам процесс регулировки на ВАЗ 2107, будь-то карбюратор или инжектор, происходит одинаково. Различия заключаются в том, как снимать крышку головки ГБЦ и выставлять поршни в верхнюю мертвую точку — на инжекторных «семерках» трещоткой подлезть не выйдет.
В любом случае для регулировки клапанов на ВАЗ 2107 понадобится:
- рожковые ключи на 13 и 17;
- щуп толщиной 0,15 мм.
| Порядок регулировки клапанов на ВАЗ 2107 | ||
|---|---|---|
| ВМТ цилиндра | Градус поворота коленвала | Клапаны |
| 4 | 0 | 6 и 8 |
| 2 | 180 | 4 и 7 |
| 1 | 360 | 1 и 3 |
| 3 | 540 | 2 и 5 |
Как отрегулировать клапана на ВАЗ 2107
Регулировка клапанов делается на холодную, когда двигатель остынет до 20 градусов.
- Снять клапанную крышку (крышка ГБЦ).
- Проверить натяжение цепи, если надо — подтянуть.
- Выставить поршень 4-го цилиндра в ВМТ, провернув коленвал до совпадения метки на распредвале и выступа на корпусе.
- Отрегулировать 8-й и 6-й клапан, вставляя щуп — если он не проходит между рычагом и кулачком клапана, или ходит слишком свободно, нужно ослабить контргайку ключом на 17, а ключом на 13 крутить регулировочную гайку, проверяя зазор щупом.
Щуп должен ходить плотно, без люфта, и вытаскиваться с усилием около 2 кг. Незначительные погрешности при этом не критичны.
- Добившись нужного зазора, вытащить щуп и закрутить контргайку, после чего перепроверить зазор и приступить к регулировке следующего клапана.
- После регулировки 8-го и 6-го клапана, нужно провернуть коленвал на 180 градусов, распредвал провернется на 90.
- Отрегулировать 4-й и 7-й клапаны.
- Провернуть коленвал еще на 180 и распредвал на 90.
- Отрегулировать 1-й и 3-й клапаны.
- Провернуть коленвал еще на 180 и распредвал на 90.
- Отрегулировать 5-й и 2-й клапаны.
- Проверить зазоры и собрать все в обратном порядке.
- Запустить двигатель и дать ему время прогреться до рабочей температуры — он должен работать нормально, без стуков.
Регулировка клапанов ВАЗ 2107 (карбюратор)
Чтобы снять клапанную крышку, сначала надо демонтировать корпус воздушного фильтра (болтики на 10) и отсоединить топливные шланги. Также понадобится отсоединить тросик привода воздушной заслонки и продольную тягу дроссельной заслонки. После этого можно открутить 8 болтов на 10 по периметру крышки головки блока цилиндров и снять крышку.
Карбюратор лучше накрыть, чтобы внутрь ничего не попало при работе.
Коленвал можно прокрутить с помощью специального ключа на 38. Далее клапана следует отрегулировать по пунктам выше.
Регулировка клапанов ВАЗ 2107 (инжектор)
Чтобы снять клапанную крышку, сначала надо вынуть масляный щуп, иначе он не позволит ей выйти. Далее, самый простой способ — отсоединить три шланга возле патрубка воздушного фильтра, открутить все болты по периметру крышки, и вытащить крышку.
Вытаскивать клапанную крышку будет довольно неудобно.
Проворачивать коленвал можно несколькими способами. Например, поддомкратить и вывесить заднее колесо, переключить на 4-ю или 5-ю передачу, чтобы было легче крутить. Вращать колесо до совпадения меток. Другой способ — прокручивать понемногу, упирая лезвие отвертки между зубцов венца коленвала, и используя кронштейн ДПКВ (но не сам датчик), как опору. В остальном клапана регулируются по пунктам выше.
При регулировке клапанов могут возникнуть вопросы:
1
Для регулировки клапанов понадобится щуп на 0,15 мм и пара ключей на 13 и 17. Если речь о карбюраторном ВАЗ 2107, тогда пригодится и ключ для прокручивания коленвала на 38.
2
Чтобы снять клапанную крышку на карбюраторной «семерке», нужно демонтировать воздушный фильтр.
3
Также нужно отсоединить топливные шланги, тросик воздушной заслонки и тягу дроссельной. Сам карбюратор следует прикрыть, чтобы не внутрь ничего не попало,
4
На инжекторном ВАЗ 2107 надо вытащить масляный щуп для снятия крышки ГБЦ.
5
И убрать тройку шлангов возле воздушного фильтра.
6
Открутить 8 болтов на 10 крепления крышки, разбросанных по периметру, и снять крышку.
7
После снятия крышки, следует проверить натяжение цепи (и подтянуть, если требуется). Для того, чтобы начать регулировку клапанов, нужно чтобы метка на распредвале совпадала с этим выступом.
8
Если метка не совпадает с выступом, нужно проворачивать коленвал, пока это не исправится.
9
Также есть метка на коленвале (карбюратор), она должна совпадать с самой длинной чертой на крышке привода распредвала.
10
На инжекторной «семерке» эти метки отличаются, но тоже должны совпадать. Если метки распредвала совпадают, а метки венца коленвала немного расходятся, это может свидетельствовать о растянутости цепи. При незначительном расхождение регулировка допустима.
11
Таблица углов поворота коленвала и ВМТ поршней различных цилиндров, где 0 — совпадение меток на распредвале и верхней мертвой точке поршня 4-го цилиндра. В таком положение регулируются 8-й и 6-й клапан, после чего нужно провернуть коленвал на 180 градусов (распредвал совершит оборот на 90), тогда можно отрегулировать следующую пару.
12
Клапана считаются от распредвала и регулируются парами, с проворачиванием коленвала и распредвала после регулировки каждой пары клапанов.
13
Нужный зазор определяется по щупу толщиной в 0,15 мм. Он вставляется между рычагом и кулачком клапана распредвала. Если щуп не проходит или двигается совершенно свободно — нужна регулировка.
14
Чтобы отрегулировать клапан, нужно ослабить контргайку ключом на 17.
15
Затем повернуть регулировочную гайку в ту или иную сторону, увеличивая или уменьшая зазор.
16
Совершив пол-оборота регулировочной гайки, следует проверить зазор щупом и внести коррективы. Щуп должен ходить плотно, без люфта, и выниматься с усилием около 2 кг, при этом допустимы небольшие погрешности. Добившись нужного результата, надо закрутить контргайку и снова проверить зазор.
17
Второй клапан (и все остальные) регулируются точно так же.
18
Отрегулировав первую пару клапанов (8 и 6), надо провернуть коленвал на 180 и распредвал на 90 градусов. Чтобы было легче ориентироваться, на распредвалу можно сделать метки, обозначающие оборот на 90 градусов. Если заводская метка совпадает с выступом на верху, то свою метку следует нанести около выступа корпуса ГБЦ сбоку.
19
Вот в этом месте.
20
Затем провернуть коленвал ключом на карбюраторном двигателе или оборотом колеса на инжекторном.
21
На инжекторе того же результата можно добиться, вставив отвертку между зубцов венца коленвала и, упираясь в кронштейн датчика положения коленчатого вала снизу, понемногу проворачивать венец.
22
Результат должен быть один и тот же — распредвал совершит оборот на 90 (о чем подскажет нанесенная метка).
23
Заводская метка ушла на 90 градусов.
24
Таким образом следует отрегулировать все клапана, затем собрать все в обратном порядке и запустить двигатель. Прогревшись до рабочей температуры, он должен нормально функционировать, безо всяких стуков.
Регулировка зазоров клапанов четырёхцилиндрового японского мотоцикла.
Любой, даже качественный четырёхцилиндровый двигатель японского мотоцикла, постепенно изнашивается, и наступает время, когда тепловые зазоры клапанов увеличиваются больше пределов допуска и их регулировка становится необходимой. Так как при повышении тепловых зазоров, любой мотор становится вялым, а в его головке появляется неприятный стук, от которого детали клапанного механизма интенсивно изнашиваются. И чем больше зазоры, тем быстрее происходит износ деталей. В этой статье мы подробно рассмотрим, как грамотно отрегулировать тепловые зазоры в клапанном механизме рядного четырёхцилиндрового двигателя японского мотоцикла.
Регулировка зазоров клапанов, может потребоваться не только когда детали начинают стучать от естественного износа, но ещё и после ремонта двигателя (когда снималась головка), о котором подробно можно почитать вот здесь. И если даже стук от клапанного механизма не слышен, это не говорит о том, что с зазорами всё нормально. Ведь бывает, что наоборот зазоры уменьшаются со временем. Это может произойти после ремонта головки и притирки клапанов, когда на седле и рабочей фаске тарелки клапана, после их притирки друг с другом, появляется по кругу шероховатая поверхность, которая на доли миллиметра пристукивается от работы клапана, и клапан немного углубляется в седло (и от этого между торцом стержня клапана и регулировочной шайбой зазор уменьшается) . А раз зазоры уменьшены, то клапана при работе неполностью закрываются, от этого теряется мощность мотора, и клапана или сёдла могут прогареть.
Чтобы не попасть на ремонт головки от прогара клапанов или износа деталей клапанного механизма (о ремонте перегретой, треснувшей головки читаем здесь), следует периодически проверять и по необходимости регулировать тепловые зазоры клапанов (точную периодичность регулировки, можно найти в рекомендации завода изготовителя конкретного мотоцикла). Но примерно регулировку клапанов нужно проводить после пробега в 12 тысяч — это для заряженных спортбайков; после пробега в 16 тысяч — это для более спокойных спорт-туристов и дорожников; и после 22 тысяч — это для туреров (круизёров) с большим рабочим объёмом мотора.
Если же у вас современный форсированный спортбайк и вы любите хорошенько отжечь резину, то проверять или регулировать клапана придётся каждые две тысячи км. Особенно это касается владельцев спортбайков фирмы Хонда ( это не моё мнение, а статистика), так как спорты других фирм японской четвёрки, выдерживают без регулировки и 5 тысяч км, но всё же советую не доводить без обслуживания (хотя бы проверки зазоров) до 5 тысяч, если вы часто катаетесь очень резво.
Так как для регулировки придётся частично разобрать двигатель, то поинтересуйтесь заранее, будут ли нужны конкретно для вашего двигателя новые уплотнительные резинки. Например прокладка крышки головки у моторов мотоциклов Кавасаки многоразовая, и замена её не потребуется. Но на некоторых байках она одноразовая (редко, но бывает). Но резиновые уплотнительные кольца свечных колодцев, мягкие шайбы под болты клапанной крышки, уплотнительные кольца системы рециркуляции выхлопных газов, колечки натяжителя — советую заменить новыми. Стоят они не дорого, но зато работают при высоких температурах и со временем дубеют и требуют замены. И в конце концов — японский движок должен быть всегда чист, без потёков масла.
Перед тем, как начать работу, советую хорошенько отмыть двигатель снаружи, ведь и работать будет приятнее и чистота даст гарантию, что грязь не попадёт вовнутрь мотора, и не заклинит мелкие подвижные детали. Ведь как известно, грязь является абразивом, который ускорит износ деталей и сократит их ресурс. К тому же сейчас полным полно различной химии, именно для двигателя, от которой мотор засияет как новый.
Для работы вам понадобится набор накидных головок и рожковых ключей, набор отвёрток, динамометрический ключ с переходником под различные ключи, в том числе и шестигранники, набор щупов, микрометр, качественный герметик (советую VICTOR REINZ), резьбовой герметик, магнит (лучше в форме цилиндрика). Ну и очень советую, особенно новичкам, использовать цифровой фотоаппарат, который в любой момент, поможет при сборке освежить в памяти расположение различных трубок, проводов, клемм и места их подсоединения, и также поможет напомнить расположение различных меток.
Вообще тепловые зазоры регулируют на остывшем до 20 градусов двигателе, ведь на горячем моторе величина зазоров может отличаться вдвое, или зазоров может вообще не быть, на прогретом до рабочей температуры двигателе (зависит от конструкции двигателя). Значит мотор должен остыть до комнатной температуры. Но пока вы снимете навеску, двигатель успеет остыть.
Навесное оборудование сняли, и заткнули впускные каналы чистой ветошью.
Первым делом отключите минусовую клемму от батареи, чтобы исключить короткое замыкание при дальнейшей работе. Затем демонтируйте бензобак, пластиковую облицовку, глушитель впуска (корпус воздушного фильтра с самим фильтром), резиновые патрубки и саму батарею карбюраторов. После снятия карбюраторов, заткните на всякий случай чистой ветошью все четыре впускных канала двигателя (см. фото).
Если мешают клапаны системы рециркуляции выхлопных газов, или клапаны вентиляции карбюраторов и различные резиновые трубки, (если они есть на вашем байке) то удалите их, но перед этим сфотографируйте их расположение, или пометьте с помощью малярного скотча и маркера где что было. Это поможет вам не гадать при сборке, где что было и вы сэкономите кучу времени. Так же советую пометить и крепёж (болты гайки), где какой болт был и складывать их в разные баночки с соответствующей подписью.
Метки на роторе зажигания.
1 — Метка F для момента зажигания, 2 — метка Т для ВМТ первого и четвёртого цилиндров, 3 — метка на картере, 4 — болт с внутренним шестигранником, который крепит генератор, 5 — грани, за которые следует вращать коленвал.
При регулировочных работах, нужно будет вращать коленвал, для подвода поршней в ВМТ (по очереди). Крутить следует только за болт (на роторе генератора) в виде шестигранной гайки 5, на которую указывает красная стрелка на фото, но не вздумайте крутить за внутренний шестигранник 4 (см. фото) — этот болт крепит сам генератор. Так же на роторе помечена метка верхней мёртвой точки (метка 2 на фото), для первого и четвёртого цилиндров.
