При езде по хорошей дороге шины туго накачивают для чего это делают: При езде по хорошей дороге шины туго накачивают.Для чего это делают?

Почему лопаются автомобильные шины? Лопнула шина

Каждый автовлаелец обязан внимательно и требовательно относится к ходовой части автомобиля – в особенности к ответственным деталям подвески, колесам и шинам. Халатное отношение может привести к разрыву покрышки на высокой скорости или потере колеса. Управление машиной в такой период становится практически не возможным, и часто это приводит к летальному исходу.

Ба-бах!

Взрываются покрышки чаще всего летом. В жаркий день покрышки нагреваются снаружи от действия асфальта и солнечных лучей. Помимо этого значительно сильнее они нагреваются изнутри вследствие циклических деформаций при качении, особенно на большой скорости автомобиля. Нагреву меньше подвержены радиальные шины , особенно бескамерные, сильнее нагреваются диагональные, так как у них большее тепловыделение. Перегрев шины приводит к понижению ее прочности, и расслоению. В России есть две основные причины, которые ведут к сокращению срока службы .

Это перегрузка автомобиля и плохое качество дорог.

Автовладельцы (особенно дачники) нагружают свой автомобиль и при этом максимально накачивают колеса, не думая о том, что повышают напряжения в каркасе шины в несколько раз. Ехать на таком автомобиле, да еще по плохой дороге опасно. На Рис. 1 показана зависимость напряжений в каркасе шины и ее грузоподъемности от давления.

В холодную погоду шины разрываются гораздо реже. При торможении на скользкой дороге шины не так подвержены нагрузкам как на асфальте и охлаждение их происходит лучше. С другой стороны при низкой температуре вязкость резины снижена, и удары она переносит более жестче. В результате нити корда могут порваться, и покрышка искривится. В таких случаях автомобиль может покачивать. Отдельные проволочки выступая могут повредить камеру или привести к образованию на протекторе «лысины» (если они будут выступать наружу). Грыжи на боковых поверхностях говорят о том, что

шины пора выбрасывать . Не желательно на них экономить, лучше , чем рисковать своей безопасностью и безопасностью пассажиров.

Если ваше колесо лопнуло на скорости, постарайтесь удержать автомобиль в том же направлении, так как в первый момент он держится за счет инерции. В любую секунду автомобиль может резко повезти в сторону. «Классику» при разрыве передней шины резко бросает в сторону поврежденного колеса, за счет того, что передние колеса установлены с положительным плечом обката. «Девятки» и «Десятки» гораздо устойчивее, благодаря отрицательному плечу обката. Хочется упомянуть и про покрышки с расширенной колеёй. У таких шин увеличена способность опрокидываться , из-за плеча обката, которое оказывается нулевым или положительным. Несмотря на то, что автомобиль кажется на скорости тверже, курсовая устойчивость такого автомобиля все же снижена и при разрыве колеса, он опрокидывается гораздо легче. При разрыве заднего колеса машину не так бросает в сторону, как при переднем разрыве. В случае экстренного торможения постарайтесь не ставить колеса юзом и держитесь подальше от бордюров и ям. На

втором рисунке показаны положительное (а) и отрицательное (б) плечо обката управляемого колеса.

WikiHow работает по принципу вики, а это значит, что многие наши статьи написаны несколькими авторами. При создании этой статьи над ее редактированием и улучшением работали авторы-волонтеры.

Нет сомнений в том, что лопнувшее колесо занимает первые позиции в списках страхов водителей при движении по трассе. На это есть конкретные причины, так как лопнувшее колесо может привести к абсолютной потере контроля над автомобилем. А в случае с внедорожниками и минивэнами всегда есть возможность опрокинуть автомобиль. Не зависимо от того, насколько совершенны ваши водительские навыки или насколько безопасен ваш автомобиль – лопнувшее колесо остается очень опасным явлением на дороге.

Хорошие новости состоят в том, что с усовершенствованием автомобильных шин и технологий их производства, такое явление как лопнувшее колесо становиться очень редким. Но иногда это происходит и будет лучше, если вы будете готовы заранее и будете знать, как действовать в такой ситуации.

Шаги

Начните с того, что необходимо придерживаться безопасного скоростного режима. Чем медленнее вы едете, тем больше у вас шансов выжить. Прокол колеса на скорости 80-90 км/ч окажется менее драматичным, нежели прокол на скорости 140-150 км/ч. Если у вас лопнуло колесо на скорости 150 км/ч и вы остались живы, то можете считать это подарком Бога.

Не вдавливайте педаль тормоза в пол. Конечно, легче сказать, чем так поступить потому, как наш разум инстинктивно заставляет вас вдавить педаль тормоза до упора в экстренной ситуации. На самом деле сильное торможение является самым неправильным решением в данной ситуации – это усугубит ее еще больше и скажется на абсолютной потере контроля над ваши автомобилем.

Не следует резко убирать вашу ногу с педали тормоза. Делайте это медленно и постепенно. На самом деле компания Michelin рекомендует удерживать педаль нажатой перед тем, как вы начнете постепенно скидывать вашу скорость. Тормозное усилие от пробитого колеса настолько сильное, что в любом случае оно начнет замедлять ваш автомобиль. Если у вас был включен круиз контроль, то немедленно выключите его.

Приложите максимум усилий для того, чтобы удержать автомобиль прямо. Повороты или маневры на автомобиле с пробитым колесом очень сильно ухудшат собранность вашего автомобиля. Если автомобиль ведет в одну сторону, то вам необходимо поворачивать рулевое колесо в противоположную сторону, для того, чтобы удерживать прямую траекторию движения автомобиля. Это очень важный момент, иначе ваш автомобиль начнет боковое скольжение на дороге или даже вылетит на полосу встречного движения.

Не переусердствуйте в стабилизации вашего автомобиля. Главным является удержание стабильности вашего автомобиля. Резкий рывок рулевого колеса может стать причиной переворота транспортного средства. Необходимо прикладывать умеренное усилие на рулевое колесо, даже если вы контролируете автомобиль на безопасной скорости в поисках места остановки.

1. Дайте автомобилю двигаться по инерции к месту остановки. По необходимости пользуйтесь торможением двигателя. Очень нежно нажимайте на педаль тормоза, когда ваш автомобиль достиг безопасной скорости перемещения. Воспользуйтесь поворотными сигналами для безопасной остановки на обочине дороги. Если того требует ситуация – передвигайтесь даже на пустом автомобильном диске. Не останавливайтесь посреди дороги, иначе вы рискуете получить удар сзади от едущего на скорости автомобиля. При остановке включите аварийный световой сигнал.

   • Если автомобиль тянет влево или вправо, а ваш руль стал тяжелее, то одно из передних колес пробито. Автомобиль всегда тянет в ту сторону, с которой пробито переднее колесо. А если ваш автомобиль начинает вилять, то пробито ваше заднее колесо. Никогда не тормозите! Это может привести к заносу задней оси автомобиля.
   • Если вы управляете внедорожником или минивэном, то шансы опрокинуть автомобиль при проколе очень высоки. Внедорожники также обладают способностью потери стабилизации и контроля над автомобилем. Поддержание безопасного скоростного режима на таких автомобилях является необходимостью.
   • При движении всегда держите обе руки на рулевом колесе.
     Если вы держите одну руку на рулевом колесе, то управление автомобилем и его стабилизация будут очень тяжелыми и сложными (особенно если другой рукой вы держите чашку кофе).
   • Резиновые части вашего колеса могут повредить другие части вашего автомобиля. Перед заменой колеса и продолжением движение проведите осмотр возможных повреждений. Если причиненные повреждения являются значительными, то вам следует вызвать эвакуатор. На сегодняшний день большинство производителей автомобилей имеют сервис помощи в дороге.
   • Несмотря на ситуацию, постарайтесь всегда оставаться спокойным и уравновешенным. Вы не должны паниковать и не должны делать резких движений. В большинстве случаев, но не всегда, прокол колеса будет сопровождаться громким взрывом или хлопком.
   • Ситуация становиться хуже если дорога будет мокрой. Во время дождя лучше придерживаться безопасного скоростного режима. С другой стороны шансы перегрева шины вашего автомобиля уменьшаются в дождливую и прохладную погоду.
   • Помните, что поведение вашего автомобиля очень сильно изменится при проколе колеса. Тогда у вашего автомобиля будет только три пятна соприкосновения с поверхностью дороги (вместо прежних четырех). Следует избегать любых резких движений (резкие повороты руля, резкое торможение или ускорение).

   Предупреждения

   • Никогда не перегружайте ваш автомобиль. Следите за тем, чтобы не нарушать рекомендуемую максимальную нагрузку вашего автомобиля и ваших шин (на боковой части шин указанна максимальная нагрузка).
   • Если шина была повреждена сбоку, то необходимо от нее избавиться. Помните, что продолжительная езда на проколотом колесе может сильно повредить боковые стенки вашей шины.
   • Шины с низким давлением – самая распространенная причина лопнувших колес. Статистика говорит о том, что 75% всех случаев случаются именно по этой причине. Низкое давление в шине приводит к большей гибкости шины и перегреванию. Возьмите за правило как можно чаще проверять давление в шинах, включая запасное колесо, перед выездом на трассу.
     Давление следует проверять на холодных колесах, не более пяти км пробега с момента начала движения. Купите качественный прибор для измерения давления в колесах, так как приборы на заправочных станциях могут быть не точными.
   • Если на колесах вашего автомобиля установлены дешевые и некачественные ниппеля, то их следует заменить. Некоторые ниппеля могут тереться об боковую часть шины и тем самым могут ее повредить.
   • Пользуйтесь высококачественными шинами от именитых брендов. Избегайте дешевых импортных шин от неизвестного производителя. Никогда не покупайте шины, бывшие в употреблении, и никогда не восстанавливайте протектор ваших старых шин. Следует сказать, что шины типа ран-флэт могут спасти вашу жизнь в такой ситуации.
   • Не следует разгонять автомобиль до граничной скорости, указанной на боковой части ваших шин. Если вы часто ездите по трассам, то необходимо убедиться, что ваша шина способна работать в скоростных режимах выше вашей средней скорости.
   • Бетонные дороги сильнее нагревают шины вашего автомобиля.
   • Герметик для шины не может предотвратить перегревание шины (и не поможет при лопнувшем колесе), но сможет помочь при небольших проколах и предотвратит спускание колеса.
   • Не делайте промежуточный и временный ремонт шины (временные латки). Лучшим решением в таких ситуациях будет шнурок с головкой похожей на гриб.
   • Рекомендуется после каждых 90-120 минут вождения отдохнуть. Это даст возможность отдохнуть не только водителю, но и охладит шины, сцепление и тормоза вашего автомобиля. Во время такого перерыва осмотрите состояние колес и тормозов.
   • Проверьте глубину протектора ваших шин (тест с монеткой подойдет). Протектор надлежащей глубины поможет не только избежать непредсказуемых проколов, но и дает больше сцепных свойств с поверхностью дороги. Если протектор сильно изношен – немедленно купите новый комплект шин.
   • Проверяйте давление в колесах каждую неделю или раз в две недели. Таким образом, вы узнаете о небольшом проколе вашего колеса (они могут стать причиной лопнувшего колеса).
   • Нет ничего более значительного для безопасного вождения, нежели хорошие шины. Визуально осмотрите все шины вашего автомобиля (в том числе и запасного колеса). Если вы заметите порезы или проколы, то это плохие новости. Шины также могут получить повреждения от бордюра или ямы на дороге.
   • Программа курсовой стабилизации (например ESP) сыграет очень важную роль в случае с лопнувшим колесом. Помните об этом, когда будете покупать новый автомобиль.
   • Пользуйтесь бескамерными шинами. Старые шины с камерой имеют намного больше шансов получить прокол или лопнуть. Хорошей новостью является то, что почти все производители автомобилей устанавливают бескамерные шины на свои автомобили. А на рынке вы почти не найдете шин с камерами.
   • Если вашим шинам более пяти лет или их пробег составляет более 40,000 километров (или даже менее того для специальной шины типа Eagle F1), вам следует задуматься об их замене. Более старые шины с изношенным протектором имеют значительно больше шансов лопнуть или получить прокол.

Лопнувшее на ходу колесо является чуть ли не главным водительским страхом. Что, в общем, объяснимо: проявляется проблема неожиданно, но, чтобы справиться с ней, нужна не только реакция, но и физическая сила, однако тут не все так страшно, как кажется на первый взгляд.

Лопнувшее на ходу колесо обычно не сулит водителю ничего хорошего. Даже если он успеет среагировать и безопасно остановиться, установка «запаски» — то еще удовольствие.

Но, как бы то ни было, дело в данном случае не только в колесе (если эта проблема вообще имела место быть, что должна доказать или опровергнуть автотехническая экспертиза), очевидно, что оно стало одной из многих причин, приведших к аварии, но отнюдь не единственной.

Но не будем уподобляться экспертам, пытающимся сделать себе имя на трагедии, в конце концов, «аборт по телефону» на планете Земля еще никто ни разу не сделал, а жизней такие врачеватели угробили порядочно, а посему, разберем некий типичный случай, рассказав, как же, собственно, поступать в такой ситуации.

Но сначала, попытаемся сделать все, чтобы не доводить до крайностей.

Следите за резиной

Спросите себя, как давно вы проверяли давление в шинах своего авто? А их состояние? Колеса ведь нужны не только для того, чтобы «переобувать» их в соответствии с сезоном или менять по мере износа.

Тут важен комплексный подход, главные постулаты которого — шины всегда должны быть в полном порядке.

Грыжи не «лечатся», в лучшем случае такую шину можно использовать даже не в качестве «запаски», а как «докатку», которая нужна лишь для того, чтобы медленно и печально доехать до ближайшей шиномонтажки.

Боковой порез? Шина на выброс. Дальнейшая ее эксплуатация может оказаться куда дороже покупки новой пары колес. Абсолютные показания к утилизации — вылезший корд, износ, трещины и любые повреждения подобного характера.

Следующий момент — ниппели. У них, как ни странно, тоже есть свой срок службы. Так что следить за ними тоже придется. И, поверьте, лучше не доводить до того, когда ниппель вдруг «перестанет держать».

Взрыва, конечно, не случится, притом, даже в случае с «камерной» покрышкой, но давление колесо сбросит очень быстро, опомниться на успеете.

Камеры при нарушении целостности имеют свойство лопаться. Также, как лопается воздушный шарик на детском празднике.

К слову, мы намеренно опускаем вопросы, связанные с эксплуатацией колес с камерами, ибо в большинстве своем они не используются в массовом легковом автомобилестроении уже лет двадцать.

Из-за неспособности камеры держать давление при проколе. Чтобы понять, в чем именно заключаются различия в поведении камерной и бескамерной покрышки, представьте себе два одинаковых воздушных шарика. Оба надуты, но один завязан, а второй — нет.

Если вы отпустите незавязанный шарик, он некоторое время будет летать по комнате, выталкивая воздух через отверстие, если попробуете отрезать «хвостик» у завязанного, он моментально превратится в «зеленую тряпочку», появлению которой так удивлялся Пятачок.

Точно также при проколе ведут себя и камеры, бескамерные же шины выталкивают воздух, сдаваясь постепенно. Именно по этой причине мы сегодня переплачиваем за «усиленные» шины, а, порой, и за колеса типа RunFlat, вместо того, чтобы использовать копеечную каучуковую трубку с наваренным на нее ниппелем. Но вернемся к колесам…

Контролируйте давление

Немаловажный момент — рабочее давление. Тут на помощь приходят рекомендации производителя, притом, водителю лучше и проще руководствоваться именно этими требованиями.

Во-первых, соответствующая табличка всегда под рукой: например, в нише под лючком бензобака (рядом с информацией о топливе) или на средней стойке с водительской или пассажирской стороны…

В любом случае, соответствие данным требованиям позволяет сделать езду не только более безопасной, но и… экономичной. Однако, все это работает лишь при условии, что вы используете шины и диски штатной размерности, что, увы, не всегда возможно даже в случае с официально поставляемыми в нашу страну автомобилями (к примеру, на некоторые авто зимнюю нужного размера найти вы просто не сможете).

Кстати, если вам вдруг интересно, к чему приведет слишком высокое давление? То тут вам поможет школьный курс физики. Во-первых, несмотря на то, что автомобиль начинает лучше катиться и острее реагировать на руль, вы существенно теряете в сцеплении с дорогой.

Кроме того, это приводит к повышенному износу центральной части протектора.

Во-вторых, если накачать до трех атмосфер холодное колесо, то при разогреве разница в давлении увеличится до двух раз, а учитывая, что экспериментировать вы, вероятно, будете с обычными, а не спортивными покрышками, для них получившиеся значения могут быть «пороговыми».

Многие, исправно следя за состоянием шин и дисков, напрочь забывают о ниппелях, хотя на самом деле они являются весьма важной составляющей колеса .

Кроме того, тут очень много будет зависеть и от уже упомянутых ниппелей, и от состояния самих шин, и, как бы банально это не звучало, от ресурса, который заложил в них производитель.

В общем, в такой ситуации водителю в какой-то мере придется опасаться любой более или менее острой выбоины, глубокой трещины в асфальте, острого камня или любого другого препятствия подобного рода. Разумеется, далеко не факт, что оно спровоцирует разрыв, но вероятность такого исхода повышается многократно.

С чрезмерно низким давлением ситуация схожа, только в данном случае быстрее изнашиваются боковины протектора. В движении же шина перестает «держать» машину, а боковины начинают «подламываться» в поворотах.

В особо запущенных ситуациях вы даже можете «разбортировать» колесо. Кроме того, известны случаи, когда острые кромки колесного диска разрезали «просевшую» боковину, после чего покрышку приходилось выбрасывать. И еще одно — в трех из четырех случаев потеря давления, как правило, вызвана эксплуатацией машины с подспущенными колесами. Такая вот занимательная статистика.

В общем, говоря о давлении, стоит думать не столько о безопасности, сколько о финансовой составляющей вопроса, тем более, что покупать вам, скорее всего, придется не одно, а сразу два колеса. И хорошо, если дело ограничится заменой шин. Данное обстоятельство, обычно, дисциплинирует куда эффективнее неких эфемерных страхов и гипотетических проблем.

Крепче держитесь за руль

Но, даже если все условия соблюдены, от случайностей никто не застрахован. Прокол — довольно подлое событие, которое почти всегда случается весьма неожиданно. То есть быть всегда на 100% готовым к такому повороту вы не сможете.

Пожалуй, единственное, что можно тут посоветовать — держать руль. Не «висеть» не нем, не облокачиваться, не обозначать положение рук, а именно держать.

Двумя руками. В таком случае, времени на то, чтобы адекватно среагировать на изменение дорожной ситуации вам понадобится в два-три раза меньше, чем в любом другом. Это касается как безопасности вождения в целом, так и «профилактических мер» по борьбе с возможными проколами.

Они, к слову, случаются не так, чтобы очень редко. Автор этих строк, к примеру, «терял» давление в колесах минимум трижды (не считая «грыж» и помятых дисков).

Притом, дважды «под раздачу» попадали задние шины, и один раз — передняя. С задними все, в общем-то, довольно просто — машину начинает вести в сторону потерявшего давление колеса, но скорость изменения траектории не настолько быстра и критична, как в случае в передним колесом.

Вот тут очень важна не только реакция, но и время принятия правильного решения, тем более, когда речь о скоростях, превышающих среднегородские.

Первое, что нужно сделать — удержать траекторию, забыв при этом о педали тормоза (если вы, конечно, не летите под попутную фуру) и резких маневрах.

Если колесо «рвануло» на встречке во время обгона, сбросьте газ и аккуратно вернитесь в свою полосу, если на своей полосе, — замедлитесь до 20-30 км/ч, после чего плавно съедьте на обочину. К слову, если в авто установлена ESP она серьезно облегчит задачу.

Многие водители боятся, что у автомобиля может лопнуть шина. Однако они не учитывают, что все трагические случаи, о которых они слышали или читали, происходили с гоночными автомобилями на очень высокой скорости или с автомобилями старых конструкций, у которых не имелось усилителей рулевого управления и, что самое главное, шины были высокого давления с более «хрупкими», чем сейчас, боковинами.

Опытному водителю, психологически подготовившему себя к «взрывному» и постепенному выходу воздуха из шины любого колеса, ничего не страшно. Он очень хорошо чувствует, когда давление в одной из шин становится меньше, чем в других, поскольку при этом рулевое колесо для движения прямо по дороге приходится дополнительно поворачивать на определенный угол относительно обычного положения. Кроме того, «рыскание» автомобиля от намеченной прямой идет более туго, как бы с «прихрамыванием». Полуспущенные шины задних колес влияют на изменение траектории значительно меньше, чем передних колес.

Автомобиль начинает заносить в сторону проколотой шины из-за большой неравномерности сопротивления качению колес правой и левой сторон. Опытные водители сразу определяют незначительное падение давления в шине (0,1…0,2 кгс/см2) и компенсируют отклонение автомобиля от его направления движения поворотом рулевого колеса. Но при первой же возможности они останавливаются и доводят давление в шине до нормального.

Малоопытные водители могут ехать на полностью спущенной шине несколько километров, превращая ее в «мочалку».

Трудно приходится водителям автомобилей, особенно грузовых, на закруглениях дорог, если полуспущена шина переднего внешнего колеса. Неопытный водитель может не справиться с тяжелым грузовым автомобилем даже при помощи усилителя рулевого управления. Автомобиль в таком случае может не вписаться в поворот, так как радиус траектории движения при этом значительно больше, чем обычно. Если же водитель, понадеясь на усилитель, резко отвернет от обочины, то могут произойти «подворачивание» колеса и опрокидывание автомобиля.

А если воздух из шины уходит не медленно, а вырывается сразу с оглушительным шумом, от которого у пешеходов останавливается сердце? Прежде всего не надо пугаться. Знайте, что и в таком положении автомобилем можно управлять, а вот несколько секунд испуга и растерянности могут обойтись очень дорого. Как только вы услышали звук лопнувшей шины и затем почувствовали резкое (как удар) стремление рулевого колеса повернуть в ее сторону, вы должны прежде всего постараться не дать автомобилю уйти с дороги на обочину, так как на обочине управлять им будет труднее. Однако поворачивать рулевое колесо нужно всего лишь настолько, насколько начинает отклоняться автомобиль. Не перекрутите рулевое колесо, иначе автомобиль потеряет управляемость, которую можно сохранить только осторожным и очень точным расчетом.

В технической литературе можно найти много советов по эксплуатации шин. Прежде всего нужно стремиться к тому, чтобы исключить разрыв шин на передних колесах, постоянно следить за их состоянием. На передних колесах сравнительно просто проверить боковые поверхности шин: для этого необходимо повернуть колеса направо и налево и осмотреть их. Нельзя эксплуатировать шины с изношенным протектором и показавшимися нитками корда каркаса, а также шины с большим дисбалансом, так как при вращении колеса в момент входа утяжеленного места шины в зону контакта с дорогой возникает очень сильный удар, из-за которого шина может порваться. Эти удары ощущаются и на рулевом колесе.

При разрыве шины водитель должен приложить немало усилий, чтобы удержать автомобиль на проезжей части. Для этого надо прочно удерживать рулевое колесо двумя руками. Для водителя, не обладающего достаточным опытом и в данный момент по каким-то причинам (переключал передачи, включал свет, открывал окно и т. п.) управляющего одной рукой, этот момент вдвойне опасен даже на небольшой скорости. При заносе из-за разрыва шины ему не хватит силы выровнять автомобиль одной рукой, а схватить рулевое колесо второй рукой наверняка не будет времени, и он не сможет плавно удержать автомобиль от съезда с проезжей части дороги или наезда на препятствие. В такой обстановке рулевое колесо нередко вырывается из рук.

Силы, возникающие во время заноса и действующие на автомобиль, особенно велики на высоких скоростях. Чтобы удержать автомобиль на дороге, при плавном выходе воздуха из шины следует избегать торможения. Но если вам удалось стабилизировать направление движения автомобиля, то можно начать его притормаживать. Если же вы почувствуете, что при торможении автомобиль начинает снова бросать из стороны в сторону, немедленно прекратите торможение.

Если шина лопается неожиданно и на высокой скорости, то самое лучшее — это, не выжимая сцепления, интенсивно тормозить и компенсировать занос автомобиля вращением рулевого колеса, не прилагая слишком больших усилий для маневра. «Рыскание» автомобиля постепенно ослабнет, и его уже легче будет остановить, осторожно притормаживая.

Нельзя также забывать об опасности лобового столкновения с встречными транспортными средствами в случае заноса, что приводит к наиболее тяжелым последствиям. Но самое лучшее — ездить так, чтобы даже при резком снижении давления воздуха в шинах не было бы заноса и неконтролируемого движения автомобиля.

Сразу оговоримся, на написание этой «памятки» нас подтолкнула трагедия в Омской области, а точнее, предварительные версии следователей, поспешивших в качестве основной причины этого страшного ДТП назвать некие проблемы с колесом одного из автомобилей. Однако вряд ли тут стоит быть столь категоричными. Да, лопнувшее на ходу колесо обычно не сулит водителю ничего хорошего. Даже если он успеет среагировать и безопасно остановиться, установка «запаски» — то еще удовольствие.

Но, как бы то ни было, дело в данном случае не только в колесе (если эта проблема вообще имела место быть, что должна доказать или опровергнуть автотехническая экспертиза), очевидно, что оно стало одной из многих причин, приведших к аварии, но отнюдь не единственной. Но не будем уподобляться экспертам, пытающимся сделать себе имя на трагедии, в конце концов, «аборт по телефону» на планете Земля еще никто ни разу не сделал, а жизней такие врачеватели угробили порядочно, а посему, разберем некий типичный случай, рассказав, как же, собственно, поступать в такой ситуации. Но сначала, попытаемся сделать все, чтобы не доводить до крайностей.

Следите за резиной

Спросите себя, как давно вы проверяли давление в шинах своего авто? А их состояние? Колеса ведь нужны не только для того, чтобы «переобувать» их в соответствии с сезоном или менять по мере износа. Тут важен комплексный подход, главные постулаты которого — шины всегда должны быть в полном порядке.

Грыжи не «лечатся», в лучшем случае такую шину можно использовать даже не в качестве «запаски», а как «докатку», которая нужна лишь для того, чтобы медленно и печально доехать до ближайшей шиномонтажки. Боковой порез? Шина на выброс. Дальнейшая ее эксплуатация может оказаться куда дороже покупки новой пары колес. Абсолютные показания к утилизации — вылезший корд, износ, трещины и любые повреждения подобного характера.

Следующий момент — ниппели. У них, как ни странно, тоже есть свой срок службы. Так что следить за ними тоже придется. И, поверьте, лучше не доводить до того, когда ниппель вдруг «перестанет держать». Взрыва, конечно, не случится, притом, даже в случае с «камерной» покрышкой, но давление колесо сбросит очень быстро, опомниться на успеете.

Камеры при нарушении целостности имеют свойство лопаться. Также, как лопается воздушный шарик на детском празднике.

К слову, мы намеренно опускаем вопросы, связанные с эксплуатацией колес с камерами, ибо в большинстве своем они не используются в массовом легковом автомобилестроении уже лет двадцать. Из-за неспособности камеры держать давление при проколе. Чтобы понять, в чем именно заключаются различия в поведении камерной и бескамерной покрышки, представьте себе два одинаковых воздушных шарика. Оба надуты, но один завязан, а второй — нет. Если вы отпустите незавязанный шарик, он некоторое время будет летать по комнате, выталкивая воздух через отверстие, если попробуете отрезать «хвостик» у завязанного, он моментально превратится в «зеленую тряпочку», появлению которой так удивлялся Пятачок.

