Как выбрать тормозную жидкость: Тормозная жидкость – общие сведения и порядок замены

Тормозная жидкость – общие сведения и порядок замены

В автомобиле используются различные технические жидкости. Любая из них является расходным материалом. Если топливо обновляется по мере расходования, то масла, антифриз и тормозная жидкость сохраняют объем (разумеется, при исправности системы). Как и механические расходники, тормозная жидкость ДОТ4 подвержена износу. Причины, от которых теряются рабочие свойства:

• Тормозная жидкость имеет характеристики, учитываемые при проектировании авто. Со временем химические компоненты разрушаются, и жидкость перестает выполнять свои функции;
• При интенсивном торможении автомобиля происходит локальный нагрев суппортов. Это приводит к расслаиванию присадок тормозных жидкостей;
• Жидкость, заливаемая в тормозную систему, гигроскопична. Даже если система герметична на 100%, при смене температур возникает конденсат. Растворенная вода закипает. При этом образуются воздушные пробки, и резко теряется эффективность тормозов.

Вне зависимости от пробега (он может быть небольшим), по истечении срока, указанного в регламенте, следует заменить тормозную жидкость.

Важно! В фабричную емкость, из которой заливалась новая «тормозуха», попадает влага. Если при смене жидкости у вас остался небольшой запас, надо пометить на упаковке дату вскрытия.

По истечении срока эксплуатации запасы утилизируются.

Как проверить тормозную жидкость в автомобиле?

На сервисах применяется тестер тормозной жидкости, его можно приобрести в автомагазине. Необходимо сделать небольшой забор материала, или опустить прибор в расширительный бачок на главном тормозном цилиндре. Он определяет основной показатель качества – температуру кипения. Внешне сложно оценить, сколько влаги находится в «тормозухе». Цвет практически не меняется, замутнение не происходит.

Нормальный показатель – 175 °С и выше. Если жидкость закипает при более низкой температуре, продолжать эксплуатацию авто опасно.

Еще один способ – визуальная проверка тормозной жидкости. Даже если цвет остался прежним, изношенная жидкость мутнеет и в ней появляется взвесь. Это могут быть продукты износа системы или хлопья от присадок, потерявших эффективность. Хорошо иметь небольшое количество свежей тормозной жидкости той же марки для сравнения.

Как часто менять тормозную жидкость?

Производители автомобилей указывают перечень процедур и периодичность технического обслуживания. Там содержатся сведения, когда надо менять тормозную жидкость. Обычно это пробег 40-60 тыс. км, или 2-3 года, в зависимости от того, что наступит раньше. Некоторые изготовители расходников указывают на бутылках увеличенные сроки эксплуатации (в рекламных целях). Лучше все-таки придерживаться инструкции по эксплуатации автомобиля.

В машинах с большим пробегом, периодичность можно уменьшить: затраты небольшие (особенно, если производится замена тормозной жидкости своими руками), а уверенности на дороге добавится.

Проверяя уровень тормозной жидкости перед поездкой, не забывайте оценивать ее внешний вид. К тому же в системе маловероятно испарение, если уровень неожиданно уменьшился, значит уходит тормозная жидкость. В экстренных случаях надо просто долить ее до полного бачка, и при первой возможности продиагностировать тормозную систему.

После устранения неисправности (даже если не проводился слив «тормозухи»), ее лучше заменить. В том месте, откуда вытекает тормозная жидкость, происходил контакт с воздухом и грязью, поэтому после промывки системы заливается новая.

Опытные водители советуют проверять количество тормозной жидкости и ее внешний вид при смене сезона. Все равно в этот период автомобиль тестируется, проводится мелкий ремонт, замена некоторых расходников.

Важно! Уровень тормозной жидкости должен соответствовать меткам в бачке.

При недостаточном количестве система может нахватать воздуха, и ее придется срочно прокачивать. При избыточном уровне, во время интенсивной работы «тормозуха» будет выдавливаться из бачка через клапан в крышке, поэтому заливайте ровно столько, сколько нужно. Надеяться на датчик уровня тормозной жидкости не следует, он просигнализирует о проблеме, когда ехать уже нельзя.

Часто возникает вопрос: «можно ли смешивать тормозные жидкости при доливе?» Это допустимо, при этом марка не имеет значения. Главное не понижать «градус», точнее число ДОТ. Если вы до этого лили ДОТ 3, то добавлять ДОТ 4 можно. А если в системе лучшая тормозная жидкость (ДОТ 4 или 5), добавление расходника с меньшим индексом приведет к резкой потере рабочих параметров.

Вообще лучше не смешивать тормозные жидкости, но при вынужденной утечке (например, процедура прокачки тормозов) не забывайте про повышение индекса.

Какую тормозную жидкость заливать?

При таком разнообразии выбора, неопытный автовладелец затрудняется в решении, какая «тормозуха» лучше. Марка не имеет значения, если на упаковке есть подлинная маркировка с указанием сертификата соответствия. Разумеется на придорожных развалах куда больше вероятности напороться на контрафактную продукцию, но если вы уверены в поставщике – единственный критерий – это индекс ДОТ.

Разберем отличия этих самых индексов:

• ДОТ-3 относится к простейшим составам на основе двухатомных спиртов. Практически не применяется на современных авто и производится в ограниченных количествах. Спирт хорошо адсорбирует и растворяет воду, поэтому «тормозуха» этого класса быстро теряет стойкость к высоким температурам. В инструкциях к старым авто часто указана эта спецификация. Просто в момент выпуска авто более современных составов еще не производили. Можно смело заливать ДОТ 4, даже не промывая систему при замене. Цвет – светло желтый;
• ДОТ 4 по-прежнему гигроскопична, но вода, попавшая в систему, не влияет на температуру кипения. Она не исчезает: куда ей деться? Просто основа (борная кислота) нейтрализует конденсат. Жидкости с индексом 4 по определению служат дольше, но водитель должен руководствоваться инструкцией по регламентному обслуживанию;У этого состава есть особенность: объем тормозной жидкости может увеличиться при попадании влаги (цвет не меняется). Свойства при этом не меняются, но лишняя проверка не повредит.При всех достоинствах и недостатках ДОТ 4 относится к высококлассным расходникам, поэтому большинство производителей авто применяют именно этот индекс. Цвет – янтарно желтый;
• ДОТ 5.1 имеет такую же основу, как и «четверка», но температура кипения еще выше. Часто применяется в спортивных авто. Автолюбители иногда используют жидкость ДОТ 5.1 на замену ДОТ 4. При обычной эксплуатации автомобиля это не имеет смысла. Улучшенные характеристики проявляют себя лишь в условиях экстремальной эксплуатации;
• ДОТ 5 не является разновидностью 5.1, это самостоятельная ветка в гамме тормозных жидкостей. Ее выдающиеся качества одновременно являются недостатками. Основа «пятерки» — синтетический силикон. Благодаря этому, вода вообще не растворяется в «тормозухе». С одной стороны, это прорыв: свойства не меняются, температура кипения «на высоте». Обратная сторона медали – вода скапливается в нижней части трубок и суппортов. Зимой она замерзает и закупоривает путь тормозной жидкости. Цвет – розовый.

Бытует мнение, что ДОТ 4 предназначена для систем с ABS. Это заблуждение.

Как поменять тормозную жидкость самостоятельно?

Эта процедура совсем не сложная и не требует специального оборудования. Нужна прозрачная трубка 4-5 мм, стеклянная тара 1-2 л, медицинский шприц большого объема и гаечный ключ (размер у каждого автомобиля разный).

1. Откачиваем шприцом максимум жидкости из бачка;
2. Доливаем свежую до уровня;
3. Просим помощника несколько раз нажать на педаль тормоза и удерживать ее в нажатом состоянии;
4. Надеваем на прокачной штуцер (расположен на суппортах) прозрачную трубку, опускаем ее в емкость, и открываем ключом штуцер. После снижения напора закручиваем штуцер, доливаем жидкость в бачок;
5. Повторяем процедуру. Увидев, что из трубки течет свежая жидкость, переходим к следующему колесу.

Последовательность замены (прокачки) следующая:

• правое заднее;
• левое заднее;
• правое переднее;
• левое переднее колесо.

Затем доливаем жидкость до уровня между метками.

Замена начинается с самой длинной и заканчивается на самой коротко магистрали. В системах с ABS рекомендуется после замены совершить несколько энергичных торможений на скользкой поверхности для открывания клапанов. После чего заменить жидкость в бачке (без прокачки).

Сколько тормозной жидкости нужно для замены?

Если в инструкции нет указаний по объему, исходим из значения 1 литр – емкость системы, и 1 литр для полного обновления. Итого 2 л свежей жидкости.

Вывод: Несмотря на объемное описание и множество нюансов, процесс замены и подбора «тормозухи» не так уж сложен. С задачей справится любой автовладелец, не паникующий на заправке при отсутствии штатного сотрудника для втыкания заправочного пистолета.

Если у вас возникли вопросы — оставляйте их в комментариях под статьей. Мы или наши посетители с радостью ответим на них

Как выбрать тормозную жидкость для авто

Все автомобилисты знают, что тормозная жидкость играет большую роль. Хотя все разговоры о том, какая тормозная жидкость лучше – субъективны, поскольку отзывы о качестве разных видов тормозной жидкости поступают из разных точек страны. Самые известные бренды тормозных жидкостей — БСК, Castrol и Mobil.

После прочтение отзывов о тормозных жидкостях, не стоит сразу же торопиться и отказываться от применяемой тормозной жидкости какого-то бренда. Сравнивать недостатки и преимущества не всегда корректно. Но это не касается жидкости, которая приготовлена кустарно. Ответ на вопрос о том, какая тормозная жидкость лучше, зависит от различных факторов, а также от условий эксплуатаций. Поэтому однозначного ответа на вопрос нет.

Главные требования предъявляемые к тормозной жидкости

К тормозной жидкости автомобиля есть несколько основных требований. Любой автомобилист понимает, что тормозная жидкость – это одна из самых важных технических жидкостей автомобиля. Тормозная жидкость должна быть качественной, отвечать всем требованиям и параметрам, поскольку это позволит быть уверенным в том, что тормоза в самые ответственный момент тормоза не откажут.