По этой метке мы и будем подводить поршни в ВМТ (ориентироваться), при регулировке тепловых зазоров. На многих мотоциклах, для того, чтобы увидеть метку, не обязательно снимать крышку генератора, так как в ней имеется специальный смотровой лючок, который нужно будет открыть. Под ним имеется уплотнительная прокладка, которую нужно будет осмотреть, и при наличии трещин или разрывов, заменить на новую.
Отверните и извлеките болты крепления клапанной крышки и снимите клапанную крышку двигателя, и если она прилипла и не отделяется, то потихоньку обстучите её по кругу пластиковой или резиновой киянкой. Не вздумайте пытаться вставить между крышкой и плоскостью головки какой нибудь острый предмет, типа ножа или отвёртки. Во первых вы повредите прокладку, которая на многих мотоциклах многоразовая, но это не так важно, ведь её несложно купить. Во вторых вы повредите шлифованную плоскость разъёма и крышки и головки, и получите в итоге трудноустранимую течь, и не допустить это уже намного важнее.
Клапанная крышка снята, а колечки свечных колодцев при последующей сборке желательно заменить новыми(в красных кружках).
Когда снимете клапанную крышку, внимательно осмотрите то, что откроется вашему взору (на предмет износа), особенно натяжку цепи ГРМ . Затем выкрутите все свечи зажигания (чтобы крутить было легко) и прокрутите коленвал вашего двигателя, за указанный выше в тексте болт, пока метка Т не совпадёт с риской 3 на картере мотора (см. фото выше). Когда метки совпадут, это значит, что поршень первого и четвёртого цилиндров, находятся в верхней мёртвой точке (ВМТ).
Если вы не обнаружите рисок на роторе, или букв (редко, но бывает), то найти верхнюю мёртвую точку первого и четвёртого цилиндров очень просто. Для этого нужно вставить в свечное отверстие первого цилиндра, кусочек алюминиевой проволоки, и далее вращая коленчатый вал, вы почувствуете, как поршень упрётся в проволоку и начнёт вместе с ней подниматься вверх.
Важно вращать коленвал в правильном направлении, и он должен крутиться по часовой стрелке, если наблюдать с правой стороны мотора. Чтобы убедиться, что вы вращаете коленвал правильно, понаблюдайте за метками на роторе. При правильном вращении, сначала подходит к риске на картере, метка момента зажигания F, а уже после неё подходит метка Т верхней мёртвой точки (ВМТ).
Есть ещё один важный момент. Поскольку регулировка клапанов будет осуществляться на двигателе, у которого четыре такта, то важно знать при регулировке клапанов каждого цилиндра, что поршень регулируемого цилиндра, подошёл в ВМТ именно в такт сжатия, а не выпуска. Это легко угадать по подходу кулачка распредвала к выпускному клапану. То есть кулачок распредвала должен подойти и надавить на впускной клапан (толкатель) того цилиндра, клапана которого в данный момент регулируются, а далее, когда именно впускной клапан начнёт закрываться и закроется — вот именно в этот момент и должен поршень подойти в ВМТ (и риска на картере и риска Т должны совпасть, так же имеются метки и на звёздочках цепи ГРМ, и они тоже должны совпасть — смотрите фото ниже). Это и будет такт сжатия в первом цилиндре — такт, перед котором впускной клапан открылся, впустив горючую смесь, а затем полностью закрылся, и именно в этот момент поршень, сжимая поступившую горючую смесь, подходит к ВМТ.
Именно в такт сжатия, при поршне в ВМТ и следует начинать проверять зазоры с помощью щупа, в клапанах первого цилиндра (и последующих цилиндров тоже, по очереди). Толщина щупа для проверки должна быть такой, какой зазор на впускном или выпускном клапане рекомендует завод изготовитель вашего мотоцикла (находим в мануале вашего мотоцикла). Причём тепловой зазор выпускного клапана, как правило всегда немного больше, чем у впускного клапана. Так как нагреваются выпускные клапаны всегда больше, чем впускные.
Щуп перед работой желательно (проверить) измерить микрометром, вдруг он изношен, или китайский (брака в продаже хватает). И если щуп не соответствует толщине, то подберите из набора другой (или сложите два, и в сумме получите нужную толщину), и за работу. Щуп должен вставляться с ощутимой вязкостью, но не очень туго. У двигателей с толкателями, щуп вставляем между кулачком и толкателем, а у моторов с коромыслами, щуп вставляйте не между коромыслом и распредвалом, а только между коромыслом и шайбой на клапане.
Измерив зазоры всех клапанов первого цилиндра, не надейтесь на память, а обязательно запишите их на бумагу. Тем более, что пока вы доберётесь до регулировочных шайб в газораспределительном механизме, пройдёт немало времени, а если ещё прибавить время поиска новых регулировочных шайб в магазине, то в памяти всё полностью сотрётся. Хотя у моторов с коромыслами, добраться до регулировочных шайб и заменить их намного проще, достаточно всего лишь сдвинуть их в сторону. Но даже и при обслуживании таких более простых моторов, всё равно советую записать все измеренные зазоры.
Заменять шайбы, для восстановления нормальных зазоров, нужно будет не только у клапанов, у которых зазоры выходят за пределы необходимого допуска, но и у тех, у которых зазоры уже на грани выхода за пределы допуска( когда осталась одна сотка мм.,ведь через какую то тысячу км., такие зазоры «уплывут»). В идеале нормальный зазор, это тот, который находится в середине допуска. И как я уже говорил, учтите, что у 95 % современных моторов, зазоры впускных и выпускных клапанов разные. А значит, при извлечении сразу нескольких регулировочных шайб, пометьте маркером какая шайба от какого клапана.
Метки на звёздочках должны быть паралельны плоскости разъёма крышки постелей распредвала (при поршне 1 и 4 цилиндра в ВМТ).
Мы остановились на том, что подвели поршень первого цилиндра в ВМТ на такте сжатия (в конце сжатия). Обратите внимание на звёздочки цепи ГРМ, на них должна быть метки, которые должны совпасть с плоскостью разъёма пастели распредвала (см. фото слева, когда поршень 1 и 4 цилиндров в ВМТ).
Но бывают моторы (как и автомобильные), у которых метка нанесена спереди, на корпусе головки, у плоскости разъёма. Эти метки как правило наносят на заводе для того, чтобы у механика не возникали сомнения, что метка на роторе именно та самая, и что поршень первого цилиндра именно в ВМТ (редко, но встречаются двигатели, на которых метки на звёздочках отсутствуют, значит следует самому нанести свои метки).
Замерив все зазоры на впускных и выпускных клапанах первого цилиндра и записав их, переходим к замеру зазоров на клапанах третьего цилиндра. Почему после первого третий, а не второй? А потому, что порядок работы, порядок вспышек в четырёх цилиндрах — их очерёдность, у четырёхцилиндрового двигателя такая: 1, 3, 4, 2. То есть при работе мотора, сначала происходит вспышка в первом, потом в третьем, потом в четвёртом и потом уже во втором цилиндре. И это значит, что сначала подойдёт в ВМТ (в момент такта сжатия) поршень первого цилиндра, затем третьего, потом четвёртого и только потом второго. И пользуясь этим порядком, не придётся лишний раз крутить коленвал, чтобы найти подход поршня в ВМТ в момент сжатия в нужном цилиндре (по порядку работы).
Чтобы подвести поршень третьего цилиндра в ВМТ такта сжатия, так же как и в первом случае, крутим коленвал и наблюдаем за кулачком впускного клапана именно третьего цилиндра, и когда впускной клапан третьего цилиндра полностью закроется, то в этот момент вы почувствуете с помощью алюминиевой проволоки, что поршень третьего цилиндра подошёл в ВМТ такта сжатия, при котором можно начинать замер зазоров клапанов этого (третьего) цилиндра. И так как мы подвели поршень именно третьего цилиндра, а не другого, то распредвал прокрутится совсем чуть чуть — на 90 градусов, а коленвал прокрутится в два раза больше — на 180 градусов.
Для удобства, можно поделить маркером одну из звёздочек цепи ГРМ на четыре равные части, начиная от заводской метки. И каждая из четырёх меток будет отстоять от соседней метки на 90 градусов. И теперь проворачивая коленвал, распредвал будет тоже поворачиваться и метки будут по очереди подходить к метке на картере (или плоскости разъёма постелей распредвала), указывая, что поршень очередного цилиндра (согласно порядку работы) подошёл в ВМТ в такт сжатия.
Ещё о регулировке клапанов простейшего двигателя, советую почитать вот в этой статье, и когда вы поймёте порядок регулировки простого мотора, то вам не составит трудностей понять очерёдность замера зазоров каждого цилиндра более сложного мотора (принцип одинаковый, только клапанов на каждом цилиндре в два раза больше).
После замера и записи зазоров клапанов третьего цилиндра, прокручиваем коленвал на 180 градусов (а распредвал прокрутится на 90) и замеряем зазоры клапанов на чётвёртом цилиндре и потом опять прокручиваем коленвал и распредвал и замеряем на втором (последнем цилиндре, по порядку работы).
Когда поршень четвёртого цилиндра находится в ВМТ (в конце такта сжатия), то вершины кулачков четвёртого цилиндра (обоих распредвалов) направлены и вверх и в разные стороны.
Ещё полезно знать, что когда поршень четвёртого цилиндра подошёл в ВМТ в конце такта сжатия, то кулачки четвёртого цилиндра (обоих распредвалов) будут направлены вверх и в разные стороны (как на фото слева).
Когда замерите зазоры на всех клапанах всех четырёх цилиндров (всего 16 клапанов), то запишите их все и сравните с допустимыми величинами, которые рекомендует завод изготовитель именно вашего мотоцикла. И если зазоры не уложатся в пределы допуска, то готовьтесь к покупке новых регулировочных шайб, для замены которых потребуется разборка клапанного механизма, которую я опишу ниже. Но перед дальнейшей разборкой, установите коленвал по метке Т.
Так же можно нанести стойким маркером метки на цепь и звёздочки, чтобы при сборке собрать всё как было с завода (конечно если цепь не изношена). Но когда снимете распредвалы, следует обязательно зафиксировать цепь, чтобы она не ослабла и не проскочила по зубьям (см. фото ниже).
Если вы обнаружите, что на вашем моторе установлен регулируемый натяжитель цепи ГРМ, то смело снимайте его (какие натяжители цепи бывают и о регулировке цепи ГРМ подробно читаем вот в этой полезной статье). Ну а если на вашем двигателе установлен автоматический натяжитель, то сперва отверните на натяжителе центральный болт, а затем вытащите натяжную пружину, и только после этого откручивайте крепёж, удерживающий натяжитель на блоке мотора и снимайте его.
Проверьте исправность натяжителя, на котором стопор должен надёжно удерживать толкатель (без люфта). Уплотнительное колечко натяжителя, при последующей сборке советую заменить новым. Если обнаружите какую то неисправность натяжителя, то зайдите по ссылке чуть выше в тексте, где я всё про них написал, и это надеюсь поможет устранить дефект. Избавившись от дефекта, заранее подготовьте натяжитель к сборке. Для этого отожмите стопор и до конца утопите толкатель, который должен ходить в цилиндре толкателя легко и без заеданий. Но пружину пока не устанавливайте, её установите тогда, когда закрепите болтами натяжитель на блоке собранного мотора.
Крышка постелей снята, теперь осмотрите сами постели, чтобы на них не было задиров и царапин.
Далее потребуется снять крышку постели распредвалов. Для начала, открутите на пол оборота все болты крепления крышки (или крышек, которых на некоторых моторах может быть несколько), чтобы снять напряжение, а затем полностью выкрутите болты. Так как чаще всего болты разной длины, то чтобы впоследствии не гадать где какой, обязательно вырежьте картонный макет крышки, нарисуйте на нём схему отверстий как в крышке постелей и затем извлекая каждый болт, втыкайте его в картон, точно так же, как он был установлен на двигателе.
Точно так же поступите и с крышками постелей распредвала, если их несколько ( и они отдельные). На каждой крышке бывают метки, но если их нет, то нанесите на них свои метки, и на головке тоже, чтобы впоследствии установить каждую крышку на своё место. Крышки ни в коем случае нельзя менять местами, или устанавливать перевернув их. Это грозит заклиниванием распределительного вала, после затяжки болтов постелей.
Привяжите моторную цепь, чтобы она не упала в картер.
На двигателе установлены два распределительных вала, которые тоже нельзя менять местами. Чтобы их впоследствии не перепутать, сразу на валах отыщите метки (IN — это впускной, а EX — выпускной). Если всё же не найдёте меток, то нанесите свои. Затем снимите цепь со звёздочек распредвалов и натянув её, зафиксируйте в натянутом положении с помощью верёвки или кабеля (см. фото), иначе она может провалиться в картер мотора. После этого извлеките оба распределительных вала. Коленчатый вал, как я говорил ранее, должен быть установлен по метке Т. Это пригодится, чтобы потом установить распредвалы как они стояли, правильно по меткам , которые тоже имеются на звёздочках распредвалов.
Регулировочные шайбы вынуты из впадин тарелок клапанных пружин.
Далее нужно будет извлечь из своих мест толкатели, и сделать это можно с помощью магнита. При вытаскивании толкателя магнитом, регулировочные шайбы вытащатся вместе с толкателем. Когда по одному будете вытаскивать толкатели и шайбы, сразу помечайте где какая деталь была — это важно, так как детали притёрлись каждая на своём месте, да и донышки толкателей могут быть разной толщины, так как изнашиваются неравномерно.