Точно также при проколе ведут себя и камеры, бескамерные же шины выталкивают воздух, сдаваясь постепенно. Именно по этой причине мы сегодня переплачиваем за «усиленные» шины, а, порой, и за колеса типа RunFlat, вместо того, чтобы использовать копеечную каучуковую трубку с наваренным на нее ниппелем. Но вернемся к колесам…

Контролируйте давление

Немаловажный момент — рабочее давление. Тут на помощь приходят рекомендации производителя, притом, водителю лучше и проще руководствоваться именно этими требованиями. Во-первых, соответствующая табличка всегда под рукой: например, в нише под лючком бензобака (рядом с информацией о топливе) или на средней стойке с водительской или пассажирской стороны…

В любом случае, соответствие данным требованиям позволяет сделать езду не только более безопасной, но и. .. экономичной. Однако, все это работает лишь при условии, что вы используете шины и диски штатной размерности, что, увы, не всегда возможно даже в случае с официально поставляемыми в нашу страну автомобилями (к примеру, на некоторые авто зимнюю резину нужного размера найти вы просто не сможете).

Кстати, если вам вдруг интересно, к чему приведет слишком высокое давление? То тут вам поможет школьный курс физики. Во-первых, несмотря на то, что автомобиль начинает лучше катиться и острее реагировать на руль, вы существенно теряете в сцеплении с дорогой. Кроме того, это приводит к повышенному износу центральной части протектора. Во-вторых, если накачать до трех атмосфер холодное колесо, то при разогреве разница в давлении увеличится до двух раз, а учитывая, что экспериментировать вы, вероятно, будете с обычными, а не спортивными покрышками, для них получившиеся значения могут быть «пороговыми».

Многие, исправно следя за состоянием шин и дисков, напрочь забывают о ниппелях, хотя на самом деле они являются весьма важной составляющей колеса автомобиля.

Кроме того, тут очень много будет зависеть и от уже упомянутых ниппелей, и от состояния самих шин, и, как бы банально это не звучало, от ресурса, который заложил в них производитель. В общем, в такой ситуации водителю в какой-то мере придется опасаться любой более или менее острой выбоины, глубокой трещины в асфальте, острого камня или любого другого препятствия подобного рода. Разумеется, далеко не факт, что оно спровоцирует разрыв, но вероятность такого исхода повышается многократно.

С чрезмерно низким давлением ситуация схожа, только в данном случае быстрее изнашиваются боковины протектора. В движении же шина перестает «держать» машину, а боковины начинают «подламываться» в поворотах. В особо запущенных ситуациях вы даже можете «разбортировать» колесо. Кроме того, известны случаи, когда острые кромки колесного диска разрезали «просевшую» боковину, после чего покрышку приходилось выбрасывать. И еще одно — в трех из четырех случаев потеря давления, как правило, вызвана эксплуатацией машины с подспущенными колесами. Такая вот занимательная статистика.

В общем, говоря о давлении, стоит думать не столько о безопасности, сколько о финансовой составляющей вопроса, тем более, что покупать вам, скорее всего, придется не одно, а сразу два колеса. И хорошо, если дело ограничится заменой шин. Данное обстоятельство, обычно, дисциплинирует куда эффективнее неких эфемерных страхов и гипотетических проблем.

Крепче держитесь за руль

Но, даже если все условия соблюдены, от случайностей никто не застрахован. Прокол — довольно подлое событие, которое почти всегда случается весьма неожиданно. То есть быть всегда на 100% готовым к такому повороту вы не сможете. Пожалуй, единственное, что можно тут посоветовать — держать руль. Не «висеть» не нем, не облокачиваться, не обозначать положение рук, а именно держать. Двумя руками. В таком случае, времени на то, чтобы адекватно среагировать на изменение дорожной ситуации вам понадобится в два-три раза меньше, чем в любом другом. Это касается как безопасности вождения в целом, так и «профилактических мер» по борьбе с возможными проколами.

Они, к слову, случаются не так, чтобы очень редко. Автор этих строк, к примеру, «терял» давление в колесах минимум трижды (не считая «грыж» и помятых дисков). Притом, дважды «под раздачу» попадали задние шины, и один раз — передняя. С задними все, в общем-то, довольно просто — машину начинает вести в сторону потерявшего давление колеса, но скорость изменения траектории не настолько быстра и критична, как в случае в передним колесом. Вот тут очень важна не только реакция, но и время принятия правильного решения, тем более, когда речь о скоростях, превышающих среднегородские.

Первое, что нужно сделать — удержать траекторию, забыв при этом о педали тормоза (если вы, конечно, не летите под попутную фуру) и резких маневрах. Если колесо «рвануло» на встречке во время обгона, сбросьте газ и аккуратно вернитесь в свою полосу, если на своей полосе, — замедлитесь до 20-30 км/ч, после чего плавно съедьте на обочину. К слову, если в авто установлена ESP она серьезно облегчит задачу.

Главное при «потере» колеса — держать руль, по возможности избегая резких торможений и маневров.

Главное — сохранять спокойствие и минимизировать риски. Иными словами, если скорость велика, а впереди препятствие — лучше «уйти» в кювет. Многие в таком случае бьют по тормозам, провоцируя занос, или выбирают встречную полосу. В принципе, если она проглядывается хотя бы на километр и вы видите, что там никого нет, такое развитие ситуации — не худший выход, но в остальных случаях, кювет более безопасен. Просто помните о том, что земля обычно мягче, чем несущиеся навстречу тонны металла.

Какие действия, если лопнуло колесо на скорости. Лопнула шина

Сразу оговоримся, на написание этой «памятки» нас подтолкнула трагедия в Омской области, а точнее, предварительные версии следователей, поспешивших в качестве основной причины этого страшного ДТП назвать некие проблемы с колесом одного из автомобилей. Однако вряд ли тут стоит быть столь категоричными. Да, лопнувшее на ходу колесо обычно не сулит водителю ничего хорошего. Даже если он успеет среагировать и безопасно остановиться, установка «запаски» — то еще удовольствие.

Но, как бы то ни было, дело в данном случае не только в колесе (если эта проблема вообще имела место быть, что должна доказать или опровергнуть автотехническая экспертиза), очевидно, что оно стало одной из многих причин, приведших к аварии, но отнюдь не единственной. Но не будем уподобляться экспертам, пытающимся сделать себе имя на трагедии, в конце концов, «аборт по телефону» на планете Земля еще никто ни разу не сделал, а жизней такие врачеватели угробили порядочно, а посему, разберем некий типичный случай, рассказав, как же, собственно, поступать в такой ситуации. Но сначала, попытаемся сделать все, чтобы не доводить до крайностей.

Следите за резиной

Спросите себя, как давно вы проверяли давление в шинах своего авто? А их состояние? Колеса ведь нужны не только для того, чтобы «переобувать» их в соответствии с сезоном или менять по мере износа. Тут важен комплексный подход, главные постулаты которого — шины всегда должны быть в полном порядке.

Грыжи не «лечатся», в лучшем случае такую шину можно использовать даже не в качестве «запаски», а как «докатку», которая нужна лишь для того, чтобы медленно и печально доехать до ближайшей шиномонтажки. Боковой порез? Шина на выброс. Дальнейшая ее эксплуатация может оказаться куда дороже покупки новой пары колес. Абсолютные показания к утилизации — вылезший корд, износ, трещины и любые повреждения подобного характера.

Следующий момент — ниппели. У них, как ни странно, тоже есть свой срок службы. Так что следить за ними тоже придется. И, поверьте, лучше не доводить до того, когда ниппель вдруг «перестанет держать». Взрыва, конечно, не случится, притом, даже в случае с «камерной» покрышкой, но давление колесо сбросит очень быстро, опомниться на успеете.

Камеры при нарушении целостности имеют свойство лопаться. Также, как лопается воздушный шарик на детском празднике.

К слову, мы намеренно опускаем вопросы, связанные с эксплуатацией колес с камерами, ибо в большинстве своем они не используются в массовом легковом автомобилестроении уже лет двадцать. Из-за неспособности камеры держать давление при проколе. Чтобы понять, в чем именно заключаются различия в поведении камерной и бескамерной покрышки, представьте себе два одинаковых воздушных шарика. Оба надуты, но один завязан, а второй — нет. Если вы отпустите незавязанный шарик, он некоторое время будет летать по комнате, выталкивая воздух через отверстие, если попробуете отрезать «хвостик» у завязанного, он моментально превратится в «зеленую тряпочку», появлению которой так удивлялся Пятачок.

Точно также при проколе ведут себя и камеры, бескамерные же шины выталкивают воздух, сдаваясь постепенно. Именно по этой причине мы сегодня переплачиваем за «усиленные» шины, а, порой, и за колеса типа RunFlat, вместо того, чтобы использовать копеечную каучуковую трубку с наваренным на нее ниппелем. Но вернемся к колесам…

Контролируйте давление

Немаловажный момент — рабочее давление. Тут на помощь приходят рекомендации производителя, притом, водителю лучше и проще руководствоваться именно этими требованиями. Во-первых, соответствующая табличка всегда под рукой: например, в нише под лючком бензобака (рядом с информацией о топливе) или на средней стойке с водительской или пассажирской стороны. ..

В любом случае, соответствие данным требованиям позволяет сделать езду не только более безопасной, но и… экономичной. Однако, все это работает лишь при условии, что вы используете шины и диски штатной размерности, что, увы, не всегда возможно даже в случае с официально поставляемыми в нашу страну автомобилями (к примеру, на некоторые авто зимнюю резину нужного размера найти вы просто не сможете).

Кстати, если вам вдруг интересно, к чему приведет слишком высокое давление? То тут вам поможет школьный курс физики. Во-первых, несмотря на то, что автомобиль начинает лучше катиться и острее реагировать на руль, вы существенно теряете в сцеплении с дорогой. Кроме того, это приводит к повышенному износу центральной части протектора. Во-вторых, если накачать до трех атмосфер холодное колесо, то при разогреве разница в давлении увеличится до двух раз, а учитывая, что экспериментировать вы, вероятно, будете с обычными, а не спортивными покрышками, для них получившиеся значения могут быть «пороговыми».

Многие, исправно следя за состоянием шин и дисков, напрочь забывают о ниппелях, хотя на самом деле они являются весьма важной составляющей колеса автомобиля.

Кроме того, тут очень много будет зависеть и от уже упомянутых ниппелей, и от состояния самих шин, и, как бы банально это не звучало, от ресурса, который заложил в них производитель. В общем, в такой ситуации водителю в какой-то мере придется опасаться любой более или менее острой выбоины, глубокой трещины в асфальте, острого камня или любого другого препятствия подобного рода. Разумеется, далеко не факт, что оно спровоцирует разрыв, но вероятность такого исхода повышается многократно.

С чрезмерно низким давлением ситуация схожа, только в данном случае быстрее изнашиваются боковины протектора. В движении же шина перестает «держать» машину, а боковины начинают «подламываться» в поворотах. В особо запущенных ситуациях вы даже можете «разбортировать» колесо. Кроме того, известны случаи, когда острые кромки колесного диска разрезали «просевшую» боковину, после чего покрышку приходилось выбрасывать. И еще одно — в трех из четырех случаев потеря давления, как правило, вызвана эксплуатацией машины с подспущенными колесами. Такая вот занимательная статистика.

В общем, говоря о давлении, стоит думать не столько о безопасности, сколько о финансовой составляющей вопроса, тем более, что покупать вам, скорее всего, придется не одно, а сразу два колеса. И хорошо, если дело ограничится заменой шин. Данное обстоятельство, обычно, дисциплинирует куда эффективнее неких эфемерных страхов и гипотетических проблем.

Крепче держитесь за руль

Но, даже если все условия соблюдены, от случайностей никто не застрахован. Прокол — довольно подлое событие, которое почти всегда случается весьма неожиданно. То есть быть всегда на 100% готовым к такому повороту вы не сможете. Пожалуй, единственное, что можно тут посоветовать — держать руль. Не «висеть» не нем, не облокачиваться, не обозначать положение рук, а именно держать. Двумя руками. В таком случае, времени на то, чтобы адекватно среагировать на изменение дорожной ситуации вам понадобится в два-три раза меньше, чем в любом другом. Это касается как безопасности вождения в целом, так и «профилактических мер» по борьбе с возможными проколами.

Они, к слову, случаются не так, чтобы очень редко. Автор этих строк, к примеру, «терял» давление в колесах минимум трижды (не считая «грыж» и помятых дисков). Притом, дважды «под раздачу» попадали задние шины, и один раз — передняя. С задними все, в общем-то, довольно просто — машину начинает вести в сторону потерявшего давление колеса, но скорость изменения траектории не настолько быстра и критична, как в случае в передним колесом. Вот тут очень важна не только реакция, но и время принятия правильного решения, тем более, когда речь о скоростях, превышающих среднегородские.

Первое, что нужно сделать — удержать траекторию, забыв при этом о педали тормоза (если вы, конечно, не летите под попутную фуру) и резких маневрах. Если колесо «рвануло» на встречке во время обгона, сбросьте газ и аккуратно вернитесь в свою полосу, если на своей полосе, — замедлитесь до 20-30 км/ч, после чего плавно съедьте на обочину. К слову, если в авто установлена ESP она серьезно облегчит задачу.

Главное при «потере» колеса — держать руль, по возможности избегая резких торможений и маневров.

Главное — сохранять спокойствие и минимизировать риски. Иными словами, если скорость велика, а впереди препятствие — лучше «уйти» в кювет. Многие в таком случае бьют по тормозам, провоцируя занос, или выбирают встречную полосу. В принципе, если она проглядывается хотя бы на километр и вы видите, что там никого нет, такое развитие ситуации — не худший выход, но в остальных случаях, кювет более безопасен. Просто помните о том, что земля обычно мягче, чем несущиеся навстречу тонны металла.

Если лопнуло переднее колесо вы теряете частично управление автомобилем он хуже начинает рулиться явно.

Задача во-первых не тормозить экстренно в этот момент, за счет того что справа и слева у вас теперь неравномерное замедление создается, с одной стороны два колеса тормозят, с другой одно может начаться вращающий момент в сторону перетормаживающей стороны, перетормаживающих колес. Старайтесь с максимально плавными движениями сбавлять скорость. Плавно отпускать газ, как-то дождаться, когда все это закончиться. Рулить при этом также надо плавно. Лопнувшая передняя шина это не так страшно как лопнувшая задняя шина. Потому что если заднее колесо взрывается, тогда более веселые варианты на тему заносов вас ожидают. Вот тогда возможно придется рулить от упора до упора в зависимости от того что будет происходить, а еще может быть и это не поможет, если машина будет недостаточно цепляться задним колесом за дорогу, будет скользить вращаясь просто есть шанс не успеть выкрутить руль в сторону заноса.

Опять же поймите здраво вот вы ехали, ехали, расслабились, руки у вас, хоп, вниз опустились, вы устали. И тут хлопок сзади, машина сразу боком, а мы сидим и вспоминаем, что у нас есть время реакции. И секунду целую следующую мы с вами думаем, что же это там хлопнуло и почему же я теперь вижу там не Новорижское шоссе в перспективе, а поворот на Звенигород. Почему-то по 90 градусов дороги. Так, надо что-то делать. Только правда делать все уже поздно.

Плюс ко всему лопнувшая шина снимается с диска и очень велика вероятность, что, во-первых, она может перерубить тормозные шланги, если она начинает крошиться рваться, во-вторых, зацепившись диском за асфальт именно в момент вращения задним колесом, например — есть шанс перевернуться.

Если у вас передняя шина взрывается, то в принципе минимизирует резкие движения всем. Нельзя резко тормозить, притормаживать чуть-чуть можно. Нельзя резко отпускать газ, плавно отпускать газ нужно. Просто для того, чтобы замедлиться, дождаться пока машина остановится практически целиком и полностью, съехать на обочину и поменять шину.

Если взорвалась задняя шина, я вам желаю удачи, будьте готовы к заносу, не забывайте, что нужно рулить в сторону заноса и тогда в зависимости от того куда вам нужно ехать направляйте колеса туда куда вам нужно приехать, несмотря на то, что там будет пятнадцать заносов за вами.

Тормозить или нет, теоретически, конечно, может быть для того, чтобы уменьшить остаточную скорость въезда куда-либо. А с другой стороны старайтесь сохранять, по крайней мере, хотя бы направление движения автомобиля.

Поймите, что автомобиль с лопнувшей задней покрышкой встанет поперек дороги и упрется этим диском в асфальт, он может перевернуться. Старайтесь минимизировать угол заноса и стараться двигаться как минимум прямолинейно. При этом на отдельных участках можно замедляться, но газ естественно отпускайте.

Занос вообще классная штука, потому что, кроме того, что он управляется, он еще и очень серьезно гасит скорость движения. За счет скольжения машина замедляется, и в какой-то момент эти заносы прекратятся. Но, правда, если вы успеете все сделать рулем, они прекратятся на дороге.

Почему шина может лопнуть, да потому что мы седьмой сезон на одних и тех же покрышках-то ездим. Понимаете, как предотвратить ситуацию экстренную — попытаться ее спланировать и спрогнозировать, если вы видите, что у вас колеса лысые, что вас черт на дорогу дернул выехать. Съездите за новыми покрышками, шансов, что одна из них лопнет, будет меньше.

Многие водители боятся, что у автомобиля может лопнуть шина. Однако они не учитывают, что все трагические случаи, о которых они слышали или читали, происходили с гоночными автомобилями на очень высокой скорости или с автомобилями старых конструкций, у которых не имелось усилителей рулевого управления и, что самое главное, шины были высокого давления с более «хрупкими», чем сейчас, боковинами.

Опытному водителю, психологически подготовившему себя к «взрывному» и постепенному выходу воздуха из шины любого колеса, ничего не страшно. Он очень хорошо чувствует, когда давление в одной из шин становится меньше, чем в других, поскольку при этом рулевое колесо для движения прямо по дороге приходится дополнительно поворачивать на определенный угол относительно обычного положения. Кроме того, «рыскание» автомобиля от намеченной прямой идет более туго, как бы с «прихрамыванием». Полуспущенные шины задних колес влияют на изменение траектории значительно меньше, чем передних колес.

Автомобиль начинает заносить в сторону проколотой шины из-за большой неравномерности сопротивления качению колес правой и левой сторон. Опытные водители сразу определяют незначительное падение давления в шине (0,1…0,2 кгс/см2) и компенсируют отклонение автомобиля от его направления движения поворотом рулевого колеса. Но при первой же возможности они останавливаются и доводят давление в шине до нормального.

Малоопытные водители могут ехать на полностью спущенной шине несколько километров, превращая ее в «мочалку».

Трудно приходится водителям автомобилей, особенно грузовых, на закруглениях дорог, если полуспущена шина переднего внешнего колеса. Неопытный водитель может не справиться с тяжелым грузовым автомобилем даже при помощи усилителя рулевого управления. Автомобиль в таком случае может не вписаться в поворот, так как радиус траектории движения при этом значительно больше, чем обычно. Если же водитель, понадеясь на усилитель, резко отвернет от обочины, то могут произойти «подворачивание» колеса и опрокидывание автомобиля.

А если воздух из шины уходит не медленно, а вырывается сразу с оглушительным шумом, от которого у пешеходов останавливается сердце? Прежде всего не надо пугаться. Знайте, что и в таком положении автомобилем можно управлять, а вот несколько секунд испуга и растерянности могут обойтись очень дорого. Как только вы услышали звук лопнувшей шины и затем почувствовали резкое (как удар) стремление рулевого колеса повернуть в ее сторону, вы должны прежде всего постараться не дать автомобилю уйти с дороги на обочину, так как на обочине управлять им будет труднее. Однако поворачивать рулевое колесо нужно всего лишь настолько, насколько начинает отклоняться автомобиль. Не перекрутите рулевое колесо, иначе автомобиль потеряет управляемость, которую можно сохранить только осторожным и очень точным расчетом.

В технической литературе можно найти много советов по эксплуатации шин. Прежде всего нужно стремиться к тому, чтобы исключить разрыв шин на передних колесах, постоянно следить за их состоянием. На передних колесах сравнительно просто проверить боковые поверхности шин: для этого необходимо повернуть колеса направо и налево и осмотреть их. Нельзя эксплуатировать шины с изношенным протектором и показавшимися нитками корда каркаса, а также шины с большим дисбалансом, так как при вращении колеса в момент входа утяжеленного места шины в зону контакта с дорогой возникает очень сильный удар, из-за которого шина может порваться. Эти удары ощущаются и на рулевом колесе.

При разрыве шины водитель должен приложить немало усилий, чтобы удержать автомобиль на проезжей части. Для этого надо прочно удерживать рулевое колесо двумя руками. Для водителя, не обладающего достаточным опытом и в данный момент по каким-то причинам (переключал передачи, включал свет, открывал окно и т.п.) управляющего одной рукой, этот момент вдвойне опасен даже на небольшой скорости. При заносе из-за разрыва шины ему не хватит силы выровнять автомобиль одной рукой, а схватить рулевое колесо второй рукой наверняка не будет времени, и он не сможет плавно удержать автомобиль от съезда с проезжей части дороги или наезда на препятствие. В такой обстановке рулевое колесо нередко вырывается из рук.

Силы, возникающие во время заноса и действующие на автомобиль, особенно велики на высоких скоростях. Чтобы удержать автомобиль на дороге, при плавном выходе воздуха из шины следует избегать торможения. Но если вам удалось стабилизировать направление движения автомобиля, то можно начать его притормаживать. Если же вы почувствуете, что при торможении автомобиль начинает снова бросать из стороны в сторону, немедленно прекратите торможение.

Если шина лопается неожиданно и на высокой скорости, то самое лучшее — это, не выжимая сцепления, интенсивно тормозить и компенсировать занос автомобиля вращением рулевого колеса, не прилагая слишком больших усилий для маневра. «Рыскание» автомобиля постепенно ослабнет, и его уже легче будет остановить, осторожно притормаживая.

Нельзя также забывать об опасности лобового столкновения с встречными транспортными средствами в случае заноса, что приводит к наиболее тяжелым последствиям. Но самое лучшее — ездить так, чтобы даже при резком снижении давления воздуха в шинах не было бы заноса и неконтролируемого движения автомобиля.

Вы едете на максимально разрешенной скорости, или чуть больше. А, может, вообще гоните, забыв про камеры, гаишников и штрафы… Нет, я не собираюсь читать нотации. Дело в другом: именно в этот момент по закону подлости у вас может пойти на выстрел колесо. И тогда вам даже враг не позавидует.
Конечно, покрышка способна лопнуть и на маленьких скоростях — строить прогнозы тут бесполезно.

В самом деле, с виду резина хорошая, никаких грыж, даже протектор не износился. И вдруг — такая беда. Вы слышите хлопок, еще не понимая в чем дело, и вдруг автомобиль становится почти неуправляемым, его начинает заносить.

Да, у вас лопнуло колесо. Хорошо, если переднее, хотя это слово здесь вряд ли уместно. Скажем так, взрыв переднего колеса менее опасен, чем заднего. В первом случае бороться с последствиями этого ЧП несколько легче. Как уже сказано выше, управляемость нарушается, автомобиль сносит. В этот момент очень важно не поддаться панике и не начать экстренно тормозить, потому что происходит неравномерное замедление машины: с одной стороны тормозят два колеса, с другой одно. И если в этот момент резко нажать на тормоз, то автомобиль может закрутить.

Поэтому сбавляем скорость, плавно отпуская педаль акселератора. Действия рулем также плавные — не надо дергать и дергаться! По тормозам не бьем, но тихонько так притормаживаем — это можно. Поддерживаем прямолинейной движение, останавливаем машину, точнее, она остановится сама при нашем минимальном участии. Съезжаем на обочину, меняем шину.

Если действовать именно так, то вы выйдете, можно сказать, сухим из воды. Когда же взрывается задняя шина, все гораздо сложнее. Вот тут, возможно, вам придется интенсивно поработать рулем. Потому что автомобиль, скорее всего, сразу же пойдет в занос. Реагировать придется очень быстро, поскольку дорога каждая доля секунды.

Итак, хлопок, потеря управляемости. Если вы немного устали, расслабились, то это очень скверно. Очень. Потому что вовремя среагировать на опасность вы опоздаете. И тогда уже надежда на «авось» и на то, что в какой-то момент вы, все же, успеете отловить машину.

Важно как можно быстрее выкрутить руль в сторону заноса, пока еще автомобиль не начал свой «вальс с переворотом». Нет, это не опечатка. Машина в какой-то момент на мгновение может встать поперек дороги и перевернуться, зацепившись диском за асфальт.

Тут есть еще одна опасность: если лопнувшая шина начнет рваться, то она легко может повредить, а то и перерубить тормозные шланги, жидкость вытечет, вы останетесь без тормозов.

Крышу не поймали? Вам несказанно повезло. Значит, продолжаем бороться с заносами, которые, скорее всего, последуют один за другим. Выкручиваем руль в сторону заноса, стараясь ехать в ту сторону, куда и направлялись до взрыва. Всеми силами удерживайте автомобиль на прямолинейной траектории, тормозите при необходимости, и очень осторожно.

В ситуации, когда колесо пошло на выстрел, заносы, как ни странно, играют и положительную роль, быстро снижая скорость. Надо только умело действовать рулем и педалями, чтобы успеть остановить автомобиль на асфальте. Иначе может произойти следующее: сначала вас выкинет на одну обочину, потом, перекрестив все дорожное полотно, на другую, что однажды и произошло с автором этих строк. Вот тут-то и помог знаменитый русский «авось», потому что именно в этот момент трасса оказалась пуста и меня не смяла фура, а еще удалось удержать автомобиль от попыток пересчитать деревья.

Однако «авось» хорош тогда, когда ты все сделал для того, чтобы спасти себя и машину. В противном случае, надо просить о чуде. А лучше всего — сделать «чудо» самому, своевременно поменяв лысую резину на хорошую, без грыж и других дефектов.

Фото: Интернет-ресурсы

WikiHow работает по принципу вики, а это значит, что многие наши статьи написаны несколькими авторами. При создании этой статьи над ее редактированием и улучшением работали авторы-волонтеры.

Нет сомнений в том, что лопнувшее колесо занимает первые позиции в списках страхов водителей при движении по трассе. На это есть конкретные причины, так как лопнувшее колесо может привести к абсолютной потере контроля над автомобилем. А в случае с внедорожниками и минивэнами всегда есть возможность опрокинуть автомобиль. Не зависимо от того, насколько совершенны ваши водительские навыки или насколько безопасен ваш автомобиль – лопнувшее колесо остается очень опасным явлением на дороге.

Хорошие новости состоят в том, что с усовершенствованием автомобильных шин и технологий их производства, такое явление как лопнувшее колесо становиться очень редким. Но иногда это происходит и будет лучше, если вы будете готовы заранее и будете знать, как действовать в такой ситуации.

Шаги

Начните с того, что необходимо придерживаться безопасного скоростного режима. Чем медленнее вы едете, тем больше у вас шансов выжить. Прокол колеса на скорости 80-90 км/ч окажется менее драматичным, нежели прокол на скорости 140-150 км/ч. Если у вас лопнуло колесо на скорости 150 км/ч и вы остались живы, то можете считать это подарком Бога.

Не вдавливайте педаль тормоза в пол. Конечно, легче сказать, чем так поступить потому, как наш разум инстинктивно заставляет вас вдавить педаль тормоза до упора в экстренной ситуации. На самом деле сильное торможение является самым неправильным решением в данной ситуации – это усугубит ее еще больше и скажется на абсолютной потере контроля над ваши автомобилем.