К тормозной жидкости предъявляют требования, которые соответствуют условиям постоянной эксплуатации. Таких требований несколько:

 высокой должна быть температура закипания – это касается как штатного применения, так и экстренного торможения;

низкой должна быть температура застывания, поскольку автомобиль могут эксплуатировать при пониженных температурах воздуха, а это актуально практически для всех жителей нашей страны;

тормозная жидкость должна иметь низкую гигроскопичность – это гарантирует, что впитываемость влаги будет низкой и тормозная жидкость дольше прослужит;

смазывающие и антикоррозийные свойства должны быть высокими;

тормозная жидкость не должна быть агрессивной к резиново-техническим изделиям (РТИ). ·

Классификация тормозных жидкостей

Если говорить о классификации тормозных жидкостей, то их различают по базовым основам, на которых тормозные жидкости изготовлены. Базовая основа – это 93-98% тормозной жидкости, остальные 2-7% — это составляющие компоненты. На сегодняшний день на рынке есть 3 вида тормозных жидкостей:

 тормозные жидкости на основе бутилового спирта все еще есть на рынке, хотя такие жидкости – уже вчерашний день. Температура кипения жидкости низкая, но антикоррозийные и смазывающие свойства – высокие. Жидкость лояльная к РТИ. Если нужна тормозная жидкость для старого автомобиля, то лучше использовать эту жидкость.

Силиконовые тормозные жидкости – это, как правило, жидкости DOT-5/5.1 характеризуются высокими температурами закипания и отсутствием гигроскопичности. Такая тормозная жидкость может прослужить около 5 лет, но ее цена соответствующая.

Массово применяется гликолевая или полигликолевая тормозная жидкость. Закипает она при температуре 230-260 градусов, а замерзает – при температуре не более 40 градусов. Такая жидкость гигроскопична. Лишняя влага понижает температуру кипения. Тормозную жидкость этого типа меняют раз в 2 года.

Аббревиатура DOT расшифровывается как Department of Transport. Этой аббревиатурой обозначают класс допуска стандартам безопасности. Чем выше класс – тем лучше качество тормозной жидкости.

Очень важно помнить, что ни в коем случае нельзя смешивать тормозные жидкости, которые сделаны на разных основах. Если тормозные жидкости разных брендов сделаны на одной основе, то их можно смешивать, но лучше этого не делать. В наши дни нет нужды в смешивании. Автомобильный рынок в любом уголке страны достаточно насыщен.

Как выбрать тормозную жидкость

При выборе тормозной жидкости нужно учитывать несколько факторов. Рекомендации производителей – это первый фактор, который обязательно учитывают при выборе тормозной жидкости. Стандарты тормозной жидкости производитель указывает в мануале к автомобилю. Экономить и экспериментировать с тормозной жидкостью не стоит.

У автомобилистов на сегодняшний день на слуху не так много брендов, которые пользуются популярностью. Самыми популярными жидкостями по результатам различных независимых тестирований являются 2 тормозные жидкости — Castrol и Mobil. Среди отечественных производителей можно выделить тормозную жидкость Роса разных классификаций и БСК.

Тормозную жидкость БСК рекомендуют применять для старых автомобилей. А вот Роса имеет довольно высокие эксплуатационные характеристики. Она совместима с тормозными жидкостями «Нева» и «Томь».

Если говорить о тормозных жидкостях Castrol и Mobil, то по результатам независимых тестов они соответствуют требованиям DOT-3 и DOT-4.

При выборе тормозной жидкости, нужно всегда помнить о том, что только 30-40% тормозных жидкостей в нашей стране — качественные. В том числе Castrol и Mobil. Но приобретать их лучше в официальных дилеров, а не на рынке.

☰ Как выбрать тормозную жидкость для своего автомобиля?

Жидкость в тормозной системе выполняет функцию рабочего тела, которое передает давление от тормозного цилиндра на поршни суппортов. Так же жидкость смазывает и защищает от разрушения элементы тормозной системы.

Основные свойства тормозной жидкости

Обязательное требование к тормозной жидкости: при любых условиях она должна быть в жидком состоянии. Это зависит от нескольких параметров:

• Водопоглощение (гигроскопичность) должно быть минимальным. Тормозная жидкость, насыщенная каплями воды, замерзает на морозе или кипит при повышенных температурах. Чем это чревато? При кипении появляются пузырьки пара и паровые пробки — они выдавливают часть жидкости в бак и занимают ее объем в системе. Когда водитель давит на педаль, давление расходуется на сжатие паровой пробки, а не проталкивание ТЖ к поршням. В результате педаль тормоза “проваливается”, торможения нет. Максимально допустимый уровень водопоглощения — 3%.
  
  Загустевшая на морозе жидкость медленно и тяжело проходит по магистрали, “тормозит” работу подвижных элементов.
• Вязкость — определяет, насколько быстро ТЖ проходит по системе. Этот показатель должен быть неизменным при любой температуре.
  У тормозной жидкости должна быть постоянная и минимальная вязкость, чтобы не загустевать в холода и не разжижаться при высокой ͒ t. Густая жидкость слишком медленно передвигается по магистралям, а чрезвычайно жидкая увеличивает вероятность течей.
• Температура кипения. Этот показатель напрямую связан с гигроскопичностью и вязкостью: чем больше влаги поглощает ТЖ, тем быстрее она закипит (т.е. температура кипения понижается, а вязкость увеличивается).

Свойства тормозной жидкости

Состав и разновидности тормозных жидкостей

Химические составляющие тормозной жидкости не должны разрушать резиновые, пластиковые и металлические элементы.

Контактируя с ТЖ, уплотнительные элементы не должны разрушаться, терять эластичность, изменяться в объеме. Допустимое разбухание уплотнителей — 10% от первоначального объема.

Современные тормозные жидкости не вызывает коррозию металлов благодаря уровню рН в границах 7,0 — 11,5. Кислая или очень кислая среда разрушает черные металлы (чугун, сталь), а сильнощелочная — алюминий. Окислившиеся металлические элементы закисают, протекают и по цепочке провоцируют износ других деталей.

Любая тормозная жидкость состоит из основы и присадок:

• Минеральных масел и нефтепродуктов — классика. Преимущества: отлично смазывают, не поглощают влагу. Недостатки замерзают уже при -20, разрушают детали из алюминия, латуни, резины. Не применимы на авто с дисковыми тормозами. Подходят только для межсезонья.
• Гликолевые — самые популярные и современные. Основа — полиэтиленгликоль и его эфиры (многоатомные спирты). Недостатки: тянут много влаги, поэтому приходится часто менять. Нельзя использовать на авто старше 20-ти лет, т.к. гликолевые ТЖ разрушают резиновые элементы на них.
• Силиконовые (кремниево-органические). Не поглощают влагу, не разрушают металлические и резиновые детали, имеет стабильную вязкость. Недостатки: плохо смазывают, поэтому используются, в основном, для спортивных авто. Особенность: т.к. силиконовые ТЖ не поглощают воду, она скапливается в одном месте, и образуется локальная коррозия.
• Гликолево-силиконовые — разработаны для ТС с ABS.
• Присадки — ингибиторы коррозии и антиокислители, пластификаторы, антивспениватели.

Замена тормозной жидкости

Какую тормозную жидкость использовать для автомобилей, решают производители: тормозные системы авто разрабатываются с учетом свойств определенного типа жидкости. Поэтому в иномарки не стоит заливать отечественные жидкости — они не хуже, просто иначе повлияют на элементы ТС. Этот же принцип работает при обслуживании тормозной системы: прокачке, продаже суппортов, дисков и других деталей. Просто следуйте рекомендациям автопроизводителя. Также выбор ТЖ зависит от условий и интенсивности эксплуатации авто, типа тормозного механизма.

Качество жидкости можно определить визуально: она должна быть однородной, прозрачной, без осадка. В автосервисе специальным прибором измеряют температуру кипения — ориентируясь по этим показателям, решают, нужно менять жидкость или нет. Обычно ТЖ “живет” от 1 до 3 лет — зависит от типа основы.

Все о тормозной жидкости. Виды, совместимость, замена

Все о тормозной жидкости. Виды, совместимость, замена

Надежная работа тормозной системы безусловно важна для безопасности езды на автомобиле, поэтому к качеству и соответствию тормозной жидкости предъявляются особые требования. Но даже если она качественная и выбрана правильно, со временем ее свойства все-рано ухудшатся в процессе эксплуатации, поэтому обязательно нужно соблюдать правильную периодичность замены, предусмотренную производителем.

При нажатии педали тормоза усилие передается с помощью гидравлического привода  на колесные тормозные механизмы, замедляющие автомобиль благодаря силам трения. Если при этом тормозная жидкость может нагреться выше допустимого предела, закипеть и образоваться паровые пробки. Смесь жидкости и паров будет сжиматься, поэтому может «провалиться» педаль тормоза  и торможение будет ненадежным, могут возникнуть отказы. Чтобы такое явление исключить в гидроприводах используются специальные жидкости для гидроприводов тормозной системы. Их классифицируют по температуре закипания и вязкости по нормам DOT (Department of Transportation), принятым министерством транспорта США. При этом учитывается температура кипения жидкости без примесей влаги (сухой), и содержащей до 3,5% воды.

Вязкости — два показателя при температуре +100°C и –40°C. Смотрите таблицу ниже, где эти показатели представлены (соответствуют американскому федеральному стандарту). Сходные требования предъявляются и другими, международными и национальными стандартами, – ISO 4925, SAE J1703 и другие. В России единого стандарта, регламентирующего показатели качества тормозных жидкостей, не существует, поэтому производители работают по своим техническим условиям.

Применение различных классов тормозных жидкостей:

— DOT 3 – на относительно тихоходных автомобилях с тормозами барабанного типа или передними дисковыми;
— DOT 4 – на современных быстроходных автомобилях с дисковыми тормозами на всех колесах;
— DOT 5.1 – на спортивных автомобилях, с более значительными тепловыми нагрузками. Жидкости этого класса на обычных автомобилях практически не применяются.

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Кроме основных показателей, температура кипения и величина вязкости, к тормозным жидкостям предъявляются и другие, не менее важные требования.

 Жидкость не должна вредить резиновым деталям автомобиля.