Достав шайбы, замерьте их толщину микрометром, на маркировку на шайбе не смотрите. Если даже маркировка не стёрлась, то всё равно шайба износилась с другой стороны и её толщина уже не соответствует этой маркировке. После измерения толщины шайбы, можно рассчитать, какой толщины нужна новая шайба, чтобы получить нужный зазор. Для этого нужно воспользоваться формулой: Т = Ш + (З — Н) где Т — это толщина новой шайбы, Ш — это толщина снятой (изношенной) шайбы, З — это замеренный зазор, а Н — это нужный зазор, который находим в мануале вашего мотора.
Высчитав по формуле толщину новых регулировочных шайб для каждого клапана, можно отправляться в магазин. Не пытайтесь установить бэушные шайбы, даже если они подходят по толщине. И тем более сошлифовывать толстую шайбу, чтобы сделать её тоньше. Такая экономия к хорошему не приведёт, так как регулировочные шайбы на заводе, для повышения твёрдости, цементируют на очень небольшую глубину (всего 0,07 — 0,08 мм). И если вы сточите твёрдый и полированный слой, то такая шайба хватит на пару сотен километров, и зазор «уплывёт». А разве вам охота опять разбирать свой байк, как описано в этой статье, да ещё и в разгар сезона. Особенно нельзя стачивать шайбы, которые работают с коромыслами.
Купив новые детали нужной толщины, можно приступать к сборке двигателя. Перед сборкой, обязательно смажьте новые регулировочные шайбы свежим моторным маслом, и смажьте торцы клапанов и толкателей, а также толкатели полностью (их наружную поверхность). После этого вставьте все детали на свои места, я надеюсь вы пометили где какой толкатель был, а шайба какой толщины и где должна стоять — это рассчитано по формуле.
Далее перепроверьте ещё раз, что поршень первого цилиндра стоит в верхней мёртвой точке (проверьте метку Т на роторе и картере — они должны сойтись.) Теперь уложите каждый распределительный вал на своё помеченное место (там где постели, смажьте распредвал и сами постели свежим моторным маслом). Прокрутите рукой распредвалы так, чтобы заводские метки на их звёздочках совпали между собой и с плоскостью разъёма постели распредвала (как на фото выше), или с метками на картере, если они есть (если вы их нарисовали маркером). Наденьте моторную цепь на звёздочки распредвалов (если вы наносили метки на звенья цепи маркером, то оденьте цепь по меткам).
Очерёдность затяжки динамометрическим ключом болтов постелей распредвалов.
Вставьте на свои места новые уплотнительные кольца колодцев свечей зажигания (если они есть на вашей модели) и затем уложите на своё место крышку (или крышки) постелей. Потихоньку равномерно подтягивайте болты, которые притягивают крышку, и при этом следите, чтобы распредвалы садились на свои места без перекосов. Помните, что болты крышки постелей распредвалов, должны затягиваться в определённой последовательности (см рисунок), и с определённым моментом (см. в таблице ниже).
Если пренебречь этим, то крышку может повести (искривить) и тогда распредвалы заклинит. А новую крышку даже если вы найдёте, то толку от неё никакого, так как родная крышка на заводе обрабатывается вместе с головкой (отверстия постелей нарезаются на заводе, когда крышка прижата болтами к головке). Поэтому, если вы испортите крышку, придётся искать крышку вместе с головкой, а это довольно дорого.
Устанавливаем натяжитель (с утопленным в него толкателем) моторной цепи в блок мотора в последнюю очередь. Желательно установить на него новое уплотнительное колечко. На резьбу крепёжных болтов натяжителя, капните фиксирующего резьбового герметика, затем вкрутите болты на место и зажмите их. Далее вставьте в натяжитель пружину и затяните её болт (или крышку). Когда будете затягивать, то отчётливо услышите щёлчки выдвигающегося толкателя, который будет натягивать моторную цепь. Немного прокрутите коленвал (по ходу работы двигателя) — это поможет толкателю установиться в своё рабочее положение.
Если на вашем байке не автоматический натяжитель, то тогда следует натянуть цепь самому. Как это сделать можно найти в мануале именно вашего мотоцикла, или кликните по ссылке выше в тексте, и попадёте в статью, где я про натяжители написал очень подробно.
После сборки следует проверить зазоры клапанов заново, и если они соответствуют допуску (желательно середине допуска) для вашего байка, то смело собирайте мотоцикл дальше. Если где то зазоры не соответствуют норме, то следует найти причину косяка и устранить её. Бывает, что под регулировочную шайбу попадает частичка мусора, от которой зазор становится больше. Так что помните, что чистота — залог успешной сборки.
Останется закрыть клапанный механизм клапанной крышкой, которую прежде чем устанавливать на место, проверьте её прокладку, и если обнаружите на ней трещины или разрывы, то замените прокладку новой. На болты, которые притягивают крышку к головке, советую надеть новые резиновые прокладки, так как наверняка старые задубели, а затем затяните болты крышки с определённым моментом, динамометрическим ключом. Если этим пренебречь, то передавите прокладку и она потечёт, или испортите клапанную крышку.
Установите на место крышку зажигания с новым уплотнением (прокладка или кольцо), а там где выходят провода, промажьте выходное отверстие герметиком. На болты крепления крышки зажигания (их резьбу) нанесите по капельке резьбового герметика и затяните.
Навеску на двигатель (карбюраторы, патрубки, фильтр, шланги и т. д.) и бак, пластиковую облицовку мотоцикла, собирайте в обратном порядке, а минусовую клему накиньте на батарею в последнюю очередь и затяните её. Для повышения стабильной работы двигателя, после установки карбюраторов, советую их синхронизировать. Как это правильно сделать и с помощью чего, я очень подробно описал вот в этой полезной статье.
Остаётся завести ваш мотоцикл и насладиться работой мотора без посторонних стуков. Только не ожигайте сразу, пока двигатель не прогрелся, так как масло к постелям распредвала доходит не сразу (хотя мы и смазывали их при установке).
На некоторых современных мотоциклах, в клапанном механизме установлена полезная система «VTEC», и об особенностях регулировки клапанных зазоров на таких моторах, советую почитать вот тут.
Вот вроде бы и все премудрости. Надеюсь, что эта статья поможет водителям, которые услышали посторонний стук из головки двигателя, самостоятельно отрегулировать зазоры клапанов в четырёхцилиндровом двигателе японского мотоцикла, успехов всем!
.
Как установить и отрегулировать зазор клапана, как в Pro
По сценарию Бобби Кимбро
Установка и регулировка зазора клапана часто упускается из виду как простая и несложная задача для надлежащего обслуживания двигателя, однако многое можно получить, если уделить внимание зазору клапана. Хорошая первоначальная настройка и пристальное наблюдение за зазором клапана могут предупредить вас о проблеме, прежде чем она приведет к пагубной смерти вашей силовой установки.Мы проконсультировались с некоторыми ведущими производителями двигателей, чтобы узнать, что каждый должен знать о настройке и регулировке зазора клапана.
Об экспертах
Мы хотели знать все, что нужно знать о регулировке зазора клапана, поэтому мы связались с некоторыми из самых уважаемых производителей двигателей с высокими эксплуатационными характеристиками, чей совокупный опыт в создании первоклассных гоночных двигателей насчитывает более 110 лет и чьи резюме читаются как пожизненные достижения участников в International Зал славы дрэг-рейсинга.Эти давние производители двигателей хорошо известны своим опытом и знаниями в области двигателей, поэтому мы собрали все необходимое, чтобы составить окончательное руководство по настройке зазора клапана. Обратимся к нашим экспертам:
Скотт Шафирофф имеет более чем тридцатилетний опыт работы как в гоночном, так и в гоночном двигателестроении. В настоящее время владелец Shafiroff Race Engines and Components.
Пэт Муси начал участвовать в гонках в 1969 году и постепенно стал восьмикратным чемпионом Pro Street с более чем 40-летним опытом сборки двигателей.Владелец Pat Musi Performance.
Дэвид Рехер начал производство двигателей вместе с Бадди Моррисоном в 1971 году в задней части магазина автозапчастей в Мэнсфилде, штат Техас. Мастер-производитель двигателей Рехер возглавляет компанию Reher-Morrison Racing Engines на протяжении почти 40 лет.
Мы также связались с Эшли Ньюман, техническим консультантом компании COMP Cams, чтобы узнать мнение производителя о настройке зазора клапана. Ньюман также является опытным гонщиком на кольцевых гонках, который понимает реальный мир, «черт возьми» отношение к обслуживанию зоны карьера, а также к обслуживанию в условиях лабораторного типа.
Понимание причины правильного зазора клапана
Зазор клапана, который представляет собой зазор между концом коромысла и концом штока клапана, представляет собой тонкий баланс между долговечностью и максимальной мощностью. Большинство распределительных валов поставляются с картой характеристик кулачка, в которой указаны рекомендуемые настройки зазора клапана. Скотт Шафирофф объяснил: «Ваша видеокарта — это не тот номер, по которому ваша машина будет работать лучше всего, это просто отправная точка. Некоторые компании-производители видеокамер публикуют номер на видеокарте, который является минимальным числом ударов ресниц, потому что если вы запустите их, круче, там нет пандуса или они идут слишком грубо.Однако, если вы запустите их слишком свободно, это будет тяжелее для клапанного механизма. Так что всегда есть компромисс между долговечностью и мощностью ».
Шафриофф продолжил проиллюстрировать эту мысль, сказав: «Если вы можете использовать кулачок более плотно и получить такую же производительность, вам будет лучше, если вы не опуститесь ниже минимального уровня ресниц. Чем слабее вы используете его, тем труднее Это на подъемниках. Вы должны найти ту золотую середину, где ваша машина работает лучше всего, и немного оттолкнуться от нее. Это значительно увеличивает долговечность и почти ничего не снижает мощность.Это умный способ участвовать в гонках «.
Дэвид Рехер повторил предупреждение о тщательной проверке зазора клапана. Слишком большой зазор между коромыслом и штоком клапана может повредить толкатель. По словам Рехера, «сломанный подъемник — это самый разрушительный отказ компонента, за исключением сломанного шатуна. Каждый раз, когда мы ремонтируем двигатель, мы очень внимательно осматриваем использованные роликовые подъемники. Простое профилактическое обслуживание, такое как регулярная проверка зазора клапана, может спасти гонщик много денег «.
Уловки с зазором клапанов Musi начинаются со сборки клапанного механизма.«Убедиться, что в отверстии подъемника нет заусенцев и что подъемник вращается в канале», — критически важно в книге Муси. «Просто пропустите шлифовальный станок с подъемником через отверстия, чтобы удалить любые зазубрины, заусенцы или коррозию», — продолжил он.
Начало работы
Независимо от того, что вы слышали, нет ничего удивительного в том, чтобы установить зазор клапана на кулачках с плоским толкателем. Независимо от того, имеете ли вы дело с гидравлическими или механическими кулачками с плоским толкателем, у нас есть процедура, которая сделает эту очень важную задачу гладкой, как масло.
Начиная с установки коромысла, убедитесь, что толкатели были установлены через направляющую пластину в центр подъемника. Эшли Ньюман из COMP Cam рекомендует, чтобы «все толкатели были предварительно смазаны или загрунтованы через отверстия для толкателей».
Затем нанесите небольшое количество монтажной смазки как на наконечники штока клапана, так и на седла толкателя коромысла. Мы добились большого успеха со сборочной смазкой для камер COMP Cams, и она стала основным продуктом в гараже PowerTV. После того, как концы стержней клапана и седла коромысла будут покрыты сборочной смазкой, коромысла можно установить на шпильку коромысла.Нанесите большое количество монтажной смазки на шар коромысла, поместите его на штифт коромысла плоской стороной цапфы вверх. Еще раз проверьте, чтобы толкатели правильно сидели в подъемниках и сиденьях коромысел. Используя этот точный процесс, установите все коромысла. Ньюман сказал нам: «Чрезвычайно важно установить коромысла без вращения двигателя, потому что вы можете случайно согнуть толкатель, не зная об этом».
Установите регулировочную гайку, затянув гайку «от руки» до точки, в которой шток толкателя не имеет люфта, но все равно будет вращаться пальцами.Повторяйте этот процесс до тех пор, пока не будут установлены все толкатели и не будут установлены все коромысла.
Наконец, пора установить зазор клапана. Наши специалисты сказали нам, что лучший способ, который они нашли, — это установить лючок, по одному цилиндру за раз, в правильном порядке. Убедившись, что болт демпфера установлен в коленчатый вал, проверните двигатель рукой в направлении его нормального вращения.
Для распределительных валов гидравлического подъемника
Когда выпускной клапан только начинает открываться на первом цилиндре в порядке зажигания, отрегулируйте впускной клапан, слегка ослабив регулировочную гайку, вращая толкатель, пока не почувствуете зазор в коромысле.Затягивайте регулировочную гайку до тех пор, пока слабина не будет снята с коромысла и толкателя. Слегка поверните толкатель пальцами, когда вы затягиваете регулировочную гайку, и вы должны почувствовать точку, в которой есть небольшое сопротивление (это называется Zero Lash). Поверните регулировочную гайку на 1/2 оборота после этого момента, чтобы обеспечить оптимальную предварительную нагрузку для коромысла, толкателя и подъемника. По словам Ньюмана, «в типичном гидравлическом подъемнике вы должны искать преднатяга 0,030–0,60». Следуйте этой процедуре, тщательно регулируя каждый впускной клапан в соответствии с порядком работы цилиндра.