Не следует резко убирать вашу ногу с педали тормоза. Делайте это медленно и постепенно. На самом деле компания Michelin рекомендует удерживать педаль нажатой перед тем, как вы начнете постепенно скидывать вашу скорость. Тормозное усилие от пробитого колеса настолько сильное, что в любом случае оно начнет замедлять ваш автомобиль. Если у вас был включен круиз контроль, то немедленно выключите его.

Приложите максимум усилий для того, чтобы удержать автомобиль прямо. Повороты или маневры на автомобиле с пробитым колесом очень сильно ухудшат собранность вашего автомобиля. Если автомобиль ведет в одну сторону, то вам необходимо поворачивать рулевое колесо в противоположную сторону, для того, чтобы удерживать прямую траекторию движения автомобиля. Это очень важный момент, иначе ваш автомобиль начнет боковое скольжение на дороге или даже вылетит на полосу встречного движения.

Не переусердствуйте в стабилизации вашего автомобиля. Главным является удержание стабильности вашего автомобиля. Резкий рывок рулевого колеса может стать причиной переворота транспортного средства. Необходимо прикладывать умеренное усилие на рулевое колесо, даже если вы контролируете автомобиль на безопасной скорости в поисках места остановки.

1. Дайте автомобилю двигаться по инерции к месту остановки. По необходимости пользуйтесь торможением двигателя. Очень нежно нажимайте на педаль тормоза, когда ваш автомобиль достиг безопасной скорости перемещения. Воспользуйтесь поворотными сигналами для безопасной остановки на обочине дороги. Если того требует ситуация – передвигайтесь даже на пустом автомобильном диске. Не останавливайтесь посреди дороги, иначе вы рискуете получить удар сзади от едущего на скорости автомобиля. При остановке включите аварийный световой сигнал.

   • Если автомобиль тянет влево или вправо, а ваш руль стал тяжелее, то одно из передних колес пробито. Автомобиль всегда тянет в ту сторону, с которой пробито переднее колесо. А если ваш автомобиль начинает вилять, то пробито ваше заднее колесо. Никогда не тормозите! Это может привести к заносу задней оси автомобиля.
   • Если вы управляете внедорожником или минивэном, то шансы опрокинуть автомобиль при проколе очень высоки. Внедорожники также обладают способностью потери стабилизации и контроля над автомобилем. Поддержание безопасного скоростного режима на таких автомобилях является необходимостью.
   • При движении всегда держите обе руки на рулевом колесе. Если вы держите одну руку на рулевом колесе, то управление автомобилем и его стабилизация будут очень тяжелыми и сложными (особенно если другой рукой вы держите чашку кофе).
   • Резиновые части вашего колеса могут повредить другие части вашего автомобиля. Перед заменой колеса и продолжением движение проведите осмотр возможных повреждений. Если причиненные повреждения являются значительными, то вам следует вызвать эвакуатор. На сегодняшний день большинство производителей автомобилей имеют сервис помощи в дороге.
   • Несмотря на ситуацию, постарайтесь всегда оставаться спокойным и уравновешенным. Вы не должны паниковать и не должны делать резких движений. В большинстве случаев, но не всегда, прокол колеса будет сопровождаться громким взрывом или хлопком.
   • Ситуация становиться хуже если дорога будет мокрой. Во время дождя лучше придерживаться безопасного скоростного режима. С другой стороны шансы перегрева шины вашего автомобиля уменьшаются в дождливую и прохладную погоду.
   • Помните, что поведение вашего автомобиля очень сильно изменится при проколе колеса. Тогда у вашего автомобиля будет только три пятна соприкосновения с поверхностью дороги (вместо прежних четырех). Следует избегать любых резких движений (резкие повороты руля, резкое торможение или ускорение).

   Предупреждения

   • Никогда не перегружайте ваш автомобиль. Следите за тем, чтобы не нарушать рекомендуемую максимальную нагрузку вашего автомобиля и ваших шин (на боковой части шин указанна максимальная нагрузка).
   • Если шина была повреждена сбоку, то необходимо от нее избавиться. Помните, что продолжительная езда на проколотом колесе может сильно повредить боковые стенки вашей шины.
   • Шины с низким давлением – самая распространенная причина лопнувших колес. Статистика говорит о том, что 75% всех случаев случаются именно по этой причине. Низкое давление в шине приводит к большей гибкости шины и перегреванию. Возьмите за правило как можно чаще проверять давление в шинах, включая запасное колесо, перед выездом на трассу. Давление следует проверять на холодных колесах, не более пяти км пробега с момента начала движения. Купите качественный прибор для измерения давления в колесах, так как приборы на заправочных станциях могут быть не точными.
   • Если на колесах вашего автомобиля установлены дешевые и некачественные ниппеля, то их следует заменить. Некоторые ниппеля могут тереться об боковую часть шины и тем самым могут ее повредить.
   • Пользуйтесь высококачественными шинами от именитых брендов. Избегайте дешевых импортных шин от неизвестного производителя. Никогда не покупайте шины, бывшие в употреблении, и никогда не восстанавливайте протектор ваших старых шин. Следует сказать, что шины типа ран-флэт могут спасти вашу жизнь в такой ситуации.
   • Не следует разгонять автомобиль до граничной скорости, указанной на боковой части ваших шин. Если вы часто ездите по трассам, то необходимо убедиться, что ваша шина способна работать в скоростных режимах выше вашей средней скорости.
   • Бетонные дороги сильнее нагревают шины вашего автомобиля.
   • Герметик для шины не может предотвратить перегревание шины (и не поможет при лопнувшем колесе), но сможет помочь при небольших проколах и предотвратит спускание колеса.
   • Не делайте промежуточный и временный ремонт шины (временные латки). Лучшим решением в таких ситуациях будет шнурок с головкой похожей на гриб.
   • Рекомендуется после каждых 90-120 минут вождения отдохнуть. Это даст возможность отдохнуть не только водителю, но и охладит шины, сцепление и тормоза вашего автомобиля. Во время такого перерыва осмотрите состояние колес и тормозов.
   • Проверьте глубину протектора ваших шин (тест с монеткой подойдет). Протектор надлежащей глубины поможет не только избежать непредсказуемых проколов, но и дает больше сцепных свойств с поверхностью дороги. Если протектор сильно изношен – немедленно купите новый комплект шин.
   • Проверяйте давление в колесах каждую неделю или раз в две недели. Таким образом, вы узнаете о небольшом проколе вашего колеса (они могут стать причиной лопнувшего колеса).
   • Нет ничего более значительного для безопасного вождения, нежели хорошие шины. Визуально осмотрите все шины вашего автомобиля (в том числе и запасного колеса). Если вы заметите порезы или проколы, то это плохие новости. Шины также могут получить повреждения от бордюра или ямы на дороге.
   • Программа курсовой стабилизации (например ESP) сыграет очень важную роль в случае с лопнувшим колесом. Помните об этом, когда будете покупать новый автомобиль.
   • Пользуйтесь бескамерными шинами. Старые шины с камерой имеют намного больше шансов получить прокол или лопнуть. Хорошей новостью является то, что почти все производители автомобилей устанавливают бескамерные шины на свои автомобили. А на рынке вы почти не найдете шин с камерами.
   • Если вашим шинам более пяти лет или их пробег составляет более 40,000 километров (или даже менее того для специальной шины типа Eagle F1), вам следует задуматься об их замене. Более старые шины с изношенным протектором имеют значительно больше шансов лопнуть или получить прокол.

До скольки атмосфер качать колесо машины

Какое давление в шинах оптимально? — DRIVE2

Многие из нас вспоминают о давлении в покрышках два раза в год. Когда шиномонтажник при замене зимних колёс на летние (или наоборот) вдруг спрашивает: «Скока качать-то?». А правда, сколько? Вроде бы всё просто — любая машина имеет на лючке бензобака, в проёме водительской двери или на её торце специальную наклейку. Она даёт рекомендации чуть ли не на все случаи жизни: как сильно надувать шины в зависимости от их размера, загрузки автомобиля, а нередко и от времени года.

Подкачать шины можно едва ли не на любой современной заправке, но лучше (особенно в дальней дороге) иметь с собой механический насос или электрический компрессор

Какое давление в шинах оптимально?
Какое давление качать в шинах? Отталкиваться разумеется нужно от рекомендаций производителя автомобиля — таблица значений давления в шинах в зависимости от типоразмера и фактической загрузки автомобиля обычно наклеена на люке бензобака или на боковой стойке в проеме дверцы водителя. Вообще, правильный ответ на вопрос о давлении в колесах таков: качать нужно именно так, как требует производитель автомобиля, не больше и не меньше, и в Интернете есть множество обоснований этому правилу, и практически все они логичны и правильны.

Тем не менее, реалии жизни автолюбителя на территории постсоветских стран не всегда подходят, к сожалению, под это незыблемое в Европе правило и по моему мнению, давление в шинах можно и нужно немного адаптировать к своей индивидуальной ситуации. В частности, если автомобиль преимущественно эксплуатируется на городских улицах с не слишком качественным покрытием, я считаю вполне допустимым зимой «спустить» шины на 10-15%, летом – на 5-10% в зависимости от состояния дорог, по которым Вы обычно ездите. По факту это означает, что я качаю колеса с минимальным давлением, предусмотренным для полностью незагруженного автомобиля (а зимой даже немного ниже), несмотря на то, что в моей машине часто ездят пассажиры и багаж.

Если у Вас иномарка, Вы должны понимать, что требования к давлению шин, написанные на лючке бензобака (или на боковой стойке водительской двери) рассчитаны на эксплуатацию автомобиля на дорогах с некими средними показателями. Причем показатели эти, скажем в Европе или США, существенно отличаются от постсоветских стран. Дороги у нас объективно хуже. В первую очередь речь идет о ровности дорожного покрытия. И особенно это актуально именно зимой, когда на плохо очищаемых дорогах остаются островки намерзшего льда и грязевой каши.

Как количество ям и покрытие вида «стиральная доска» влияет на давление в шинах, спросите Вы? Ведь производители шин и автомобилей пишут целые трактаты о преждевременном износе недо- и перекачанных шин и ущербе для безопасности вождения?

Да, это так. Недокачанная шина изнашивается быстрее и на ровной дороге ведет себя не так уверенно (управляемость и устойчивость к заносу). Но в некоторых ситуациях приспущенные колеса могут спасти машину, помочь выбраться из сугроба или болота, а также существенно продлить жизнь подвеске автомобиля. Поэтому в наших условиях, давление в шинах – это в известной степени компромисс.

Что происходит, когда давление в колесах ниже нормы?
Сразу следует сказать, что больше, чем на 15% «опускать» давление в шинах решительно бессмысленно и опасно – это уже не принесет никаких дополнительных преимуществ, а безопасность существенно пострадает, поэтому рассмотрим, какие плюсы и минусы от занижения давления в колесах именно в пределах 5-15% (от нормы, указанной автопроизводителем).

Итак, при снижении давления в шинах происходит примерно следующее:

1. Увеличивается пятно контакта шины с дорожным покрытием, причем увеличивается оно за счет той площади шины, которая вообще не предназначена для контакта с дорогой (боковые поверхности). Но это в том случае, если давление существенно ниже нормы. Если же спустить давление всего на 10-15% и протектор не сильно изношен – просто изменится распределение нагрузки на протектор, и он будет изнашиваться не равномерно, т.е. быстрее износ протектора будет происходить по краям. Внедорожная проходимость шины при этом увеличивается за счет снижения удельного веса автомобиля, который приходится на единицу площади пятна. Еще одно последствие, связанное с увеличением площади пятна контакта – увеличение расхода топлива (правда, если речь идет об указанных 5-15% снижения давления – разницу в расходе топлива Вы врядли как-то почувствуете).

2. Колесо становится «мягче». За счет меньшего давления снижается упругость и шина в большей степени «поглощает» неровности дороги, передавая гораздо меньшие нагрузки на ключевые узлы подвески – рычаги, шаровые опоры, наконечники рулевых тяг и опорные подшипники амортизаторов. При этом сама поездка по ухабам становится в разы комфортнее, а тормозной путь на неровном дорожном покрытии уменьшается. Есть и негативное последствие – страдает управляемость и устойчивость на дороге. Но, если Вы не любитель «выжать» из машины все, на что она способна — Вы этих изменений не почувствуете.

Таким образом, сознательно занижая давление в шинах, скажем, на 5%, 10% или 15% от рекомендованного автопроизводителем в условиях плохих дорог, Вы приобретаете повышенный комфорт, продлеваете срок службы подвески автомобиля и несколько повышаете эффективность торможения на плохом дорожном покрытии, но при этом шины изнашиваются быстрее, ездить нужно осторожнее и расход топлива несколько увеличится. Поступать так или нет – решать Вам.

Еще раз уточню: данная статья не является рекомендацией к действию, ибо, как было указано в начале, правильным и безопасным является только давление, рассчитанное производителем автомобиля. Поэтому все, что Вы прочитали выше следует рассматривать исключительно, как частное мнение. Помните, что в любом случае вся ответственность за любые последствия Вашего решения о том, какое давление накачать в шинах лежит только на Вас и ни на ком другом.

Перекачанные шины – экономия топлива?
Бытует мнение, что превышение указанного автопроизводителем давления в шинах может обеспечить существенную экономию топлива. На самом деле, топливо действительно экономится, но в крайне малых количествах, которые не составят даже 5%. Вместе с тем, перекачанная шина сделает Вашу машину намного более жесткой (снизится комфорт и увеличится нагрузка на подвеску), менее управляемой и увеличит тормозной путь. Все это – за счет уменьшения пятна контакта шины с дорогой, увеличения упругости и искажением распределения нагрузок на протектор. Кроме того, перекачанная шина будет изнашиваться неравномерно и намного быстрее.

Поэтому, смысла в перекачивании шин решительно никакого нет – то, что Вы сэкономите на топливе – потом сторицей придется вернуть в автомагазин и СТО при преждевременном ремонте ходовой части, а также преждевременной замене шин.

В каких единицах измеряется давление в колесах?
Итак, рекомендованное давление в шинах автопроизводители, как правило, указывают либо на внутренней стороне лючка бензобака, либо на боковой стойке в дверном проеме водителя. Наиболее понятная для нас единица измерения – Бар (или Техническая атмосфера) – именно в этих единицах считают давление в колесах манометры шиномонтажных мастерских. Но такая система измерения давления в шинах принята не во всех странах, поэтому, существует еще один стандарт, исчисляемый в загадочных PSI, что нередко ставит в тупик новоиспеченных владельцев автомобилей, в которых рекомендованное давление указано именно в этих единицах.

Не вдаваясь в детали, просто скажем, что PSI – это фунты на квадратный дюйм, и для получения значения давления в технических атмосферах, PSI нужно разделить на приблизительно 14,5 (точные коэффициенты тут никому не нужны, ибо разница не покроется погрешностью манометра). Справа — таблица соответствий наиболее распространенных рекомендованных значений давления PSI – Бар

Таблица соответствия Бар — PSI

Перед началом летнего сезона, и сменой колес задался вопросом, а каково должно быть оптимальным давление в шинах при смене радиуса и ширины тапок (на родной размер шин можно посмотреть на рекомендации от производителя авто), и собственно наткнулся на вот такую табличку

Рекомендованное давление

Немного перевода иероглифов:
— Всегда проверяйте давление через 100 км после того как накачали колёса.
— Для 80, 70 и 65 профиля давление 1,8-2,0
— Не накачивайте шины более 3,0 атм
— Если на автомобиле есть табличка рекомендованного давления для шин, качайте колёса по этой табличке.

Возможно информация станет кому то полезной, просто оставлю это здесь, вдруг кому поможет

Какое должно быть давление в колесах автомобиля

Автолюбители регулярно задают вопрос, каким должно быть давление в колесах автомобиля. Ответ на него прост до невозможности – ориентироваться надо только на рекомендации производителя, которые указаны на наклейке или шильдике на водительской двери (иногда на крышке бензобака). Разберёмся, из чего складываются эти цифры, и по каким соображениям меняются.

Сколько атмосфер должно быть в колесе, решает производитель

Как определить неправильное давление

Шпаргалка от производителя указывает давление на холодных покрышках автомобиля, который более 5 часов стоял без движения. В большинстве случаев на машину может устанавливаться несколько типоразмеров. Бывает даже, что на передней и задней оси стоят колёса разной ширины, что влияет на давление в колесе автомобиля. Оно напрямую зависит от формата авторезины, но имеют значение и нагрузки, которые ей придётся выдерживать, температура окружающей среды.

Чем чревато отклонение от нормы

Пониженное давление в шинах легкового автомобиля приводит к деформации корда, нагреву резины в процессе качения колеса. При этом середина протектора практически не касается дороги, вследствие чего ускоряется износ дорожек на крайних зонах. В такой ситуации непременно нарушается целостность каркаса: как быстро это произойдёт, зависит от того, как долго машина движется на плохо накачанном колесе. Портится не только шина — малейшая неровность на дороге будет способствовать и повреждению диска. Плюс ко всему, ещё и возрастает расход топлива.

Правильное и неправильное давление в колесе

При повышенном давлении наоборот, работает (и естественно, усиленно изнашивается) только центральная часть протектора, а бока не касаются дороги, так как их распирает воздух. На неровном дорожном покрытии находящиеся в машине люди будут чувствовать каждую кочку, а при попадании в ямку шина может просто разорваться.

На заметку: Хуже всего, когда давление в шинах, которое принято обозначать в атмосферах, разобщено на всех 4-х колёсах. Ту сторону автомобиля, где оно ниже, при движении постоянно уводит вбок, что не просто нервирует водителя, но и создаёт предпосылки для ДТП.

Когда проверять

Зная, какое должно быть давление в колесах автомобиля, старайтесь его своевременно проверять. Камерные шины нуждаются в еженедельной проверке. На легковом транспорте они сегодня редкость, но зимой при низких температурах и на бескамерку многие ставят камеры. Бескамерную шину проверяют реже – раз в месяц. Но если предстоит дальняя дорога, проверить, сколько давления должно быть в шинах, и если надо, подкачать, следует обязательно.

Подкачка колеса в шиномонтажке

Как давление зависит от температуры

Воздух имеет свойство при нагревании расширяться. Соответственно, в замкнутом пространстве его давление возрастает. Если колёса автомобиля, стоящего в прохладном гараже, накачаны до 2,3 атм, при выезде на улицу где температура воздуха намного выше (к примеру, не +22, а +31) давление в них несколько повысится.

• Летом асфальт сильно нагревается, и, соприкасаясь с ним, а так же вследствие воздействия силы трения при движении, нагреваются и покрышки. Чем выше перепад температур – тем сильнее нагрев.
• На каждые 10 градусов прибавляется примерно 0,1 атм давления. Зимой воздух, наоборот, сжимается, в результате теряется давление в шинах. Сколько атмосфер качать колеса при плюсовой температуре, указывает производитель. Зимой рекомендуется накачивать сильнее — но не более чем на 0,3 атм от нормы.
• В это время года после сезонной смены резины давление нужно контролировать постоянно: при переходе от плюса к минусу, при резком снижении температуры воздуха на 10 и более градусов. Ближе к весне, когда морозы ослабевают, давление можно уже не проверять до смены резины на летнюю.

С апреля по август, когда температуры всегда положительные, проверять степень накачки колёс необходимо в основном или перед дальней поездкой, или при необходимости перевоза багажа при полном комплекте пассажиров. И в том, и в другом случае на задних шинах рекомендуется увеличить давление на 0,2 или 0,3 атм.

Чем мерить

Какое должно быть давление в колесах, покажет манометр

Зная, сколько должно быть атмосфер в колесах, остаётся только их контролировать. В простейшем варианте делается это с помощью манометра, который может быть как приложением к компрессору, так и применяться в виде отдельного прибора. В его показаниях чаще всего бывают погрешности, поэтому ваша задача – определить, насколько именно он «врёт».

Сделать это можно сразу после того, как побывали на шиномонтажке, где на колёсах точно выставили нужное давление. Замерьте его теперь своим прибором, запомните разницу. Каждый, раз, когда решаете, до скольких атмосфер качать колесо машины, не забывайте прибавлять или вычитать размер погрешности. Чтобы не забывать об этом, можно нанести метку прямо на циферблат манометра.

Контроль давления за счёт электроники

Давление в колесах легкового автомобиля в современном мире чаще всего осуществляют электронные системы. Некоторые через датчики ABS подсчитывают обороты колеса, количество которых при уменьшении давления возрастает.

Существуют самостоятельные системы TPMS, состоящие из устанавливаемых на колёса датчиков и располагаемого в салоне приёмника. В Европе и Америке такие системы устанавливают на все транспортные средства в обязательном порядке, и уже с начала нулевых годов они стали присутствовать в базовых комплектациях.

Система TPMS

Такие системы позаимствованы из военной отрасли. Они не только контролируют, какое давление должно быть в колесах, но и предупреждают водителя о его снижении ниже допустимого значения, что обеспечивает безопасность процессу передвижения. При желании, TPMS можно приобрести отдельно и установить на любой автомобиль.

Типы систем TPMS

Существует два вида систем, которые отличаются разным принципом измерения:

Система косвенного измерения (indirect)

Именно такая система и считает обороты колеса через ABS, определяя по радиусу пройденное за один оборот расстояние. По каждому колесу показания снимаются отдельно, и при обнаружении изменений подаётся сигнал, что пора накачивать шины автомобиля.

Такая система наиболее проста в комплектации и стоит дешевле. Её можно настроить на определённые параметры, которые и послужат эталоном для измерения. Минусом является то, что ни температуру, ни давление невозможно замерить, не начав движения. Точность показателей такой системы тоже не слишком высока, погрешности составляют порядка 30%.

Система прямого измерения (direct)

Точность измерений этой системы наиболее высока. Датчики на колёсах посредством антенны передают сигнал на приёмник, установленный в арке колеса. Но есть системы и без приёмников, в которых сигналы передаются непосредственно блоку управления в салоне. Получать информацию водитель может разными способами, но чаще всего о неполадках сигнализирует загорающийся на табло индикатор.

Датчики являются главными составляющими TPMS, и их устройство может отличаться:

1. Самые простые и ненадёжные – механические, которые вкручиваются в ниппель вместо колпачка, поэтому их частенько попросту скручивают. Определить по ним, на сколько качать колеса машины, можно лишь визуально, так как колпачок датчика при снижении давления смещается с зелёной метки на жёлтую, когда требуется подкачка, или красную, когда в колесе критически низкий уровень воздуха.
2. Внешние датчики тоже накручиваются в виде колпачка на вентиль бескамерки, но они способны передавать на определённой частоте непрерывный сигнал не только на дисплей блока управления, но и при желании на смартфон. Недостаток тоже заключается в доступности для тех, кото любит скручивать то, «что блестит». Да и повредить такой датчик механически довольно просто.
3. Наиболее надёжен внутренний датчик, который хоть и совмещается с вентилем, но всё же вместе с антенной находится в полости колеса. Минус тоже имеется – относительно сложный монтаж, требующий бортировки всех четырёх колёс.

 Примечание: У внешних и внутренних датчиков имеется  аккумулятор, ресурса которого хватает не менее чем на 7 лет. Единственно, при переустановке колёс требуется их калибровка. Когда система идёт в заводской комплектации, каждый её контроллер снабжён идентификационным кодом. Это даёт возможность соблюдать при калибровке последовательность – не путать задние и передние с левыми и правыми датчиками.

Сколько должно быть давление в шинах: советы на всякий случай

Ситуации на дороге бывают разные, и выйти с честью из некоторых можно путём сброса давления с шин. Рассмотрим некоторые из них:

• Ситуация, которой не пожелаешь и врагу – это когда на летней резине водителя застал гололёд: выехали за город с ночёвкой, были на рыбалке или в командировке. Задачей на выживание в этом случае становится необходимость ехать по обледенелому покрытию – до дома, гаража или магазина где продаются зимние покрышки.
• Проделать «скользкий путь» поможет снижение давления в шинах до 1, 6 атм. Чаще всего эта цифра уже критическая, но полуспущенные колёса в данной ситуации уберегут автомобиль от аварии. Такая езда может повлечь порчу шин, но на небольшой скорости они не будут греться, а если ехать недалеко, можно отделаться лишь лёгким испугом.
• Если у автомобиля неполный привод, даже при наличии «правильных» колёс он может забуксовать зимой в снегу, а летом в песке или грязи – мало ли куда и по каким делам вас занесло. Чтобы выбраться на твёрдую поверхность, тоже можно сбросить давление с покрышек. Причём, уменьшить его до 1,2 атм нужно не только на приводных колёсах, но и на ведомых. А если на дисках одеты достаточно широкие шины, которые могут при пробуксовке саморазбортироваться, давление можно сбросить до 1 атм.

То же самое нужно сделать и при пробуксовке на мокрой траве. Сброс давления может сработать и в ситуации, когда машина оказалась с диагонально вывешенными колёсами (когда на каждой оси по одному колесу зависло в воздухе). Если уменьшить наполнение воздухом тех колёс, на которые машина опирается, их высота снизится, что даст возможность вывешенным колёсам встать на дорогу. Правда, если автомобиль лёг на днище, подобные действия будут бесполезны.

Заключение

На то, какое должно быть давление в колесах, влияют многие факторы, и универсальной цифры нет и быть не может. Оно зависит от типоразмера шины, условий её эксплуатации и технических характеристик автомобиля, главная из которых – его вес. Норма давления определяется расчётом, именно поэтому автовладельцу не нужно «изобретать велосипед, а следует придерживаться рекомендаций производителя. Особенно важно отслеживать степень накачки на низкопрофильных шинах, так как из-за маленькой высоты и большой ширины профиля, при низком давлении боковины начинают тя о дорожное полотно, и резина может довольно быстро полностью износиться.

Сколько атмосфер должно быть в колесе автомобиля???

Какого авто? И какие колёса размером ?

Два достаточно))))

Если в БЕЛАЗе, то 25 атмосфер.

а в книжке умной по вашему авто не написано?!

от 1,8 до 9 атмосфер, какое авто. А в умной книжке и давление указано

В большинстве колес давление указано. Посмотрите внимательней, там где идет маркировка.

вопервых читай инструкцию па авто скока паложено давление. и на каждой пакрышке есть шкала пси скока нада качать .

открой заднюю левую дверь в дверной арке написано если иномарка

1) Для малолитражек, класс «А» — 1,5 — 1,8 атм. 2) Для автомобилей класса В, С, D — 2,0 — 2,5 атм. 3) Для паркетников и джипов — 3,0 — 3,5 атм.

Давление в шинах: рекомендации — DRIVE2

Продолжаем познавательную страничку.

Практически каждый автомобилист знает, насколько важно поддерживать правильное давление шин. От этого зависит и расход топлива, и поведение автомобиля при вождении, и рабочие характеристики шины.

Не секрет, что при правильном давлении срок службы шины увеличивается. Водитель на дороге ощущает комфорт и безопасность. Но все ли применяют эти знания на практике?

Часто ли Вы проверяете давление в шинах своего автомобиля? Знаете ли Вы, к чему приводит избыточное или недостаточное давление? Правильное давление поможет избежать различных деформаций протектора и покрышки в целом. Потребительские качества шины будут сохранены со всеми параметрами, разработанными производителем.

Считается, что давление в шинах надо проверять минимум раз в две недели. Но и этого очень часто бывает мало. Ведь на давление могут влиять многие факторы: аккуратность водителя, конструкция шины, перепад температуры. Летом, например, желательно давление в шинах проверять каждые 200-300 км. Знайте, что каждые 10°С повышения или понижения температуры приводят к изменению в давлении шины на 1 psi. Также нужно проверять свою резину и после любой продолжительной стоянки. Причем, делать это не «на глазок», и не излюбленным методом «пинка» по колесам. Единственный прибор, который правильно измерит давление, — это манометр.