 Между поршнями гидропривода тормозов и цилиндрами есть резиновые манжеты, герметичность которых повышается под воздействием тормозной жидкости. Резиновые соединения при этом увеличиваются в объеме, допускается расширение до 10%. Они не должны слишком набухать, давать усадку, терять в эластичности и прочности.

Тормозная жидкость должна защищать металлы от коррозии.

 Металлические узлы гидропривода тормозов могут подвергаться электрохимической коррозии. Чтобы предотвратить этот процесс в тормозную жидкость обязательно добавляют ингибиторы коррозии, призванные защищать стальные, чугунные, алюминиевые, латунные и медные детали.

Смазывание трущихся деталей.

Тормозная жидкость должна обладать смазывающими свойствами, чтобы уменьшить износ рабочих поверхностей тормозных цилиндров, поршней и манжетных уплотнений.

Стабильность при низких и высоких температурах.

Тормозные жидкости работают в интервале температур от -40 до +100°C. В этих температурных пределах жидкость должна сохранять свойства, предусмотренные производителем, с какой-то степенью колебания, противостоять окислительным процессам, расслаиванию, образованию осадков и отложений.

ВИДЫ И СОВМЕСТИМОСТЬ ТОРМОЗНЫХ ЖИДКОСТЕЙ

Тормозные жидкости бывают на минеральной, гликолевой и силиконовой основе (составляет около 93-98%), с различными добавками, присадками, красителями.

Минеральная основа представляет собой смеси в пропорции 1:1 спирта, к примеру бутилового, и касторового масла. Такая жидкость имеет хорошие смазывающие и защитные свойства, негигроскопична, не повреждает лакокрасочное покрытие. Но имеет существенные недостатки, не позволяющие ей соответствовать международным стандартам. Тормозная жидкость на минеральной основе имеет низкую температуру кипения, не допускается ее применение на автомобилях с дисковыми тормозами, и слишком высокую вязкость уже при температуре  -20°С.
Не допускается смешивание минеральных и гликолевых жидкостей. Это может привести к чрезмерному набуханию резиновых манжет гидропривода и образованию сгустков касторового масла.

Гликолевые тормозные жидкости — на основе полигликолей и их эфиров – группы химических соединений многоатомных спиртов. Отличаются высокой температурой кипения, хорошей вязкостью и неплохими смазывающими свойствами. Основной недостаток — гигроскопичность, т.е. свойство забирать влагу из воздуха  через компенсационное отверстие в крышке бачка главного тормозного цилиндра. Насыщение влагой снижает температуру кипения гликолевой жидкости, увеличивает вязкость при низких температурах, снижает смазывающие качества и свойство противодействовать коррозии. Все гликолевые жидкости, как и импортные, так и отечественного производства, классов DOT 3, DOT 4 и DOT 5.1 взаимозаменяемы, их допускается смешивать, но это не рекомендуется. Это может привести к ухудшению их основных свойств.
На достаточно старых автомобилях, возрастом более 20 лет, резиновые манжеты могут быть несовместимы с гликолем. Здесь можно использовать только минеральные тормозные жидкости, иначе это приведет к разрушению манжет.

Силиконовые тормозные жидкости изготавливаются на основе кремний-органических полимерных продуктов. Основные преимущества: вязкость практически не зависит от температуры, инертна к различным материалам, работоспособна в диапазоне температур от –100 до +350°С,  влагу из воздуха не забирают. Но при всех плюсах, такие жидкости имеют слабые смазывающие свойства, что ограничивает их применение. Силиконовые жидкости с другими не смешиваются.
Жидкости на силиконовой основе класса DOT 5 следует отличать от полигликолевых DOT 5.1, похожесть наименований может привести к путанице. Обычно на упаковке дополнительно обозначают:
ДОТ 5 – SBBF («silicon based brake fluids» — силиконовая тормозная жидкость).
DOT 5.1 – NSBBF («non silicon based brake fluids» — не силиконовая).

ПРОВЕРКА И ЗАМЕНА

На современных автомобилях в основном применяются гликолевые тормозные жидкости, которые имеют целый ряд преимуществ. Но, к сожалению, за год гликоль заберет из воздуха до 2-3% влаги, и жидкость приходится периодически менять, причем заблаговременно, пока она стала представлять опасности для надежной работы тормозной системы. (см. рис). Периоды замены обычно указывают в инструкции по эксплуатации автомобиля, которые составляют от 1 до 3 лет.

Дать объективную оценку свойствам тормозной жидкости можно только в лабораторных условиях, поэтому для экономии времени состояние тормозной жидкости оценивается визуально. Оценивается ее прозрачность, однородность, отсутствие осадка. Есть также приборы для определения температуры кипения тормозной жидкости и степени ее увлажнения.

Поскольку жидкость в системе не циркулирует, то ее состояние в бачке (месте проверки) может отличаться от той, что находится в колесных цилиндрах. В бачке она может набирать влагу из воздуха, а в тормозных механизмах — нет. Но там жидкость нагревается сильнее, иногда чрезмерно, и ее свойства могут ухудшиться.

Если просто добавлять новую тормозную жидкость при прокачке системы после ремонтных работ, то ситуацию это практически не исправит, значительная часть объема не поменяется.
Жидкость нужно менять полностью. Последовательность и особенности замены тормозной жидкости, например при прокачке с работающим двигателем, зависит от конструкции тормозной системы (тип усилителя, наличие антиблокировочных устройств и т.д.). Такую информацию можно найти в руководстве по эксплуатации автомобиля.

На автомобилях отечественного производства замена тормозной жидкости производится следующим образом:

Способ 1. Полностью сливается старая жидкость путем открытия всех клапанов (штуцеров) выпуска воздуха из гидропривода тормозов. Затем бачок заполняется новой  жидкостью и, нажимая на педаль тормоза, закачивают ее внутрь системы. Клапаны при этом нужно последовательно закрывать при появлении из них жидкости. Затем нужно удалить воздух из каждого контура гидропривода («прокачка» тормозов). При использовании такого способа новая жидкость со старой не смешивается. Часть вышедшей при прокачке новой жидкости можно применить снова, предварительно дав ей отстояться и произведя фильтрацию.

Примечание. Перед заменой на каждый клапан надевается отводящий шланг, другой конец которого опускается в подходящую емкость. Таким образом можно предотвратить  повреждение шин и лакокрасочного покрытия на деталях подвески, тормозов вытекающей тормозной жидкостью.

Способ 2. Постоянно доливая в бачок главного цилиндра свежую жидкость, прокачивается по очереди каждый контур, вытесняя таким образом старую жидкость и не допуская осушения системы в целом. Так делают до тех пор, пока из клапана не появится новая жидкость. Плюс этого способа в том, что воздух в гидропривод не попадает, что делает ненужной контрольную прокачку. Но при этом не исключается, что в системе останется часть старой жидкости. Кроме того, потребуется большее количество свежей жидкости, чем при первом способе, так как  большая ее часть, удаленная из гидропривода, смешивается со старой и становится непригодной для дальнейшего использования.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ОБРАЩЕНИИ С ТОРМОЗНОЙ ЖИДКОСТЬЮ

Любая тормозная жидкость, независимо от типа, хранится только в герметичных емкостях, без контакта с воздухом, для предотвращения ее окисления, набора влаги и испарения.
Следует помнить, что тормозная жидкость, как правило, горючая или легковоспламеняющаяся. Строго запрещается при работе с ней курить. Она ядовита, при попадании в организм, даже 100 мл, может привести к летальному исходу. Обычно тормозная жидкость пахнет спиртом, и ее можно легко перепутать с алкогольным напитком. Если вы случайно заглотнули жидкости, например при откачивании из бачка главного цилиндра, следует немедленно промыть желудок. При попадании в глаза — обильно промойте их струей воды. В любом случае при таких ситуациях нужно обратиться к врачу.

Читайте также:

Как выбрать тормозную жидкость?

Введение

Начавшийся в 90-х годах прошлого столетия рост автопарка в нашей стране так и продолжает набирать темпы, замедлившись лишь в последние год-два. Возросшая интенсивность автомобильного потока на автомагистралях влечёт за собой увеличение напряжённой обстановки на дорогах, что зачастую приводит к ДТП. В этих условиях владельцам автомобилей необходимо обращать особое внимание на исправность своего транспортного средства. И одним из главных компонентов в этом аспекте выступают тормоза автомобиля. И перед каждым автовладельцем рано или поздно встаёт проблема выбора тормозной жидкости для своей «железной лошади». И одновременно с этим сразу интересуетесь, какая тормозная жидкость лучше всего подходит для вашего автомобиля. Учитывая огромный выбор тормозных смесей на прилавках автомагазинов, этот вопрос является весьма актуальным.

Каждый водитель должен знать, какое средство лучше подходит для его автомобиля

Общие сведения о тормозных жидкостях

В условиях всё возрастающего дорожного трафика и совершенствования скоростных характеристик машин к тормозной жидкости предъявляются повышенные требования. Жидкий заполнитель тормозной системы предназначен для выполнения одной, но очень важной задачи — передать импульс от главного тормозного цилиндра к колёсам. И эффективность торможения, а также безотказность всей системы безопасности автомобиля, во многом определяется качеством наполнителя тормозной схемы, циркулирующей в этой системе. Ввиду чего этот жидкий наполнитель должен характеризоваться рядом специфических свойств. И до того как перейти к теме выбора тормозной жидкости, давайте определимся с требованиями, которые предъявляются на нашем историческом этапе к этой жидкости.

Эксплуатационные нормы тормозной жидкости

Для того чтобы смесь для системы торможения максимально подходила для выполнения возлагаемых на неё ответственных задач, специалисты проектируют её на соответствие вполне определённым эксплуатационным нормативам, главными из которых являются три — температуры закипания и замерзания и величина вязкости. Первый параметр должен быть рассчитан на температуру, предотвращающую закипание тормозной смеси при интенсивном торможении, при котором возможно образование так называемых «паровых пробок». Эта очень нежелательная реакция приводит к такому недопустимому явлению как отказ в торможении. Замерзание этой смеси на морозе грозит фатальным отказом тормозов, а третий важный параметр, вязкость, должен гарантировать качественную работу тормозного устройства, обеспечивая максимально точную передачу тормозного импульса к конечной точке системы торможения — колёсам.