Когда все впускные клапаны настроены на правильный зазор клапана, вы можете отрегулировать выпускные клапаны. Используя ту же процедуру, что и с впускными клапанами, вам необходимо повернуть двигатель до тех пор, пока впускной толкатель не переместится полностью вверх и не начнет вращаться чуть выше максимального подъема. Теперь можно отрегулировать выпускной клапан. Когда все впускные и выпускные клапаны установлены с надлежащим зазором, все ведущие производители двигателей обычно проводят двойную проверку, вращая двигатель и снова проверяя каждый клапан, начиная с первого цилиндра в порядке зажигания.
Распредвалы с твердым подъемником
Крепление клапана распредвала с цельным подъемником или механическим механизмом очень похоже на крепление распредвалов гидравлического подъемника. Еще раз, самая важная часть — не забывать настраивать только один клапан на одном цилиндре за раз — начиная с первого цилиндра в порядке зажигания и продвигаясь до последнего цилиндра.
Единственная разница в установке зазора на распредвалах со сплошным подъемником заключается в том, что после достижения нулевого зазора вы регулируете впускной клапан, ослабляя регулировочную гайку, пока не почувствуете зазор на коромысле.Затем вы можете установить люфт на клапанах в соответствии со спецификациями, указанными в вашей спецификации распредвала, которая прилагалась к распредвалу. Закрутите гайку коромысла впуска, вставив щуп нужной толщины между штоком клапана и концом коромысла. Затягивайте регулировочную гайку до тех пор, пока при перемещении щупа не возникнет легкое сопротивление. Не затягивайте слишком сильно, иначе вы рискуете повредить распределительный вал за короткий промежуток времени.
Лучшие производители двигателей дают нам 7 советов по настройке зазора клапана:
Найдите золотую середину. Дэвид Рехер объяснил: «Вы должны найти ту золотую середину, в которой ваша машина работает лучше всего, и немного сбавить обороты. Это значительно увеличивает долговечность и почти ничего не снижает мощности».
Установлен клапан зазора «холодный». Скотт Шафриофф напомнил: «Цилиндры нагреваются с разной скоростью, но холод есть холод». Шафриофф сказал нам устанавливать зазор клапана при холодном двигателе и проверять зазор клапана еженедельно, когда двигатель находится при температуре окружающего воздуха. Это даст вам лучшее представление о том, когда происходит изменение зазора в одном из цилиндров.
Игнорируйте метод настройки зазора клапана «Руководство Чилтона». Рехер и Муси согласны с тем, что этот метод работает только для мягких уличных распредвалов. Наилучшая последовательность установки зазора клапана — это порядок срабатывания. Это требует меньшего проворачивания коленчатого вала и гарантирует, что перекрытие клапанов не будет проблемой.
Правило EO / IC (выпускное отверстие и впускное закрытие). Установить зазор впускного клапана, когда выпускной клапан начинает открываться.Это поместит всасывающий подъемник в базовую окружность, где вы хотите, чтобы он находился. Затем установите зазор выпускного клапана, когда впускной клапан находится примерно на полпути вниз со стороны закрытия.
Будьте последовательны. По словам Муси, «регулировка люфта клапана — это не ракетостроение, но вы можете помочь себе, проявляя постоянство. Проверяйте ресницу каждый раз одинаково, иначе она будет повсюду. Вы не будете знать, когда у вас возникнут проблемы. »
Зазор обратного клапана еженедельно. Дэвид Рехер говорит: «Мое правило предотвращения номер один — никогда не игнорировать значительное изменение зазора клапана. Если один клапан внезапно имеет на 20 тысячных зазоров больше, чем другие клапаны, выясните, почему. Клапан изогнут, толкатель сломан, не сгорел ли наконечник толкателя? Если тщательно проверять зазор клапана, можно обнаружить эти проблемы до того, как они вызовут дальнейшее повреждение ».
Знайте, с чем имеете дело. Если вы используете хитрые запасные части, такие как алюминиевые блоки или титановые клапаны, следуйте рекомендациям производителя по техническому обслуживанию, например, регулировке зазора клапана.Особые компенсации за эти экзотические материалы производитель уже рассчитал.
Заключение
Установка зазора клапана может быть пугающей для обычного Джо, но, разговаривая с ведущими производителями двигателей, зазор клапана — это простая и базовая процедура технического обслуживания, которая, если ее выполнить с определенной целью, представляет собой прогулку по парку. Найти золотую середину, быть последовательным и следовать распорядку — вот ключи к профессиональному процессу настройки клапана. Используя эти наконечники для клапанов от наших экспертов, вы можете удивить свою семью и друзей и повлиять на другие головки шестерен своим новым опытом.Обладая этими знаниями, вы можете стать самым быстрым парнем на трассе. Как минимум, вы будете самым быстрым парнем в округе, к тому же у вас будет право хвастаться самым точным ударом клапана. В любом случае, вы зарабатываете бонусные «крутые» баллы с семьей и друзьями.
Эта статья любезно предоставлена
Правильная проверка зазора между поршнем и клапаном!
Проверка зазора между поршнем и клапаном является неотъемлемой частью любой конструкции двигателя. В этой технической части мы покажем вам, как это сделать.
Агрессивные распредвалы и высокая степень сжатия необходимы для максимальной мощности двигателя, но они также создают очень рискованные взаимоотношения между клапанами и поршнями. По сути, эти два компонента могут оказаться слишком близко друг к другу, и на высоких оборотах любой контакт приведет к какому-либо повреждению.
Отношения между поршнями и клапанами очень изменчивы. Слишком большой зазор, и вы теряете производительность из-за низкого подъема клапана; следует слишком маленькая и абсолютная бойня.Проверка зазора между поршнем и клапаном является обязательной практикой для обеспечения идеального соотношения.Тенденция к наддува несколько ослабила беспокойство производителей двигателей, поскольку степень статического сжатия снизилась по сравнению с высоконагруженными безнаддувными двигателями. Однако по-прежнему важно проверять зазор между поршнем и клапаном во время сборки двигателя, особенно если в двигатель были внесены какие-либо изменения, которые могли повлиять на этот критический зазор. Примеры включают шлифовку поверхности блока цилиндров или головки цилиндров, переход на более тонкую прокладку головки, увеличение передаточного отношения коромысел или установку распределительного вала с высоким подъемом.
Мнения производителей поршней и клапанов могут отличаться, но широко распространено мнение, что минимальный зазор составляет 0,080 дюйма для впуска и 0,100 дюйма для выпуска. Выпускной клапан расширяется больше за счет тепла от сгорания, поэтому ему требуется дополнительный зазор. Если двигатель оснащен алюминиевыми шатунами, обычно рекомендуется добавить 0,030 дюйма к минимальному зазору, потому что алюминий расширяется больше, чем сталь. Когда шток расширяется, поршень подталкивается ближе к головке блока цилиндров.
Существует два популярных метода проверки зазора: метод глины и метод циферблатного индикатора. В этом руководстве основное внимание будет уделено последнему, так как он обычно считается более точным из двух методов.
Необходимые инструменты включают циферблатный индикатор и основание, пружины клапана низкого напряжения и большое колесо синхронизации.
Ниже приводится быстрый пример измерения зазора между поршнем и клапаном, продемонстрированный Джоном Химли из CNC Motorsports в Брукингсе, Южная Дакота.
При установке контрольных пружин низкого напряжения в цилиндр № 1 головка цилиндра плотно прилегает к блоку с установленной прокладкой.Прокладку не нужно сжимать, но вам нужно знать толщину в сжатом состоянии (обычно указанную на упаковке) и измерить толщину без сжатия, чтобы определить поправочный коэффициент после измерения хода клапана. Установите подъемники, толкатели и коромысла для цилиндра № 1 и отрегулируйте до нулевого зазора с коленчатым валом в ВМТ на такте сжатия. Это гарантирует, что оба подъемника находятся на основной окружности выступа кулачка. Поверните коленчатый вал на 10 градусов до ВМТ на такте выпуска. Поместите циферблатный индикатор в верхнюю часть держателя выпускного клапана и обнулите циферблатный индикатор . Затем нажмите выпускной клапан. Отметьте пройденное расстояние. Теперь вычтите разницу в толщине прокладки, и вы получите точное измерение зазора между поршнем и клапаном. В этом примере на SBC с турбонаддувом зазор выхлопа составлял 0,220 дюйма. Поверните двигатель на 10 градусов после верхней мертвой точки на такте впуска. Повторите процедуру с впускным клапаном и вычислите зазор. Для этого клапана зазор составлял 0,219 дюйма.Как установить и отрегулировать зазор клапана, как в Pro
Установка и регулировка зазора клапана часто упускается из виду как простая и бесхитростная задача для надлежащего обслуживания двигателя, однако многое можно получить, обращая внимание на зазор клапана. Хорошая первоначальная настройка и пристальное наблюдение за зазором клапана могут предупредить вас о проблеме, прежде чем она приведет к пагубной смерти вашей силовой установки.Мы проконсультировались с некоторыми ведущими производителями двигателей, чтобы узнать, что каждый должен знать о настройке и регулировке зазора клапана.
О наших экспертах
Мы хотели знать все, что нужно знать о регулировке зазора клапана, поэтому мы связались с некоторыми из самых уважаемых производителей двигателей с высокими эксплуатационными характеристиками, чей совокупный опыт в создании первоклассных гоночных двигателей насчитывает более 110 лет и чьи резюме читаются как пожизненные достижения участников в International Зал славы дрэг-рейсинга.Эти давние производители двигателей хорошо известны своим опытом и знаниями в области двигателей, поэтому мы собрали все необходимое, чтобы составить окончательное руководство по настройке зазора клапана. Обратимся к нашим экспертам:
Скотт Шафирофф имеет более чем тридцатилетний опыт работы как в гоночном, так и в гоночном двигателестроении. В настоящее время владелец Shafiroff Race Engines and Components.
Пэт Муси начал участвовать в гонках в 1969 году и постепенно стал восьмикратным чемпионом Pro Street с более чем 40-летним опытом сборки двигателей.Владелец Pat Musi Performance.
Дэвид Рехер начал производство двигателей вместе с Бадди Моррисоном в 1971 году в задней части магазина автозапчастей в Мэнсфилде, штат Техас. Мастер-производитель двигателей Рехер возглавляет компанию Reher-Morrison Racing Engines на протяжении почти 40 лет.
Мы также связались с Эшли Ньюман , техническим консультантом компании COMP Cams, чтобы узнать мнение производителя о настройке зазора клапана. Ньюман также является опытным гонщиком на кольцевых гонках, который понимает реальный мир, «черт возьми» отношение к обслуживанию зоны карьера, а также к обслуживанию в условиях лабораторного типа.
Установка и регулировка зазора клапана часто упускается из виду как упрощенная и бесхитростная, но ведущие производители двигателей рассматривают это как ключевую задачу профилактического обслуживания.
Понимание причины правильного зазора клапана
Зазор клапана, который представляет собой зазор между концом коромысла и концом штока клапана, представляет собой тонкий баланс между долговечностью и максимальной мощностью. Большинство распределительных валов поставляются с картой характеристик кулачка, в которой указаны рекомендуемые настройки зазора клапана.Скотт Шафирофф объяснил: «Ваша видеокарта — это не номер, по которому ваша машина будет работать лучше всего, это всего лишь отправная точка. Некоторые компании-производители кулачков публикуют номер на кулачковой карте, который представляет собой минимальное количество ресниц, потому что, если вы проведете их более плотно, чем это, пандуса не будет или они будут работать слишком грубо. Однако, если вы запустите их слишком свободно, это будет тяжелее для клапанного механизма. Так что между прочностью и мощностью всегда есть компромисс ».
Шафриофф продолжил проиллюстрировать эту мысль, сказав: «Если вы можете плотнее задействовать кулачок и получить такую же производительность, вам будет лучше, если вы не опуститесь ниже минимального уровня ресниц.Чем слабее вы бежите, тем тяжелее для лифтеров. Вы должны найти ту золотую середину, в которой ваша машина работает лучше всего, и немного сбавить обороты. Это значительно увеличивает долговечность и практически ничего не снижает мощности. Это умный способ участвовать в гонках ».
Дэвид Рехер говорит, что «сломанный подъемник — это самый разрушительный отказ компонента, если не считать сломанного шатуна». Проверка зазора клапана позволит вам узнать о проблеме до того, как она приведет к катастрофе.
Дэвид Рехер повторил предупреждение о тщательной проверке зазора клапана.Слишком большой зазор между коромыслом и штоком клапана может повредить толкатель. По словам Рехера, «сломанный подъемник — это самый разрушительный отказ компонента, если не считать сломанного шатуна. Каждый раз, когда мы ремонтируем двигатель, мы очень внимательно осматриваем бывшие в употреблении роликовые подъемники. Простое профилактическое обслуживание, такое как регулярная проверка зазора клапана, может сэкономить гонщику много денег ».
Уловки с зазором клапанов Musi начинаются со сборки клапанного механизма. «Убедиться, что в отверстии подъемника нет заусенцев и подъемники вращаются в отверстии», — критически важно в книге Муси.«Просто пропустите шлифовальный станок с подъемником через отверстия, чтобы удалить любые зазубрины, заусенцы или коррозию», — продолжил он.
Уловки с зазором клапана Пэта Муси начинаются при сборке клапанного механизма, когда необходимо убедиться, что в отверстии подъемника нет заусенцев и подъемники вращаются в отверстии.