Как узнать правильное давление?

Компания-изготовитель автомобиля всегда дает рекомендации по давлению. Эту информацию можно узнать или из руководства по эксплуатации, или на табличке. Таблица обычно находится на стойке двери, в бардачке или в лючке бензобака (на внутренней стороне). В таблице приведены данные давления шины и максимальная нагрузка.

Как правильно измерять давление?

Давление проверяется автомобильным компрессором или стационарным компрессором на заправке или на шиномонтаже. Перед проверкой убедитесь, что шина «холодная». Нельзя понижать внутреннее давление в «горячих» шинах. И помните, при езде происходит нагревание покрышки, следовательно, давление увеличивается.

Минусы недостаточного давления.

1. При недостаточно накачанной шине создается неравномерное давление на полотно, поэтому сцепные свойства ухудшаются. Результат – быстрый износ шины.
2. Недостаточное давление увеличивает амплитуду деформаций, повышает нагрев. Теряется энергия, увеличивается расход топлива.
3. 20-процентное снижение нормы давления приведет к уменьшению срока эксплуатации шины на 30%.
4. Недокачанная шина опасна. При движении она сильно нагревается, это разрушает ее каркас. Покрышка может разбортироваться или лопнуть.

Минусы излишнего давления.

1. Перекачанная покрышка становится твердой, она легче катится, но и одновременно теряет сцепные свойства. Если автомобиль попадет в яму, повредится не только шина. Возрастет нагрузка на кузов и подвеску.
2. Жесткие шины приносят дискомфорт, так как передают больше шума в автомобиль.

.

В каких случаях допускается снижение или повышение давления?

Иногда бывает, что снижение или повышение давления относительно заводских рекомендаций идет на пользу автомобилю. Речь идет о пятне контакта. Чем меньше в шинах давление, тем больше, соответственно, пятно контакта. И наоборот. В каких же случаях это может помочь?

1. Движение по мягкому грунту (глина, грязь и др.).
Если уменьшить давление на четверть, произойдет увеличение пятна контакта в 1,3 раза, а то и больше. Это даст меньшее давление на грунт.
2. Езда по мокрой дороге.
Увеличение давления в шинах уменьшит пятно контакта. Снизится риск аквапланирования. Заметим, что для современных шин это правило неактуально. В них отвод воды уже конструктивно заложен.
Повышение давление приведет и к улучшенной управляемости, снижению расхода топлива. Но увлекаться не стоит, так как со всеми плюсами вы получите и существенный минус – вероятность взрыва у шины увеличится.
3. Движение по каменистому грунту.
Увеличивая давление, Вы снижаете риск повреждения боковины шины.

Главное, чтобы Вы не забывали после прохождения сложного участка возвращать давление в шинах в норму.

Давление с течением времени, изо дня в день, уменьшается. Летом давление падает чуть больше, в холодное время – медленнее. Важным моментом является и то, что у некоторых автомобилей разные показатели давления шин задней и передней оси.

Проверяйте регулярно давление в шинах. В любом удобном случае: заправляете бензобак, после прохождения ям и других препятствий, при смене колес. Не забывайте поддерживать правильное давление и в запасном колесе. Следуйте рекомендациям, и Ваше вождение станет комфортным и безопасным для окружающих, для Вас и для Вашего автомобиля.

Спасибо, за внимание!
Удачи на дорогах!

источник: vk. com/pubauto

Давление в шинах — Honda Civic Hatchback, 1.6 л., 1992 года на DRIVE2

Скоро в челябинской области пройдёт традиционное Ралли Третьей Категории «Победа» — главной фишкой является конечно же работа штурмана на точность прохождения дистанции, но не меньшую роль в последний годы является и работа пилота. А именно прохождение всевозможных слаломов. Как пройти их быстрее, чем другие?

Прежде всего, это «тюнинг» своих собственных мозгов и умений. Повышение собственного водительского мастерства позволит получать эффект, сравнимый с дорогостоящим тюнингом.

Многие из вас уже достигли некоторого уровня в управлении. Вы часто приезжаете на любительских соревнованиях далеко не на последних местах, но и до первого чуток не достаёт.

Не стоит торопиться тратить кровно заработанные деньги на разноцветную подвеску с жёлтыми амортизаторами и синими пружинами, ставить фильтр нулевого сопротивления и орущий прямоток — есть и бесплатные методы, позволяющие значительно улучшить время прохождения дистанции. Например, изменить давление в шинах.

Именно с шин начинается отличная управляемость, «быстрые» секунды и победы. А установка различных тюнинговых «ништяков» — это то же самое, что тренировать конькобежца, но выпустить его на ледовую дорожку в калошах вместо коньков.

Что мы знаем о шинах? Что они бывают зимними и летними, иногда шины изнашиваются и их нужно менять, а ещё можно похвастаться среди своих друзей красивым рисунком протектора. Более продвинутые скажут, что примерная площадь контакта одного колеса — не менее 150 квадратных сантиметров, и это пятно соприкасается с асфальтом на скорости 90 км/ч около 800 раз в минуту.

Давайте немного углубимся в теоретические дебри. Всё зависит от пятна контакта шины, и изменяя давление можно увеличивать или уменьшать его, а следовательно, менять и управляемость автомобиля.

Если мы уменьшим давление в шинах, то увеличится пятно контакта с асфальтом.
Правда, при низком давлении в поворотах шина будет подламываться, а протектор сильно деформироваться, тем самым уже уменьшая пятно контакта и сцепление шины. Увеличив давление, мы избавимся от проблемы подворачиваемости боковины и сильной деформации в поворотах, машина будет быстрее реагировать на первый импульс руля, а также немного возрастёт скорость на прямой из-за меньшего сопротивления качению — за это придется платить меньшими сцепными свойствами шины: при большом давлении автомобиль встанет «на цыпочки». В итоге нужно найти компромисс, при котором шина имела бы достаточно сцепления при разгоне и торможении, но не деформировалась бы в поворотах из-за недостаточного давления.

А тестировать поведение машины при разном давлении в шинах я буду на примере джимханы. Это название сейчас преобладает в соревнованиях по скоростному маневрированию и слалому. Площадкой для тестов будет огромная парковочная площадке, где обычно и проходят такие соревнования.

В качестве примера слалома я взял одно из ДС (дополнительное соревнование) с асфальтового ралли третьей категории — «Победа-2010». Но немного доработал «напильником», чтобы правые и левые колёса нагружались в равной степени.

Слева схема слалома, справа реальное прохождение на основании телеметрии с Driftbox. Как видите, в реальности прохождение всегда отличается от схемы — главное не нарушать порядок прохождения конусов. Поэтому мы как можно сильнее пытались сгладить острые углы (пятиконечной звезды) при прохождении

В качестве тестового авто я взял свой гражданский хэтч Honda Civic Si, который уже предполагает «гражданский» спорт. Из доработок на машине — лишь передние диски и колодки Brembo. Этот автомобиль — из «новой школы» горячих хэтчбеков, с большим двигателем спереди и очень неправильной развесовкой.

Рассмотрим два случая, как с хорошей дорожной резиной BFGoodrich KDW, так и с «псевдосликами» Toyo R888, а заодно сравним их поведение. Выбирали день для теста мы долго — ведь ясная и солнечная погода нам не подходила. В течение дня температура асфальта постоянно бы росла, что не позволило бы чётко сравнить результаты между собой, в итоге был выбран день с облачной погодой и без осадков.
Перед началом испытаний сделал около 10 прикаточных попыток, а когда результаты стабилизировались в пределах 0,2 секунды, начал основные замеры.

Наши опасения по поводу нагрева трассы частично оправдались, более того, мы были поражены, насколько сильно изменяется время прохождения слалома на дорожных шинах (KDW) в зависимости от температуры асфальта: каждые 2 дополнительных градуса температуры асфальта добавляли 5 градусов к температуре передних шин и увеличивали на 0,5 секунды время круга. Поэтому совет: летом на трек нужно приезжать как можно раньше, пока асфальт ещё не нагрелся, а воздух достаточно плотный. Вечером, после того как асфальт прогрелся, облака и отсутствие солнца почти никак не влияют на температуру покрытия. Немного забежим вперёд и скажем, что полуслики Toyo R888 никак не реагировали на разницу в температуре асфальта +/- 5 градусов. Кроме того, отметим, что разница в температуре шин, нагретых заездами до примерно 70 градусов, и шин с остывшим до 45 градусов протектором составляла при данных условиях не более 0,1 ат, поэтому в данном испытании её можно не учитывать.

Шаг первый: Штатное давление
Шины: BFGoodrich g-Force KDW
Давление в шинах перед / зад: 2,3 / 2,1
Время круга: 52,7 секунды
Изменение времени прохождения: 0 секунд
Температура асфальта: 33-34 °C

К 11 часам температура асфальта стабилизировалась, и мы с друзьями (wort3x и Климом) уже научились использовать облака для того, чтобы тестировать шины при одинаковой температуре асфальта.

Лучше всегда начинать тренироваться со штатным давлением, ведь производители, как известно, плохого не посоветуют. Однако почти все современные автомобили настроены на сильную недостаточную поворачиваемость. Это связно с тем, что конструкторы автомобилей хотят обезопасить водителя при вождении на дорогах общего пользования. Опасностей может быть море: мокрая дорога, неопытный водитель а так же количество бензина в баке, груза в багажнике или даже тёща на заднем сиденье. Автомобиль не должно развернуть поперёк поворота ни в одной из вышеперечисленных ситуаций. Недостаточная поворачиваемость, может, нам бы и помогла, если бы наша трасса состояла из высокоскоростных связок. А на джимхане сплошь повороты на 90 градусов и развороты. А значит, нам нужна нейтральная или даже избыточная поворачиваемость.

На слаломе машина со штатным давлением вела себя неплохо, однако передние колёса явно ехали плугом, а машина постоянно сопротивлялась на входе в крутые повороты — это показали и замеры температуры передних шин.

-Время замерял с помощью Driftbox, а также друг дублировал результаты «дедушкиным способом» — с помощью секундомера и омологированного пальца. -Для измерения температуры шин и асфальта использовал пирометр. Это позволило нам провести замеры с высокой точностью, а также оценить работу шин -После каждого заезда мы давали шинам остыть до 45 градусов, что соответствует ситуации подъезда к стартовой зоне -Перед стартом гонки всегда нужно проверять давление в шинах. Во время замеров воздух в шинах должен быть уже нагретым, ведь давление в холодных шинах и хорошо прогретых отличается на 0,2-0,5 атмосферы

Шаг второй: Поднимаем давление на задней оси
Шины: BFGoodrich g-Force KDW
Давление в шинах перед / зад ат.: 2,3/2,6
Лучшее время круга: 52,0 секунды
Изменение времени прохождения (отн. предыдущего результата): — 0,7 секунды
Температура асфальта: 33-34 °C

Для того чтобы изменить управляемость и уменьшить врождённую недостаточную поворачиваемость переднеприводных машин существует множество способов. Мы выбрали самый дешёвый. Увеличив давление в задних шинах, увеличили жёсткость боковин (тем самым скорость перераспределения веса возросла) и уменьшили контакт шин с асфальтом.
Машина стала намного охотнее входить в повороты, а самое главное — температура передних шин сразу упала на 10 градусов (внешняя часть шины прогрелась до 68 по Цельсию) при тех же условиях. Передние шины перестали работать бульдозером, пытаясь собрать асфальт в складки, и начали катиться в повороте.

Шаг третий: Поднимаем ещё больше давление сзади
Шины: BFGoodrich g-Force KDW
Давление в шинах перед / зад ат.: 2,3/2,9
Лучшее время круга: 51,2 секунды
Изменение времени прохождения: — 0,8 секунды
Температура асфальта: 33-34 °C

После этого мы решили еще поднять давление, теперь уже до невероятных 2,9 технических атмосфер.
Ощутимых изменений в поведении машины мы не заметили, задняя ось стала немного игривее, особенно на змейке и развороте. Но результат не заставил себя ждать — 51,2 секунды.
Ничего не меняя в машине, а лишь накачивая воздух в шины (он пока ещё бесплатный) время на слаломе упало на 1,5 секунды — невероятный результат. Климентий Серебренников (бывший механик раллийной команды «УРТ», специалист по подвескам Tein), который ассистировал нам на тесте, заметил, что при резком повороте руля иногда подворачивалось переднее к

Все о давлении в шинах — Hyundai Sonata, 2.7 л., 2006 года на DRIVE2

Все о давлении в шинах

Соблюдение правильного давления в шинах является главным правилом эксплуатации автомобиля. От того, на сколько значение его будет соответствовать оптимальному, на столько зависит Ваша безопасность и долговечность использования автомобильной покрышки. Замеры давления шин необходимо делать на холодный автомобиль, т.е. предварительный пробег его должен быть не более 2 часов и не превышать 3 км. Если же выполнить эти рекомендации не удается, то от полученного значения отнимите величину погрешности, равную 0.3 бара.

Процедуру проверки давления шин нужно производить постоянно и регулярно, не реже одного раза в месяц и каждый раз, когда планируется длительная дальняя поездка. Помимо основных колес не лишним будет и проверить давление в запаске, ведь не исключено, что придется ей воспользоваться. Давление в каждом колесе должно соответствовать рекомендуемому значению заводом изготовителем. Сегодня популярна услуга подкачки колес азотом, однако это не панацея от того, чтобы не производить регулярную проверку давления. Рекомендуемое значение давления можно найти либо в инструкции по эксплуатации автомобиля, либо на кузове, боковой стойке, лючке бензобака.
В зависимости от условий эксплуатации, номинальное давление в шинах может увеличиваться или уменьшаться, в частности это зависит от температуры воздуха. Таким образом, для того, чтобы правильно выставить давление в шинах в зимний период, нужно к номинальному значению прибавить 0.2 бара, чтобы компенсировать перепад. При этом увеличение температуры воздуха или его уменьшение должно Вас заставить проверить давление.
Так почему же так важно соблюдать правильную накачку колес? Наличие давления ниже номинального на передней оси автомобиля приведет к тому, что колеса будут проворачиваться туго и отзывчивость рулевого управления будет менее четкой. Если низкое давление на задней оси – то поворачиваемость автомобиля на поворотах станет избыточной. В случае, когда давление меньше более чем на 0.5 бара, то достичь эффекта аквапланирования по влажной трассе гораздо проще, что объясняется меньшей площади пятна контакта колеса с дорожным покрытием. Отметим, что при номинальном давлении 2 атмосферы пятно контакта будет максимальным, соответствующим 100%. При снижении его на 0.5 атмосферы площадь покрытия снижается на 50%, на 1 атмосферу – еще в половину. Здесь прослеживается прямая зависимость вашей безопасности от подкачки колес.
Более того, при движении с давлением колес меньше на 20% от номинального, расход топлива увеличится на 30%, а это дополнительные затраты. Превышение давления может привести к повышенному износу покрышки и скорому ее выходу из строя.
Потребительские свойства покрышки напрямую зависят от того, какое установлено давление в колесе. Современные же автомобилисты или по незнанию, или по своей лени, зачастую игнорируют элементарные правила. В самом лучшем исходе это приведет к нивелированию всех преимуществ автомобиля, которые заложены конструктивными особенностями и обуславливаются его стоимостью. В худшем случае – не выполнение норм давления приведет к потере управляемости автомобиля, аварии или катастрофе.
От того, как правильно выставлено давление, будет зависеть несущая способность покрышки и максимально возможная на нее нагрузка. Таким образом, меньшее давление требует меньшей нагрузки на автомобиль. Индекс нагрузки покрышки еще не является абсолютным показателем. Его обозначение будет соответствовать истинной величине только тогда, когда давление будет приведено к соответствующим нормам. Допускается превышать давление, во имя допущения большей нагрузки, однако данное действие должно быть обосновано, поскольку для большинства современных легковых автомобилей это приведет к скорому износу шины. Для тяжелых, бронированных автомобилей применяются специальные шины, оснащенные защитным усиленным вариантом каркаса, обозначаемые соответственно XL, Reinforced или «С». Они также применяются на грузовых, или грузопассажирских автомобилях.
Давление в колесах может повлиять и на скоростные показатели покрышки. Когда планируется поездка на большой скорости, давление обычно увеличивают, и на оборот уменьшают, при меньших скоростях. При применении шин, обозначенных индексом ZR, позволяющих передвигаться со скоростью более 240 км в час, за рекомендациями по эксплуатации следует обратиться к разработчику такой резины. Для легкового автомобиля, как правило, максимум давления может быть поставлено 3.2 атмосферы для шин с индексом Т, и 3.5 атмосфер для шин с индексом Н, V, W, Y, ZR. Для того, чтобы упразднить возможную деформацию и повреждение структуры шины, данные значения превышать категорически воспрещается.
У шин, в которых правильно выставлено давление, будет правильное распределение нагрузки и соответствующее пятно контакта, что отразится и на долговечности их использования.
Многие спросят, а чем же чревато пониженное давление в шинах? Мы ответим. Характер формы и деформации резины значительно изменяется, пятно контакта снижается, эффективность работы покрышки уменьшается. За счет увеличения амплитуды деформации в покрышки происходит ее неправильная работа, и вырабатывается усиленно тепло, что ведет к перегреву и преждевременному износу шины. В самых не благоприятных условиях с такой шиной на большой скорости может произойти не поправимое, ее полное разрушение, вследствие перегрева, деформации. Более того, в месте пятна контакта шины значение удельного давления и его характер будет иметь не правильное действие, а это вызовет повышенное сопротивление качению, что повлечет быстрый износ протектора и колеса в целом. Помните, что уменьшение давления от номинального на 10-20 % приведет к износу резины минимум на 20% быстрее, а значит, и потратить деньги на приобретение новой покрышки придется раньше.

За счет низкого давления, шина теряет свою эластичность, сопротивление боковым усилиям ее уменьшается, что приведет к резкому снижению управляемости автомобилем, запоздалой реакцией на движения рулевого колеса. Низкое давление сможет спровоцировать появление аквапланирования за счет изменения пятна контакта с покрытием.
Из всего вышесказанного можно понять, что просто накачать колесо и забыть о нем не правильное суждение. Нужно взять для себя за правило периодически проверять состояние и давление воздуха в шинах, поскольку от разных условий эксплуатации может зависеть и показатель давления. Ни в коем случае не надейтесь определить давление ногой или на глаз, пользуйтесь исключительно манометром. Даже снижение давления шины более чем на 20% иногда очень сложно определить визуально. Если опытный автолюбитель сможет определить давление, его изменение, по характеру движения машины, то вот новичкам это будет крайне сложно почувствовать. Сегодня шиномонтажные мастерские находятся на каждом углу, и ничего сложного нет, чтобы там потратить 5 минут на проверку или подкачку колес.
Важно понимать, что при каждом снижении температуры воздуха на 8 градусов, давление в шине будет снижаться соответственно на 0.1 атмосферу, потому в тех или иных ситуациях нужно правильно производить корректировку.

Эксплуатация шин

Ваша безопасность и безопасность окружающих вас людей сильно зависит от состояния шин, которые установлены на вашем автомобиле. Поэтому очень важно поддерживать шины в хорошем состоянии. Если вы соблюдаете правила эксплуатации автомобильных шин, то ваши покрышки прослужат вам долго и надёжно.

Сначала поговорим об уходе за шинами:

1. Следите за давлением в шинах.

Это очень важно для правильной эксплуатации шин. Дело в том, что слишком низкое или высокое давление в шинах приводит к неравномерному износу и перегреву самой шины, что как правило, приводит к необратимым изменениям в структуре шины и как следствие её разрушение.

Контроль должен производится на «холодной» шине, так как в результате нагрева при эксплуатации давление в ней повышается. Внутреннее давление, измеренное в «холодной» шине, должно соответствовать рекомендованному давлению заводом изготовителем автомобиля или производителя шин.

Оно указано в инструкции по эксплуатации автомобиля, а так же часто дублируется на обратной стороне крышки лючка бензобака автомобиля или на стойке (как правило, около крепления ушка замка) левой (водительской) двери.

Внимание! Не регулируйте давление на «горячей» шине! Регулировку давления нужно производить только на «Холодной» шине.

2. Необходимо следить за внешним состоянием шины.

На вентиле обязательно должен быть колпачок, защищающий ниппель от грязи и пыли. Следите за тем, что бы на протекторе и на боковине шины не было глубоких порезов, трещин (говорящих о старости шины), пузырей (грыж), торчащих ниток и металлической проволоки конструкции корда. А так же нужно следить за тем, что бы на поверхности протектора не было посторонних предметов, гвоздей острых металлических обломков и т.п., вылет которых может привести к резкому падению давления в шине и как следствию резкому ухудшению управляемости автомобиля.

Внимание! Шина с торчащими частями конструкции шины нитками или проволокой, глубокими порезами и трещинами, пузырями — НЕ ПРИГОДНА к эксплуатации! Использование таких шин часто приводит к аварийной ситуации, вызванной разрушением шины на ходу (резкой потерей давления), особенно это опасно на большой скорости!

3. Следите за износом шины.

Шины с чрезмерным износом склонны к проколам. Сильно увеличивается риск аквапланирования (потери управления автомобилем, при попадании в лужу), т.к. канавки отвода воды, в процессе износа шины, становятся менее глубокими.

По правилам дорожного движения Российской Федерации (ПДД пункт 5.1.) запрещается эксплуата

Сколько атмосфер качать колеса R16?

зависит от погоды и времени года зимой качай немного больше 2,1 2,0, а летом на 0,2 0,1 меньше

в мануале к автомобилю написано.

попробуй закачать 8 атмосфер))

Столько сколько указано в техничечских характеристиках автомобиля на котором эти колеса стоят.

не важно какой размер шины качай летом 1,9(при нагреве шины, давление увеличивается) а зимой 2,0

слушай. уменя тож самое, типа шины с пониженным сопротивлением качению гудъир нст-5. замучился, там разброс по накачке от 1,9 до 2,4 в зависимости от загрузки авто и требованиям пассажиров к комфортности.. . так и качаю… по инструкшен… то слабо выйдет-жрут горючку и не едут, но с комфортом, то наоборот… приумали же)))

Если у Вас автобус, который перевозит пассажиров битком, либо грузовик ГАЗель и его модификации, который будет перевозит тяжелые грузы то наужно качать около 4 атм. на каждое колесо заднего моста, и по 3.5 на передние колеса. Если обычные грузы- по 3 атм. впереди, и по 3,2 сзади

Это зависит от того какой воздух в компрессоре на шиномонтаже летний или зимний. Обязательно поинтересуйтесь, они иногда под видом летнего продают просроченый зимний. И попросите сертификат соответствия на воздух. Удачи!

в «нормальных» (кроме отечественных) машинах на стойках в районе водительской двери есть табличка на которой написано возможные для установки радиусы колес по осям и давление для каждого радиуса, а обычно любой радиус люди качают 2 назад и 2.2. на перед из=за массы двигателя и коробки

Подскажите сколько качать колёса . 14 r

На хорошей трассе рекомендуют давление выше. В разумных предела — 2,3 В остальных случаях — ты сам написал правильно.

1.9-2 меньше колесе жрать будет больше подвеска быстрей умрет, + управляемость страдает.

Спереди 1.9 хватит. сзади 2.0. 2.2. если с нагрузкой.

1.8 едет мягко но вяло разгоняет, 2.5 едет жестко, но пулей набирает скорость, выбирай…

самое лучшее перед 2, а зад 1.8 не так жостко идет и не потише в салоне

позади вполне будет норм 2, впереди так как там движок, то 2.1 средный норм будет

До скольки атмосфер качать колеса мопеда??

Это зависит от того сколько ты весишь, где катаешься, какие у тебя шины. На каждой покрышке сбоку производитель указывает MIN и MAX давления в PSI или BAR. Для езды по асфальту надо накачивать больше, для грязи и песка меньше, для пересеченной местности переднее колесо качается немного слабее, чем заднее. Среднестатистическому ездоку, катающемуся для своего удовольствия, достаточно накачивать 37-45psi (2.5-3 BAR). Чем меньше накачаны колеса, тем они мягче, но слабо накачанные легко пробиваются и плохо катят, поэтому решай сам, что тебе важней. 1 атм = 1,01325 бар = 1,01325 х 10 5 Па = 1,01325 х 10 5 Н / м 2

столько сколько написано на покрышке

у меня на китайце написано 2.8 но помойму это много 2 хватает.

на сколько атмосфер качают колеса 16 радиусом

для машины или велосипеда?

2,0 — 2,2 обычно. если низкопрофильная резина — выше.

Колеса качают компрессором или насосом, но никак не радиусом! Тем более — 16-м!

на баллоне обычно написано

Для каждой машины по-разному. Но в среднем 2,0-2,2….Накачай до 2,1 — точно не ошибёшься! п. с. У меня колёса на 16, качаю и зад и перед до 2,1 атмосферы

2 нормально летом. нагревшись давление растет

Ремонт велотрубок

Ремонт велотрубок

 

Эта статья представляет собой адаптированный перевод интернет статей [1] и [2] с небольшими дополнениями автора. 

Автор пользуется возможностью выразить глубокую благодарность: Дяде че, Andreylb за оказанную помощь в редактировании статьи.

 Велотрубка Vittoria Evo Corsa CX .

 

Вскрытие шины

Для того чтобы восстановить камеру необходимо вскрыть покрышку. Для этого, отделите защитную ленту от шва и распорите шов. Если это бесшовная шина, выбросите ее. Есть два вида швов, тамбурный шов который характеризуется наличием одной нитки и запирающий шов который характеризуется наличием двух ниток. Отделив защитную ленту от шва, увидите узор тамбурного шва (фото ниже), который напоминает наклонные стрелки, и этот шов может быть «распакован» справа на налево.

Для того чтобы вытащить камеру из покрышки никогда не открывайте покрышку больше, чем это необходимо. Помните, что камера эластична, и это позволяет вытянуть из 3-см разреза достаточно большую часть камеры. Даже если есть два прокола расположенные не очень далеко друг от друга, камеру можно будет вынуть до соседнего прокола. Однако, для того чтобы поставить заплатку на покрышку, требуется открыть 6 до 10 см в месте пореза или разрыва, приблизительно равную длине заплатки и плюс на пару см больше (по крайней мере 10 см).

Защитная лента шва

Никогда не обрезайте защитную ленту, потому что она не может быть сшита в торец, просто оттяните ее в сторону. Если место вскрытия попадает на участок где лента перекрывается, то просто оторвите ленту в месте перекрытия . Раньше это было легко, но я заметил, в последние годы современный клей защитной ленты, наглухо приклеивает ее к шине. Я отрываю кромку защитной ленты ногтем большого пальца и пытаюсь поднять защитную ленту, так чтобы я смог подцепить ее плоскогубцами. Но все-таки лучше обойтись без плоскогубцев, чтобы не повредить защитную ленту. Цель — попытаться отделить защитную ленту от места, где есть прокол, но оставить приклеенной на там где прокола нет. На самом деле, вероятно, что это произойдет и защитная лента оторвется на коротком участке. Как вы видите на фото (ниже), я вскрыл шину. Следующий важный фокус состоит в том, чтобы найти, где именно прокол, и разрезать шов примерно на 30- 50 мм. Не режьте стежки, потому что это займет больше времени, для того чтобы вытащить остатки нитки, чем вытащить нитку целиком. При работе возле ниппеля, распарывайте только с одной стороны ниппеля, предпочтительно ту сторону, где заканчивается машинный шов. Нанесите резиновый клей на боковые стенки покрышки, ниже незакрепленной нитки. Под строчкой, может находиться тонкая полоска ткани (подкладка), которая слегка подшита к внешнему краю покрышки. У этой полоски ткани — два назначения: держит камеру на месте, когда сшивается покрышка в процессе производства и защищает тонкую латексную камеру от перетирания на шве. Аккуратно разрежьте шов только на одной стороны этой тканевой подкладки, и отведите  его в сторону, чтобы открыть доступ к камере. (См. фото. Ткань подкладки белая, камера зеленая).У некоторых производителей подкладка может отсутствовать. После завершения ремонта помажьте латексной эмульсией зону открытой покрышки, которая должна быть закрыта защитной лентой и саму ленту, частично высушив, установите защитную ленту на место. Усатановите шину на обод и сильно накачайте. Лучше использовать не боевое колесо, а старый обод без втулки.