Также в работе контура торможения машины важно учитывать и другие требования, предъявляемые к этим жидкостям: стабильность в работе наполнителя при повышенных и пониженных температурах, отсутствие негативного воздействия на резинотехнические компоненты, малая гигроскопичность (впитывание попадающей в гидросистему влаги), хорошая антикоррозионная защита металлических узлов гидропривода, а также хорошие смазывающие свойства. Ну, и срок службы жидкости должен быть достаточным для комфортного использования автомобиля.

Классификация тормозных жидкостей

И прежде чем окончательно определиться, какую же тормозную жидкость заливать в свой автомобиль, давайте ознакомимся с её классификацией.

Жидкие наполнители тормозного контура представляют собой смесь, состоящую из базовой основы, доля которой в общей массе составляет 93–98 процентов, и различных ингибиторов, добавок и присадок, на долю которых приходятся остальные 3–7 процентов. По составу базовая основа делится на минеральные, гликолевые и силиконовые составляющие. Именно «база» определяет характеристики тормозной жидкости и по этому показателю жидкие наполнители тормозного контура, используемые в современных гидравлических системах, и подразделяются на классы. В России нет своего государственного стандарта по «тормозухам», и поэтому производители этих жидкостей в большинстве своём придерживаются спецификации, которую разработали в министерстве транспорта США, и которая во всём мире стала стандартом «де-факто». Сейчас она широко известно под аббревиатурой «DOT»:

• DOT 3 — смесь на основе гликоля. Сфера применения: автомобили с барабанными тормозами, используется достаточно редко. 
• DOT 4 — смесь на основе гликоля или полиэтиленгликоля, но с улучшенными качествами. Поэтому сейчас она широко применяется на большинстве современных легковых машин с дисковыми тормозами, где также используются системы ABS, ESP и прочие. Цвет этой тормозной жидкости может варьироваться — бледно-жёлтый, светло-коричневый или бесцветный. 
• Существуют также и промежуточные модификации DOT 4 под марками DOT 4,5; DOT 4+; DOT 4 Super.  
• DOT 5 — в этом веществе в качестве основы уже используется силикон. Для этой смеси характерными являются высокие рабочие температуры и низкая вязкость, при которой педаль тормоза более манёвренна. Именно поэтому её основной сферой применения являются гоночные автомобили, которые используют для агрессивной езды с частыми интенсивными торможениями. 
• DOT 5.1 — вносит лёгкую логическую путаницу в достаточно стройную классификацию этих жидкостей и не является модификацией силиконовых смесей, а всего лишь — улучшенный вариант DOT. 
• Стоит упомянуть и о тормозной смеси на минеральной основе, имеющей общую марку БСК (бутиловый спирт и касторка), в которой преобладает низкая температура кипения и которая замерзает уже при минус 20 градусах. Отличается красным цветом тормозной жидкости и на практике в настоящее время находит редкое применение. 

Заключительные рекомендации

Внимательное ознакомление владельца автомобиля с многочисленными тестами тормозных жидкостей, которые проводят и публикуют результаты различные независимые организации, связанные с эксплуатацией автомобилей, включая СМИ, как электронные, так и бумажно-журнальные, могут помочь в деле выбора лучшей тормозной жидкости для своего транспортного средства. Перед тем как отправиться в автомагазин за заветным флакончиком «тормозухи», нелишне будет также заглянуть в мануал своей родной машины. Там, вполне вероятно, указаны конкретные марки тормозной смеси, которые прямо рекомендованы заводом-изготовителем для использования на вашем транспортном средстве. В таком случае лучше строго соблюдать эти рекомендации, так как там указаны именно лучшие тормозные жидкости для конкретного автомобиля. И лучше ориентироваться на известные бренды как зарубежных, так и отечественных производителей этого продукта.

от выбора до замены тормозной жидкости в автомобиле

Тормозная жидкость – это одна из важнейших жидкостей автомобиля. От её качества зависит не только работа автомобильной тормозной системы, но и безопасность водителя и пассажиров. Тормозная жидкость мгновенно передаёт усилие от одного главного тормозного цилиндра к четырём тормозным цилиндрам колёс.

В тормозной системе задействована жидкость из-за того, что она хорошо проводит давление, так как несжимаема. Казалось бы, нужно взять воду, но физические процессы в автомобиле не позволяют этого сделать. Здесь переходит энергия движения в тепловую энергию. Цилиндры подвергаются сильному нагреву, жидкость закипает и какая-то её часть переходит в пар. Но пар может сжиматься, поэтому такой переход жидкости в газообразное состояние недопустим. Вывод: чем выше температура кипения жидкости в тормозной системе, тем ниже вероятность отказа тормозов.

Вода закипает при 100 градусах, а оптимальная тормозная жидкость при 200-300 градусах Цельсия. Вода со временем абсорбирует молекулы воды, что приводит к снижению температуры её кипения. Поэтому тормозную жидкость надо заменять каждые 2-3 года, а порой и раз в год.

Основами для тормозной жидкости могут служить:

• Полигликоли и их эфиры
• Кислота борная
• Силиконы
• Бутиловый спирт и касторка (БСК)

Могут входить в состав тормозной жидкости антикоррозийные добавки и антиоксиданты.

Свойства, которыми обладают тормозные жидкости:

• Теплостойкость
• Вязкость
• Гигроскопичность
• Смазывающее свойство
• Антикоррозийность металлов

Жидкость не должна быть слишком вязкой, это затруднит её циркуляцию в тормозной системе. А чрезмерно густой тормозную жидкость делает низкая температура, особенно когда жидкость уже впитала в себя много воды. Следовательно, чем ниже гигроскопичность, тем качество тормозной жидкости выше.

Какую тормозную жидкость выбрать?

Существуют различные виды тормозных жидкостей, с их достоинствами и недостатками:

• Минеральные тормозные жидкости. Сюда входит БСК, о которой уже говорилось. В её составе касторовое масло и бутанол. Красновато-оранжевый цвет. Защищает и смазывает детали автомобиля хорошо, негигроскопична. Но уже при 115 градусах кипит. Поэтому она противопоказана дисковой системе торможения. При 20 градусах ниже нуля такая жидкость становится слишком вязкой. Если в минеральную жидкость добавить гликолевую, то разбухнут резиновые детали гидропровода, касторовое масло превратится в сгустки.
• Гликолевые тормозные жидкости. Высокая температура закипания. Оптимальная вязкость и смазывающая способность. Но высокая гигроскопичность. Следовательно, со временем, температура кипения снижается, при низкой температуре вязкость повышается, антикоррозийные свойства становятся хуже. Пример такой жидкости – DOT (с маркировкой 3, 4, 4+ ,5.1).
• Силиконовые тормозные жидкости. Температура почти не влияет на вязкость этой жидкости. Хорошо передаёт усилие в условиях максимально низких и экстремально высоких температур. Реакций с деталями автомобиля нет. Негигроскопична. Смазывающая способность очень низкая. С другими тормозными жидкостями смешивать нельзя.

Разные виды тормозных жидкостей смешивать в тормозной системе нельзя, можно только заменять одну на другую. В старых машинах сильно взаимодействует гликолевая тормозная жидкость с резиновыми деталями. Поэтому, чтобы не пришлось заменять эти детали, лучше заливать в такие автомобили минеральные тормозные жидкости.

Как можно проверить уровень?

Основной показатель – сработавший датчик на приборной панели. Но если он долго не срабатывает, это должно настораживать. Из-за плохих контактов он может быть неисправным. Поэтому лучше иногда открывать капот, заглядывать под него и проверять уровень жидкости в основном цилиндре тормозной системы. Он находится обычно в стороне водителя. Уровень жидкости должен находиться между минимальной и максимальной метками.

Замена тормозной жидкости

В автосервисе это очень быстро — минут 15. Если у автомобиля нет интегральной автоблокировочной системы, то возможна самостоятельная замена жидкости. Самому лучше это сделать на яме или эстакаде. Займёт пару часов. Понадобится помощник, который будет прокачивать тормоза. Заранее необходимо изучить схему системы торможения своего авто. Её описание можно найти в руководстве пользователя ТС. Последовательность действий определяется схемой контуров автомобиля.

Сначала снимают колёса. Шприцем выкачивают всю жидкость из бачка и наливают новую. Сверху бачок накрывают плотной тканью, чтобы вода из воздуха не впитывалась жидкостью.

Далее откручиваются ключом штуцеры на колёсах, сливается старая тёмная тормозная жидкость. Когда потечёт более светлая (свежая) жидкость, штуцер закручивают и теперь в бак доливают новую жидкость. Этот процесс повторяют на каждом колесе. После замены жидкости на колёсах, переходят к бачку главного тормозного цилиндра, доливают его, закрывают.

После этого тормоза надо прокачать. Цель прокачки – спустить весь воздух, попавший в тормозную систему. О наличии воздуха свидетельствует большой и лёгкий ход педали тормоза.

Открывается штуцер выпуска воздуха, на него надевается прозрачная трубка, другой конец которой опускается в банку с тормозной жидкостью. Помощник в это время нажимает на педаль до упора при отвёрнутом штуцере. Жидкость стекает в банку. Штуцер заворачивается и педаль отпускается. Затем жидкость снова доливается. Повторяется это, пока в стекающей жидкости не останется пузырьков воздуха. Затем снимется шланг, и штуцер закрывается колпачком. Все эти действия повторяют и на других колёсах в таком порядке: правое заднее, левое заднее, правое переднее, левое переднее.

Что нужно знать о тормозной жидкости?

• Тормозная жидкость необходима для работы гидравлической тормозной системы, как электричество в электроприборах.
• Исходя из вида тормозной жидкости, её нужно менять раз в 1-3 года.
• Высокое качество тормозной жидкости зависит напрямую от её высокой теплостойкости и низкой гигроскопичности.
• Вид тормозной жидкости зависит от типа машины и года её выпуска.
• Количество тормозной жидкости в системе необходимо держать под контролем.
• Чтобы сменить тормозную жидкость самостоятельно на яме или эстакаде, нужно: пара часов времени, медицинский шприц, банка для слива старой жидкости, тормозные шланги для прокачки.