Начало работы
Независимо от того, что вы слышали, нет ничего удивительного в том, чтобы установить зазор клапана на кулачках с плоским толкателем. Независимо от того, имеете ли вы дело с гидравлическими или механическими кулачками с плоским толкателем, у нас есть процедура, которая сделает эту очень важную задачу гладкой, как масло.
Начиная с установки коромысла, убедитесь, что толкатели были установлены через направляющую пластину в центр подъемника. Эшли Ньюман из COMP Cam рекомендует, чтобы «все толкатели были предварительно смазаны или загрунтованы через отверстия для толкателей».
Начните с проверки, чтобы убедиться, что все толкатели были установлены через направляющую пластину в центр подъемника.
Затем нанесите небольшое количество монтажной смазки как на наконечники штока клапана, так и на седла толкателя коромысла.Мы добились большого успеха со сборочной смазкой для камер COMP Cams, и она стала основным продуктом в гараже PowerTV. После того, как концы стержней клапана и седла коромысла будут покрыты сборочной смазкой, коромысла можно установить на шпильку коромысла. Нанесите большое количество монтажной смазки на шар коромысла, поместите его на штифт коромысла плоской стороной цапфы вверх. Еще раз проверьте, чтобы толкатели правильно сидели в подъемниках и сиденьях коромысел. Используя этот точный процесс, установите все коромысла.Ньюман сказал нам: «Чрезвычайно важно устанавливать коромысла без вращения двигателя, потому что вы можете случайно согнуть толкатель, не подозревая об этом».
Убедиться, что толкатели отцентрированы в чашке подъемника, очень важно для настройки зазора клапана.
Установите регулировочную гайку, затянув гайку «от руки» до точки, в которой шток толкателя не имеет люфта, но все равно будет вращаться пальцами. Повторяйте этот процесс до тех пор, пока не будут установлены все толкатели и не будут установлены все коромысла.
Наконец, пора установить зазор клапана. Наши специалисты сказали нам, что лучший способ, который они нашли, — это установить лючок, по одному цилиндру за раз, в правильном порядке. Убедившись, что болт демпфера установлен в коленчатый вал, проверните двигатель рукой в направлении его нормального вращения.
Регулировочный зазор клапана на гидравлических подъемниках не требует щупа. Процесс такой же для коромысел из штампованной стали (например, изображенных на фото) или коромысел с роликовыми наконечниками.
Для распределительных валов гидравлического подъемника
Когда выпускной клапан только начинает открываться на первом цилиндре в порядке зажигания, отрегулируйте впускной клапан, слегка ослабив регулировочную гайку, вращая толкатель, пока не почувствуете зазор в коромысле. Затягивайте регулировочную гайку до тех пор, пока слабина не будет снята с коромысла и толкателя. Слегка поверните толкатель пальцами, когда вы затягиваете регулировочную гайку, и вы должны почувствовать точку, в которой есть небольшое сопротивление (это называется Zero Lash).Поверните регулировочную гайку на ½ оборота после этого момента, чтобы обеспечить оптимальную предварительную нагрузку для коромысла, толкателя и подъемника. По словам Ньюмана, «в типичном гидравлическом подъемнике вы должны искать преднатяга 0,030–0,60». Следуйте этой процедуре, тщательно регулируя каждый впускной клапан в соответствии с порядком работы цилиндра.
Когда все впускные клапаны настроены на правильный зазор клапана, вы можете отрегулировать выпускные клапаны. Используя ту же процедуру, что и с впускными клапанами, вам необходимо повернуть двигатель до тех пор, пока впускной толкатель не переместится полностью вверх и не начнет вращаться чуть выше максимального подъема.Теперь можно отрегулировать выпускной клапан. Когда все впускные и выпускные клапаны установлены с надлежащим зазором, все ведущие производители двигателей обычно проводят двойную проверку, вращая двигатель и снова проверяя каждый клапан, начиная с первого цилиндра в порядке зажигания.
Для регулировки зазора клапана на сплошных кулачках подъемника требовалось использование щупа и спецификационной карты, поставляемой с вашим распредвалом.
Распредвалы с твердым подъемником
Крепление клапана распредвала с цельным подъемником или механическим механизмом очень похоже на крепление распредвалов гидравлического подъемника.Еще раз, самая важная часть — не забывать настраивать только один клапан на одном цилиндре за раз — начиная с первого цилиндра в порядке зажигания и продвигаясь до последнего цилиндра.
Единственная разница в установке зазора на распредвалах со сплошным подъемником заключается в том, что после достижения нулевого зазора вы регулируете впускной клапан, ослабляя регулировочную гайку, пока не почувствуете зазор на коромысле. Затем вы можете установить люфт на клапанах в соответствии со спецификациями, указанными в вашей спецификации распредвала, которая прилагалась к распредвалу.Закрутите гайку коромысла впуска, вставив щуп нужной толщины между штоком клапана и концом коромысла. Затягивайте регулировочную гайку до тех пор, пока при перемещении щупа не возникнет легкое сопротивление. Не затягивайте слишком сильно, иначе вы рискуете повредить распределительный вал за короткий промежуток времени.
Затягивайте регулировочную гайку до тех пор, пока не появится легкое сопротивление при перемещении щупа.
Лучшие производители двигателей дают нам 7 советов по настройке зазора клапана:
Найдите золотую середину.Дэвид Рехер объяснил: «Вы должны найти ту золотую середину, в которой ваша машина работает лучше всего, и немного сбавить обороты. Это значительно увеличивает долговечность и почти ничего не отнимает у мощности ».
Установить зазор клапана «холодный». Скотт Шафриофф напомнил: «Цилиндры нагреваются с разной скоростью, но холод остается холодным». Шафриофф сказал нам устанавливать зазор клапана при холодном двигателе и проверять зазор клапана еженедельно, когда двигатель находится при температуре окружающего воздуха. Это даст вам лучшее представление о том, когда происходит изменение зазора в одном из цилиндров.
Игнорируйте метод настройки зазора клапана «Руководство Чилтона». Рехер и Муси соглашаются, что этот метод работает только для распредвалов умеренных уличных условий. Наилучшая последовательность установки зазора клапана — это порядок срабатывания. Это требует меньшего проворачивания коленчатого вала и гарантирует, что перекрытие клапанов не будет проблемой.
Правило EO / IC (открытие выхлопа и закрытие входа). Установите зазор впускного клапана, когда выпускной клапан начинает открываться. Это поместит всасывающий подъемник в базовую окружность, где вы хотите, чтобы он находился.Затем установите зазор выпускного клапана, когда впускной клапан находится примерно на полпути вниз со стороны закрытия.
Будьте последовательны. По словам Муси, «регулировка люфта клапана — это не ракетостроение, но вы можете помочь себе, если будете последовательны. Проверяйте ресницы каждый раз одинаково, иначе они будут повсюду. Вы не узнаете, когда у вас возникнут проблемы ».
Проверяйте зазор клапана еженедельно. Дэвид Рехер говорит: «Мое правило предотвращения номер один — никогда не игнорировать значительное изменение зазора клапана.Если у одного клапана зазор внезапно на 20 тысячных больше, чем у других клапанов, выясните, почему. Клапан погнут, подъемник сломан, наконечник толкателя сгорел? Если вы внимательно проверяете зазор клапана, вы можете обнаружить эти проблемы до того, как они нанесут дальнейший ущерб ».
Знайте, с чем имеете дело. Если вы используете хитрые запасные части, такие как алюминиевые блоки или титановые клапаны, следуйте рекомендациям производителя по обслуживанию, например, регулировке зазора клапана. Особые компенсации за эти экзотические материалы производитель уже рассчитал.
Правильно установленный зазор клапана поразит вашу семью и друзей и может даже помочь вам выиграть несколько гонок.
Заключение
Установка зазора клапана может быть пугающей для обычного Джо, но, разговаривая с ведущими производителями двигателей, зазор клапана — это простая и базовая процедура технического обслуживания, которая, если ее выполнить с определенной целью, представляет собой прогулку по парку. Найти золотую середину, быть последовательным и следовать распорядку — вот ключи к профессиональному процессу настройки клапана. Используя эти наконечники для клапанов от наших экспертов, вы можете удивить свою семью и друзей и повлиять на другие головки шестерен своим новым опытом.Обладая этими знаниями, вы можете стать самым быстрым парнем на трассе. Как минимум, вы будете самым быстрым парнем в округе, к тому же у вас будет право хвастаться самым точным ударом клапана. В любом случае вы зарабатываете бонусные «крутые» баллы с семьей и друзьями.
Регулировка клапана с двумя кулачками| Hagerty UK
Несколько лет назад я написал подробную статью о регулировке клапана в одном двигателе с верхним расположением распредвала. В нем я сосредоточился на общей конфигурации, в которой кулачки распределительного вала перемещают набор коромысел, которые качаются на валах и толкают верхние части стержней клапанов вниз.Регулировка включает измерение зазора между коромыслом и штоком клапана с помощью щупа и поворот шпильки с резьбой или вращение эксцентрика до тех пор, пока зазор не станет заданным, обычно примерно от 0,006 до 0,012 дюйма.
Но я также написал, что на классических двухкамерных двигателях с верхним расположением цилиндров вместо них часто используются прокладки, предлагая: «Я могу покрыть это, когда [регулирую клапаны] своего двигателя Lotus Europa, поскольку его головка с двумя распредвалами использует прокладки».
Сколько стоит страховать вашу машину? Узнайте в четыре простых шага.
Получить расценкиЭто время пришло.
На большинстве современных автомобилей с двумя распредвалами регулировка клапана не требуется, поскольку гидравлические подъемники с гидравлическим давлением и масляным питанием автоматически заполняют зазор и устраняют необходимость в какой-либо рутинной регулировке. Однако на многих старинных автомобилях с одинарными и двойными верхними распредвалами, а также на нескольких более современных Тойотах и многих мотоциклах кулачковые выступы толкают толкатели (обычно известные как толкатели кулачков) вниз по штокам клапанов и прокладкам соответствующей толщины. используются между толкателями и вершинами штока каждого клапана для установки зазоров.Это механически проще, поскольку устраняет необходимость в клапанной системе с коромыслами и валами, но недостатком является то, что это значительно усложняет регулировку клапана.
Вместо того, чтобы просто регулировать гайку с резьбой или эксцентрик, вам необходимо измерить зазоры между кулачками кулачка и толкателями, снять кулачки, вынуть толкатели и существующие прокладки, измерить прокладки или прочитать их толщину, рассчитать, какая новая прокладка толщина должна быть такой, чтобы установить зазор правильно, приобретите и установите эти прокладки, затем снова измерьте зазоры, чтобы убедиться, что вы правильно поняли.(Обратите внимание, что в двигателе S14 в BMW E30 M3 и S54 в E46 M3 также используются прокладки клапанов, но они не заглублены под толкатели ковша, и с помощью специального инструмента можно нажать на клапаны и вынуть регулировочные прокладки. без разборки.)
По этой причине, в отличие от регулировки клапанов в двигателе с коромыслами, которая может быть похожей на дзен, которая связывает вас с вашим автомобилем, выполнение этой процедуры в двигателе с регулировочными шайбами является трудоемким и трудоемким процессом, которого никто не ждет.
Прошлой весной я перестроил, собрал и установил двигатель Europa с двумя распредвалами, но признаю, что на самом деле я все еще был новичком в регулировке прокладок клапанов.У меня не было опыта выполнения регулировочных прокладок, так как у машиниста, который выполнял работы с клапаном, был готовый запас прокладок, поэтому я попросил его сделать это. Я действительно проверил зазоры, сначала на неустановленной головке, где я нашел их в спецификации, а затем еще раз, когда головка была прижата к блоку. Я обнаружил, что зазоры на №1 уменьшились, но поскольку все они должны были измениться, когда я сломал двигатель, я решил оставить их в покое. В период с апреля по ноябрь я проехал на двигателе 700 миль, поэтому, когда я поставил машину на зиму в гараж, его первая регулировка клапана после ремонта и замена масла были на повестке дня.
В любом двигателе первым шагом в регулировке клапана является измерение существующих зазоров. Для этого необходимо снять крышку клапана и повернуть двигатель в правильное положение для проверяемых клапанов. В винтажных BMW, которыми я живу и дышу, эти шаги тривиальны: крышки клапанов редко устанавливаются с герметиком, а двигатель можно легко повернуть, либо включив передачу и слегка покачав ее, либо положив пятку руки на нее. ремень вентилятора, чтобы затянуть его, а затем захватить охлаждающий вентилятор и использовать его для вращения двигателя.Затем вы найдете положение, в котором клапаны на «дополнительном цилиндре» того, который вы измеряете, находятся в перекрывающемся положении (коромысла впуска и выпуска закрывают равные части соответствующих выступов кулачка). Это гарантирует, что, например, на четырехцилиндровом двигателе, когда клапаны № 4 перекрываются, № 1 находится в ВМТ.
Ничего из этого, однако, не относилось непосредственно к Lotus. Поскольку он, вы знаете, британский, и протекает масло, если вы даже думаете о о смазке в пределах 40 футов от него, крышка клапана удерживается герметиком, и для ее снятия потребовалось лезвие бритвы, рычаги и ругательства.Автомобиль стоит в очень узком месте в моем гараже, поэтому нет места, чтобы раскачать его и ударить по клапанному механизму. А поскольку это автомобиль со средним расположением двигателя, с радиатором спереди и электрическим вентилятором, нет никакого вентилятора, за который можно было бы ухватиться. Мне пришлось поставить его на подъемник средней высоты, надеть храповик на коленчатый вал снизу и поочередно тянуться под ним, чтобы вращать двигатель, и стоять на ящике для молока, чтобы измерить зазор.