Ремонт трубок требует наличия латексной эмульсии. Она может быть у ребят, занимающихся приклейкой ковровых покрытий, поставляется как правило в боченках. Подойдите к ним с небольшой емкостью и попросите,чтоб отлили.

» Латексная эмульсия» — полное название «латекс марки НА» по ГОСТ 29081-91. Приобрести можно  http://natural-rubber.ru/index.php/lateks , но не менее 205 кг.

Вспарыватель и треугольные иглы

Вспарыватель швов (фото ниже), удобный инструмент , который продается в специализированных швейных магазинах.

Также удобна и треугольная швейная игла. Такие иглы называют шорными или иглами для кожи. Продаются в швейных магазинах. Это — два очень полезных инструмента для ремонта вело трубок. Ножницы и бритвенные лезвия является  предметами обычного домашнего обихода.

Тамбурный шов

Пояснения к фото: все цвета принадлежат к одной нитке, зелено-салатный проходит с изнаночной (с  внутренней) стороны покрышки, синий и красный —  с лицевой. Разрежьте соседние синие стежки (1 и 2 справа). Это начало участка, который надо вскрыть, шов будет распаковываться влево.  

Тупым, как вязальная спица, шилом вытащите 3-й справа синий стежок . Длины нитки будет достаточно для того чтобы свободно потянуть, и как молнию, открыть стежки. Когда шов достаточно открыт, проденьте свободный конец нитки через последнюю петлю и туго затяните, чтобы зафиксировать шов. Не отрезайте свободный конец, потому что его часто бывает достаточно для повторного шитья шва

Запирающий шов

Одна из ниток делает зигзаг, и этим блокирует другую нитку, где она проникает в покрышку.

Разрежьте обе нитки ближе к проколу и тупым шилом или  вязальной спицей, вытащите только замок нитки в обоих направлениях, по одному стежку. Замком нитки является тот, который легче вытащить. Удалите вспарывателем столько стежков, сколько требуется для вскрытия. Другая нитка вытаскивает, как молния. Завяжите прямой узел с обоих концов, откройте  покрышку и отрежьте концы.

 

 

Наложение заплатки

Вытяните камеру в петлю. Для камер из бутилового каучука используйте черные заплатки из велосипедного рем набора.

Чтобы залатать латексную камеру, сделайте латку из старой латексной камеры, полностью круглую и достаточно большую, чтобы покрыть отверстие плюс пять мм. Например, для прокола сделайте заплатку диаметром 10 мм. Используйте клей для трубок Pastali (zefal) ( клей ремонта шин также работает, но не так хорошо) нанесите пальцем тонкий слой на заплатку. Для латексных камер можно также использовать резиновый клей. Обязательно соблюдайте инструкцию по использованию клея. Можно также использовать в качестве заплаток любую латексную резину меньшей толщины, добыть ее можно, например, из хозяйственных латексных перчаток которые продаются в любом хоз. магазине. Установите заплатку на камеру и прижмите ее к спущенной шине. Из клея выйдут летучие растворители, что позволит клею быстро вулканизироваться с хорошей адгезией к камере. Если трубка взорвалась , то никакие заплатки не помогут. Нужна вулканизация. 

Вулканизация

-Перед вулканизацией необходимо приготовить раствор из сырой резины. Сырую резину порезать мелкими кусочками и залить бензином «калоша» и дать настоятся в течении суток.  

— обрезать в камере края дырки, так чтобы они не терлись друг о друга. Трение может првести к нагреву камеры и как следствие, отслоению заплатки.

— камеру зачистить наждачкой до шероховатой поверхности и обезжирить бензином

— вставить кусочек бумаги во внутрь камеры, для того чтобы заплатка на прилипла к внутренней стенке камеры.

— вырезать основную заплатку из камеры убитой трубки. Ширина заплатки должна соответствовать ширине камеры, сложеной вдвое. Длина заплатки должна быть больше дырки на 2 см с каждой стороны. Заплатку зачистить и обезжирить. 

— вырезать заплатку из сырой резины. Размер заплатки должен несколько меньше, это зависит от толщины заплатки и от степени прижима при вулканизации.

— заплатку из сырой резины поместить бензин на 10 мин

— намазать камеру и основную заплатку раствором из сырой резины

— дать просохнуть заплатке из сырой резины, так чтобы когда будете собирать слоеный пирог, она не съехала.

— поместить камеру в вулканизатор, положить бумагу под камеру, положить заплатку из сырой резины, сверху положить основную заплатку а затем бумагу.

— осторожно, чтобы не съехало, зажать струбцину вулканизатора.

— включить вулканизатор на 10-15 мин, после выключения, дождаться пока остынет.

Ремонт покрышки

Прежде чем вернуть камеру на место, проверьте, нет ли внутри покрышки торчащих острых предметов, которые могут повторно проколоть камеру. Это обычная практика при ремонте любого прокола.  Кроме того, осмотрите покрышку на наличие повреждений, как показано на следующем фото (ниже.)  Заметьте, я использую свернутый кусок картона, который отводит камеру в сторону, когда я ставлю заплатку на покрышку.

При тонких латексных камерах, незакрытый порез покрышки будет грызть камеру изнутри, что быстро приведет к появлению на ней другой дырки. При порезах, в 1-2 ниток корда очень важно, приклеить кусок холста или брезента, на внутренней стороне покрышки.

Холст, парусину, брезент можно приобрести в любом магазине тканей, и любой  контактный клей, например «88- универсальный» подходит для склеивания. Следуйте инструкциям на клей, как правило, нанесите клей на заплатку холста и область внутри покрышки, дайте высохнуть 10 или 15 минут, затем прижмите заплатку к покрышке. Порезы, больше, чем 1-2 ниток корда, например порез стеклом, требуют конструктивной заплатки. Если вы ремонтируете вело трубки, вероятно, вы на них ездите, и, следовательно, у вас будут убитые, лежащие вокруг. Лучшие вело трубки, как правило, предоставляют лучший материал для ремонта. Для материала заплатки, оторвите рывком протектор от корда шины, распорите ее и отрежьте борта вместе с согнутыми краями. Теперь у вас есть длинная лента тонкого материала заплатки. Отрежьте 10 см в длину и обрежьте часть его ширины, так чтобы только можно поместить заплатку в покрышку между внутренними краями борта (сложенные части). Заплатка должна быть обрезана помощью бритвенного лезвия до тонкой скошенной кромки так, чтобы на кромке заплатки не было ступеньки, в противном случае в тонкой латексной камере появятся дырки. Нанесите клей на чистую сторону заплатки и на область внутри покрышки, желательно, также чтобы корд заплатки составлял 90 градусов к поверхности корда покрышки. Вставьте заплатку на место и прижмите ее , желательно сохранив естественный изгиб покрышки. После отвержения заплатки и когда шина будет накачена, заплатка станет главным поддерживающим конструктивным элементом. Так как заплатка клеится при спущенной шине, то при накачивании покрышка будет растягиваться больше, чем заплатка. После того как клей слегка подсохнет, а это произойдет быстро, шейте шину. Если быстро шить шину у вас еще не получается, сведите борта покрышки, обмотайте вскрытую часть скотчем. Обматывать надо тщательно и надежно, чтобы можно было накачать до максимального давления. Установите трубку на обод и накачайте ее. Через сутки скотч можно будет снять и зашить не спеша покрышку. Приклейте  защитную ленту с тем же контактным клеем, который использовали для приклейки холста. Если имеется порез в резиновом протекторе шины, его нужно закрыть, для того чтобы защитить » открытую рану» от попадания дорожной грязи. В накаченом состоянии залейте порез протектора вело трубки резиновым клеем, герметиком или «зашпаклюйте» его смесью клея и резиновой крошки.

Замена вентиля

Это зависит от вида камеры. Латексные камеры и некоторые другие имеют вентиль с резьбой, который имеет внутренней гриб на конце, шайбу и гайку снаружи. Они легко заменяются из другой шины, камеру которой невозможно восстановить. Вскройте возле вентиля старую угробленную шину, ослабьте гайку, снимите шайбу и вытащите вентиль .Вскройте шину, предназначенную для ремонта с одной стороны от вентиля,предпочтительно там где заканчивается, или начинается шов,и ослабьте гайку у основания, поднимите шайбу, намочите слюной вентиль в отверстии камеры и вращайте его, пока он не станет вращаться свободно. Аккуратно вытяните его и после вставьте вентиль, предназначенный для замены предварительно смочив его гриб слюной. Для смачивания можно использовать жидкость для монтажа шин, которая продается в вело магазинах, но она стоит гораздо дороже, чем слюна, а лучше работать она не будет.

 

Замена камеры

Если вулканизация не привела к желаемому результату, то меняем камеру целиком. Чтобы заменить всю камеру, вскройте шину со стороны от вентиля. Выберите ту сторону, которую, как вам кажется, будет легче шить после ремонта. Обычным способом вскройте около 8-10 см, так что бы старая камера могла быть вытащена вместе с вентилем. Перережьте камеру и присоедините к свободному концу камеры прочный шнурок, протяните старую камеру через покрышку и вы вытащите ее. Разрежьте «новую» латексную камеру на расстоянии около 8-10 см от вентиля, привяжите свободный конец шнурка и осторожно втяните ее в покрышку. Вбросьте в покрышку немного талька и положите тальк в камеру, это поможет поставить камеру на место. Камера на месте, достаточно потянуть ее, растягивая так, чтобы можно было соединить концы.

Сращивание камеры

Данная процедура работает только с латексными камерами. Вложите концы камеры в друг в друга, так чтобы свободный конец зашел приблизительно на 1 см в конец камеры со стороны ниппеля. На место перекрытия концов камеры, нанесите ровным тонким слоем  клей Pastali или резиновый клей, используя зубочистку. Причина, по которой это должно быть сделано, заключается в том, что, если вы попытаетесь нанести клей, когда концы камер не перекрыты, растворитель будут хаотично скучивать резину. Тщательно намажьте клеем по всей окружности и соединените вместе, сожмите, растягивая камеру в противоположных направлениях. Подождите минуту, а затем осторожно накачайте, чтобы проверить результаты. В случае необходимости камеру можно будет дополнительно подклеить, при условии, что вы не будете ждать слишком долго.

Шитье шины

Выбор нити очень важен для качества ремонта. Если шов разойдется, то трубка рванет. Последствия будут катастрофическими, дырка в камере будет размером в 1см, минимумом.  Для однозначности терминов и названий будем опираться на ГОСТ 30226-95 «Нитки обувные хлопчатобумажные и синтетические» и ГОСТ 6309-93 «Нитки  хлопчатобумажные и синтетические»

Какими нитками нельзя шить:

— нитки без названия, не имеющие маркировки

— с маркировкой, но отсутствием технических характеристик  на сайте производителя

— нитками малоизвестных производителей, таких как « Желтая река» , « какой- нибудь дракон» и т.д

— полиамидная мононить – перережет покрышку

— капроновая нить – будет мочалиться и плохо тянется.

— хлопчатобумажная – сгниет

Какими нитками допускается  шить

Нитка выбирается по двум параметрам: разрывная нагрузка не менее 3500 сН, толщина нити  около 28 текс *3 ( нитка в 3 сложения, текс- толщина, численно равна весу в граммах 1км нити, чем больше текс тем нить толще). Толщина нити не критична, главное чтобы была по толщине соизмерима ( на глаз) с нитью, которой зашита трубка. Нитка в 3 сложения лучше нитки в 2 сложения. Армированные нитки ЛХ, ЛЛ, ЛС разработаны специально для высокоскоростных швейных машин, и основное их назначение не допустить перегрева швейной иглы, остальные параметры вторичны. Шить можно нитками ЛХ, ЛЛ, ЛС, которые удовлетворяют  условию разрывной нагрузки и не очень толстые. Предпочтительными  считаю полиэфирные нитки, например  86Л. Я использую нитки AMANDA, MARS 40, разрывная нагрузка не менее 5000 сН, толщина 27.8 текс *3

. Общие требования к шву

Основное требование к шву — растягиваться в продольном направлении. Швейные машины делают отверстия в бортах покрышки, напротив друг друга через равномерные промежутки. При повторном шитье, для достижения наилучшего результата, используйте оригинальные отверстия стежка. Если в трубке есть подкладка, ее можно не пришивать, так как вы вскрыли только 50 мм. При шитье одной иголкой или швейным шилом борта покрышки надо прижать поверхностями друг к  другу. В этом случае при шитье будет образоваться рубец. Очень важно натяжение нити, оно должно быть таким, чтобы после того как вы накачаете шину шов рубец» разровнялся», но в тоже время борта должны плотно без зазора плотно прилегать к друг другу.

Разновидности швов 

Можно шить

— одной иглой

— двумя иглами

— швейным шилом

Шитье одной иглой

Прижмите борта шины друг к другу так, чтобы старые отверстия точно выровнялись. Сделайте первый стежок, для этого вокруг одного стежка, за последним  из оставшихся машинных стежков и свяжите его петлей в узел. Шейте, используя натяжение петли стежка и плотно потягивая каждый стежок, шейте два отверстия вперед затем один назад, два вперед и на один назад, пока шов не будет закрыт. Такой шов называется «строчка ручная». Вам понадобится металлический наперсток для того чтобы толкать иглу, и я использую острые плоскогубцы, чтобы протащить иглу  до конца. 

Шитье двумя иглами

Как правильно  заправить нить в иглу.

 

A. Проденьте свободный конец нити в игольное ушко примерно на  1,5 см.

   

B. Проколите нить кончиком иглы, как показано на рисунке

 

C. Продвиньте нить вдоль иглы до ушка

 

 

D. Протяните свободный конец нити через игольное ушко до конца насколько это возможно

E. Придерживайте иголку одной рукой, а другой – продвиньте надетую на иглу часть нити через игольное ушко до конца так, чтобы запереть ее свободный конец.

 

F. Промажьте конец воском для того, чтобы как бы «сплавить» обе нити вместе. Проделайте описанные выше шаги и со второй иглой и нитью.

Шов показан на фото (ниже). Пунктирные нити проходят с внутренней стороны покрышки, и должны входить в покрышку через одно отверстие. При шитье необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить камеру. Для этого желательно  использовать полоску оргстекла, с округленными краями. Полоска вводиться в покрышку, и располагается между швом и камерой, перед тем как сделать два последних стежка полоска извлекается из покрышки. Прижимать борта покрышки к друг другу не надо, После каждого стежка подтягиваете нить, как-будто шнуруете ботинок, стягивая борта. 

 

Преимущество шва – отсутствие рубца в принципе.

Шитье швейным шилом

Швейное шило (фото ниже) удобный инструмент для ремонта трубок. В цанге установлена игла для кожи для промышленных швейных машин (на колбе иглы нет лыски). 

На фото показано самодельное швейное шило. Можно также купить готовое швейное шило у него  к ручке еще приделана шпуля для нитки и контейнер для иголок.. 

 

Шов показан на фото( ниже)

 

Шить шилом гораздо быстрее, чем иголками. Нужно только правильно натягивать стежки, так чтобы после того как вы накачаете трубку,  » рубец разошелся» и трубка плотно прилегла к ободу.

Жидкости для защиты от проколов (герметики)

Цель данного раздела дать всестороннюю информацию о свойствах герметика, дополнительно к той, что приведена на этикетке или на сайте производителя, например [4] (в данном тексте информация от производителя о свойствах герметика выделена курсивом). В принципе, есть два вида жидкостей защиты от проколов. Первый вид — жидкости на основе латекса. Его можно узнать по запаху присущему аммиаку. Когда латекс контактирует с воздухом, он затвердевает и таким образом заклеивает прокол навсегда. К сожалению, такого рода жидкости могут остаться в камере только в течение ограниченного периода времени, прежде чем они полностью вулканизируются. Второй вид — работает исключительно механически. Жидкость содержит мелкие волокна или частицы, которые закрывают отверстие. Преимущество: Такие жидкости могут остаться в камере неограниченное время. Недостаток: отверстие реально не восстанавливается, а только закупоривается, и может открыться снова, например, при следующем накачивании. Наш герметик тоже на основе латекса и эффективен в камере около 2-7 месяцев. Если латекс эффективен в течении 2-7 месяцев, то здесь латекс выполняет другую функцию, он заполняет пустоты между частичками и волокнами без полимеризации, да и аммиаком он не пахнет. Мы рекомендуем этот герметик в основном для бескамерных покрышек, и вело трубок. Заметьте, герметика только для вело трубок не существует. Есть герметики двух видов. Первый вид — для «бескамерных покрышек». Второй вид — для «бескамерных покрышек и вело трубок». Герметик предназначенный для вело трубок — это тот же герметик что и для бескамерной покрышки, но расширенными функциональными возможностями, которые обеспечиваются незначительными добавками, но сам принцип механической закупорки прокола остается неизменным. Для того чтобы понять работу герметика, проведем опыт. Возьмем относительно длинную трубу и набьем ее мокрым песком. Вытолкнуть песок из такой трубы трудно, по мере увеличения давления песок будет только сильнее утрамбоваться. Проделаем тоже самое с отверстием такого же диаметра, но тонком листе. Песок не держится. Отсюда вывод: эффективность закупорки зависит от соотношения диаметра к длине ( отношение размера прокола к толщине камеры или покрышки). Толщина в бескамерной шины больше чем толщина камеры в вело трубке, поэтому в бескамерной шине, практически при любом проколе герметик сработает, в случае вело трубкой работает не всегда. Наличие в герметике дополнительных частиц и волокон гарантируют, что также быстро закупорятся и большие дырки. Однако герметик не может отремонтировать большие повреждения, такие как порезы или «укусы змеи». Большие дырки герметик отремонтировать может, а большие повреждения– не может. Перед заливкой герметика, как определить: это маленькое повреждение или большая дырка? При этом надо учитывать что давление в вело трубке больше чем в бескамерной шине и выдавливать затычку будет сильнее к тому же и размер прокола увеличивается при накачивании вело трубки. Полагаю что фраза: «отверстие реально не восстанавливается, а только закупоривается, и может открыться снова, например, при следующем накачивании» может быть справедлива в некоторых случаях и для этого герметика. Кроме того, герметик полезен для профилактического предотвращения проколов вело трубок, например, на соревнованиях. Этим трудно не согласиться. Если получите прокол на соревнованиях, то герметик может помочь вам доехать до финиша. А если приедете первым, то дальнейшая судьба трубки вас будет волновать мало. При профилактике проколов герметик эффективен в течение приблизительно 3 месяцев. После этого функции герметика иссякают, оставляя защитную резиновую пленку. Резиновая пленка — это громко сказано и вовсе она не защитная, так как не полимеризуется, у нее увеличивается вязкость, и она престает растекаться по камере. Герметик может доливаться несколько раз. Герметик объединяет несколько различных принципов и поэтому намного более эффективен. Рассмотрим эти принципы. В идеале должно быть так: в случае прокола герметик под давлением устремляется к месту прокола. Первыми подходят волокна и ложатся поперек прокола, затем на волокна ложатся крупные частицы, на них мелкие, и в конце все это пропитывается латексом и когда утечка прекратилась –  утрамбовывается давлением. Но в реальной жизни это процесс случайный и по теории вероятности когда-нибудь все произойдет, именно в такой последовательности. Чем больше дырка, тем позже этот счастливый момент наступит. Но пока он наступит герметик вытекает и разрушает эмульсию, которая соединяет нитки корда. Последствия вытекания герметика показано на фото ниже.

Как видно, ниточки все отдельно, и это уже не покрышка а пучек ниток. Считаю, что расписал все достаточно подробно, для того чтобы был понятен смыл фразы приведенной на сайте производителя:Герметик полезен, для тех типов шин, которые либо не могут быть отремонтированы, или могут быть отремонтированы только с большим трудом. А если сказать по-простому: «Вместо того чтобы выбросить вело трубку (поскольку отремонтировать вы ее не можете или вам лень) – залейте в нее герметик, авось поможет, а выбросите ее чуть позже, и тогда уже наверняка». Если выбрасывать вело трубку жалко, то попробуем поставить обычную заплатку. Для этого надо удалить герметик из вело трубки. Выкручиваем ниппель и заливаем на полчаса «Vanish oxi action». Не допускаем образования «окаменевших» сгустков волокон и частиц. Разминаем места их скопления пальцами. Прополаскиваем несколько раз водой После того как герметик удален, можно ставить заплатку. Как написано выше.

Приклеивание вело трубки к ободу (  по Шелдону)

Для шоссейных шин, которые предназначаются для самостоятельной установки и замене на дороге, шины с прорезиненной защитной лентой являются предпочтительными, поскольку они легко и надежно с монтируются с помощью клея,который наносится на обод для упрочнения монтажа. Установите шину и сильно накачайте ее, для того чтобы она впитала клей и прилипла. Поскольку шоссейные шины предназначены для замены на дорогах, то они используют клей, который затвердевает не полностью, и это позволяет использовать ранее нанесенный на обод клей повторно для установки запаски. Трековые вело трубки, наоборот, устанавливаются с использованием жесткого клея, такого как шеллак или клей для трековых трубок. Этот клей лучше всего подходит для защитных лент из «сухих» тканей. Шина устанавливается либо с легким нанесением клея на защитную ленту либо без клея, если слой клея на ободе достаточно толстый и мягкий. Жесткий клей уменьшает трение качения в отличие от липкого шоссейного клея. Жесткий клей для трековых трубок в основном используется для рекордных заездов, в которых необходимо максимальные усилия.

Монтаж вело трубок (  по Шелдону)

Наиболее эффективный и быстрый способ установки вело трубок поместить обод на землю в вертикальном положении, с установленным вверх отверстием; вставить ниппель шины и обеими руками растягивая шину с силой вниз по обе стороны, руки работают, передвигаясь вниз к нижней части обода, не позволяя шине ослабнуть. Перед нанесением клея, установите шину на поверхность обода и туго накачайте,  для того что бы, было проще устанавливать потом на проклеенный обод.  Обратите внимание, что если вело трубка накачивается без обода, то давление приводит к отклонению ниппеля от вертикали. Сужение шины происходит когда угол составляет больше 35 градусов. Этот эффект помогает удерживать шины на ободе при эксплуатации. Таким образом на обод надо устанавливать ненакачаную шину. Вело трубки как правило, не должны накачиваться без обода, поскольку это неблагоприятно деформирует шину и защитную ленту, возможен сдвиг внутрислойной адгезии и ослабление защитной ленты и стежков. Теперь вы знаете все, что нужно знать об этом, пора получить некоторую практику. Это работает, и я делаю это в течение многих лет.

 

Приклеивание и монтаж вело трубок (  по Девиду )

Установка вело трубки на обод, если ее делать должным образом, может занять несколько дней, что бы дать возможность клею полимеризоваться и шине осесть. Вы не можете установить трубку и сразу ехать, поездку необходимо планировать заранее. Давайте предположим, что мы начинаем с новой шины и нового обода. Прежде чем вы будете использовать клей для приклейки вело трубки, установите вело трубку на обод и накачайте ее до рекомендуемого давления, и оставьте их на ободе, по крайней мере на 24 часа. Новая шина очень плотно садится на обод и вам действительно нужно «мышцы» что бы ее одеть. Как только шина побудет в на ободе накачанном  состоянии в течение некоторого времени, она растянется и легче будут надеваться второй раз.  Следуя этому правилу, не забудьте предварительно установить и накачать запаску, потому что если вы получите прокол, я не хочу, чтобы вы пытались установить новую нерастянутую шину на обочине дороги. Если вам не удалось натянуть трубку на обод в первый раз, может быть необходимо немного ее растянуть. Для этого оденьте на себя шину через плечо по диагонали, всуньте коленку внутрь трубки и растяните трубку усилием ноги. Перед нанесением клея на новый обод, вогнутую поверхность, где сидит шина, необходимо обработать. Это для того, чтобы быть уверенным, что клей сцепиться с ободом   ( клей не слишком хорошо прилипает к блестящей поверхности обода). Используйте для этого наждачную бумагу, для придания поверхности шероховатости. Есть два способа приклейки шин, с использованием двухстороннего скотча, и с использованием клея, который наносится с помощью кисти. Некоторые люди, предпочитают двусторонний скотч, потому что это быстрее и менее грязно, чем использование клея. Я не люблю скотч по той простой причине, что когда приходит время менять шину, я никогда не знаю, находиться ли скотч на ободе, или он прилип к шине. Клей дешевле, и я нахожу ему много применений. Возвращаясь к нашему новому ободу, которые мы только что ободрали наждачной бумагой, нанесите на обод слой клея с помощью кисти. Я покупаю дешевые кисти для клея, пакет в который входит пять штук  стоит немногим более доллара, и достаточно дешевы, для того чтобы использовать один раз и выбросить. Когда я наношу клей на обод, я умышленно пропускаю участок обода. Это пространство между двумя спицами, напротив ниппеля, то есть место, где на вело трубке обычно находится этикетка изготовителя. Когда идет речь современных колесах, с большим пространством между спицами, то достаточно участка около 55мм.  Я делаю это потому, что если шина приклеена правильно, то ее трудно сорвать, даже в спущенном состоянии. Этот маленький сухой участок без клея дает мне место, чтобы начать.  При езде шину не сорвет, потому что отсутствует только 55 мм клея. Я выбрал место напротив ниппеля, что бы было легче запомнить, где находиться  этот участок. После первого нанесения, клею следует дать высохнуть в течение ночи. На следующий день, нанесите второй слой и оставьте на 15 минут.  Производителей шин рекомендуют вам нанести слой клея на защитную ленту шины, но я не делаю этого. Я считаю, это достаточно трудно, чтобы надеть на обод новую шину с клеем, потому что она пачкает руки, боковые части шины и обода. Просто ужасный беспорядок,  Что делаю я, я уставливаю шину после того как нанес на  обод два слоя клея. Накачиваю шину и оставляю ее нескольких часов или, возможно, снова ночь. После этого я снимаю шину и наношу на обод третий слой клея. (Рекомендуемое минимальное количество слоев клея). Теперь шина имеет остатки клея, потому что она была на ободе, но не так много, если бы я наносил клей с помощью кисти, к тому же клей частично высох. Поскольку шина уже дважды была на ободе, то каждый раз ее легче устанавливать. Последний раз устанавливаю шину, вращаю колесо и убеждаюсь, что шина выровнена. Частично накачиваю, и посмотрю на край защитной ленты.  Одинаково ли выглядывает край по границе обода и одета ли по центру трубка  на колесо?  Если я доволен тем как выровнена шина, полностью накачиваюе ее. После первых суток, когда велосипед находился в покое (отстаивался) после установки трубки, я стараюсь ездить в щадящем режиме и не гоняю на всех парах на поворотах. На следующий день, после катания на велосипеде, шины должны отдохнуть и клей должен немного затвердеть. Окончательное испытание  — физически попытаться отогнуть обеими руками шину от обода упираясь большими пальцами. Это испытание, которое проводят судьи перед гонкой. Если защитная лента отходит  от обода, то это означает, что шина не достаточно приклеена. Выбираете ли вы клей или двухсторонний скотч, оба должны оставаться липким в течение длительного времени. Это означает, что  если вы замените трубку в дороге, клей еще будет достаточно липкий и шина поведет себя достаточно хорошо, чтобы вы могли доехать до дома. (Езда с осторожностью, конечно). Как только вы приедете домой, шину нужно снять, нанести на обод свежий слой клея, подождать 15 минут, установить шину и оставить на ночь. Если вы будете менять трубки хотя бы раз в год, или чаще, то будет необходимо очистить обод от старого клея и начать все сначала. Используйте любой растворитель краски, я использую растворитель для лака, это, вероятно, один из наименее токсичных .После того, обода станут чистыми и сухими, начните все сначала,  как для нового обода, хотя может и не надо еще раз обдирать наждачкой поверхность обода. Хотя вело трубки предназначены для накачивания до 9 бар или больше, я считаю, что на мой вес  68 кг достаточно 7 бар. Как и в кровати для сна, нужно найти свой собственный уровень комфорта.