В следующем видео вам ещё раз приведут схему и расскажут о принципе работы тормозной системы автомобиля, изложат основные требования к тормозным жидкостям и приведут полную классификацию по нескольким факторам. Все очень наглядно и интересно, буквально разложено по полочкам. Убедитесь сами:

Также на эту тему вы можете почитать:

Поделитесь в социальных сетях

Alexander Stepanoff 24 ноября, 2014

Опубликовано в: Полезные советы и устройство авто

Метки: Как устроен автомобиль, Советы автомобилистам

Как правильно прокачать тормоза

от Джона Комески из SPS и Джеймса Уокера, младшего из SCR Motorsports.

Роль тормозной жидкости в тормозной системе заключается в передаче усилия от главного цилиндра к углам автомобиля … и важной характеристикой тормозной жидкости, которая позволяет ей выполнять свою задачу должным образом, является ее способность поддерживать жидкое состояние и сопротивляться сжатию. Чтобы поддерживать жидкость в отличном состоянии, многих энтузиастов учили «отпускать тормоза», но многие никогда не останавливались, чтобы задать вопрос «почему?»

Зачем прокачивать тормоза?

Термин «прокачка тормозов» относится к процессу, в котором небольшой клапан открывается на суппорте (или колесном цилиндре), чтобы позволить контролируемому количеству тормозной жидкости выйти из системы. (Если подумать, «кровотечение» может показаться несколько графическим термином, но он точно описывает выделение жизненно важной жидкости.)

Мы стравливаем тормоза, чтобы выпустить воздух, который иногда застревает в стропах. Технически «воздух» входит в трубопроводы только при нарушении герметичности системы (например, при удалении или замене гибких трубопроводов), потому что, когда жидкость закипает, вместо этого создается «жидкий пар». Пар в тормозной жидкости, как и воздух, приведет к снижению эффективности тормозной системы.Однако для простоты мы используем термин «воздух» в этой статье для описания как воздуха, так и пара жидкости.

Когда воздух (или пар) попадает в трубопроводы, это снижает эффективность системы, поскольку, в отличие от жидкости, воздух может сжиматься. Поэтому, когда в магистрали наполняется достаточное количество воздуха, нажатие на педаль просто вызывает сжатие воздуха, а не создает давление в углах тормоза. Другими словами, когда в системе присутствует воздух, эффективность тормозной системы снижается. Обычно небольшое количество воздуха в тормозной системе способствует «мягкости» или «мягкости» педали (поскольку для сжатия воздуха требуется меньше энергии, чем для перемещения жидкости по тормозным магистралям). Если в тормозную систему входит достаточно воздуха. тормозной системы, это может привести к полному отказу тормозов.

Так как же воздух вообще попадает в линии? Иногда это может быть результатом процедуры обслуживания или модернизации, например, замены стандартных гибких строп на плетеные стропы из нержавеющей стали.Но часто это является результатом высоких температур, которые вызывают закипание компонентов тормозной жидкости, в результате чего газы из кипящей жидкости попадают в гидравлическую систему тормоза.

Выбор тормозной жидкости

Это заставляет задуматься о типе жидкости, которая используется в качестве тормозной жидкости. Теоретически подойдет даже простая вода, поскольку вода, будучи жидкостью, не может сжиматься. Однако важно помнить, что основная функция тормозной системы заключается в преобразовании кинетической энергии в тепловую посредством трения. Реальность этого процесса такова, что некоторые части тормозной системы будут подвергаться воздействию очень высоких температур. На самом деле, нередко можно увидеть, что температура ротора во время гонки достигает 1200 градусов по Фаренгейту, что может повысить температуру тормозной жидкости до более чем 300 градусов по Фаренгейту. Поскольку температура кипения воды составляет 212 градусов по Фаренгейту, легко увидеть, что вода внутри тормозной системы может легко закипать и, следовательно, выделять газы в тормозные трубки, что снизит эффективность системы.(Вода также станет большой проблемой в холодную погоду, если она замерзнет до льда!)

«Очевидное» решение этой проблемы — использовать жидкость, которая менее чувствительна к перепадам температур. Отсюда и разработка «тормозной жидкости». Однако, к сожалению, не существует такой вещи, как «идеальная» тормозная жидкость. И, как и большинство других вещей в мире, добавление определенных полезных характеристик обычно приводит к компромиссу в других областях. В случае тормозной жидкости мы обычно должны сбалансировать чувствительность жидкости к температуре с ее стоимостью и ее влиянием на другие компоненты в системе.

Говоря проще, можно снизить чувствительность жидкости к температуре, варьируя ингредиенты жидкости. Однако определенные комбинации ингредиентов могут значительно увеличить стоимость жидкости и могут вступать в реакцию с материалами OEM, повреждая уплотнения и вызывая коррозию всей тормозной системы.

Химический состав и минимальные требования к характеристикам жидкости обычно указываются с помощью рейтинга, такого как «DOT3», «DOT4» или «DOT5». Сама оценка DOT присваивается после серии государственных испытаний.Однако этот рейтинг НЕ предназначен для обозначения точек кипения, хотя более высокие рейтинги DOT обычно соответствуют более высоким температурам кипения. Возможно, что более важно, рейтинг DOT действительно указывает на базовый состав тормозной жидкости, что позволяет производителям указывать типы жидкости, которые с меньшей вероятностью будут отрицательно реагировать на известные материалы, используемые в конкретной тормозной системе.

Однако величайшая ирония в отношении тормозной жидкости заключается в том, что химические составы, которые менее чувствительны к перепадам температур, также имеют тенденцию притягивать и поглощать воду! Таким образом, даже если сама жидкость вряд ли закипит (большинство жидкостей DOT3 на основе гликоля имеют «точку кипения в сухом состоянии» около 400 градусов по Фаренгейту), вода, которую она впитывает с течением времени, имеет тенденцию легко закипать (при 212 градусах по Фаренгейту.) Именно эта характеристика поглощения влаги приводит к измерению, известному как «точка влажного кипения». Точка влажного кипения — это точка равновесия кипения жидкости после того, как она впитала влагу при определенных условиях. Поскольку тормозная жидкость будет поглощать влагу через шланги и резервуар тормозной системы, оценка точки кипения во влажном состоянии используется для проверки характеристик отработанной тормозной жидкости и ухудшения ее характеристик. (И именно поэтому нам все еще нужно часто прокачивать тормоза на гоночных автомобилях, даже несмотря на то, что мы используем гоночную жидкость, которая стоит более 75 долларов за бутылку!) Урок: НЕ надейтесь избежать прокачки тормозов только потому, что вы купили дорогую тормозную жидкость. .

Как можно догадаться, в «гоночных» жидкостях будут использоваться относительно «агрессивные» химические составы, которые будут иметь более высокие точки кипения во влажном состоянии и более высокую стоимость, в то время как средние уличные жидкости будут использовать более консервативные составы, которые будут иметь более низкие точки кипения во влажном состоянии и более низкие расходы. В некоторых случаях — например, на специально построенном гоночном автомобиле — компромисс от использования дорогой гоночной жидкости перевешивается конкурентными преимуществами. Но для среднестатистического водителя, стиль вождения которого с меньшей вероятностью будет вызывать такие высокие температуры тормозов, как на трассе, стоимость жидкостей и потенциальные факторы износа компонентов системы могут оправдать использование более консервативной жидкости. с более низкой температурой влажного кипения.

Практические инструкции

Итак, теперь, когда вы понимаете необходимость прокачки тормозов, позвольте нам представить только одну процедуру, которую можно использовать при обслуживании вашего собственного автомобиля. Обратите внимание, что, если вы не заменяете главный цилиндр, процедура остается той же, независимо от того, оборудован ли у вас автомобиль с АБС или нет…

Требуются расходные материалы

Вам понадобятся следующие инструменты:

• Накидной гаечный ключ для прокачных винтов вашего автомобиля. Обычно лучше всего работает офсетная головка.
• Дополнительная тормозная жидкость (около 1 пинты, если у вас просто кровотечение, около 3, если вы полностью заменяете).
• 12-дюймовый отрезок прозрачной пластмассовой трубки с внутренним диаметром, чтобы плотно прилегать к спускным винтам вашего автомобиля.
• Одноразовая бутыль для отработанной жидкости.
• Емкость для очистки тормозов.
• Один помощник (для прокачки педали тормоза).

Подготовка и сопровождение автомобилей

1. Ослабьте крепежные гайки опорных катков и поместите весь автомобиль на опоры.Перед выполнением этой процедуры убедитесь, что автомобиль надежно закреплен!
2. Снимите все опорные катки.
3. Установите по одной зажимной гайке назад в каждом углу и затяните гайку на поверхности ротора. Обратите внимание, что этот шаг предназначен для ограничения прогиба суппорта, который может исказить ощущение педали.
4. Откройте капот и проверьте уровень тормозной жидкости в бачке. При необходимости долейте жидкость, чтобы убедиться, что уровень находится на отметке MAX резервуара. Ни в коем случае не допускайте опустошения резервуара во время процесса прокачки!