Кроме того, это не похоже на двигатель с одним кулачком, где вы поворачиваете цилиндр до ВМТ и измеряете зазоры впускных и выпускных клапанов в этом положении.Клапаны немного отклонены от вертикали, и для точного измерения вам необходимо расположить плоскую точку на задней части кулачка над клапаном, что означает, что выступы кулачка будут направлены вверх на одной линии со штоками клапана. С практической точки зрения это нужно делать по одному клапану за раз. Итак, вы вращаете двигатель не четыре, а восемь раз.
Само измерение зазора практически такое же, как у головки с коромыслами, за исключением того, что вы перемещаете лезвие щупа между выступом кулачка и толкателем, а не коромыслом и верхней частью штока клапана.Ступенчатые или так называемые щупы типа «работает, не работает» невероятно полезны для регулировки клапана. Например, если спецификация составляет 0,006–0,008 дюйма, если наконечник ступенчатого щупа 0,006–0,008 входит в зазор, но лезвие останавливается на ступеньке, вы все правильно поняли. После того, как вы сделаете это какое-то время, для получения дополнительной награды вы можете вставить лезвие 0,007 дюйма и посмотреть, чувствуется ли он лучше, чем 0,006, но в целом для клапанов ошибка на одну тысячную на незакрепленной стороне — это хорошо. упражняться.
Требуемые зазоры в оригинальном руководстве по ремонту.005–0,007 дюйма на впуске и 0,006–0,008 на выпускных клапанах, но в наши дни большинство поклонников Lotus рекомендуют .009–011. Ни я, ни машинист, который собирал головку, не знали об этом, поэтому он руководствовался инструкцией, поэтому зазоры были установлены жестко, но, опять же, я знал, что они все равно изменятся во время обкатки, поэтому оставил их в покое.
Когда я измерил зазоры, я обнаружил, что два выпускных клапана были 0,009–011 (точно в том месте, где я хотел, чтобы их регулировочные шайбы не менялись), а два — были.006–0,800 (немного туго). У трех всасывающих патрубков было 0,005–0,007, но заборник №1 был настолько плотным, что лезвие моего тончайшего щупа (0,004–0,006) не могло войти в зазор. Я измерил лист бумаги микрометром на 0,003 дюйма, и он не скользил внутрь. Я купил еще один набор щупов с более тонкими лезвиями, и чтобы найти тот, который вошел, мне пришлось пройти весь путь до самого тонкого, который был 0,0015. Это полторы тысячных дюйма, что составляет менее половины средней толщины человеческого волоса.Ага. Перевод: впускной клапан №1 был настолько плотным, что почти не закрывался. Я рада, что не проехала ни одной мили дальше.
После замера зазоров следующим шагом была разборка. Прокладки клапанов находятся под толкателями кулачков, и для их снятия необходимо вынуть оба распредвала, а для выполнения , цепь привода ГРМ должна быть отсоединена от кулачковых шестерен. Сама разборка не была проблемой; меня волновала повторная сборка.
На Europa среднемоторная конфигурация автомобиля усложняет определенные задачи.На передней части кулачковых шестерен есть установочные метки. Во время повторной сборки блок удерживается в ВМТ, кулачки вставляются примерно в правильной ориентации №1 ВМТ, а крышки подшипников укладываются и затягиваются. Затем шестерня выпускного кулачка вставляется в цепь привода ГРМ, шестерня поворачивается по одному зубцу за раз до тех пор, пока метка ГРМ не будет на одном уровне с поверхностью крышки клапана, а шестерня, цепь и кулачок будут перемещаться и раскачиваться, пока не будет установлен установочный штифт. скользит в отверстие, сохраняя выравнивание.То же самое происходит и с впускной шестерней. Затем вы вставляете натяжитель цепи, плотно прижимаете его и проверяете, что блок по-прежнему находится в ВМТ и обе метки кулачковой шестерни по-прежнему совмещены, как и на двигателе 45-летней давности, голова которого была снята. Я обнаружил, что это было довольно сложно, когда я устанавливал синхронизацию кулачка с двигателем на стенде. Но с двигателем, уже установленным в автомобиле, эти кулачковые шестерни находятся в нескольких дюймах от брандмауэра, вы не можете увидеть метки синхронизации без зеркала, и даже с зеркалом , параллакс не позволяет вам точно оценить их выравнивание.Я определенно был , а не , и я с нетерпением ждал возможности сделать это с одной рукой, связанной за спиной.
Рекомендуется пометить заднюю поверхность кулачков перед их снятием. Я использовал Tippex и линейку на сопрягаемой поверхности крышки клапана. Это несовершенные отметки, но я сфотографировал, где они пересекаются с линейкой, поэтому они должны быть достаточно хороши, чтобы я мог знать, не у меня ли зуб, а это лучшее, что вы можете сделать в любом случае.
Затем я открутил кулачковые шестерни (и даже , что сложно, учитывая небольшой зазор до брандмауэра) и подвесил цепь привода ГРМ с помощью пары вешалок, чтобы она не упала на переднюю часть двигателя и застрять.
На этом этапе, когда вы готовитесь к снятию распределительных валов, крышек подшипников, толкателей и регулировочных шайб, важно, чтобы все детали были организованы и маркированы по мере их снятия. Зазоры клапанов зависят не только от прокладок, но и от толкателей кулачка, поэтому крайне важно не перепутать их. Вы можете использовать традиционные сумки Ziploc, но лучше использовать хозяйственный ящик с отделениями. Я нашел пластиковую коробку с тремя столбцами, в двух из которых было по пять рядов, и это было идеально, потому что у каждого кулачка по пять крышек подшипников.На самих крышках проштампован номер места, а на вкладышах подшипников нет, и они действительно должны быть возвращены на то же место.
Наконец, я открутил крышки подшипников распределительных валов и начал осторожно снимать оба распредвала. Толкатели ковша можно снимать с помощью магнита или всасывающего приспособления для шлифовки клапанов. Я использовал последнее. Шайбы клапана находятся внизу. На некоторых автомобилях, таких как Alfa Romeos, и на многих мотоциклах регулировочные прокладки представляют собой маленькие перевернутые чашки, которые, как маленькие шляпки, выступают на стержнях клапанов, но на Lotus и многих других автомобилях регулировочные прокладки представляют собой просто плоские диски размером 5p, которые находятся внутри. выемка в стопорной чашке пружины.Как правило, масляная пленка приклеивает прокладку к нижней стороне толкателя, но если этого не произойдет, вы действительно не хотите, чтобы она упала и упала на двигатель, поэтому лучше всего обхватить рукой нижнюю часть толкателя. толкатель, как только вы его вытащите.
Когда каждый компонент клапана был извлечен, он сразу же помещался в соответствующий отсек в пластиковом ящике.
Все шло нормально, пока я не снял последний толкатель ковша — выхлоп №1 — и не нашел регулировочную прокладку клапана в стопорной чашке пружины, а не под толкателем.Я приложил к нему небольшой магнит, но, к моему удивлению, он остался на месте. Я обыскал свой дом, нашел более сильный редкоземельный магнит, но он тоже не смог его вытащить.
Я делал то, что делаю часто, то есть параллельно пробовал несколько вещей. Я разместил проблему на двух разных форумах Lotus. Я прыгнул на Amazon и заказал стержневой магнит из редкоземельного металла с тяговым усилием 35 фунтов. Я вернулся в гараж и более внимательно посмотрел на застрявшую прокладку, чтобы посмотреть, есть ли место, где я мог бы ее поднять. Это было ровно.Не было.
Но вскоре парень по имени Рохан ответил на мой пост на форуме Lotus Elan. Он сказал: «Прокладка должна поддерживаться только в центре штока клапана. Я бы попытался аккуратно постучать по прокладке плоским кернером с одной стороны, а другая сторона должна подняться, чтобы вы могли затем вытащить ее ». Я сделал, и это сработало отлично; Затем я смог вытащить прокладку с помощью магнита. Я немедленно ответил Рохану, что напиток по его выбору будет его выпить в следующий раз, когда он будет у меня на шее в лесу.Тот факт, что кто-то за тысячи миль сразу решил мою проблему, — одна из лучших вещей в этом автомобильном мире, который мы любим.
И с этим, клапанный механизм был удален, и я больше не был новичком в регулировке клапанных шайб.
Будьте в курсе: теперь мы проведем измерения, расчет и заказ новых прокладок, повторную сборку и эту надоедливую центровку кулачков. Скоро опубликуем здесь.
Роб Сигель ведет колонку The Hack Mechanic ™ для журнала BMW CCA Roundel в течение 34 лет и является автором пяти автомобильных книг.Его новая книга « Воскрешая Берту: выкупить нашу свадебную машину после 26 лет хранения » доступна на Amazon, как и другие его книги, такие как « Ran When Parked ». Вы можете заказать подписанные копии здесь.
Как отрегулировать зазоры клапанов на классическом автомобиле
В этом руководстве содержится рекомендация «Прошедшее время» по регулировке зазоров клапанов на двигателе с верхним расположением клапанов Classic Car. Это часть создаваемой мной серии статей, в которых описывается, что делать с базовым сервисом для классических автомобилей.Я расскажу о двигателях с верхним расположением распредвала в отдельном посте.
Полезная информация для любителей классических автомобилей и ретро-автомобилей , так как многие из этих задач больше не требуются на современных автомобилях.
Помните, ребята, это «давно забытые руководства»… полезные, но меры безопасности и средства индивидуальной защиты отражают давно забытое понимание. Оставайся в безопасности.
Введение
Регулировка зазоров клапанов вашего автомобиля не так сложна и трудна, как может показаться.Работа требует всего нескольких инструментов, немного здравого смысла и, возможно, до часа вашего времени.
Правильные зазоры клапанов необходимы для поддержания оптимального состояния двигателя. Единственный способ узнать, правильно ли установлены зазоры, — это пройти процедуру их проверки.
Как часто следует проверять зазоры клапанов
Рекомендуемый интервал для этого обычно составляет от 10 000 до 15 000 км (от 6 000 до 10 000 миль). Если нет, сделайте это частью своей службы на 10 000 км пробега.
В подавляющем большинстве классических автомобилей используются двигатели с верхним расположением клапанов.
Процедура проверки зазоров клапанов на одном двигателе довольно проста и различается только в деталях в зависимости от автомобиля.
Процедура проверки зазоров клапанов на двигателе с верхним распределительным валом (с верхним распределительным валом) сильно различается от машины к машине, и я расскажу об этом в отдельном посте.
Как работают двигатели с толкателем OHV
Во всех четырехтактных двигателях распредвал приводится во вращение на половину скорости коленчатого вала.На нем есть несколько кулачков грушевидной формы, которые косвенно открывают клапаны в головке блока цилиндров.
Каждый цилиндр обычно имеет два таких клапана: один для впуска топливно-воздушной смеси, другой для выпуска выхлопных газов.
Если сгорание происходит слишком поздно, поршень уже начал свой путь к нижней части цилиндра. Энергия топлива не используется должным образом, топливо расходуется впустую и происходит перегрев. Двигатель звучит тихо, и ему не хватает мощности.
Двигатель типа ohv имеет небольшие цилиндрические блоки, известные как толкатели кулачков (иногда называемые толкателями), расположенные на кулачках. Поверх толкателей кулачков опираются толкатели.
Когда кулачок на распределительном валу достигает своего пика, он толкает кулачковый толкатель вверх, а кулачковый толкатель перемещает толкатель в том же направлении.
Затем верхняя часть толкателя толкает один конец коромысла вверх. Воздействие луча коромысла на его вал означает, что дальний конец коромысла затем давит вниз на верхнюю часть штока клапана, открывая клапан внутри камеры сгорания в головке блока цилиндров.
Кулачок имеет такую форму, что он удерживает клапан открытым в течение заданного периода времени. Затем, когда пик кулачка проходит, пружина на клапане заставляет клапан закрыться. Поднимающийся шток клапана затем меняет направление коромысла, толкателя и кулачкового толкателя.
Из-за экстремальных температур, при которых клапан работает во время работы двигателя, предварительно установленный зазор между верхней частью штока клапана и коромыслом необходим, чтобы металл мог расширяться.
Хотя зазор измеряется только в сотых долях миллиметра или тысячных долях дюйма, без этого зазора клапан расширится до такой степени, что не сможет нормально закрываться.
Почему важны зазоры клапанов
Важно убедиться, что зазор правильный. Если зазор слишком велик, привод клапана будет чрезмерно шумным и произойдет чрезмерный износ. Двигатель также будет развивать меньшую мощность, потому что клапан открывается позже и закрывается раньше, чем следовало бы.
С другой стороны, слишком маленький клапанный зазор еще более серьезен. В этом случае клапан не сможет полностью закрываться, и в конечном итоге как клапан, так и седло клапана сгорят. Вскоре периметр клапана станет настолько сильно поврежденным, что он не сможет обеспечить хоть какое-либо разумное уплотнение в головке блока цилиндров, а также серьезное повреждение головки блока цилиндров и, возможно, блокировка.
Не все рокеры похожи на те, что изображены ниже, но они наиболее распространены.Альтернативный тип — это когда коромысла как такового нет, но коромысла имеют форму лодочных стальных штамповок с центральной гайкой, удерживающей узел на месте. Например, в британском 3-литровом двигателе Ford V-six используется этот тип коромысла.
Подготовка к регулировке клапанных зазоров
Работа по регулировке зазоров клапана включает в себя небольшую регулировку положения коромысла, чтобы зазор между ним и штоком клапана был правильным.