В качестве заключения несколько рекомендаций

1. Любую вело трубку, не зависимо от количества предыдущих ремонтов и степени повреждения, необходимо отремонтировать. Заметьте, я не сказал, что на любой отремонтированой вело трубке вы должны ездить.

2. При накачивании вело трубки на дороге удобнее пользоваться насосом СО2.

3. При накачивании вело трубки дома удобнее пользоваться напольным насосом со встроенным манометром  с мах давлением 11-13 бар.

4. Три вело трубки (2 на колесах и одна запаска под седлом) это тот минимум без которого лучше не выезжать. Дома желательно иметь хотя бы еще одну вело трубку.

5. Для тех, кто сдал обод «Старт-шоссе» в утиль, а теперь сожалеет, есть замена «Mavic Pro T».

Список литературы

1. http://davesbikeblog.squarespace.com/blog/2007/7/27/tubulars-part-i.html

2. http://sheldonbrown.com/brandt/tubular-repair.html

3. Алан Столман «Искусство ручного шитья кожи».

4.http://www.schwalbe.com/en/faq-detailseite/how-should-puncture-protection-liquids-be-used.html

Как поехать на двух колесах на работу / Хабр

Доброго времени суток, уважаемое Хабросообщество.

Год назад был точно такой же весенний день, как и сегодня. Я как обычно ехал на работу на общественном транспорте, испытывая все те прекрасные чувства, знакомые всем, кто ездит в транспорте в час пик. Сзади меня подпирала еле закрывшаяся дверь автобуса. В лицо мне постоянно лезли волосы девушки, которая эмоционально ругалась с дамой средних лет, при этом вертя головой каждые пол минуты. Дополнял всю картину стойкий запах, как будто в сырной лавке где-то на юге Франции. Но источник запаха, этот любитель Рокфора и Бри-де-Мо, последователь Людовика XIV по принятию водных процедур, спокойно спал на автобусном сиденье. Именно в тот день я решил, что пора отказываться от общественного транспорта в пользу личного.

В статье ниже я хочу рассказать как я пришел к решению использовать велосипед, как транспорт для маршрута дом-работа-дом, затронуть вопросы экипировки для катания, как необходимой так и не очень, а также поделиться советами по поводу поведения на дороге на двухколесном.

Как и почему я докатился до двух колес.

Имея огромное желание отказаться от пользования общественным транспортом, при этом остаться в рамках годового бюджета семьи, я оказался перед сложной дилеммой. Вводные были следующими:

• Траты на общественный транспорт были около 1,5$ в день, или около 550$ в год
• Максимальное расстояние, которое необходимо было покрыть: 8км на дом->работа + 12 км работа->тренировка + 12 км тренировка->дом. В общем около 32 км в день. На пути есть довольно длинный подъем (около 2-х км при наклоне в 8-12%) и участок неровной дороги через промзону.
• Между точками хотелось перемещаться как можно быстрее

Варианты, которые я откинул сразу:

• Такси/собственный автомобиль/каршеринг — никак, даже при самых хитрых схемах, не влазили в бюджет
• Гироскутер, моноколесо и самокат не могут обеспечить сочетание скорость/безопасность в той части пути, который лежит через промзону, где от дороги только название и знак 1.16 Неровная дорога. Да и подъем они вряд ли осилят.
• Свои ноги — долго. Я пробовал ходить работа->дом. Вышло полтора часа. На тренировку пешком при текущем графике работы я не успевал, даже бегом.

Осталось два варианта: мотороллер/мотоцикл и велосипед. К сожалению, как я ни ломал голову, я так и не придумал где оставлять мото на ночь. Как ни искал, выходило либо далеко, либо дорого, либо небезопасно.

В итоге — велосипед. Вроде бы решение принято, но терзали сомнения, ведь велосипед у меня был лет 15 назад и то старый Аист, на котором я во дворе с пацанами ездил. Но во время поездки к друзьям в Европу у меня была возможность покататься по европейскому пригороду на хорошем велосипеде, и оказалось, что правду говорят о том, что на велосипеде учишься кататься только один раз и на всю жизнь.

Анализ возможности велосипедизироваться

Сразу скажу, что мне не совсем понятно, почему вокруг велосипеда так много пропагандистских усилий на тему что велосипед это решение всех проблем, на мой взгляд ничего подобного. Если подходить системно, то при всех своих достоинствах, велосипед в общем является удобным транспортом из точки А в точку Б в достаточно ограниченных условиях использования. Я разделил условия на несколько категорий.

Необходимые условия:

• небольшие расстояния. Велосипед, как ежедневный транспорт вряд ли подойдет людям, которые за день передвигаются более чем на 50 км, хотя есть и исключения. Как показывают исследования в Копенгагене большая часть поездок на велосипеде составляет 5 км в один конец. Как я писал выше, у меня выходит немного больше, но особой усталости я не чувствую.
• отсутствие необходимости ездить по делам в течении рабочего дня или завозить детей/супругу в школу/сад/работу. Тут мне повезло — работаю в офисе, 8 часов. Обед я беру из дома.
• Сезонность и погодные условия должны способствовать комфортному передвижению на двухколесном. Тут хочу сказать, что все относительно. Если есть желание, то никакая погода не остановит, но все же всю зиму мой двухколесный провел в ящике за шкафом.

Желательные условия

• Наличие велоинфраструктуры. С велодорожками все не так однозначно, в странах СНГ велодорожки вроде как строят, а вроде как и ездить по ним трудно. Внезапные препятствия в виде людей, люков, стоков, столбов и ям на велодорожках практически нивелируют их наличие.
• Велопарковка, раздевалка и душ на работе. На велофорумах пишут, что можно ездить не потея или обтираться мокрым полотенцем в туалете. Также говорят, что если нет велопарковки, можно просить охранников присматривать или оставлять в подсобках. Но тут мне очень повезло — работодатель предоставляет велопарковку и душ.
• Место для хранения велосипеда дома. Не совсем очевидное, но крайне важное условие, как для безопасности велосипеда, так и для удобства домочадцев. В рабочие дни я уезжаю из дома самый первый и возвращаюсь самый последний, поэтому велосипед стоит в коридоре сразу за входной дверью. Если планируются гости или впереди выходные — заношу велосипед на балкон. На зиму упаковал в коробку и за шкаф.

Вроде бы все звезды сошлись, пора покупать. Тонкости выбора велосипеда, советы по выбору велосипеда и дотошное изучение велофорумов по вопросам типа что лучше 27.5”+ или 29” я оставлю за рамками данной статьи или, возможно, напишу отдельную, если эта тема интересна и уместна на Хабре. Скажу лишь что выбрал горный хардтейл найнер (с большими колесами) за 300$. Приехал он ко мне в картонной коробке и за один вечер я его собрал и подстроил под себя. Все, завтра выезжать на работу на велосипеде, хотя погодите, кажется я что-то забыл…

Экипировка

После прочтения ПДД меня очень удивило, что для велосипеда регламентируемый минимум экипировки лишь белый светоотражатель спереди, красный сзади и оранжевые светоотражатели по бокам. И еще ночью фара спереди. Все. Ни про мигающий красный фонарь сзади ни про шлем. Ни слова. Перечитав десятки сайтов с советами по экипировке для велоновичков и пересмотрев несколько часов обзоров я пришел к такому списку того, что вожу каждый день с собой:

• Велошлем

  Самый спорный элемент велоэкипировки. По моим наблюдениям более 80% велосипедистов в моем городе ездят без шлемов. Основные аргументы за езду без шлема как мне кажется сформулировал Варламов в своем видео . Также, во время поездок по Европе я тоже наблюдал, что по городу люди в основном без шлемов ездят. Но, как сказал мне один знакомый велосипедист: Новички и профессионалы ездят в шлемах не просто так. Я решил, что я же новичок, и первой покупкой в дополнению к велосипеду был шлем. И с тех пор я всегда езжу в шлеме.

• Освещение

  Так как я около 50% езжу в темное время суток, то я испробовал самые разнообразные фонарики/мигалки/светюльки. В итоге окончательный набор свелся к такому виду:

  Две фары спереди — одна с широким углом света, вторая с ярким пятном.

  Четыре маленьких габарита — два белых на вилке и два красных возле заднего колеса

  Два габарита в торцах руля красного цвета.

  Кусок светодиодной ленты белого цвета под рамой.

  Два красных габарита сзади — один горит постоянно, второй мигает.

  Все это светящиеся хозяйство потребляло батарейки или имело свои встроенные маленькие аккумуляторы, которых хватало на полтора — два часа. Посему я решил перевести весь свет на питание от одного источника. Сказано — сделано. Дело заняло по времени около 3-х вечеров. Разобрать корпус, припаять проводки, собрать, повторить. В итоге все сейчас запитывается от одной банки с USB 5 Вольт и 2,1 А и емкостью в 10 Ач. По замерам хватит часов на 10 непрерывного света.

  Дополнительно для указания поворотов приспособил оранжевый 3Вт светодиод на велоперчатку. Запитал от 3 В таблетки формата CR2025 и пришил кнопку в район указательного пальца. Светит заметно даже днем.

• Велозамок

  Еще один аксессуар, который я купил сразу же после покупке велосипеда, так как велосипед во время рабочего дня остается на парковке под офисом. Долго выбирал велозамок, но пришел к тому, что защищать велосипед за 300$ замком за 100$ как-то перебор и остановился на среднем кодовом замке.

• Одежда и велоочки

  Одежда самая обычная яркая футболка и штаны/шорты. Чтобы быть более заметным — яркий чехол на рюкзак

  и светоотражайки на руки.

  Велоочки нужны при езде вдоль дороги, когда летит пыль и всякие мошки. Вот уж точно никому не посоветую словить майского жука в глаз даже на скорости в 25 км/ч. Еще удобная вещь велоперчатки без пальцев — позволяют рукам не потеть и не скользить на руле.

• Вода

  Если ехать недалеко — то бутылка с водой будет лишь лишним весом. Но если путь длиннее 5 км, то энергично едущий велосипедист теряет жидкость очень быстро, поэтому нужно часто пить. Делайте по паре глотков каждые пятнадцать минут. У меня сперва в рюкзаке была обычная литровая бутылка воды. Потом появился флягодержатель на раме — туда отлично помещалась пол-литровая бутылка с холодным чаем. Сейчас купил себе гидратор, но пока активно не использую, так как на холоде не так сильно хочется пить и хватает пол литра на весь путь.

• Ремонтные принадлежности

  За все время, которое я езжу по городу, я лишь пару раз подстраивал передачи с помощью шестигранников, но всегда у меня с собой насос (маленький велосипедный), запасная камера, набор шестигранников, маленький разводной ключ и нож. В теории все это может когда-нибудь пригодиться.

• Велосумка, еще одна и еще одна для личного велоплюшкина

  Сперва купил себе маленькую сумку в треугольник рамы для запасной камеры и ключей, но после отказа от одноразовых батареек и перехода на powerbank места стало не хватать. Так появилась еще одна сумка, а потом и еще одна вместе с багажником. Но с собой вожу столько вещей каждый день, что места все равно не хватает и приходиться возить еще и рюкзак.

• Велокомпьютер

  Велокомпьютер — вещь совсем не обязательная, но приятно, когда ты точно можешь сказать, что всего ты проехал уже 2803 км за 150 часов. И что максимальная скорость у тебя была 56,43 км/ч а средняя в последней поездке — 22,32 км/ч. Ну а первые 999 на велокомпьютере запомнятся навсегда.

• Крылья для велосипеда

  Помогают ездить во время и после дождя. Не так заляпывается одежда и обувь. Да и в сухую погоду лишними не будут, ведь невозможно предсказать не превратится ли дорога в реку после прорыва водопроводной трубы на пути.

Маршрут

Первое время мой маршрут лежал вдоль больших городских магистралей, так как мне казалось, что там и дорога ровнее и вроде как короче и быстрее. Отдельное удовольствие ехать вдоль стоящих в пробке автомобилей. Время в пути от дома до работы сократилось с 60-90 минут на общественном транспорте до стабильных 25-30 минут на велосипеде + 15 минут на душ в офисе.

Но как-то раз я на Хабре наткнулся на статью о сервисе для построения интересных пешеходных маршрутов. Спасибо тебе JediPhilosopher. Если вкратце, то сервис строит маршруты через интересные достопримечательности и парки. Поигравшись с картой дня 3-4 я построил маршрут, который на 80% состоит из небольших улочек с не быстрым движением (ограничения скорости 40) или парков. Стало немного дольше, но по субъективным ощущениям намного безопаснее, так как рядом со мной теперь машины, которые выезжают из дворов и едут максимум 40 км/ч, а не маршрутки, которые едут под 60 км/ч при этом перестраиваясь по три-четыре раза за две минуты. Из чего следующий совет — стройте маршрут по небольшим улочкам и дворам. Да, во дворах своя специфика в виде маргинальных элементов, собак и внезапно выбегающих детей. Но с каждой из этих “специфик” можно договориться без ущерба для них и для себя. А вот с КАМАЗом, который решит перестроиться на обочину без поворотников договориться без последствий сложнее.

На работу на велосипеде в большом городе. Выжить любой ценой.

Как гласит народная мудрость, лучше учиться на чужих ошибках, посему провел несколько часов за просмотром видео с вело-ДТП. Субъективно оценивая видео со стороны выполнения участниками движения правил ПДД, я пришел к выводу, что в примерно 85-90% случаях в ДТП виноват велосипедист. Я понимаю, что видео в YouTube совсем не репрезентативны, но кое-какие паттерны поведения на дороге они у меня сформировали. Основные правила, которых я бы советовал придерживаться на дороге:

• Будьте заметными на дороге. Днем — яркая одежда, ночью — максимальное количество света и светоотражающих элементов. Поверьте, это важно. Даже автопилот Uber’a не смог распознать велосипедиста в черной одежде ночью. Я тоже как-то чуть не сбил рыбака в камуфляжной одежде на велосипеде без отражателей и фонарей. Я его увидел, буквально за пару метров. И если бы у меня скорость была не 25 км/ч, а больше, то точно бы догнал бы его.
• Будьте предсказуемы. Никаких резких перестроений (если впереди яма — притормозите, оглянитесь, и лишь потом перестраивайтесь). При перестроениях — показывайте направление поворота, но помните, что даже если вы показали поворот, не факт, что вас поняли/увидели — обязательно оглянитесь и убедитесь в безопасности маневра. Лучше два раза.
• Соблюдайте ПДД — тут без комментариев.
• Старайтесь предсказать движение машин. Если поток слева тормозит, то возможно впереди кто-то со встречной хочет повернуть и его пропускают. На перекрестке, даже на главной, притормозите пока не увидите, что водитель выезжающий с второстепенной вас заметил.
• Отдельная тема с припаркованными машинами — двери таких машин могут открываться и из них могут очень стремительно выходить люди. И если водители хоть как-то смотрят по зеркалам перед открыванием дверей, то пассажиры открывают дверь максимально широко и максимально быстро. Еще припаркованная машина может решить, что пора двигаться в светлое будущее и начать свое движение без поворотников или еще каких-либо изысков. Еще из-за припаркованных машин выходят мамы с колясками, причем коляска выкатывается первой, а лишь потом появляется сама мадам. А еще дети выскакивают, иногда животные… В общем, держитесь максимально внимательно и ожидайте всего.
• Не спешите. Даже если опаздываете, всегда оставляйте место для маневра.

Вместо заключения.

За прошлый год я проехал чуть больше чем две с половиной тысячи километров по городским дорогам. Надеюсь данная статья пригодится тем, кто решит попробовать свои силы в этом деле. Не раз в году под акцию велосипедом на работу, а хотя бы четыре дня в неделю шесть месяцев в году.

А еще в начале февраля я купил и установил себе 350 ВТ переднее моторколесо. Проехал на нем уже около 400 км. Но это уже совсем другая история, которую, впрочем, я могу вам рассказать в следующей статье.

Что будет если на скорости лопнет колесо. Лопнувшая шина на скорости, удержание автомобиля на дороге. Кирилл Папков. Что делать, если колесо лопнуло во время движения

Вы едете на максимально разрешенной скорости, или чуть больше. А, может, вообще гоните, забыв про камеры, гаишников и штрафы… Нет, я не собираюсь читать нотации. Дело в другом: именно в этот момент по закону подлости у вас может пойти на выстрел колесо. И тогда вам даже враг не позавидует.
Конечно, покрышка способна лопнуть и на маленьких скоростях — строить прогнозы тут бесполезно.

В самом деле, с виду резина хорошая, никаких грыж, даже протектор не износился. И вдруг — такая беда. Вы слышите хлопок, еще не понимая в чем дело, и вдруг автомобиль становится почти неуправляемым, его начинает заносить.

Да, у вас лопнуло колесо. Хорошо, если переднее, хотя это слово здесь вряд ли уместно. Скажем так, взрыв переднего колеса менее опасен, чем заднего. В первом случае бороться с последствиями этого ЧП несколько легче. Как уже сказано выше, управляемость нарушается, автомобиль сносит. В этот момент очень важно не поддаться панике и не начать экстренно тормозить, потому что происходит неравномерное замедление машины: с одной стороны тормозят два колеса, с другой одно. И если в этот момент резко нажать на тормоз, то автомобиль может закрутить.

Поэтому сбавляем скорость, плавно отпуская педаль акселератора. Действия рулем также плавные — не надо дергать и дергаться! По тормозам не бьем, но тихонько так притормаживаем — это можно. Поддерживаем прямолинейной движение, останавливаем машину, точнее, она остановится сама при нашем минимальном участии. Съезжаем на обочину, меняем шину.

Если действовать именно так, то вы выйдете, можно сказать, сухим из воды. Когда же взрывается задняя шина, все гораздо сложнее. Вот тут, возможно, вам придется интенсивно поработать рулем. Потому что автомобиль, скорее всего, сразу же пойдет в занос. Реагировать придется очень быстро, поскольку дорога каждая доля секунды.

Итак, хлопок, потеря управляемости. Если вы немного устали, расслабились, то это очень скверно. Очень. Потому что вовремя среагировать на опасность вы опоздаете. И тогда уже надежда на «авось» и на то, что в какой-то момент вы, все же, успеете отловить машину.

Важно как можно быстрее выкрутить руль в сторону заноса, пока еще автомобиль не начал свой «вальс с переворотом». Нет, это не опечатка. Машина в какой-то момент на мгновение может встать поперек дороги и перевернуться, зацепившись диском за асфальт.

Тут есть еще одна опасность: если лопнувшая шина начнет рваться, то она легко может повредить, а то и перерубить тормозные шланги, жидкость вытечет, вы останетесь без тормозов.

Крышу не поймали? Вам несказанно повезло. Значит, продолжаем бороться с заносами, которые, скорее всего, последуют один за другим. Выкручиваем руль в сторону заноса, стараясь ехать в ту сторону, куда и направлялись до взрыва. Всеми силами удерживайте автомобиль на прямолинейной траектории, тормозите при необходимости, и очень осторожно.

В ситуации, когда колесо пошло на выстрел, заносы, как ни странно, играют и положительную роль, быстро снижая скорость. Надо только умело действовать рулем и педалями, чтобы успеть остановить автомобиль на асфальте. Иначе может произойти следующее: сначала вас выкинет на одну обочину, потом, перекрестив все дорожное полотно, на другую, что однажды и произошло с автором этих строк. Вот тут-то и помог знаменитый русский «авось», потому что именно в этот момент трасса оказалась пуста и меня не смяла фура, а еще удалось удержать автомобиль от попыток пересчитать деревья.

Однако «авось» хорош тогда, когда ты все сделал для того, чтобы спасти себя и машину. В противном случае, надо просить о чуде. А лучше всего — сделать «чудо» самому, своевременно поменяв лысую резину на хорошую, без грыж и других дефектов.

Фото: Интернет-ресурсы

Если лопнуло переднее колесо вы теряете частично управление автомобилем он хуже начинает рулиться явно.

Задача во-первых не тормозить экстренно в этот момент, за счет того что справа и слева у вас теперь неравномерное замедление создается, с одной стороны два колеса тормозят, с другой одно может начаться вращающий момент в сторону перетормаживающей стороны, перетормаживающих колес. Старайтесь с максимально плавными движениями сбавлять скорость. Плавно отпускать газ, как-то дождаться, когда все это закончиться. Рулить при этом также надо плавно. Лопнувшая передняя шина это не так страшно как лопнувшая задняя шина. Потому что если заднее колесо взрывается, тогда более веселые варианты на тему заносов вас ожидают. Вот тогда возможно придется рулить от упора до упора в зависимости от того что будет происходить, а еще может быть и это не поможет, если машина будет недостаточно цепляться задним колесом за дорогу, будет скользить вращаясь просто есть шанс не успеть выкрутить руль в сторону заноса.

Опять же поймите здраво вот вы ехали, ехали, расслабились, руки у вас, хоп, вниз опустились, вы устали. И тут хлопок сзади, машина сразу боком, а мы сидим и вспоминаем, что у нас есть время реакции. И секунду целую следующую мы с вами думаем, что же это там хлопнуло и почему же я теперь вижу там не Новорижское шоссе в перспективе, а поворот на Звенигород. Почему-то по 90 градусов дороги. Так, надо что-то делать. Только правда делать все уже поздно.

Плюс ко всему лопнувшая шина снимается с диска и очень велика вероятность, что, во-первых, она может перерубить тормозные шланги, если она начинает крошиться рваться, во-вторых, зацепившись диском за асфальт именно в момент вращения задним колесом, например — есть шанс перевернуться.

Если у вас передняя шина взрывается, то в принципе минимизирует резкие движения всем. Нельзя резко тормозить, притормаживать чуть-чуть можно. Нельзя резко отпускать газ, плавно отпускать газ нужно. Просто для того, чтобы замедлиться, дождаться пока машина остановится практически целиком и полностью, съехать на обочину и поменять шину.

Если взорвалась задняя шина, я вам желаю удачи, будьте готовы к заносу, не забывайте, что нужно рулить в сторону заноса и тогда в зависимости от того куда вам нужно ехать направляйте колеса туда куда вам нужно приехать, несмотря на то, что там будет пятнадцать заносов за вами.

Тормозить или нет, теоретически, конечно, может быть для того, чтобы уменьшить остаточную скорость въезда куда-либо. А с другой стороны старайтесь сохранять, по крайней мере, хотя бы направление движения автомобиля.

Поймите, что автомобиль с лопнувшей задней покрышкой встанет поперек дороги и упрется этим диском в асфальт, он может перевернуться. Старайтесь минимизировать угол заноса и стараться двигаться как минимум прямолинейно. При этом на отдельных участках можно замедляться, но газ естественно отпускайте.

Занос вообще классная штука, потому что, кроме того, что он управляется, он еще и очень серьезно гасит скорость движения. За счет скольжения машина замедляется, и в какой-то момент эти заносы прекратятся. Но, правда, если вы успеете все сделать рулем, они прекратятся на дороге.

Почему шина может лопнуть, да потому что мы седьмой сезон на одних и тех же покрышках-то ездим. Понимаете, как предотвратить ситуацию экстренную — попытаться ее спланировать и спрогнозировать, если вы видите, что у вас колеса лысые, что вас черт на дорогу дернул выехать. Съездите за новыми покрышками, шансов, что одна из них лопнет, будет меньше.

Лопнувшее на ходу колесо является чуть ли не главным водительским страхом. Что, в общем, объяснимо: проявляется проблема неожиданно, но, чтобы справиться с ней, нужна не только реакция, но и физическая сила, однако тут не все так страшно, как кажется на первый взгляд.

Лопнувшее на ходу колесо обычно не сулит водителю ничего хорошего. Даже если он успеет среагировать и безопасно остановиться, установка «запаски» — то еще удовольствие.

Но, как бы то ни было, дело в данном случае не только в колесе (если эта проблема вообще имела место быть, что должна доказать или опровергнуть автотехническая экспертиза), очевидно, что оно стало одной из многих причин, приведших к аварии, но отнюдь не единственной.

Но не будем уподобляться экспертам, пытающимся сделать себе имя на трагедии, в конце концов, «аборт по телефону» на планете Земля еще никто ни разу не сделал, а жизней такие врачеватели угробили порядочно, а посему, разберем некий типичный случай, рассказав, как же, собственно, поступать в такой ситуации.

Но сначала, попытаемся сделать все, чтобы не доводить до крайностей.

Следите за резиной

Спросите себя, как давно вы проверяли давление в шинах своего авто? А их состояние? Колеса ведь нужны не только для того, чтобы «переобувать» их в соответствии с сезоном или менять по мере износа.

Тут важен комплексный подход, главные постулаты которого — шины всегда должны быть в полном порядке.

Грыжи не «лечатся», в лучшем случае такую шину можно использовать даже не в качестве «запаски», а как «докатку», которая нужна лишь для того, чтобы медленно и печально доехать до ближайшей шиномонтажки.

Боковой порез? Шина на выброс. Дальнейшая ее эксплуатация может оказаться куда дороже покупки новой пары колес. Абсолютные показания к утилизации — вылезший корд, износ, трещины и любые повреждения подобного характера.

Следующий момент — ниппели. У них, как ни странно, тоже есть свой срок службы. Так что следить за ними тоже придется. И, поверьте, лучше не доводить до того, когда ниппель вдруг «перестанет держать».

Взрыва, конечно, не случится, притом, даже в случае с «камерной» покрышкой, но давление колесо сбросит очень быстро, опомниться на успеете.

Камеры при нарушении целостности имеют свойство лопаться. Также, как лопается воздушный шарик на детском празднике.

К слову, мы намеренно опускаем вопросы, связанные с эксплуатацией колес с камерами, ибо в большинстве своем они не используются в массовом легковом автомобилестроении уже лет двадцать.

Из-за неспособности камеры держать давление при проколе. Чтобы понять, в чем именно заключаются различия в поведении камерной и бескамерной покрышки, представьте себе два одинаковых воздушных шарика. Оба надуты, но один завязан, а второй — нет.

Если вы отпустите незавязанный шарик, он некоторое время будет летать по комнате, выталкивая воздух через отверстие, если попробуете отрезать «хвостик» у завязанного, он моментально превратится в «зеленую тряпочку», появлению которой так удивлялся Пятачок.

Точно также при проколе ведут себя и камеры, бескамерные же шины выталкивают воздух, сдаваясь постепенно. Именно по этой причине мы сегодня переплачиваем за «усиленные» шины, а, порой, и за колеса типа RunFlat, вместо того, чтобы использовать копеечную каучуковую трубку с наваренным на нее ниппелем. Но вернемся к колесам…

Контролируйте давление

Немаловажный момент — рабочее давление. Тут на помощь приходят рекомендации производителя, притом, водителю лучше и проще руководствоваться именно этими требованиями.