Процесс кровотечения

1. Начните с самого дальнего от водителя угла и продолжайте движение по направлению к водителю.(Правая задняя, ​​левая задняя, ​​правая передняя, ​​левая передняя.) Хотя фактическая последовательность не критична для производительности выпуска за обрез, ее легко запомнить как самую дальнюю к ближайшей. Это также позволит удалить воздух из системы таким образом, чтобы свести к минимуму возможное перекрестное загрязнение между новой и старой жидкостью.
2. Найдите спускной винт в задней части корпуса суппорта (или цилиндра барабанного тормозного колеса). Снимите резиновую заглушку с спускного винта — и не потеряйте его!
3. Наденьте накидной гаечный ключ на спускной винт.Лучше всего подойдет гаечный ключ со смещением, поскольку он дает больше всего места для движения.
4. Наденьте один конец прозрачного пластикового шланга на штуцер спускного винта.
5. Поместите другой конец шланга в одноразовую бутылку.
6. Поместите емкость для отработанной жидкости на корпус суппорта или барабана в сборе. Держите бутылку одной рукой, а другой рукой возьмитесь за гаечный ключ.
7. Попросите помощника «подать заявку». Помощник должен нажать на педаль тормоза три раза, крепко удерживать педаль и ответить «нажата».»Дайте указание помощнику не отпускать тормоза до тех пор, пока он не получит соответствующего указания.
8. Ослабьте спускной винт на короткий ¼ оборота, чтобы выпустить жидкость в сливную линию. Винт нужно открыть всего на одну секунду или меньше. (Педаль тормоза «упадет» на пол при открытии спускного винта. Заранее проинструктируйте ассистента не отпускать тормоза до тех пор, пока он не получит соответствующего указания.)
9. Закройте спускной винт, осторожно затянув его. Учтите, что не нужно тянуть за ключ с невероятной силой.Обычно достаточно простого рывка.
10. Попросить помощника «отпустить» тормоза. Примечание: НЕ отпускайте педаль тормоза при открытом спускном винте, так как это приведет к засасыванию воздуха обратно в систему!
11. Помощник должен ответить «отпущено».
12. Проверьте жидкость в сливной линии на предмет пузырьков воздуха.
13. Продолжайте процесс удаления воздуха (шаги с 11 по 16), пока пузырьки воздуха не исчезнут. Обязательно проверяйте уровень тормозной жидкости в бачке после прокачки каждого колеса! При необходимости долейте жидкость, чтобы уровень оставался на отметке MAX.(Обычно этот процесс повторяется 5-10 раз на колесо при выполнении «стандартной» обрезки.)
14. Систематически двигайтесь по направлению к водителю — сзади справа, сзади слева, справа спереди, слева спереди — повторяя процесс выпуска воздуха на каждом углу. Обязательно следите за резервуаром тормозной жидкости! Держите его полным!
15. После удаления воздуха из всех четырех углов, нанесите на спускной винт (и любые другие детали, которые были смочены пролитой или капающей тормозной жидкостью) средство для очистки тормозов и вытрите насухо чистой тряпкой.(Оставьте место чистым и сухим, чтобы позже было легче обнаружить утечки при визуальном осмотре!) Старайтесь не распылять очиститель тормозов НАПРЯМУЮ на любые детали из резины или пластика, так как очиститель может сделать эти части хрупкими после многократного воздействия.
16. Проверьте педаль тормоза на прочность. (Прокачка тормозов не обязательно излечит «мягкую» или «мягкую» педаль — поскольку конусность колодки и податливость в других частях системы могут способствовать смягчению педали. Но педаль не должна быть хуже, чем была до процедуры прокачки. !)
17. Обязательно проверьте винты для выпуска воздуха и другие фитинги на предмет утечки.При необходимости исправьте.
18. Утилизируйте использованную отработанную жидкость так же, как и отработанное моторное масло. Важно: отработанную тормозную жидкость НИКОГДА нельзя наливать обратно в бачок главного цилиндра!

Подведение итогов и дорожные испытания

1. Установите на место все четыре опорных катка.
2. Поднимите весь автомобиль и снимите опоры. Затяните зажимные гайки до рекомендованного производителем предела. Установите на место все колпаки или колпаки колес.
3. Когда автомобиль стоит на ровной поверхности и автомобиль НЕ движется, нажмите и отпустите педаль тормоза несколько раз, пока в системе не будут заполнены все зазоры.В течение этого времени ощущение педали тормоза может немного улучшиться, но педаль тормоза должна быть по крайней мере такой же твердой, как и до процесса прокачки.
4. Дорожное испытание автомобиля, чтобы убедиться в правильности работы тормозов. ИСПОЛЬЗУЙТЕ ОСТОРОЖНО ПРИ ПЕРВОМ ВОДЕ ВАШЕГО АВТОМОБИЛЯ ПОСЛЕ МОДИФИКАЦИИ, ЧТОБЫ ОБЕСПЕЧИТЬ ПРАВИЛЬНУЮ РАБОТУ ВСЕХ СИСТЕМ АВТОМОБИЛЯ!

Как часто нужно прокачивать тормоза?

В заключение, вот несколько практических правил, которые помогут вам определить правильный интервал кровотечения для вашего конкретного приложения:

1. При нормальных условиях эксплуатации и без модификаций тормозной системы типичные тормозные системы OEM не требуют удаления воздуха в течение всего срока службы автомобиля, если система не открыта для ремонта или замены. Если вы просто едете по городу или едете по шоссе на работу, кровоточить действительно не нужно! Однако есть несколько европейских автомобилей, которые рекомендуют замену на полурегулярной основе по другим причинам, поэтому обязательно проверьте руководство по эксплуатации или обратитесь в сервисный центр для вашего конкретного применения.
2. Те, кто предпочитает автокросс или спортивное вождение, могут ежегодно обновлять тормозную жидкость и стравливать воздух — это хорошее средство технического обслуживания «в начале сезона» для участников низкоскоростных гонок.
3. Если в вашем автомобиле наблюдается значительное торможение на высокой скорости, или если вы решите участвовать в школах водителей и / или в сеансах притирки, прокачка перед каждым событием является правильным решением. Более интенсивные водители на этих мероприятиях могут пропустить этот этап сразу к пункту 4
.
4. Наконец, из специально предназначенных гоночных автомобилей следует спускать кровь после каждой сессии на треке.

Как установить, устранить неисправности и настроить велосипедные дисковые тормоза — подробное руководство

Некоторые все горные монстр-траки, такие как Orange Alpine 6, останавливаются с 200-мм роторами и 4-поршневыми суппортами спереди и сзади.Гонщики эндуро и скоростных спусков требуют максимальной производительности от своих тормозных систем и нуждаются в них в отличной форме в день гонки. Все фото: Gerow.

Правильно отрегулированные и настроенные дисковые тормоза позволят вам ехать быстрее. Вы можете кататься по поворотам и незаметной местности с большей скоростью, если уверены, что ваши тормоза замедлят ход и быстро остановят велосипед. Если вам нужно что-то убедительное, посмотрите одно из этих видео о правильном торможении.

Гидравлические тормоза

требуют гораздо меньших затрат на ремонт и обслуживание, чем их собратья с тросовым приводом, что позволяет измельчать больше, чем гаечным ключом.Тем не менее, даже самые лучшие гидрозатворы иногда нуждаются в замене колодок, удалении воздуха, устранении скрипа, регулировке поршня или улучшении мощности. Ниже мы опишем элементы правильного размещения рычага, поделимся некоторыми типичными проблемами, с которыми люди сталкиваются с их тормозными системами, а также их возможными решениями и предложим способы увеличения тормозной мощности.

Надежные тормоза с тросовым приводом отлично подходят для некоторых применений и имеют отдельный полный список проблем. Ниже мы остановимся на гидравлических тормозах.

Термины дискового тормоза

Прежде чем мы начнем, давайте определимся с некоторыми терминами.

Регулировка досягаемости

Регулировка расстояния между тормозным рычагом и рулем. На большинстве современных тормозов вылет можно регулировать винтом с пальцем или болтом на 2 мм. Посетите веб-сайт производителя тормозов, чтобы узнать, как отрегулировать рычаг.

Свободный ход / точка прикуса

Свободный ход тормозного рычага — или регулировка точки наклона — изменяет величину, на которую вы можете потянуть рычаг до того, как тормозные колодки впервые коснутся ротора.

Модуляция

Это величина хода вашего тормоза между его первоначальным включением и полной блокировкой. Низкая модуляция означает, что вам нужно только немного нажать на тормоз, прежде чем он заблокируется. Высокая модуляция указывает на то, что вы можете перемещать рычаг или манипулировать им в более широком диапазоне до того, как тормоз заблокируется и ваши колеса буксуют. Тормоза с низкой модуляцией описываются как полностью включенные или выключенные с небольшим промежутком между ними.

Суппорт

Это часть вашего тормоза, которая зажимает колодки на диске, когда ваш палец просит об этом.

Плунжер (он же поршень)

Поршни или поршни — это металлические, керамические или композитные цилиндры, которые толкаются и вытягиваются давлением жидкости в тормозной системе. Они, в свою очередь, вдавливают колодки в ротор.

Металлические, металлокерамические, органические и полимерные

Эти прилагательные относятся к составу тормозной колодки, который непосредственно взаимодействует с вашим ротором. Быстрая история: смола / органика (разные бренды используют разные названия) лучше для более сухой погоды, они якобы производят меньше шума, чем металлические прокладки, они не так быстро изнашивают ваш ротор и служат не так долго как металлические накладки.

Металлические или металлокерамические колодки могут помочь вашим тормозам работать более стабильно во влажных условиях, прослужить дольше, чем резиновые колодки, быстрее изнашивать ротор, а иногда гонщики обнаруживают, что они издают неприятный шум.

Некоторые люди вставляют металлическую колодку с одной стороны и полимерную накладку с другой, чтобы получить желаемое ощущение от тормозов. Что вы выберете, зависит от ваших потребностей и предпочтений, хотя есть некоторые роторы, для которых требуется то или иное соединение колодки.

Steel- vs.Колодки из сплава

Подложка тормозной колодки — это часть, которая удерживает колодку на месте, опирается на плунжер / поршень и отводит первоначальное тепло от компаунда колодки. Подушечки из сплава будут рассеивать тепло быстрее, чем сталь, и в результате будут стоить немного дороже.

Минеральное масло и жидкость DOT

Эти две жидкости используются почти во всех современных гидравлических тормозных системах для передачи давления от рычага к суппорту. Минеральное масло — это довольно общий термин, хотя чаще всего это побочный продукт преобразования сырой нефти в бензин.Жидкости DOT состоят из множества элементов, и их количество (например, DOT3 или DOT 5.1) указывает на их испытанную температуру кипения.

Слева — стандартная оливка и зубец Shimano, а справа — первый шаг к их установке в тормозной шланг.

Оливки и колючки

Это части тормозной системы, которые позволяют вашему шлангу правильно взаимодействовать с рычагом. Заусенец вставляется в конец тормозного шланга на рычаге, чтобы обеспечить точное движение жидкости после того, как шланг вдавлен в рычаг.Оливка — это кусок мягкого металла, который пробивается между корпусом рычага и шлангом с помощью полого болта, закрывающего один конец системы.