Этот зазор можно измерить только при полностью закрытом клапане. Но поскольку вы не можете увидеть, когда это происходит, вам нужен другой метод (а их несколько), чтобы узнать, когда тот или иной клапан закрыт.
Самый распространенный метод — использовать правило девяти или тринадцати (рассматривается в следующем разделе ниже). Это средство узнать, какой клапан полностью закрыт, увидев, какой из них полностью открыт, например, если № 8 открыт, то № 1 закрыт.
Но прежде чем приступить к работе, нужно знать, какой из основных методов рекомендует производитель вашего автомобиля.Если заглянуть в руководство по ремонту, то можно ответить на вопрос, однако ниже я сделал обзор популярных автомобилей «На дороге» до 1977 года.
Основные данные двигателя на популярных классических автомобилях лист 1 Основные данные двигателя на популярных классических автомобилях лист 2 Основные данные о двигателях популярных классических автомобилей Лист 3Вам также необходимо знать правильные зазоры для впускных и выпускных клапанов, иногда они отличаются для вашего автомобиля. Эта информация обычно приводится в автомобильном справочнике, пусть и скудном.
Наконец, вам нужно знать, следует ли проверять зазоры клапанов вашего автомобиля при горячем или холодном двигателе.
«Холодный» двигатель означает, что двигатель работал на холостом ходу, то есть не работал, в течение установленного периода, предпочтительно всю ночь. Проверка зазоров на «горячем» двигателе требует прогрева в восемь км (пять миль).
На некоторых автомобилях один комплект клапанов проверяется на горячем двигателе, а другой — на холодном. В качестве альтернативы в некоторых автомобилях можно проверить зазоры клапанов при горячем или холодном двигателе, и в справочнике приведены два набора цифр.
В качестве дополнительной сложности некоторые производители (например, Vauxhall) рекомендуют проверять зазоры клапанов нескольких их моделей, пока двигатель работает. Но если производитель вашего автомобиля не указывает иное, всегда проверяйте зазоры клапанов при неработающем двигателе.
Инструменты, которые могут вам понадобиться, будут включать в себя гаечный ключ или отвертку для снятия коромысла, набор щупов, а также другой гаечный ключ и отвертку для регулировки зазора клапана.Вам также понадобится запасная прокладка коромысла.
Снимите крышку коромысла
Для регулировки зазоров клапанов вам может потребоваться снять блок воздухоочистителя, прежде чем вы сможете открутить стопорные винты или шпильки коромысла.
На некоторых автомобилях может потребоваться снять блок воздухоочистителя перед тем, как вы можно начинать проверять зазоры клапановЗатем необходимо внимательно осмотреть качающуюся коробку, чтобы обнаружить какие-либо трубы, провода или другие соединения, прикрученные к ней.Когда они сняты, а фиксаторы отсоединены, блок качелей можно довольно легко снять.
Осмотрите коробку-качалку. Убедитесь, что все трубы. провода или кабели либо сняты, либо отключены Коромысла обычно удерживаются на месте болтами или шурупами. Этот (на Форде Cortina) фиксируется винтами с крестообразным шлицем.При снятом коромысле открываются пружины клапана и коромысла. Если клапанный зазор не является одинаковым для впускных и выпускных клапанов, вам нужно будет установить, какие клапаны являются впускными, а какие — выпускными.
Удалив все крепежные болты или винты, осторожно снимите коромысло. Положите его на землю лицевой стороной вверхСамый простой способ сделать это — посмотреть на два коллектора. Впускные клапаны будут выровнены с впускным коллектором, а выпускные клапаны будут выровнены с выпускным коллектором.
Чтобы отрегулировать зазоры клапанов, вы должны иметь возможность переворачивать двигатель вручную.
В какой последовательности отрегулировать зазоры клапанов
На четырехцилиндровом рядном двигателе, клапаны которого являются сиамскими (расположенные выпускной, впускной, впускной, выпускной и т. Д.), Наиболее простой метод регулировки зазора клапанов — использовать правило девяти.
Правило девяти
Для этого вы нумеруете каждый из восьми клапанов, начиная с любого конца двигателя. Затем поверните двигатель до тех пор, пока, скажем, клапан № 1 не откроется полностью (когда коромысло толкнет клапан вниз до упора).
Затем вычтите 1 из 9, останется 8. Это означает, что клапан № 8 полностью закрыт, и это тот, который вы настраиваете.
Правило тринадцати
Правило тринадцати в принципе идентично правилу девяти.
Применяется только к рядным шестицилиндровым двигателям , клапаны которых расположены так же, как и у двигателя выше (впускной, выпускной, выпускной, впускной и т. Д.).
Например, если клапан № 4 полностью открыт, вычтите 4 из 13, что означает обратный клапан № 9.
Вы заметите, что одновременно будет открыто более одного клапана, поэтому имеет смысл проверять два клапана (один впускной, один выпускной) вместе, чтобы избежать ненужного проворачивания двигателя.
При использовании этой системы сделайте отметку мелом или мелком на коромыслах, потому что легко забыть, какие зазоры были проверены.
Важное примечание
Обратите внимание, что правило девяти и правило тринадцати работают только на двигателях с сиамскими портами и не работают на двигателях с чередующимися клапанами (впускной, выпускной, впускной, выпускной и т.д.). Они также не работают на V-образных или плоских двигателях.
Регулировка зазоров клапанов «на камне»
Двигатели, порты клапанов которых не сиамские, часто регулируются при качании клапанов.Это означает, что вы поворачиваете двигатель до тех пор, пока клапаны одного цилиндра не начнут раскачиваться (когда одно из коромысел только начинает двигаться, а другое плечо только что закрылось).
Когда двигатель находится в этом положении, вы проверяете как впускной, так и выпускной клапаны «противоположного» цилиндра в порядке зажигания. В приведенной ниже таблице (для Fiat 127) числа относятся к цилиндрам, а не к клапанам. Это выдержка из руководств по базовым данным двигателя, показанных ранее в этом посте.
Регулировка зазоров клапанов «на камне», см. Выше, варьируется от машины к машине.Регулировка зазоров клапанов с помощью TDC
Еще один метод, предпочитаемый многими, — отрегулировать зазоры клапанов, поочередно доводя каждый поршень до ВМТ (что такое ВМТ? Обложка в посте ниже).
Сначала вы доводите № 1 до ВМТ на такте сжатия и регулируете впускные и выпускные клапаны. Затем вы переворачиваете двигатель на 180 °.
Это переводит в ВМТ следующий цилиндр в порядке зажигания, так что теперь вы регулируете оба его клапана. Эта процедура продолжается до тех пор, пока не будут отрегулированы все клапаны.
Например, Chrysler Avenger запускает 1, 3, 4, 2, и это порядок, в котором вы регулируете зазоры клапанов.
Обратите внимание, что и в этом случае вы регулируете количество цилиндров, а не количество клапанов.
Когда клапаны расположены рядом — двигатели с перекрестным потоком
В двигателях, у которых впускной коллектор расположен с одной стороны головки блока цилиндров, а выпускной коллектор — с другой (двигатели с поперечным потоком), клапаны иногда располагаются рядом.Лучше всего отрегулировать зазоры клапанов с помощью таблицы, такой как эта для Peugeot 504
. Регулировка зазоров клапанов на двигателях с поперечным потоком OHV. См. Примечания ниже.Если у вас двигатель поперечно-поточного типа с клапанами, расположенными попарно, возможно, вы найдете такую диаграмму в своем руководстве.
Если это не так, то вы можете использовать правило пяти (которое очень похоже по действию на правило девяти или правило тринадцати).Это будет работать для любого четырехцилиндрового рядного двигателя с поперечным потоком, клапаны которого расположены таким образом.
Используя это правило, вы можете одновременно регулировать только один набор клапанов.
Начните с впускных клапанов. Пронумеруйте только каждый впускной клапан, начиная с любого конца двигателя. Затем поверните двигатель, пока клапан № 1 не откроется полностью. Вычтите 1 из 5 — результат означает, что вы проверяете впускной клапан № 4. Когда этот конкретный зазор клапана установлен, продолжайте и проверьте остальные впускные клапаны точно таким же образом.Затем повторите процедуру для выпускных клапанов.
Регулировка клапанного зазора на V-образных и плоских двигателях
Для V-образных и плоских двигателей нет правил для определения порядка регулировки зазоров клапанов, вам нужна диаграмма, показывающая правильный порядок.
Например, это диаграмма для двигателя Ford V-four:
Регулировка клапанных зазоров на V-образных и плоских двигателяхДля порядка зазоров клапанов двигателя V6 или V8 вам понадобится таблица, как для двигателя V4.Вот диаграмма для британского Ford с 3-литровым двигателем V6:
. Отрегулируйте зазоры клапанов на 3-литровом двигателе V6 FordОбратите внимание на то, как в данном случае клапаны пронумерованы:
Как пронумерованы клапаны на Ford V6Не все V-образные двигатели пронумерованы таким образом. Но поскольку нумерация клапанов всегда соответствует порядку нумерации цилиндров (а на каждый цилиндр приходится два клапана), вы можете легко рассчитать один из другого. Цилиндр № 1 имеет клапаны 1 и 2, цилиндр № 2 имеет клапаны 3 и 4 и так далее.
Регулировка зазора клапана
Чтобы проверить зазор конкретного клапана, вставьте щуп нужной толщины между коромыслом и штоком клапана.
Разница между открытыми и закрытыми клапанами. Крайний левый клапан полностью открыт, а остальные закрыты.Если лезвие щупа не входит в зазор, или если он установлен неаккуратно, то необходимо изменить клапанный зазор.
Чтобы проверить клиренс конкретного клапан.вставьте правильный щуп между штоком клапана и коромысломПри использовании фитинга с винтом и контргайкой ослабьте гайку и поворачивайте регулировочный винт до тех пор, пока щуп не будет достаточно плотно посажен между коромыслом и штоком клапана.
Многие автомобили (например, Leyland Mini) используют винт и контргайку на коромысле.Затем крепко удерживайте регулировочный винт на месте, затягивая контргайку. Наконец, еще раз проверьте зазор.
Если зазор неправильный, ослабьте контргайку и поверните регулировочный винт.Затем затяните контргайку и еще раз проверьте зазор. Чтобы напомнить себе, какой из клапанных зазоров вы проверили. Хорошая идея — пометить каждую качельку мелком.На двигателях, у которых коромысла имеют фитинг с самоконтрящейся гайкой, процедура проверки зазоров клапанов упрощается. Просто поверните контргайку с помощью качественного накидного или торцевого гаечного ключа до тех пор, пока зазор не станет правильным.
Чтобы изменить зазор клапанов на этом Ford Cortina. просто поверните регулировочную гайку с помощью накидного гаечного ключа хорошего качестваЗатем снимите гаечный ключ и еще раз проверьте зазор.
Как только это будет сделано, забудьте о соответствующем клапане. Если вы перепроверете позже, сделав другой клапан, вы можете обнаружить, что ранее отрегулированный теперь немного отклонился. С этим ничего не поделаешь.
Регулировать зазоры клапанов при работающем двигателе немного сложнее. Необходимы длинные полосы металла правильной толщины, которые можно приобрести у специализированного поставщика, потому что удары коромыслом по штоку клапана имеют тенденцию сглаживать лопасти щупа.
Установите двигатель на минимально возможные обороты холостого хода, отрегулировав винт холостого хода на карбюраторе. Затем вставьте и вытащите измерительную планку из зазора. Через короткое время вы можете увидеть, когда зазор на мгновение станет максимальным, и затем можно будет произвести соответствующую регулировку.
Проверка на износ коромысел клапана
Одна возможная точка износа редуктора клапана с приводом от толкателя находится на конце штока клапана коромысла.
Конец коромысла закален, но после значительного пробега эта закаленная часть коромысла может проткнуться.
Это означает, что в коромысле образуется небольшая воронка, и шток клапана неизбежно достигнет дна этой воронки. Щуп, вставленный между двумя поверхностями, будет иметь тенденцию касаться кромки кратера и давать ложные показания.
Если двигатель постоянно грохочет в одном цилиндре, всегда проверяйте наличие этой неисправности. Замена рокера — единственный ответ.
Вместо отвертки и гаечного ключа для регулировки зазоров клапанов можно использовать специальный универсальный инструмент для регулировки клапанов.Популярным в то время инструментом является SPQR, который можно приобрести в большинстве филиалов Halfords и других магазинах моторных аксессуаров. Этот инструмент представляет собой комбинированный гаечный ключ и отвертку и работает, измеряя ход регулировочного винта клапана.
Этот инструмент регулировки клапана SPOR действует как комбинированный гаечный ключ и отвертка, но могут существовать и более современные варианты.Вот несколько регуляторов и щупов, которые в настоящее время доступны на eBay
Если вы решите купить такой, используйте инструмент, чтобы открутить контргайку клапана, затем продолжайте поворачивать регулировочный винт, пока не будет заполнен весь зазор и коромысло не будет опираться на верхнюю часть штока клапана.(Храповое соединение внутри инструмента предотвратит чрезмерную затяжку винта.)
Затем поверните наперсток инструмента назад на необходимое количество «щелчков» — каждый щелчок соответствует сотым долям миллиметра или тысячным долям дюйма.
Затем, удерживая инструмент в нужном положении, удерживайте наперсток и затяните контргайку гаечным ключом (см. Ниже).
Регулятор SPOR может очень точно настроить зазоры клапанов, но его следует использовать только с прилагаемой таблицей. Чтобы напомнить себе, какой из клапанных зазоров вы проверили.Хорошая идея — пометить каждую качельку мелком.Помимо точной настройки зазоров клапанов, производители часто учитывают в своих инструментах любой износ редуктора клапана. Но в качестве окончательной проверки рекомендуется проверить правильность зазора, на короткое время проверив правильный щуп между коромыслом и штоком клапана.