Во-первых, соответствующая табличка всегда под рукой: например, в нише под лючком бензобака (рядом с информацией о топливе) или на средней стойке с водительской или пассажирской стороны…

В любом случае, соответствие данным требованиям позволяет сделать езду не только более безопасной, но и… экономичной. Однако, все это работает лишь при условии, что вы используете шины и диски штатной размерности, что, увы, не всегда возможно даже в случае с официально поставляемыми в нашу страну автомобилями (к примеру, на некоторые авто зимнюю нужного размера найти вы просто не сможете).

Кстати, если вам вдруг интересно, к чему приведет слишком высокое давление? То тут вам поможет школьный курс физики. Во-первых, несмотря на то, что автомобиль начинает лучше катиться и острее реагировать на руль, вы существенно теряете в сцеплении с дорогой.

Кроме того, это приводит к повышенному износу центральной части протектора.

Во-вторых, если накачать до трех атмосфер холодное колесо, то при разогреве разница в давлении увеличится до двух раз, а учитывая, что экспериментировать вы, вероятно, будете с обычными, а не спортивными покрышками, для них получившиеся значения могут быть «пороговыми».

Многие, исправно следя за состоянием шин и дисков, напрочь забывают о ниппелях, хотя на самом деле они являются весьма важной составляющей колеса .

Кроме того, тут очень много будет зависеть и от уже упомянутых ниппелей, и от состояния самих шин, и, как бы банально это не звучало, от ресурса, который заложил в них производитель.

В общем, в такой ситуации водителю в какой-то мере придется опасаться любой более или менее острой выбоины, глубокой трещины в асфальте, острого камня или любого другого препятствия подобного рода. Разумеется, далеко не факт, что оно спровоцирует разрыв, но вероятность такого исхода повышается многократно.

С чрезмерно низким давлением ситуация схожа, только в данном случае быстрее изнашиваются боковины протектора. В движении же шина перестает «держать» машину, а боковины начинают «подламываться» в поворотах.

В особо запущенных ситуациях вы даже можете «разбортировать» колесо. Кроме того, известны случаи, когда острые кромки колесного диска разрезали «просевшую» боковину, после чего покрышку приходилось выбрасывать. И еще одно — в трех из четырех случаев потеря давления, как правило, вызвана эксплуатацией машины с подспущенными колесами. Такая вот занимательная статистика.

В общем, говоря о давлении, стоит думать не столько о безопасности, сколько о финансовой составляющей вопроса, тем более, что покупать вам, скорее всего, придется не одно, а сразу два колеса. И хорошо, если дело ограничится заменой шин. Данное обстоятельство, обычно, дисциплинирует куда эффективнее неких эфемерных страхов и гипотетических проблем.

Крепче держитесь за руль

Но, даже если все условия соблюдены, от случайностей никто не застрахован. Прокол — довольно подлое событие, которое почти всегда случается весьма неожиданно. То есть быть всегда на 100% готовым к такому повороту вы не сможете.

Пожалуй, единственное, что можно тут посоветовать — держать руль. Не «висеть» не нем, не облокачиваться, не обозначать положение рук, а именно держать.

Двумя руками. В таком случае, времени на то, чтобы адекватно среагировать на изменение дорожной ситуации вам понадобится в два-три раза меньше, чем в любом другом. Это касается как безопасности вождения в целом, так и «профилактических мер» по борьбе с возможными проколами.

Они, к слову, случаются не так, чтобы очень редко. Автор этих строк, к примеру, «терял» давление в колесах минимум трижды (не считая «грыж» и помятых дисков).

Притом, дважды «под раздачу» попадали задние шины, и один раз — передняя. С задними все, в общем-то, довольно просто — машину начинает вести в сторону потерявшего давление колеса, но скорость изменения траектории не настолько быстра и критична, как в случае в передним колесом.

Вот тут очень важна не только реакция, но и время принятия правильного решения, тем более, когда речь о скоростях, превышающих среднегородские.

Первое, что нужно сделать — удержать траекторию, забыв при этом о педали тормоза (если вы, конечно, не летите под попутную фуру) и резких маневрах.

Если колесо «рвануло» на встречке во время обгона, сбросьте газ и аккуратно вернитесь в свою полосу, если на своей полосе, — замедлитесь до 20-30 км/ч, после чего плавно съедьте на обочину. К слову, если в авто установлена ESP она серьезно облегчит задачу.

WikiHow работает по принципу вики, а это значит, что многие наши статьи написаны несколькими авторами. При создании этой статьи над ее редактированием и улучшением работали авторы-волонтеры.

Нет сомнений в том, что лопнувшее колесо занимает первые позиции в списках страхов водителей при движении по трассе. На это есть конкретные причины, так как лопнувшее колесо может привести к абсолютной потере контроля над автомобилем. А в случае с внедорожниками и минивэнами всегда есть возможность опрокинуть автомобиль. Не зависимо от того, насколько совершенны ваши водительские навыки или насколько безопасен ваш автомобиль – лопнувшее колесо остается очень опасным явлением на дороге.

Хорошие новости состоят в том, что с усовершенствованием автомобильных шин и технологий их производства, такое явление как лопнувшее колесо становиться очень редким. Но иногда это происходит и будет лучше, если вы будете готовы заранее и будете знать, как действовать в такой ситуации.

Шаги

Начните с того, что необходимо придерживаться безопасного скоростного режима. Чем медленнее вы едете, тем больше у вас шансов выжить. Прокол колеса на скорости 80-90 км/ч окажется менее драматичным, нежели прокол на скорости 140-150 км/ч. Если у вас лопнуло колесо на скорости 150 км/ч и вы остались живы, то можете считать это подарком Бога.

Не вдавливайте педаль тормоза в пол. Конечно, легче сказать, чем так поступить потому, как наш разум инстинктивно заставляет вас вдавить педаль тормоза до упора в экстренной ситуации. На самом деле сильное торможение является самым неправильным решением в данной ситуации – это усугубит ее еще больше и скажется на абсолютной потере контроля над ваши автомобилем.

Не следует резко убирать вашу ногу с педали тормоза. Делайте это медленно и постепенно. На самом деле компания Michelin рекомендует удерживать педаль нажатой перед тем, как вы начнете постепенно скидывать вашу скорость. Тормозное усилие от пробитого колеса настолько сильное, что в любом случае оно начнет замедлять ваш автомобиль. Если у вас был включен круиз контроль, то немедленно выключите его.

Приложите максимум усилий для того, чтобы удержать автомобиль прямо. Повороты или маневры на автомобиле с пробитым колесом очень сильно ухудшат собранность вашего автомобиля. Если автомобиль ведет в одну сторону, то вам необходимо поворачивать рулевое колесо в противоположную сторону, для того, чтобы удерживать прямую траекторию движения автомобиля. Это очень важный момент, иначе ваш автомобиль начнет боковое скольжение на дороге или даже вылетит на полосу встречного движения.

Не переусердствуйте в стабилизации вашего автомобиля. Главным является удержание стабильности вашего автомобиля. Резкий рывок рулевого колеса может стать причиной переворота транспортного средства. Необходимо прикладывать умеренное усилие на рулевое колесо, даже если вы контролируете автомобиль на безопасной скорости в поисках места остановки.

1. Дайте автомобилю двигаться по инерции к месту остановки. По необходимости пользуйтесь торможением двигателя. Очень нежно нажимайте на педаль тормоза, когда ваш автомобиль достиг безопасной скорости перемещения. Воспользуйтесь поворотными сигналами для безопасной остановки на обочине дороги. Если того требует ситуация – передвигайтесь даже на пустом автомобильном диске. Не останавливайтесь посреди дороги, иначе вы рискуете получить удар сзади от едущего на скорости автомобиля. При остановке включите аварийный световой сигнал.

   • Если автомобиль тянет влево или вправо, а ваш руль стал тяжелее, то одно из передних колес пробито. Автомобиль всегда тянет в ту сторону, с которой пробито переднее колесо. А если ваш автомобиль начинает вилять, то пробито ваше заднее колесо. Никогда не тормозите! Это может привести к заносу задней оси автомобиля.
   • Если вы управляете внедорожником или минивэном, то шансы опрокинуть автомобиль при проколе очень высоки. Внедорожники также обладают способностью потери стабилизации и контроля над автомобилем. Поддержание безопасного скоростного режима на таких автомобилях является необходимостью.
   • При движении всегда держите обе руки на рулевом колесе. Если вы держите одну руку на рулевом колесе, то управление автомобилем и его стабилизация будут очень тяжелыми и сложными (особенно если другой рукой вы держите чашку кофе).
   • Резиновые части вашего колеса могут повредить другие части вашего автомобиля. Перед заменой колеса и продолжением движение проведите осмотр возможных повреждений. Если причиненные повреждения являются значительными, то вам следует вызвать эвакуатор. На сегодняшний день большинство производителей автомобилей имеют сервис помощи в дороге.
   • Несмотря на ситуацию, постарайтесь всегда оставаться спокойным и уравновешенным. Вы не должны паниковать и не должны делать резких движений. В большинстве случаев, но не всегда, прокол колеса будет сопровождаться громким взрывом или хлопком.
   • Ситуация становиться хуже если дорога будет мокрой. Во время дождя лучше придерживаться безопасного скоростного режима. С другой стороны шансы перегрева шины вашего автомобиля уменьшаются в дождливую и прохладную погоду.
   • Помните, что поведение вашего автомобиля очень сильно изменится при проколе колеса. Тогда у вашего автомобиля будет только три пятна соприкосновения с поверхностью дороги (вместо прежних четырех). Следует избегать любых резких движений (резкие повороты руля, резкое торможение или ускорение).

   Предупреждения

   • Никогда не перегружайте ваш автомобиль. Следите за тем, чтобы не нарушать рекомендуемую максимальную нагрузку вашего автомобиля и ваших шин (на боковой части шин указанна максимальная нагрузка).
   • Если шина была повреждена сбоку, то необходимо от нее избавиться. Помните, что продолжительная езда на проколотом колесе может сильно повредить боковые стенки вашей шины.
   • Шины с низким давлением – самая распространенная причина лопнувших колес. Статистика говорит о том, что 75% всех случаев случаются именно по этой причине. Низкое давление в шине приводит к большей гибкости шины и перегреванию. Возьмите за правило как можно чаще проверять давление в шинах, включая запасное колесо, перед выездом на трассу. Давление следует проверять на холодных колесах, не более пяти км пробега с момента начала движения. Купите качественный прибор для измерения давления в колесах, так как приборы на заправочных станциях могут быть не точными.
   • Если на колесах вашего автомобиля установлены дешевые и некачественные ниппеля, то их следует заменить. Некоторые ниппеля могут тереться об боковую часть шины и тем самым могут ее повредить.
   • Пользуйтесь высококачественными шинами от именитых брендов. Избегайте дешевых импортных шин от неизвестного производителя. Никогда не покупайте шины, бывшие в употреблении, и никогда не восстанавливайте протектор ваших старых шин. Следует сказать, что шины типа ран-флэт могут спасти вашу жизнь в такой ситуации.
   • Не следует разгонять автомобиль до граничной скорости, указанной на боковой части ваших шин. Если вы часто ездите по трассам, то необходимо убедиться, что ваша шина способна работать в скоростных режимах выше вашей средней скорости.
   • Бетонные дороги сильнее нагревают шины вашего автомобиля.
   • Герметик для шины не может предотвратить перегревание шины (и не поможет при лопнувшем колесе), но сможет помочь при небольших проколах и предотвратит спускание колеса.
   • Не делайте промежуточный и временный ремонт шины (временные латки). Лучшим решением в таких ситуациях будет шнурок с головкой похожей на гриб.
   • Рекомендуется после каждых 90-120 минут вождения отдохнуть. Это даст возможность отдохнуть не только водителю, но и охладит шины, сцепление и тормоза вашего автомобиля. Во время такого перерыва осмотрите состояние колес и тормозов.
   • Проверьте глубину протектора ваших шин (тест с монеткой подойдет). Протектор надлежащей глубины поможет не только избежать непредсказуемых проколов, но и дает больше сцепных свойств с поверхностью дороги. Если протектор сильно изношен – немедленно купите новый комплект шин.
   • Проверяйте давление в колесах каждую неделю или раз в две недели. Таким образом, вы узнаете о небольшом проколе вашего колеса (они могут стать причиной лопнувшего колеса).
   • Нет ничего более значительного для безопасного вождения, нежели хорошие шины. Визуально осмотрите все шины вашего автомобиля (в том числе и запасного колеса). Если вы заметите порезы или проколы, то это плохие новости. Шины также могут получить повреждения от бордюра или ямы на дороге.
   • Программа курсовой стабилизации (например ESP) сыграет очень важную роль в случае с лопнувшим колесом. Помните об этом, когда будете покупать новый автомобиль.
   • Пользуйтесь бескамерными шинами. Старые шины с камерой имеют намного больше шансов получить прокол или лопнуть. Хорошей новостью является то, что почти все производители автомобилей устанавливают бескамерные шины на свои автомобили. А на рынке вы почти не найдете шин с камерами.
   • Если вашим шинам более пяти лет или их пробег составляет более 40,000 километров (или даже менее того для специальной шины типа Eagle F1), вам следует задуматься об их замене. Более старые шины с изношенным протектором имеют значительно больше шансов лопнуть или получить прокол.

Многие водители боятся, что у автомобиля может лопнуть шина. Однако они не учитывают, что все трагические случаи, о которых они слышали или читали, происходили с гоночными автомобилями на очень высокой скорости или с автомобилями старых конструкций, у которых не имелось усилителей рулевого управления и, что самое главное, шины были высокого давления с более «хрупкими», чем сейчас, боковинами.

Опытному водителю, психологически подготовившему себя к «взрывному» и постепенному выходу воздуха из шины любого колеса, ничего не страшно. Он очень хорошо чувствует, когда давление в одной из шин становится меньше, чем в других, поскольку при этом рулевое колесо для движения прямо по дороге приходится дополнительно поворачивать на определенный угол относительно обычного положения. Кроме того, «рыскание» автомобиля от намеченной прямой идет более туго, как бы с «прихрамыванием». Полуспущенные шины задних колес влияют на изменение траектории значительно меньше, чем передних колес.

Автомобиль начинает заносить в сторону проколотой шины из-за большой неравномерности сопротивления качению колес правой и левой сторон. Опытные водители сразу определяют незначительное падение давления в шине (0,1…0,2 кгс/см2) и компенсируют отклонение автомобиля от его направления движения поворотом рулевого колеса. Но при первой же возможности они останавливаются и доводят давление в шине до нормального.

Малоопытные водители могут ехать на полностью спущенной шине несколько километров, превращая ее в «мочалку».

Трудно приходится водителям автомобилей, особенно грузовых, на закруглениях дорог, если полуспущена шина переднего внешнего колеса. Неопытный водитель может не справиться с тяжелым грузовым автомобилем даже при помощи усилителя рулевого управления. Автомобиль в таком случае может не вписаться в поворот, так как радиус траектории движения при этом значительно больше, чем обычно. Если же водитель, понадеясь на усилитель, резко отвернет от обочины, то могут произойти «подворачивание» колеса и опрокидывание автомобиля.

А если воздух из шины уходит не медленно, а вырывается сразу с оглушительным шумом, от которого у пешеходов останавливается сердце? Прежде всего не надо пугаться. Знайте, что и в таком положении автомобилем можно управлять, а вот несколько секунд испуга и растерянности могут обойтись очень дорого. Как только вы услышали звук лопнувшей шины и затем почувствовали резкое (как удар) стремление рулевого колеса повернуть в ее сторону, вы должны прежде всего постараться не дать автомобилю уйти с дороги на обочину, так как на обочине управлять им будет труднее. Однако поворачивать рулевое колесо нужно всего лишь настолько, насколько начинает отклоняться автомобиль. Не перекрутите рулевое колесо, иначе автомобиль потеряет управляемость, которую можно сохранить только осторожным и очень точным расчетом.

В технической литературе можно найти много советов по эксплуатации шин. Прежде всего нужно стремиться к тому, чтобы исключить разрыв шин на передних колесах, постоянно следить за их состоянием. На передних колесах сравнительно просто проверить боковые поверхности шин: для этого необходимо повернуть колеса направо и налево и осмотреть их. Нельзя эксплуатировать шины с изношенным протектором и показавшимися нитками корда каркаса, а также шины с большим дисбалансом, так как при вращении колеса в момент входа утяжеленного места шины в зону контакта с дорогой возникает очень сильный удар, из-за которого шина может порваться. Эти удары ощущаются и на рулевом колесе.

При разрыве шины водитель должен приложить немало усилий, чтобы удержать автомобиль на проезжей части. Для этого надо прочно удерживать рулевое колесо двумя руками. Для водителя, не обладающего достаточным опытом и в данный момент по каким-то причинам (переключал передачи, включал свет, открывал окно и т.п.) управляющего одной рукой, этот момент вдвойне опасен даже на небольшой скорости. При заносе из-за разрыва шины ему не хватит силы выровнять автомобиль одной рукой, а схватить рулевое колесо второй рукой наверняка не будет времени, и он не сможет плавно удержать автомобиль от съезда с проезжей части дороги или наезда на препятствие. В такой обстановке рулевое колесо нередко вырывается из рук.

Силы, возникающие во время заноса и действующие на автомобиль, особенно велики на высоких скоростях. Чтобы удержать автомобиль на дороге, при плавном выходе воздуха из шины следует избегать торможения. Но если вам удалось стабилизировать направление движения автомобиля, то можно начать его притормаживать. Если же вы почувствуете, что при торможении автомобиль начинает снова бросать из стороны в сторону, немедленно прекратите торможение.

Если шина лопается неожиданно и на высокой скорости, то самое лучшее — это, не выжимая сцепления, интенсивно тормозить и компенсировать занос автомобиля вращением рулевого колеса, не прилагая слишком больших усилий для маневра. «Рыскание» автомобиля постепенно ослабнет, и его уже легче будет остановить, осторожно притормаживая.

Нельзя также забывать об опасности лобового столкновения с встречными транспортными средствами в случае заноса, что приводит к наиболее тяжелым последствиям. Но самое лучшее — ездить так, чтобы даже при резком снижении давления воздуха в шинах не было бы заноса и неконтролируемого движения автомобиля.

Смекалка на «отлично»

Творческий подход и техническая смекалка не раз выручали попавших в беду! А куда уж водителям без креатива и дальновидности?)
 
Так, например, легендарная сообразительность фрау Берты Бенц во время ее путешествия помогла добраться до конечного пункта назначения: когда забилась топливная трубка, Берта, не долго думая, извлекла из прически шпильку и с ее помощью прочистила засор. А когда, сидя в коляске, она почувствовала легкий удар током, то догадалась найти место, где перетерлась обмотка на проводе, и смастерила новую «изоленту» из резиновой подвязки своего чулка.
Всем передовым и креативным умам автолюбителей  мы посвящаем наш конкурс – «Смекалка на «отлично».

Какие вам приходилось решать технические автопроблемы с помощью самых необычных подручных материалов?
 
В комментариях ниже размещайте свои рассказы и поучительные истории о том, как можно решить нерешаемое и заставить работать автомобиль самым невероятным способом! Фото ваших «изобретений» или с мест событий только приветствуется!
 
Период проведения: с 20 марта по 8 апреля 2015 г.
  
Условия: 
– Истории размещаются в комментариях к конкурсу. 
– В конкурсе участвуют ТОЛЬКО зарегистрированные пользователи. 
– К участию допускается только 1 (одна) история от пользователя. 
– Рассказы будут проходить модерацию. Тексты, содержащие ненормативную лексику, оскорбление других участников и/или содержащие призывы к разжиганию вражды, будут удалены. 
– По итогам конкурса будут определены 3 победителя. Призеров выберет жюри из состава Оргкомитета. 
  
Если Вы хотите поддержать понравившуюся историю, ставьте «лайки». 
 
1-е место – Комплект колесных дисков X`trike, диаметр от 13 до 17 радиуса в сети шинных центров «КОЛЕСО».
 
Колеса X’trike от отечественного производителя, изготовленные по прогрессивной технологии, соответствуют российским и международным стандартам качества (JWL, ГОСТ-Р 50511-93). Адаптированные для российских дорог и прошедшие успешные испытания в России, гарантируют широкую применимость более чем к 200 самым популярным за последние 6 лет моделям автомобилей. Используя инновации при изготовлении данной продукции, удалось добиться максимального облегчения конструкции колеса при сохранении заданной прочности.  
 
Дополнительная информация по поводу приза:
Комплект колесных дисков X`trike, диаметр от R13 до R17, модель дисков в зависимости от наличия на складе.
Приз можно будет получить в любом магазине КОЛЕСО в городах Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Калуге, Воронеже, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Уфе, Перми, Новосибирске, Томске, Сочи при предварительном резервировании. 

 
2-е место – Пылесос VT-1828 PP с  усовершенствованной системой фильтрации от бренда VITEK.
 
Модель пылесоса VT-1828 PP обязательно оценят любители идеальной чистоты в доме.  
Благодаря уникальной 5-ступенчатой системе фильтрации 5-го поколения с X-Cross фильтром Вы добьетесь еще более качественной уборки – теперь Вы сведете до минимума не только количество частиц пыли в выдуваемом из пылесоса воздухе, но и уход за самим пылесосом. 
Еще одно важное преимущество пылесоса VT-1828 PP – это наличие нового мотора с пониженным уровнем шума. Теперь у Вас и Ваших близких уборка дома не вызовет дискомфорта. 
Пылесос без мешка для сбора пыли VT-1828 PP – это легкая и безупречная уборка Вашего дома! 
 
3-е место – брендированная футболка и кепка.

РЕЗУЛЬТАТЫ КОНКУРСА:   

Уважаемые участники конкурса! Проносим свои извинения за задержку в подведении итогов. Мы о Вас не забыли и очень внимательно ознакомились с историями, которых было довольно много. Истории разные: смешные и реалистичные, поучительные и серьезные. Нам было сложно сделать свой выбор, так как каждая история заслуживает отдельного внимания!

Имена победителей:   

1-е место –  Алексей Пирожков — Комплект колесных дисков X`trike, диаметр от 13 до 17 радиуса в сети шинных центров «КОЛЕСО».  Приз выдает партнер конкурса.
2-е место – Виктор Гапенко —  Пылесос VT-1828 PP с  усовершенствованной системой фильтрации от бренда VITEK.  Трекинг-номер:  11172286078175
3-е место – Николай Гордеев — брендированная футболка и кепка. Трекинг-номер:   11172286077796

Кроме того, поощрительные призы получают: пользователь Роман Ильин (Трекинг-номер: 11172286077994), Никита Репьев, Ольга Зубкова (Трекинг-номер: 11172286078014), Сергей Вахменин и Мария Реутова.
Они получают Туалетную воду David Beckham Signature

Поздравляем победителей конкурса! После получения контактной информации, призы будут отправлены заказными письмами почтой РФ. Трекинг-номера посылок будут опубликованы на странице конкурса и Вы сможете самостоятельно отслеживать передвижение приза.

5 советов по обслуживанию шин перед поездкой

ПРОВЕРЬТЕ И ОБСЛУЖИВАЙТЕ ШИНЫ ПЕРЕД ПОЕЗДКОЙ

Багажник полон, солнечные очки в солнцезащитных очках, верх опущен, и вы готовы отправиться в путь. Теперь притормозите, потому что вы, скорее всего, кое-что забыли: ваши шины. Они являются жизненно важной частью путешествия, и убедиться, что они в отличной форме, прежде чем вы отправитесь в путь, даже более важно, чем убедиться, что правильный список воспроизведения готов к воспроизведению из динамиков автомобиля.

Позаботьтесь об этих пяти вещах перед тем, как отправиться в следующее приключение:

1. ЛУК ДЛЯ ДАВЛЕНИЯ

Важно всегда проверять давление в шинах перед тем, как отправиться в длительную поездку или при переноске лишнего груза. Езда на шинах с ненадлежащим давлением в шинах опасна и может привести к повреждению шин, а также повлиять на ходовые качества автомобиля, управляемость и экономию топлива.Обратитесь к руководству по эксплуатации вашего автомобиля, чтобы узнать рекомендованное производителем давление в шинах для всех ваших шин, включая запасные. Помните, что давление в шинах следует проверять, когда шины «холодные», что означает, что ваша машина не ехала в течение трех часов или менее мили на умеренной скорости.

2. ПОЛУЧИТЬ В ПАЗУ

Когда дело доходит до покрышек, лысина вряд ли может быть красивой. Шины должны иметь глубину протектора более 2/32 дюйма.Используйте измеритель глубины протектора или проверьте, вставляя пенни в каждую канавку протектора головой Линкольна вверх ногами. Если вы видите верхнюю часть головы Линкольна, шина изношена и ее необходимо заменить. Также обратите внимание на неравномерный износ, например, на износ одной стороны протектора. Плоские пятна могут указывать на проблему с шиной, и их следует как можно скорее проверить у специалиста по обслуживанию шин.

3. НА КОЛЕНЯХ

Найдите минутку, чтобы внимательно осмотреть состояние ваших шин.Убедитесь в отсутствии порезов, трещин, трещин или синяков в области протектора и боковины. Кроме того, неровности или выпуклости могут означать разделение внутри корпуса шины. В случае обнаружения обратитесь к ближайшему специалисту по обслуживанию шин, прежде чем отправиться в путь, чтобы избежать перебоев и головной боли, вызванных поломкой шины.

4. ПОВЕРНИТЕ ПЕРЕД ВЫКАТАНИЕМ

Перед тем, как отправиться в путешествие, рекомендуется поменять шины автомобиля. Регулярная перестановка шин (в соответствии с рекомендациями производителя транспортного средства или каждые 5000 миль) способствует равномерному износу протектора и помогает шине работать должным образом.

5. НЕ УПАКОВАТЬ НЕОБХОДИМЫЙ БАГАЖ

У автомобилей есть рекомендации по максимальной массе, которые можно найти в руководстве по эксплуатации вашего автомобиля. На боковинах ваших шин также указана максимальная грузоподъемность. Соблюдение этих ограничений важно, поскольку чрезмерные нагрузки сильно воздействуют на шины и отрицательно сказываются на плавности хода и управляемости автомобиля. Чем тяжелее автомобиль, тем хуже будет экономия топлива.

Как пережить прорыв шин

Сначала вы услышите громкий звук BOOM , затем резкий рывок и оттягивание в сторону.На скоростях шоссе лопнувшая шина может быстро вызвать панику и потерю управления у неопытного водителя. По данным Национальной администрации безопасности дорожного движения, прорывы шин вызывают более 75 000 аварий и ежегодно уносят жизни более 400 водителей. Ой! Прежде чем вы позволите этим цифрам вызвать дрожь по спине, знайте, что лопнувшая шина не обязательно означает катастрофу, даже если вы не профессиональный каскадер.

Следуя нескольким простым советам, почти любой может безопасно восстановить контроль после выброса.Вот все, что вам нужно знать, чтобы пережить лопнувшую шину (плюс, в первую очередь, как ее избежать).

Выжившие после прорыва

Шаг 1. Сохраняйте спокойствие. Самое лучшее, что вы можете сделать в первые несколько мгновений после удара шины, — это абсолютно ничего . Не крутите руль. Не наступайте на перерывы. Не убирайте ногу с педали газа. Любое из этих действий может привести к внезапной потере контроля над автомобилем и его вращению.Сделайте глубокий вдох и не паникуйте.