Диск / ротор

Эти термины используются взаимозаменяемо и в тандеме для обозначения круглой металлической пластины, прикрепленной к ступице, которую тормоз захватывает, чтобы замедлить гонщика.

Прокачка

Прокачка тормозной системы означает удаление всего воздуха / грязи / воды и т. Д. из системы и замените его соответствующей жидкостью. Иногда кровотечение включает замену старой жидкости чистой свежей жидкостью, в то время как в других случаях вы удаляете только несколько пузырьков воздуха из системы во время кровотечения.

Это 4-поршневой суппорт с двумя суппортами с каждой стороны (две круглые насадки под логотипом XT).

Установка рычага дискового тормоза

Расстояние между пальцами

Все тормозные рычаги современных горных велосипедов рассчитаны на то, что их можно тянуть только указательным пальцем. Ослабьте зажим тормоза настолько, чтобы можно было перемещать рычаг вдоль стержней, прижмите зажим тормоза к рукоятке и медленно сдвиньте его по направлению к штоку на сантиметр или три, пока указательный палец не окажется естественным образом на конце рычага во время движения. удобная посадка.Ваше запястье должно быть прямым и удобным, не напрягаясь ни в одном направлении, чтобы указательный палец мог удобно лежать на рычаге.

Это оптимальный вылет и угол для моего размера руки и стиля езды. Я могу дотянуться до рычага, когда моя рука полностью сжимает рукоятку, а мое предплечье находится на прямой линии с моей рукой.

Угол рычага

Это измерение основано на предпочтениях и стиле езды, но, как правило, вы хотите, чтобы ваши рычаги находились в удобном положении, чтобы ваша рука и предплечье находились на прямой линии, когда вы сидите в вашем наиболее распространенном положении для езды.Возможно, вам придется кататься с гаечным ключом, чтобы установить этот угол там, где вам нравится.

Ага, этот рычаг отрегулирован очень низко.

Некоторые гонщики с гравитацией предпочитают, чтобы их рычаги находились в более горизонтальном положении, так как им больше всего нужны тормоза, когда они находятся за седлом, а их предплечья намного ниже, чем в положении педалирования. Напротив, гонщики XC, которые проводят много времени вне седла, крутя педали, часто предпочитают, чтобы их рычаги приблизились к углу наклона вниз 45 °. Важно найти удобное положение, обеспечивающее беспрепятственный доступ к стопорам, когда они вам понадобятся.

Под этим углом вы можете выровнять рычаги и убедиться, что они находятся в одном и том же месте, прежде чем отправиться в путь.

Чтобы убедиться, что оба рычага находятся на одном склоне, можно нащупать или использовать уровень. Еще одна уловка, которая хорошо работает, — откинуться на спинку велосипеда до тех пор, пока вы не увидите тормозные рычаги, глядя поверх рулей, а затем выберите элемент тормозного рычага, чтобы он совпадал с рулями. Обычно я использую тормозной шланг, так как другие предметы могут быть согнуты или закрыты рычагами капельницы.Вы можете использовать один и тот же элемент рычага с обеих сторон, чтобы выровняться с рулем и определить, находятся ли тормоза в одном месте.

Если вы часто разбиваетесь и сломали несколько рычагов, может помочь только затянуть зажим рычага тормоза настолько, чтобы он не двигался при нажатии на рычаг. Если рычаг достаточно ослаблен, чтобы двигаться, а не ломаться при ударе о что-то, вы сэкономите немного денег и, вероятно, сэкономите остаток поездки.

Вылет рычага

Как и указанные выше, это измерение в некоторой степени определяется ощущениями и предпочтениями, но есть и другие аспекты, которые следует учитывать.Убедитесь, что досягаемость отрегулирована достаточно близко, чтобы вам не приходилось ослаблять хватку руля, чтобы указательный палец коснулся рычага. Вы также не хотите, чтобы рычаг был так близко, чтобы он касался руля или вашего среднего пальца, прежде чем полностью задействовать тормоз. Идеальным местом для большинства людей является положение рычага прямо за последним суставом пальцев (ближайшим к ногтю), когда он выключен.

Вот пример слишком большого досягаемости рычага для моего размера руки. При такой регулировке я не могу правильно держать штангу и одновременно держать палец на рычаге.

Свободный ход / точка прикуса

Точка, в которой ваш рычаг перестает свободно поворачиваться к штанге, и тормоз начинает активно тормозить, — это то, что здесь регулируется. Если вам нравится регулировка досягаемости рядом с рулем, вам может потребоваться короткий свободный ход. В противном случае ваш рычаг подойдет слишком близко к рулю и ударит вас по пальцу или рулю, прежде чем полностью задействовать тормоз.

Для новичков или людей, которые знают, что иногда они слишком сильно нажимают на тормоза, вы можете сделать рычаг заднего тормоза немного меньше свободного хода, чем передний.Таким образом, когда вы испугаетесь и нажмете пригоршню обоих тормозов, сначала включится задняя часть, и, надеюсь, вы сможете перефокусироваться, прежде чем передний тормоз выбросит вас в грязное забвение.

Устранение распространенных проблем с дисковыми тормозами

Давайте сотрем с вещей пыль и начнем искать решение ваших тормозных проблем. Как только вы определили проблему, проверьте в конце этого раздела ссылки на пошаговые инструкции по ремонту.

У меня новые колодки и роторы, тормоза слабые.

Новые колодки и роторы должны узнавать друг друга посредством процесса, называемого «приработка». Это видео должно решить ваши проблемы с низким энергопотреблением. Если ваши тормоза по-прежнему болят после того, как вы их вставили, вероятно, вам нужно прокачать их. В этом разделе по устранению неполадок вы быстро заметите тему: прокачка решает большинство недугов дисковых тормозов.

Когда я нажимаю на тормоз, он издает царапающий металлический звук.

Этот звук, скорее всего, связан с износом колодок.Вытащите подушечки и посмотрите. Если у вас осталось менее 3 мм прокладки, их необходимо заменить.

Иногда песок или другой мусор могут попадать в подушку, вызывая шум до того, как она изнашивается. В этом случае используйте чистую наждачную бумагу, чтобы очистить поверхность от мусора, и иглу, чтобы удалить все, что застряло в подушке.

Если сначала у вас ничего не получится, истекайте кровью, снова истекайте кровью. Иногда требуется второй или даже третий выпуск воздуха, поскольку воздух выходит из небольших углов внутри системы.

Мой рычаг кажется мягким и не тянется так близко к стержням, как раньше.

Ощущение мягкости или мягкости рычага почти всегда является результатом попадания воздуха в систему. Пришло время кровотечения. Перед кровотечением проверьте, не нужно ли заменить подушечки. Это сэкономит вам шаг в будущем, так как часто замена пэда также требует быстрого выпуска за край.

Я вынул колесо и не могу вернуть его обратно. Недостаточно места для диска.

Если ваш рычаг приводится в действие без установленного диска, поршни могут выйти за пределы своего нормального положения.Это уменьшит пространство для вашего ротора, и вам нужно будет вернуть поршни на место. Это видео объясняет, как вернуть поршни в суппорт.

Кажется, у меня пропадает тормозной механизм. Меня это больше не останавливает.

Отключение питания может быть вызвано несколькими причинами. Возможно, в системе присутствует воздух, и вам необходимо удалить воздух из тормоза, возможно, ваши колодки изношены слишком далеко, ваш ротор может быть слишком грязным или ваши колодки или ротор могут быть загрязнены. Перед кровотечением убедитесь, что все чистое и на подушках осталось не менее 3 мм пригодного материала.

Остекление колодок может привести к потере мощности тормоза, особенно после большого спуска. По сути, верхний слой материала прокладки становится гладким и гладким, а не шероховатым и цепким из-за тепла. Вытащите подушечки и потрите поверхность о камень или другой шероховатый предмет, чтобы вернуть им форму.

Один из моих поршней не так сильно двигается, как другой, и кажется, что он застрял.

Поршни движутся с точными приращениями в суппорт и из суппорта тысячи раз за сезон, покрытые грязью, во всех состояниях перегрева и охлаждения. Со временем они начнут прилипать, и их нужно будет очистить.

Трет одна сторона моего тормоза.

Если оба ваших поршня двигаются одинаково, но одна колодка трется о ротор, а другая нет, ваш суппорт необходимо отрегулировать.

Если у вас возникают проблемы с правильным выравниванием тормоза с ротором, попробуйте добавить чашечные и конические шайбы, чтобы болт не определял угол наклона суппорта. Если это не решит проблему, вам может потребоваться повернуть тормозные опоры рамы лицом к лицу, чтобы обеспечить ровную монтажную поверхность. Это работа вашего местного механика.

Тормозной суппорт издает шум в определенный момент вращения ротора.

Если вы слышите царапающий или царапающий звук в определенный момент во время вращения колеса при полностью выключенном тормозе, вероятно, ваш ротор погнут. Вот видео о том, как выполнить правку ротора. Если изгиб вашего ротора незначительный, вы можете заглушить шум, переставив штангенциркуль.

Если вы едете по бездорожью с изогнутым ротором, вы можете выровнять его с помощью небольшой ручки или рычага шины, используя корпус суппорта в качестве направляющей. Вы также можете сделать это рукой в ​​перчатке, пока ротор остынет, а в перчатке нет масла. Роторы могут быть очень горячими и острыми, поэтому будьте осторожны с этим подходом.

Лучше всего чистить ротор чем-нибудь тупым, например мягкой палкой. Острые предметы, например, плоскогубцы, могут образовывать небольшие складки на роторе, что отрицательно влияет на торможение.Регулировка ротора часто требует меньших усилий, чем вы думаете, поэтому сначала нажимайте осторожно и почаще проверяйте его выравнивание. Один небольшой изгиб в роторе намного лучше, чем множество изгибов, вызванных нетерпеливой попыткой ремонта.

Это более новый ротор, настоящий и готовый к измельчению.

Мои тормоза воют, как лишенная банши, когда они намокают.

Тормозной вой или скрип возникает, когда колодки вибрируют при захвате ротора. Если это происходит только тогда, когда они влажные, вы можете попробовать другие смеси для колодок, которые могут лучше взаимодействовать с вашим мокрым ротором.Подушечки из металла / спеченного металла часто работают во влажных условиях лучше, чем органические / полимерные.