Заменить крышку коромысла
После того, как все необходимые регулировки зазоров клапанов выполнены, остается только убедиться, что крышка или крышки коромысла правильно установлены на место.
Не забудьте также убедиться, что все соответствующие кабели, провода или фитинги вернулись на свои места.
Если вы установили новую прокладку крышки коромысла, рекомендуется еще раз проверить крепежные винты или болты примерно через неделю. Это позволит вам компенсировать прилипание новой прокладки.
Поменять прокладку коромысла. вам понадобится тюбик клея и новая прокладка. Убедитесь, что две прокладки совпадают. Отклеив старую прокладку.· тщательно очистите · поверхность коромысла и нанесите на нее и новую прокладку тонкий слой клея. Пока две поверхности остаются липкими, установите прокладку на место и равномерно надавите на нее большим пальцем.О сайте
Посетите библиотеку поставщиков SCOTTYS для поставщиков запчастей для классических автомобилей.
Посетите техническую библиотеку SCOTTYS для получения руководств и руководств по запчастям.
Посетите Художественную библиотеку SCOTTYS, чтобы найти специализированную компанию.
С уважением СКОТТИ
Регулировка клапана Briggs OHV
Статья Марка Тротта
Небольшие газовые двигатели из-за механического износа и эксплуатации время от времени требуют регулировки клапана.Как минимум, проверка клапанного зазора должна быть частью периодического обслуживания.
Процедура регулировки клапанов на двигателях Briggs OHV в основном одинакова для всех моделей. В этой статье описывается, как отрегулировать клапаны на двух разных двигателях Briggs & Stratton. Первый — это мойка высокого давления Craftsman с мотором на 7 л.с., второй — газонный трактор John Deere с мотором 19,5 л.с.
Характеристики зазора клапана
Зазор клапана или пространство между клапаном и коромыслом немного различаются от двигателя к двигателю, поэтому проверьте характеристики на своих.Спецификации зазоров клапанов можно найти в руководстве по эксплуатации или в руководстве по ремонту. Или вы можете перейти по ссылке ниже на веб-сайт Briggs & Stratton. Вам нужно будет знать номер модели двигателя.
Get: Технические характеристики двигателя Briggs Stratton
Почему важен зазор клапана
Если у клапана слишком большой зазор, он не открывается полностью. Это лишает двигатель мощности.
Если у клапана недостаточно зазора, он не закрывается полностью. Это позволяет некоторому сжатию выйти через один или оба клапана.Помимо потери мощности, затронутые клапаны могут перегреться.
ПРИМЕЧАНИЕ. Проверяйте и регулируйте клапаны только на холодном двигателе.
Настройте рабочее пространство
Вместо того, чтобы становиться на колени и наклоняться во время работы, я предпочитаю поднимать работу на более удобную высоту. Чем меньше вы будете искажать, тем проще будет обслуживание.
Мойка высокого давления Craftsman с приводом от Briggs (7 лошадиных сил)
Необходимые инструменты
- Торцевая головка 3/8 дюйма (предпочтительна приводная трещотка 1/4 дюйма)
- Гнездо для свечи зажигания (предпочтительна приводная трещотка 3/8 дюйма) Щуп
- Шестигранный ключ 3/16 »
- 5/8 «Гаечный ключ с открытым зевом
- Отвертка длинная (опция)
ПРИМЕЧАНИЕ: Нет необходимости сливать моторное масло перед снятием крышки клапана.
Снять крышку клапана
Вот еще одно преимущество, позволяющее поднять работу под лучшим рабочим углом. Крышка клапана снимается с помощью четырех болтов с головкой 3/8 дюйма. В первый раз, когда я снял крышку клапана Briggs OHV, я увидел только два боковых болта и, сняв эти два, попытался оторвать еще прикрученную крышку!
Если заглянуть внутрь клапанной крышки, вы сможете определить, регулярно ли менялось моторное масло. Мне было приятно видеть, насколько чистыми были коромысла, пружины клапанов и клапаны на двигателе мойки высокого давления.
Снять свечу зажигания
Удаление свечи зажигания снижает компрессию двигателя, что позволяет легко тянуть за пусковой трос и перемещать поршень и клапаны. С снятой крышкой клапана и снятой свечой зажигания вы можете потянуть за пусковой трос и наблюдать, как клапаны открываются и закрываются.
Как проверить зазор клапана
Есть два популярных метода проверки зазоров клапанов. В большинстве руководств по обслуживанию рекомендуется метод №1, при котором отвертка используется для измерения диапазона движения поршня.
Метод № 1
Вставьте узкую отвертку в отверстие свечи зажигания и коснитесь поршня. Потяните за пусковой трос и переместите поршень / клапаны. Отвертка поднимается и опускается соответственно. Когда отвертка торчит больше всего, поршень находится в верхней точке хода. Это называется верхней мертвой точкой или ВМТ.
Двигайтесь мимо ВМТ, пока поршень не опустится на 1/4 дюйма. Теперь у вас будет слабина как впускных (верхних), так и выпускных (нижних) коромысел.
Поочередно проверяйте зазоры клапанов, помещая щуп между каждым клапаном и коромыслом.При необходимости отрегулируйте (см. «Как отрегулировать зазор клапана» ниже).
Метод № 2
Для этого метода вам не нужно искать ВМТ поршня, но потребуется дополнительный шаг. Сначала вы начнете со стороны впуска, а затем — со стороны выпуска. На этом двигателе верхняя коромысла является стороной впуска.
Впуск сверху, выпуск снизу
Медленно потяните за пусковой трос. Когда нижний коромысло толкает выпускной клапан внутрь, верхний (впускной) клапан будет провисать.Теперь вы можете проверить зазор впускного клапана и при необходимости отрегулировать.
После того, как сторона впуска закончена, медленно потяните за пусковой трос и следите за тем, чтобы верхний рычаг толкнул впускной клапан. Выпускной клапан теперь будет провисать. Проверьте зазор и при необходимости отрегулируйте.
Как отрегулировать зазор клапана
Ослабьте стопорную гайку на толкателе, повернув ее против часовой стрелки. Отметьте в уме, насколько это было плотно. Это поможет при повторной затяжке.
Установите толщину щупа на рекомендуемую настройку для вашего двигателя.Помните, что настройки впуска и выпуска могут отличаться.
Вставьте щуп между коромыслом и клапаном и проверьте зазор.
Если зазор слишком велик, возьмите шестигранный ключ и поверните центральный регулировочный винт по часовой стрелке в коромысле. Вам нужно будет только немного повернуть его. Когда зазор правильный, щуп должен плотно прилегать, но при этом иметь возможность входить и выходить без заедания.
После завершения регулировки удерживайте шестигранный ключ на месте и затяните коромысло гаечным ключом с открытым зевом.
Помните, насколько сильно вы ослабляли контргайку?
Удерживая гайку коромысла, затяните установочный винт шарика коромысла с надлежащим крутящим моментом (около 45 дюймов на фунт). Будьте осторожны, не перетяните его.
Используя ту же процедуру, проверьте / отрегулируйте выпускной клапан.
ПРИМЕЧАНИЕ. На некоторых двигателях Briggs гайка и установочный винт расположены над концами толкателя.
Технические характеристики моей мойки высокого давления Craftsman были следующими:
Впускной клапан.004 «до .006»
Выпускной клапан от 0,004 до 0,008 дюйма
ПРИМЕЧАНИЕ. Газонокосилки, тракторы и мойки высокого давления работают на низких оборотах. Если ваш двигатель не приводится в движение гоночным картингом, нет необходимости регулировать клапаны, если они не соответствуют спецификации только на 0,001 дюйма или 0,002 дюйма.
Когда закончите, дважды проверьте настройки перед установкой крышки коромысла и свечи зажигания.
Прокладка крышки коромысла
Осмотрите старую прокладку крышки коромысла. Если он не порван и не порван, используйте его повторно.Если он каким-либо образом поврежден, вы можете либо заменить его новым (проще), либо использовать прокладку RTV (грязнее). Будьте осторожны, чтобы не перетянуть болты (частая ошибка).
Магазин: 691890 Briggs & Stratton Прокладка крышки коромысла
После того, как двигатель снова соберется, запустите его и дайте ему поработать около 10 минут. Это сожжет остатки смазки и масла. Затем проверьте болты крышки коромысла и при необходимости подтяните.
— = — = — = — = — = — = — = — = — = — = — = — = — = —
Регулировка клапанов на Briggs Intek OHV
Регулировка клапанов на моем газонном тракторе с приводом от Briggs была аналогична установке мойки высокого давления.Небольшая разница заключалась в том, что верхний клапан был выпускным, а не впускным, как у 7-сильного мотора.
Проверьте заводское руководство для правильных характеристик или перейдите по ссылке ниже на веб-сайт Briggs & Stratton.
Get: Технические характеристики двигателя Briggs Stratton
Снимите болты, удерживающие крышку коромысла. Помните, что зазоры клапанов проверяются и регулируются при холодном двигателе.
Поскольку у этого газонного трактора нет пускового троса, вот альтернативный способ переместить клапаны.Сняв свечу зажигания, возьмитесь за верхнюю часть экрана маховика, и вы сможете вручную перевернуть двигатель.
Выхлоп сверху, впуск снизу
Когда нижний коромысло толкает впускной клапан, верхний (выпускной) клапан будет провисать. Теперь вы можете проверить зазор выпускного клапана с помощью щупа.
Если не в пределах спецификации, ослабьте / отрегулируйте гайку коромысла, чтобы получить желаемый зазор, затем снова затяните. Удерживая гайку коромысла, затяните установочный винт шарика коромысла с надлежащим крутящим моментом (около 45 дюймов на фунт).
После того, как выпускная сторона закончена, медленно поверните двигатель и следите за тем, чтобы верхний рычаг толкнул выпускной клапан. Впускной клапан теперь будет провисать. С помощью щупа проверьте зазор клапана.
Если не в пределах спецификации, ослабьте / отрегулируйте коромысло, чтобы получить желаемый зазор. Удерживая гайку коромысла, затяните установочный винт шарика коромысла с надлежащим крутящим моментом (около 45 дюймов на фунт).
Технические характеристики моего газонного трактора John Deere LA110 были:
Впускной клапан.003 «до .005»
Выпускной клапан от 0,005 до 0,007 дюйма
После того, как я закончил регулировку клапана, я дважды проверил свои настройки, затем переустановил крышку коромысла с новой прокладкой (Briggs # 272475s).
Магазин: Прокладка крышки клапанного механизма Briggs & Stratton
Я также установил новую свечу зажигания (Champion RC12YC) с зазором 0,030.
Магазин: Свеча зажигания Champion
Tracker 8/16valve Adjusting
Tracker 8/16valve AdjustingХотели бы вы сделать этот сайт своей домашней страницей? Это быстро и просто…
Да, сделайте эту страницу моей домашней!
КЛАПАН РЕГУЛИРОВОЧНЫЙПараметры для регулирующих клапанов:
Клапанный зазор для 8-клапанных двигателей (между штоком клапана и
Регулировочный винт)
Сторона впуска:
Холодный: 0,005 — 0,007 дюйма. (0,13
— 0,17 мм.)
Горячий: 0,009 —
0,011 дюйма (0,23 — 0,27 мм.)
Сторона выпуска:
Холод: 0.006 — 0,008 дюйма (0,16
— 0,20 мм.)
Горячий: 0,010 —
0,012 дюйма (0,26 — 0,30 мм)
Клапанный зазор для 16 клапанных двигателей (между кулачком и лицевой стороной коромысла)
Со стороны впуска и выпуска:
Холодный: 0,005 — 0,007 дюйма. (0,13
— 0,17 мм.)
Горячий: 0,007 —
0,008 дюйма (0,17 — 0,21 мм.)
Впускная сторона там, конечно, впускной коллектор, а выпускной
сторона — это место, где выпускной коллектор прикручен к
Правая часть двигателя.
ПРОЦЕДУРА:
Во-первых, вам нужно будет купить еще одну прокладку клапанной крышки. Не повторно использовать текущий!
1. Запустите двигатель и дайте ему достичь нормальной рабочей температуры,
затем заглушите двигатель.
2. Снимите крышку клапана (также известную как крышка распредвала).
(Это означает удаление любых предметов,
покрытие; пленум, штекерные провода. . .)
3. Переместите поршень № 1 в верхнюю мертвую точку (ВМТ) такта сжатия.
4.Убедитесь, что все коромысла цилиндра №1 ослаблены, и
номер # 4 (а) тайтовые, если нет, то # 1 — нет.
в ВМТ на такте сжатия.
5. Для двигателей 8v отрегулируйте оба клапана для №1, со стороны впуска для №2 и
сторона выхлопа для # 3
Для двигателей 16v отрегулируйте все четыре клапана для # 1,
сторона впуска только для №2, а сторона выпуска только для №3
6. Поверните кривошип на 360 градусов (ВМТ №4 на такте сжатия) и отрегулируйте
все остальные клапаны, сторона выпуска №2, сторона впуска №3,
все для №4
Когда вы закончите, замените крышку (с новой прокладкой) и замените
все остальные части удалены.
Для регулировки для двигателей 8v — Ослабьте гайку (2) в верхней части коромысла. рука. Поместите щуп между регулировочным винтом и клапаном. корень. Затяните винт (3), пока он не коснется щупа (если вы может отпустить манометр, и он остается внутри, не выпадая, винт достаточно плотно).