Шаг 2: Двигайтесь прямо. Когда у вас лопнет шина, вы почувствуете, как автомобиль тянет в сторону. Крепко возьмитесь за колесо обеими руками в положениях 10 и 2. Вы можете почувствовать раскачивание автомобиля или «рыбий хвост», но жизненно важно, чтобы вы сопротивлялись побуждению резко повернуть колесо и чрезмерно откорректировать. Старайтесь держать автомобиль прямо.

Шаг 3: Слегка нажмите на педаль газа. Это может показаться нелогичным, но небольшое ускорение после лопнувшего колеса может помочь вам восстановить контроль над транспортным средством, сохранив инерцию вперед. Как только вы получите контроль, медленно отпустите педаль газа.

Помните: худшее, что вы можете сделать при ударах шины, — это проломиться.

Шаг 4: Дайте машине замедлиться. Прорвавшаяся шина будет действовать как парашют, естественным образом замедляя вашу скорость.На этом этапе вы или пассажир можете включить аварийное освещение, так как вы быстро снизитесь до скорости ниже крейсерской. Постарайтесь направить автомобиль прямо и не поворачивать рулевое колесо.

Шаг 5: Как только ваша скорость упадет ниже 30 миль в час, осторожно наступайте на тормоза. Когда вы снизились до безопасной скорости, примерно 20 миль в час, вы можете медленно повернуть рулевое колесо, чтобы увести автомобиль с дороги. Когда вы окажетесь в безопасном месте, сделайте глубокий вдох и позовите помощь.

Как избежать выброса

Проверяйте давление в шинах как можно раньше и чаще. Когда дело доходит до перегоревших шин, профилактика — лучшая стратегия выживания. Подавляющее большинство взрывов вызвано неправильным давлением в шинах. В Соединенных Штатах автомобили, проданные после 2007 года, должны быть оснащены электронной системой контроля давления в шинах, которая предупреждает вас, когда давление воздуха колеблется выше или ниже безопасного уровня.Если у вас старая машина, вам придется следить за ней самостоятельно.

Проверяйте давление в шинах перед длительными поездками (узнайте рекомендованное давление в шинах вашего автомобиля с помощью этого полезного онлайн-инструмента для измерения давления в шинах). Это особенно важно летом, когда температура дорожного покрытия может подняться до 140 градусов и давление в шинах вырастет до предельного уровня. Если ваши шины кажутся «отключенными» или у вас горит сигнальная лампа давления в шинах, отправляйтесь в местное отделение Firestone Complete Auto Care, чтобы воспользоваться услугами полного осмотра и ремонта шин.Осмотр шин при первых признаках неисправности — лучший способ полностью избежать их лопания.

Не ездите на старых, изношенных шинах. Если протектор на ваших шинах изношен или если есть какие-либо трещины на резине, вы можете серьезно повредить свою езду и свои диски. Езда на изношенных шинах в летнюю жару — это простые и понятные неприятности. Если вы не думаете, что будете часто проверять свои шины (потому что мы все заняты), вы можете выбрать комплект шин, который сделает всю работу за вас.Некоторые шины, такие как шины DriveGuard, имеют уникальную конструкцию с высокотехнологичной системой охлаждения, которая равномерно распределяет тепло, помогая поддерживать безопасное давление в шинах и предотвращать выброс даже в экстремальных условиях.

В нижней строке? Высококачественные шины и небольшая должная осмотрительность могут предотвратить большинство аварийных ситуаций. Если у вас есть подозрения, что ваши шины могут быть «выключены», посетите местный центр обслуживания автомобилей Firestone Complete Auto Care для полной проверки шин. Наши шинные магазины открыты допоздна и по выходным, поэтому, когда мы вам понадобимся — мы готовы!

Почему мои шины визжат?

Чаще всего вы слышите визг шин при быстром разгоне, торможении и поворотах.Звук, который вы слышите, когда вы набираете скорость, — это скольжение протектора по дорожному покрытию, когда он пытается набрать сцепление. Пробуксовка также является причиной визга при резком торможении. При прохождении резких поворотов резина может соскальзывать по поверхности дороги со звуком. Если вы слышите звук даже при плавных поворотах, возможно, у вас недостаточно накачанные шины, которые слишком сильно прогибаются. Или может быть проблема с выравниванием.

Звук шин не всегда означает наличие проблемы. Например, поворот в узком радиусе на малой скорости, например, в гараже или на окрашенных поверхностях, часто вызывает скрип обуви.Это происходит из-за нормального проскальзывания шин на таких покрытиях, которые намного более гладкие, чем на обычном асфальте. В замкнутом пространстве звук может отражаться эхом и казаться намного громче, но это безобидный шум.

Существует риск спутать нормальный визг шин со звуками, указывающими на другие проблемы, такие как несоосность, изношенные тормозные колодки или детали подвески. Вот список возможных проблем со звуком и его источников.

Разгон

Не зря это называют отслаиванием.Когда вы его пол, ваши шины сразу же начинают вращаться с гораздо большей скоростью, чем они были изначально. Шины проскальзывают до того, как приобретут полное сцепление. Часть резины на протекторе отслаивается и остается на дороге, и вы слышите этот визжащий звуковой эффект.

Тормозной

И наоборот, резкое торможение резко замедляет вращение шин с гораздо большей скоростью. Как и при быстром ускорении, следы заноса и визг указывают на то, что ваши шины волочатся по асфальту, а не катятся, оставляя после себя немного резины.

Токарная

Шины иногда скользят вбок во время поворота, из-за чего ваша машина меняет направление движения. Есть разница между направлением, которым указывают шины, и направлением движения автомобиля. Когда этот переход происходит на более высоких скоростях, автомобиль будет больше скользить, вызывая визг шин.

Недостаточная инфляция

Недокачанные шины не могут компенсировать физические нагрузки, действующие во время поворота. Когда вы входите в поворот на хорошо накачанных шинах, они лучше держат форму, что позволяет им сохранять правильный контакт с дорогой.Если у вас низкие шины, боковины слишком сильно прогибаются и не могут обеспечить достаточное сцепление с дорогой для плавного поворота. Вместо этого резина будет больше скользить вбок, вызывая визг. (Поддержание надлежащего давления в шинах также продлит срок их службы.)

Изношенный протектор

Шины, срок службы которых подошел к концу или имеют неравномерный износ, будут больше визжать. Если у вас неравномерный рисунок протектора или его глубина, у вас будет меньше сцепления с дорогой. Поэтому, когда вы входите в повороты, ускоряетесь или тормозите, ваши шины будут легче скользить.

Другие автозапчасти

Проблемы с колесами — не единственная причина шума авто. Другие возможности включают:

• Индикатор износа тормозных колодок. Если то, что началось с визга, превратилось в звук скрежета металла по металлу, значит, вы просрочили обслуживание тормозов.
• Расклад. Подвеска вашего автомобиля может быть отключена, а угол схождения или развала необходимо отрегулировать.
• Детали подвески. Втулки или подшипники могут быть изношены.
• Детали рулевой системы.Концы рулевых тяг, уплотнения, шаровые опоры или универсальные шарниры могут нуждаться в смазке.
• Ослабленный или изношенный приводной ремень двигателя. Заподозрите это, если визг усиливается с увеличением оборотов двигателя.

Что делать с визгом

Сначала проверьте давление в шинах. Если проблема не в этом, а шум не исчезает, не игнорируйте его. Принесите свой автомобиль на сервис, чтобы найти источник. Вы можете избежать более дорогостоящего ремонта.

Назначить встречу

4 причины неправильного давления в шинах

Самым большим улучшением характеристик, которое вы можете добиться на своем велосипеде, является не более легкий набор колес или электронное переключение передач.На самом деле, это вовсе не модернизация — и это не будет стоить вам больше времени и, возможно, того, что вы потратите на новый рулон ленты для рулона. Давление в шинах. И если вы не обращаете на это внимания, возможно, вы ошибаетесь. Вот четыре основных проблемы, с которыми гонщики часто сталкиваются с давлением в шинах, и способы их устранения. (Хотите узнать больше о простом обслуживании велосипеда своими руками? Пройдите наш онлайн-курс, разработанный Bicycling Test Editor Mike Yozell.)

СВЯЗАННЫЙ: 5 вещей, которые вы должны знать о давлении в шинах

На самом деле вы не знаете свое давление
Если вы накачиваете шины напольным насосом, вероятно, у этого насоса есть манометр.Плохо: это не так. Манометры напольного насоса измеряют давление на манометре, поэтому они измеряют давление воздуха внутри насоса, а не в шине. И качество калибров варьируется; он может быть отключен всего на несколько фунтов на квадратный дюйм для стандартного дорожного давления, но мы видели насосы, которые отключаются на 10-15 фунтов на квадратный дюйм. Плюс: большинство приборов, по крайней мере, последовательны, даже если они не совсем точны. Так что, по крайней мере, вы каждый раз накачиваете одно и то же давление. Исправление: приобретите отдельный датчик. Если вы хотите пойти по этому пути, существует несколько дорогих цифровых датчиков.Но в этом нет необходимости. Хороший игольчатый датчик Presta от Meiser стоит около 25 долларов (велосипедные магазины могут иметь их в наличии; хозяйственные магазины могут их заказать, и, конечно же, они есть на складе Amazon). Бонус: Meiser делает версии с низким PSI (30 или 15PSI) для использования с горными, велокроссовыми и толстыми велосипедами для лучшего разрешения. Манометры Meiser просты, дешевы, точны и долговечны. Я использовал один в течение многих лет без каких-либо проблем.

Вы используете одинаковое давление спереди и сзади.
Часто просто накачивают одинаково передние и задние колеса.Но ваш весовой баланс не равен 50 на 50 спереди и сзади. Согласно исследованию Университета Колорадо, для шоссейных гонщиков это больше похоже на 40 процентов спереди и 60 процентов сзади. Но это может быть разным; Исследование CU показало, что у спортсменов, которых они тестировали, диапазон от 33-67 до 45-55. Если вам интересно, куда вы упадете, есть простой тест:
Шаг 1: Взвесьте себя, держа велосипед и надев свой комплект (включая обувь),
Шаг 2: Поместите весы под одно колесо и блок на той же высоте под другим.Попросите друга поднять вас, а затем прочитайте весы.
Шаг 3: Переключитесь на другое колесо.

Общее количество должно соответствовать вашему статическому весу из шага 1, а вес из шагов 2 и 3 дает вам процент от общего веса каждого колеса. Плохая новость: я не знаю никакой научно обоснованной формулы для регулировки давления в шинах на основе распределения веса. Это поучительный тест, потому что он говорит вам, какова ваша балансировка веса, но не дает точного уравнения для регулировки давления в шинах.

На самом деле, любое давление, которое вы предпочитаете, будет зависеть от множества факторов, включая ваш выбор шин и стиль езды. Но также ясно, что вы не должны испытывать одинаковое давление спереди и сзади. Если вы весите 150 фунтов с распределением веса 40-60, это 90 фунтов на заднем колесе и 60 на переднем. Таким образом, очевидно, что вы должны работать с пропорционально меньшим давлением впереди. Это не будет на 50 процентов меньше, но есть основания полагать, что может быть на 15–20 процентов меньше.

Вы не проверяете это регулярно
Шины со временем пропускают воздух. Бутиловые трубки (наиболее распространенный тип) протекают намного меньше, чем более легкие латексные версии, но они все равно теряют несколько фунтов на квадратный дюйм в неделю (скорость потерь увеличивается с давлением). Вероятно, вам не нужно проверять каждую поездку, но хотя бы раз в неделю возьмите этот новый датчик, который вы купили, и посмотрите, не потеряла ли шина воздух. Один случай, когда вам непременно нужно будет накачать повторно: если вы недавно отремонтировали квартиру с помощью. Углекислый газ хорошо растворяется в бутилкаучуке (азот и кислород, которые составляют 98 процентов нашей атмосферы, намного меньше), поэтому он в основном проникает прямо через стенку трубки и быстро.Если ваша последняя поездка включала ремонт CO ₂ , обязательно отключите насос, прежде чем снова отправиться в путь. Фактически, если вы спустились в начале поездки и исправили это с помощью CO ₂ , проверьте шину еще раз через час или около того; это, вероятно, нужно будет долить.

СВЯЗАННЫЙ: Пять отличных шин для гравия

Скорее всего, завышено.
Наша предвзятость почти всегда чрезмерна. Максимальное давление, указанное на боковине, как правило, слишком велико — к тому же оно не принимает во внимание какие-либо факторы, влияющие на давление в шинах: размер гонщика, тип местности и многое другое.В течение многих лет тренеры (и, кстати, велосипедные журналисты) говорили нам, что более высокое давление обеспечивает меньшее сопротивление качению. А более высокое давление также снижает вероятность защемления квартир. Но особенно если вы перешли на более широкие шины, вам следует снизить давление. Вот почему:

• Более широкие шины имеют больший объем, поэтому вам следует уменьшать давление пропорционально. У них также меньше прогиб боковины, что снижает сопротивление качению по сравнению с узкими шинами при заданном давлении.
• Сопротивление качению увеличивается с понижением давления, но несколько исследований показывают, что у различных дорожных шин сопротивление качению увеличивается незначительно, порядка нескольких ватт мощности, даже при давлении до 60 фунтов на квадратный дюйм на стандартных дорожных шинах.Затем учтите, что сопротивление качению составляет лишь небольшую часть сил, которые нам приходится преодолевать (большая часть — это либо сопротивление ветра, либо, на холмах, сила тяжести). Самая большая разница в сопротивлении качению заключается не в давлении, а в реальной шине, которую вы используете.
• Более низкое давление увеличивает сцепление с дорогой на поворотах, частично за счет увеличения пятна контакта. Шина с более низким давлением также больше деформируется вокруг дорожного покрытия, что отчасти является причиной увеличения сопротивления качению. Но шина, накачанная очень высоко, будет иметь тенденцию чувствовать вибрацию, особенно на поверхности типа стружколом, потому что она буквально отскакивает от каждого дефекта на дорожном покрытии.Бонус: в дополнение к увеличению сцепления, это более низкое давление также намного приятнее.

Поэкспериментируйте с давлением в шинах, спустив воздух спереди и сзади, скажем, на 5 процентов (проценты, а не PSI, потому что помните, что передние и задние колеса разные, и их следует менять пропорционально). Прокатитесь и обратите внимание на свои ощущения; не бойтесь уронить еще немного. Идеальное давление в шинах обеспечивает комфортную езду с уверенным ощущением в поворотах. Как только переднее колесо начнет немного шевелить в крутых поворотах, снова добавьте несколько фунтов на квадратный дюйм.Измерьте переднюю и заднюю части с помощью манометра и запишите это, но помните — точное давление может измениться, если вы поменяете размер или марку шин.

Джо Линдси Джо Линдси — давний журналист-фрилансер, который пишет о спорте и открытом воздухе, здоровье и фитнесе, науке и технологиях, особенно там, где три элемента на диаграмме Венна пересекаются.

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты.Вы можете найти дополнительную информацию об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

Как дождь влияет на шины | Авторемонт Hollenshade в Тоусоне, Мэриленд

Большинство водителей знают о потенциальных опасностях вождения под дождем. Гидропланирование — распространенная проблема во влажных условиях и может повлиять на все типы транспортных средств. Ежегодно в США происходит около 700 000 автомобильных аварий. Проблемы возникают, когда шины транспортного средства не могут полностью контактировать с дорогой, и могут представлять серьезную угрозу безопасности.Читайте дальше, чтобы узнать больше об определении опасностей дождя и о том, как их избежать.

Гидропланирование

В конечном итоге аквапланирование происходит, когда шины транспортного средства теряют сцепление с дорогой из-за попадания воды на дорогу. Дождь может смешиваться с остатками масла на поверхности дороги и создавать скользкие условия. Гидропланирование обычно происходит, когда транспортное средство движется со скоростью более 35 миль в час. Шины отрываются от дороги, и становится трудно управлять автомобилем.

В случае с гидропланом важно не тормозить и не поворачивать резко, так как это может вызвать занос.Держите руль как можно крепче и не поворачивайте ни в каком направлении, кроме как прямо. Медленно снимите ногу с педали газа, пока автомобиль не замедлит скорость и ваше рулевое управление снова не станет нормальным. Если вам нужно притормозить, делайте это осторожно и качающим движением. Если у вас есть антиблокировочная система тормозов, вы сможете нормально тормозить.

Характеристики шин, влияющие на возможность аквапланирования, включают:

• Давление протектора
• Глубина протектора
• Рисунок протектора

Давление в шинах

Шины гидросамолета, когда давление шины, отталкивающей землю, равно давлению воды, отталкивающей ее.Это происходит, когда между колесами и поверхностью дороги образуется слой воды, особенно во время сильных или продолжительных осадков. При потере тяги автомобиль не может реагировать на управляющие воздействия почти так же эффективно, как обычно.

Большинство автомобилей поставляются с рекомендациями производителя относительно давления в шинах, указанными на водительской двери или дверном косяке, или в руководстве по эксплуатации. Хотя всегда важно проверять давление в шинах хотя бы раз в месяц, это особенно важно, когда вы знаете, что собираетесь ехать под дождем.Следите за тем, чтобы шины были накачаны должным образом, и в опасных условиях старайтесь двигаться медленно.

Глубина протектора

Исследование, проведенное Американской автомобильной ассоциацией в 2018 году, предоставило новую информацию об опасности старых шин на мокрой дороге. В ходе испытаний они определили, что движение под дождем или по мокрой дороге на шинах с глубиной протектора всего 4/32 дюйма увеличивает тормозной путь до 87 футов. Способность водителя управлять автомобилем также снизилась на 33%. Испытание также показало, что транспортные средства, тормозящие на скорости 60 миль в час с изношенными шинами, все еще движутся со скоростью 40 миль в час, когда они считывают точку, где останавливаются автомобили с новыми шинами.

Всесезонные шины считаются изношенными с шириной протектора 2/32 дюйма и обычно начинаются с ширины протектора от 10/32 дюйма до 11/32 дюйма. По мере износа шин их способность справляться с торможением на мокрой дороге и сопротивляться аквапланированию резко снижается. Если вы подозреваете, что ваши шины изношены, важно посетить автомастерскую и попросить специалиста осмотреть их. Вождение на изношенных шинах сопряжено с ненужным риском, особенно в дождливую или влажную погоду.

Рисунок протектора

Протектор шины — это часть, которая контактирует с поверхностью дороги.Дизайн состоит из следующих пяти элементов:

• Блоки протектора
• Пазы
• Трубы
• Ребра
• Поперечные пазы

Различные шины имеют разный рисунок протектора, что влияет на их характеристики. Некоторые рисунки протектора могут более эффективно справляться с сцеплением. Когда дело доходит до движения по мокрой дороге и в дождливую погоду, асимметричный и направленный рисунок протектора идеален.

Шины

с асимметричным рисунком протектора имеют разные каналы и блоки протектора для повышения производительности.Такая конструкция облегчает рассеивание воды шиной и улучшает сцепление с дорогой. На внешней стороне расположены блоки протектора, которые обеспечивают большую площадь контакта для повышения устойчивости. Внутренний край имеет каналы, которые отводят воду для улучшения сцепления с дорогой.

Шины с направленным рисунком протектора часто делают для зимних и высокопроизводительных шин. Конструкция предназначена для того, чтобы помочь воде выйти из-под пятна контакта, чтобы повысить сопротивление гидросамолета на более высоких скоростях.

Избегание аквапланирования

В конечном счете, удержать шины от аквапланирования относительно легко.Риск существует не только во время ливня или снегопада — оставленные после себя гладкие условия могут быть еще более опасными. Однако наиболее опасным периодом обычно являются первые 10 минут небольшого дождя. Если вам нужно проехать под дождем, обязательно:

• Держите шины накачанными
• Привод на пониженной передаче
• Избегайте резкого или резкого торможения
• Меняйте и чаще меняйте шины
• Оставайтесь посреди дороги
• Избегайте стоячей или проточной воды
• Отключить круиз-контроль
• Двигайтесь медленно
• Не делайте крутых поворотов
• Оставьте много места между собой и следующей машиной
• Цельтесь по следам шин перед собой
• Посмотрите далеко впереди своей машины
• Регулярно посещайте центр ремонта автомобилей, чтобы убедиться, что ваш автомобиль и шины находятся в хорошем состоянии

Свяжитесь с Hollenshade’s

В Мэриленде каждый сезон — это сезон дождей.В условиях непредсказуемой погоды в Средней Атлантике важно, чтобы ваши шины были накачаны и исправны в течение всего года. Свяжитесь с Hollenshade по телефону 410-983-3423, чтобы записаться на прием и попросить специалиста по ремонту автомобилей убедиться, что ваш автомобиль находится в наилучшем состоянии.

Можете ли вы водить машину с гвоздем в шине?

При управлении автомобилем всегда есть вероятность, что что-то может проткнуть шину. На каждой дороге есть несметное количество острых, заостренных предметов, которые могут изменить ход вашего дня.Достаточно наехать на гвоздь, и ваша шина спустится за считанные секунды. Простым решением было бы следить за тем, куда вы собираетесь, и избегать вещей, лежащих на дороге. Однако на дороге сложно увидеть гвоздь или зазубренный металлический осколок при движении со скоростью 55 миль в час. Реальность такова, что можно попасть в гвоздь, даже не подозревая об этом. Итак, мы отвечаем на вопрос — сможете ли вы водить машину с гвоздем в шине?

Да; Однако…

Короткий ответ — да, вы можете водить машину с гвоздем в шине.Водители все время ездят по гвоздям и не замечают этого. Гвозди могут застрять в шине настолько плотно, что воздух не может выйти наружу; машина врезается в гвоздь так быстро и так сильно, что воздуху не дается возможности выпустить. Когда это происходит, водители не заметят гвоздя, пока автомобиль не будет нуждаться в каком-либо другом обслуживании, таком как настройка или замена другого спущенного колеса. Кроме того, их трудно увидеть, когда они в шине, и это еще одна причина, по которой они остаются незамеченными. Большинство людей не проверяют свои шины, если они накачаны, и это не проблема.Итак, если вы заметили гвоздь в своей шине и не знаете, сколько он там пробыл, быстро избавьтесь от него.

Это всего лишь вопрос времени

Обнаружив гвоздь в шине, не отмахивайтесь от него и продолжайте движение. У вас и у шины время в долг, и в конце концов она спустится. Незначительное смещение гвоздя или больший износ шины могут привести к тому, что воздух начнет просачиваться наружу. При медленной утечке шина спустится, и вы окажетесь в затруднительном положении. Поэтому отведите машину в магазин и позвольте им сначала выдернуть гвоздь.Иногда даже после того, как гвоздь исчез, шина остается накачанной. Если это не так, тогда вам понадобится новая шина. Пока вы это делаете, вы должны заменить другой на той же оси. Замена одной шины за раз — не лучший вариант, поскольку они будут иметь неравномерный износ. Если в шине застрял гвоздь, сходите в магазин шин RNR Tire Express в Чаттануге, штат Теннесси. Мы можем исправить это в мгновение ока.

Уплотнение почвы | UMN внутренний номер

Рисунок 24: Тракторы с гусеницами (фон) и шинами.

Любое оборудование, будь то гусеницы или шины, может создавать уплотнение. Выбор оборудования, обеспечивающего наименьшее уплотнение, зависит от нескольких факторов.

Тракторы

Припаркованный гусеничный трактор оказывает давление на почву приблизительно от 4 до 8 фунтов на квадратный дюйм в зависимости от ширины, длины и веса трактора. Этот фунт на квадратный дюйм изменяется в зависимости от расположения роликов промежуточных колес, жесткости пружины в точках крепления, жесткости гусеницы, динамической передачи веса при нагрузке на дышло и т. Д.(Рисунок 24).

Радиальные шины создают давление на 1-2 фунта выше, чем их надлежащее внутреннее давление. Например, если радиальная шина накачана до 6 фунтов на квадратный дюйм, шина оказывает давление на почву от 7 до 8 фунтов на квадратный дюйм. Это давление также зависит от размера проушины, жесткости шины и нагрузки на дышло.

Шины с диагональным кордом старого образца, накачанные до 6–8 фунтов на квадратный дюйм, не могут эффективно работать и легко изнашиваются при таком низком давлении в шинах. Следовательно, они должны быть накачаны до 20-25 фунтов на квадратный дюйм.

Как управлять уплотнением почвы

Чтобы сохранить уплотнение почвы в зоне плуга, поддерживайте радиальное давление в шинах около 10 фунтов на квадратный дюйм.В зависимости от размера шин вам, возможно, придется добавить сдвоенные шины для достижения этой цели. Проконсультируйтесь с вашим местным дилером по шинам, чтобы определить надлежащее давление в шинах.

Исследование: Тракторное уплотнение

Рисунок 25: Уплотнение почвы полноприводными и гусеничными тракторами при различных тяговых нагрузках. Исследование

Iowa показало, что небольшие тракторы, оборудованные гусеницами или радиальными шинами, создают уплотнение в верхних слоях на 5–8 дюймов. Однако ниже этой глубины эффект уплотнения был незначительным.

На рисунке 25 показана корреляция между давлением в шинах и уплотнением почвы по результатам исследования, проведенного Университетом штата Огайо. Эффект уплотнения измерялся на глубине 20 дюймов на илистом суглинке (ширина шин составляла примерно 28 дюймов) для четырех различных сценариев. Они сравнили

• Трактор John Deere 8870 с сдвоенными баками 710 / 70R38, правильно накачанный до 6 и 7 фунтов на квадратный дюйм (спереди и сзади)
• Тот же трактор John Deere с шинами, накачанными до 24 фунтов на кв. Дюйм
• Cat Challenger 65 с резиновыми гусеницами 24 дюйма
• Cat Challenger 75 с резиновыми гусеницами 36 дюймов

По физическим свойствам почвы трактор с правильно накачанными шинами был признан лучшим, за ним следуют 36-дюймовые и 24-дюймовые гусеницы.Наибольшее уплотнение вызвал трактор с чрезмерно накачанными шинами. Относительный рейтинг был одинаковым для автомобилей без груза и с буксируемым грузом (40-футовый культиватор).

Комбайны

Рисунок 26: Уменьшение пористости почвы по глубине при разном давлении почвы.

Общая нагрузка на ось тяжелого полевого оборудования, такого как зерновозы или комбайны, практически одинакова независимо от того, используются ли в оборудовании гусеницы или шины. Гусеницы улучшают тягу и управляемость в поле, но зерновоз 25 тонн на ось по-прежнему создает уплотнение под поверхностью, независимо от того, есть ли у него гусеницы или шины.

Исследование: Уплотнение комбайна

Другой исследовательский проект в Огайо тестировал зерновоз на 1200 бушелей в сравнении с комбайном John Deere 9600 с другим расположением гусениц. Сдвоенные шины зернового прицепа, безусловно, вызвали наихудшее уплотнение. Результаты (Рисунок 26), от худшего до наименьшего уплотнения:

.

1. Зерновоз с двумя шинами.

2. Комбайн с одинарными шинами 30.5L32 при давлении 34 фунта на квадратный дюйм.

3. Комбайн с полугусеничной системой со средним давлением 10 фунтов на кв. Дюйм.

4. Комбайн со сдвоенными шинами 18.4R38 при давлении 26 фунтов на квадратный дюйм.

5. Комбайн с широкими шинами 68×50.0-32 с избыточным давлением 24 фунта на квадратный дюйм.

6. Комбайн с такими же широкими шинами при правильном давлении 15 фунтов на квадратный дюйм.

Обратите внимание, что среднее расчетное давление на грунт полугусеницы составляло около 10 фунтов на квадратный дюйм, но оно давало результаты, которые, по-видимому, уравнивают его с шиной с давлением от 26 до 30 фунтов на квадратный дюйм. В основном это происходит из-за направленного вниз давления со стороны направляющих колес.