Изношенные роторы с сколами или вогнутыми контактными поверхностями колодок также могут вызывать вой тормозов, и их необходимо заменить.

Кроме того, есть несколько продуктов, которые можно распылять на переднюю или заднюю часть колодок для устранения вибрации и шума. У меня были хорошие результаты с этим.

Тормоза постоянно визжат.

Во-первых, убедитесь, что в ваших колодках достаточно материала, на контактной поверхности колодок ваших роторов нет ямок или вогнутостей, и что ваши суппорты правильно выровнены.Все эти элементы могут вызвать вой тормозов.

Если ваши тормоза визжат каждый раз, когда вы ими пользуетесь, велика вероятность, что они загрязнены. Часто роторы и / или колодки могут быть загрязнены из-за чрезмерного распыления смазки для цепи или тормозной жидкости из-за недавнего кровотечения. Если вы используете аэрозольную смазку для цепей, попробуйте надеть шапочку для душа на штангенциркуль и ротор при нанесении смазки, чтобы предотвратить загрязнение.

Самым простым решением проблемы загрязненных колодок и роторов является замена обоих. Замена только одного или другого обычно приводит к постоянному загрязнению. Кроме того, вы можете попробовать очистить их растворами для очистки тормозов или поджечь.

Чтобы сжечь загрязнения, сначала положите колодки и / или ротор на негорючую поверхность. Затем залейте их легкой порцией спирта. Подожгите спирт и дайте ему сгореть, надеясь, что одновременно сгорит масло или другие загрязнения. Не допускайте, чтобы колодки / ротор горели слишком долго, так как тепло также может их повредить. Обычно я снимаю около 30 секунд.

Это своего рода грязная и вогнутая тормозная поверхность, которая ухудшает работу системы.

Такое ощущение, что мой тормоз прыгает, а не хватает плавно.

Если вы чувствуете, что рычаг тормоза покачивается или дергается, вам, вероятно, необходимо очистить ротор. Если ваш ротор чистый, проверьте его на предмет острых вмятин или изгибов, которые отражаются на ощущении рычага. Возможно, вам потребуется заменить ротор.

Я нахожусь в глуши, и мои тормоза почти не работают.

Если вы едете по тропе и ваш тормоз решает сделать перерыв, попробуйте быстро нажать на рычаг, пока не почувствуете, что он начинает работать. Если это решит проблему, вам, возможно, придется продолжать прокачивать тормоз на протяжении всей поездки, чтобы он работал, а затем прокачивайте его, когда вернетесь домой.

Если ваша тормозная система теряет давление, и вам нужен этот тормоз, чтобы вернуться домой (например, в долгую поездку на велосипеде), и у вас нет инструментов для прокачки, есть возможное решение. Это немного рискованно, но может сработать.

Этот аварийный способ будет работать только с тормозами, в которых используется минеральное масло, поскольку жидкости DOT слишком токсичны.Кроме того, есть большая вероятность, что это приведет к выходу из строя вашего тормоза. Во-первых, вам нужно будет выяснить, где тормозная жидкость потеряла и устранить утечку. Затем с помощью герметичной тормозной системы снимите тормоз с велосипеда и откройте выпускные отверстия на обоих концах тормоза. Полностью погрузите тормоз в воду, встряхивая его и перемещая, пока пузырьки не перестанут выходить из портов. Когда ваш тормоз наполнен водой, закройте выпускные отверстия и снова установите тормоз. Если система была закрыта должным образом, тормоз должен работать.Торможение может быть плохим на длинных спусках, так как вода нагревается и в конечном итоге закипает. Вернувшись домой, попробуйте прокачать систему и посмотреть, работает ли ваш тормоз. Если нет, то можно повесить на стену как напоминание об этом приключении.

Я сломал рычаг тормоза (или порвал шланг, или погнул суппорт).

Почти все производители тормозов предлагают запасные части для своих систем за гораздо меньшие деньги, чем замена всего тормоза. Это видео по замене шланга поможет вам заменить любую сломанную деталь.

Мой тормозной шланг дребезжит, издает шум внутри моей рамы.

По этой теме может быть сотня видео, и ни одно из них не объясняет, как это исправить. Вы можете попробовать это. Если это не сработает, оберните внутреннюю часть шланга или корпуса герметизирующей лентой.

Еще одно решение — снять резиновые уплотнения рамы, которые удерживают тормозные шланги и тросы на месте, вытащить несколько дюймов шланга и плотно затянуть стяжку-молнию на той части шланга, которая будет в раме.Затем, затянув и не разрезав стяжку, протолкните кабель обратно в раму вместе с отверстием для стяжки. Сделайте это на обоих концах входа и выхода шланга, а затем замените резиновые уплотнения рамы. Длинный конец застежки-молнии будет прижимать тормозной шланг к внутренней стенке с одной стороны нижней трубы, большую часть времени сохраняя его тихим.

Если вы стремитесь ускориться на крутых трассах, вам также может потребоваться усиление тормозной игры.

После того, как вы определили проблему, вот несколько видео с более подробными инструкциями по ремонту.

Кроме того, для получения дополнительной информации о прокачке обратитесь к производителю тормозов за их конкретными инструкциями.

Настройка мощности и производительности

Если вы едете в место с более крутыми трассами, чем ваши домашние трассы, или ваш стиль езды движется в более агрессивном направлении, вам может потребоваться больше мощности от тормозов. Иногда идеально отрегулированный тормоз можно улучшить с помощью следующих изменений.

Прокачать его (снова) Если вы быстро поработали с прокачкой тормозной системы, более тщательная прокачка может иногда удалить последние части воздуха из системы, что повысит ее эффективность.Замена жидкости в тормозной системе один или два раза в год также будет поддерживать ее в отличном состоянии и поддерживать здоровье уплотнений внутри.

Роторы Ротор большего размера дает вашему тормозу дополнительный рычаг для более быстрого замедления колеса. Роторы с круговой пластиной также лучше рассеивают тепло на длинных спусках, обеспечивая более стабильную работу всей системы. Наконец, роторы со стальными тормозными поверхностями и центрами из сплава будут остывать быстрее, чем их стальные аналоги, и будут меньше весить.В данном случае старая пословица о том, что «сталь настоящая», не столь уж позитивна. Некоторые рамы и вилки имеют ограничение по размеру ротора, которое часто указывается на веб-сайте производителя.

Различные колодки Множество компаний борются за ваш бизнес на рынке «лучших тормозных колодок». Некоторые делают колодки специально для DH или электровелосипедов. Использование различных колодок и уникальных смесей может стать хорошим способом добиться желаемого ощущения тормозов и их отклика.

Другие поршни Практически каждая современная тормозная компания предлагает 4-поршневой тормозной суппорт (также известный как четырехцилиндровый) для гравитационной езды.Если в вашем текущем тормозе всего два поршня, и вы хотите большего, вы можете сменить суппорт на 4-поршневую модель. Тормоза с учётом силы тяжести действительно сильнее. Вот обзор доступной модели от Shimano.

Больше сцепления с шинами Если вы делаете все вышеперечисленное правильно и по-прежнему ищете больше тормозной способности, велика вероятность, что проблема не в тормозах. Примерно 70% тормозной мощности вашего велосипеда приходится на переднее колесо, поэтому убедитесь, что у вас цепкий протектор, который хорошо подходит для трасс, по которым вы едете или участвуете в гонках.Чем больше у вас сцепление, тем сильнее вы можете тормозить. Затем взгляните на блоки протектора на заднем колесе. Если вы хотите, чтобы ваша задняя шина сильно сцеплялась при торможении, вам понадобится что-то с длинными тормозными стержнями по центру протектора. Maxxis DHR II является ярким примером шины, которая предназначена для надежного сцепления с землей при тормозных нагрузках. Если вы предпочитаете более управляемый стиль заднего тормоза «подвесной мотор», возможно, вам больше подойдет шина E * thirteen SS.

Вот видео о том, как увеличить мощность тормозов.Есть еще несколько более сложных вещей, которые вы можете сделать, чтобы увеличить тормозную мощность, но давайте пока начнем с них.

Этот список ни в коем случае не является исчерпывающим. Пожалуйста, поделитесь своими тормозными хаками, исправлениями, боджами и трюками ниже.

Как проверить уровень тормозной жидкости Audi

В этом руководстве вы найдете пошаговые инструкции по проверке уровня тормозной жидкости на автомобиле Audi.

Что вам понадобится

• OEM Audi тормозная жидкость
  • Используйте только тот тип тормозной жидкости, который указан на верхней части вашего конкретного бачка с тормозной жидкостью.Рекомендуемый тип тормозной жидкости также указан в руководстве пользователя.

Процедура

1. Потяните фиксатор капота под приборной панелью вашего Audi. Откройте капот и зафиксируйте его в открытом положении. Ваш браузер не поддерживает теги видео.
2. Найдите бачок с тормозной жидкостью в моторном отсеке рядом с рычагом стеклоочистителя со стороны водителя. На новых автомобилях Audi бачок с тормозной жидкостью закрыт черной пластиковой крышкой, которую необходимо снять, чтобы открыть бачок с тормозной жидкостью.

3. Посмотрите сбоку на резервуар. Убедитесь, что уровень находится между максимальной и минимальной отметками на стороне резервуара. Если уровень тормозной жидкости ниже минимального, необходимо добавить тормозную жидкость.
4. Посмотрите на крышку бачка тормозной жидкости и определите правильный тип тормозной жидкости.
5. Снимите колпачок, повернув его против часовой стрелки.
6. Доливайте тормозную жидкость до уровня чуть ниже отметки MAX / Full. Не заполняйте бачок тормозов Audi выше максимальной отметки.

Обратите внимание, что включение стоп-сигнала Audi при запуске может указывать на проблему с тормозной системой, но в некоторых случаях это может быть проблема с системой зарядки или аккумулятором.

Если напряжение от генератора или аккумулятора слишком низкое, стоп-сигнал может остаться включенным.

В этом руководстве вы нашли инструкции о том, как проверить уровень тормозной жидкости Audi и добавить тормозную жидкость для большинства моделей Audi, включая A3, A4, S, Q3, Q5, Q7, TT.