Замена подшипника генератора, ремонт генератора своими руками
Если в один прекрасный день Вы услышали неприятный визг из под капота Вашего автомобиля или вообще грохот и он исходил от генератора – готовьтесь к его замене и затягивать с заменой подшипника генератора не стоит. Потому что выход из строя генератора Вам может дорого обойтись, хорошо если он поломается днем возле дома, а если где-то на трассе еще и ночью… Доехать с такой поломкой до дома или мастерской – будет непростой задачей.
Давайте рассмотрим весь процесс замены подшипника генератора своими руками более подробнее. Для начала нужно вооружится необходимым инструментом, который нам понадобится для снятия и разборки генератора, вполне сойдет набор накидных ключей, не лишним будет и набор головок с воротком, потому что в некоторых автомобилях генератор расположен в труднодоступных местах и без удлинителя и головки к нему не подобраться. Для замены подшипника, генератор необходимо снять, потому что произвести замену подшипника генератора на автомобиле без снятия генератора, не получится.
Первое что необходимо сделать – это снять ремень генератора, некоторые умельцы умудряются снять ремень без нажатия на ролик натяжителя, но мы так делать не будем. Для того что бы снять нагрузку с ремня генератора, нам понадобится ключ (обычно на 14) ним мы натянем ролик натяжителя, тем самым ослабив ремень генератора и естественно извлечем его. Лучше сразу запомнить, как был заведен ремень, потому что при установке назад не у многих получается поставить его назад правильно с первого раза. После того как ремень генератора снят – необходимо отсоединить клеммы с аккумулятора, после чего можно начать отсоединять все провода, которые подходят к генератору. После того как провода сняты можно приступить непосредственно к откручиванию крепежных болтов и гаек. После того как все откручено – аккуратно вынимаем генератор на «свежий воздух» J
Замена подшипникаУ многих моих знакомых, после того как они брали в руки генератор в глазах читалась паника, они просто не знали, что с ним делать, но это все на первый взгляд трудно и невыполнимо, не стоит паниковать.
Первая проблема, которая возникает при разборе генератора – снятие шкива, как правило открутить гайку подручными средствами не получается, стоит заметить, ни в коем случае не зажимайте шкив в тиски, материал из которого сделан шкив очень хрупкий и при его зажатии он может лопнуть. Если же вы и решились зажать шкив генератора в тиски – подложите досточки с обеих сторон.
Лично я не советую экспериментировать и лучше обратиться на любой шиномонтаж, там за минимальную благодарность открутят этот шкив с помощью пневмогайковерта за пять секунд.
После того как шкив откручен – начинаем откручивать гаечки и болтики с обратной стороны генератора, ничего страшного не произойдет, главное не раскидывайте запчасти, что бы при обратной сборке не оказалось, что чего-то не хватает.
После того как открутили все гаечки – откручиваем четыре болта (обычно диаметром на 6) они стягивают между собой обе крышки генератора, для того что бы их открутить понадобится головка под звездочку, далее снимаем заднюю крышку и вытаскиваем регулятор напряжения вместе с щетками.
Важно: обратите внимание на щетки, если они изношены – их стоит обязательно заменить, если этого не сделать, вполне возможно, что через небольшой промежуток времени Вам придется снимать и разбирать генератор заново.
Иногда что бы снять заднюю крышку генератора, необходимо прибегнуть к помощи молотка, но постукивать по крышке нужно очень аккуратно, чтобы ее не повредить, если в месте соединения крышки и обмотки заметны следы ржавчины, можно побрызгать место соединения ВД 40, после чего попробовать снова разъединить заднюю крышку с обмоткой.
Есть и другой способ – он более легкий, но для того чтобы снять переднюю крышку генератора – понадобится два человека, один должен придерживать генератор в руках (держа за края верхней крышки генератора), а второй человек должен постукивать по шкиву генератора, что бы шкив с «вышел» из подшипника.
Таким образом верхняя крышка вместе с подшипником останется у помощника в руках, а нижняя часть генератора у Вас. Обратите внимание что подшипник в передней крышке, завальцован и что бы его выбить сначала нужна убрать развальцовку, а потом с помощью проставки аккуратно выбить и на его место забить новый подшипники и естественно завальцевать.
Что бы снять нижнюю крышку – также с обратной стороны, с помощью помощника, который будет придерживать за заднюю крышку – легкими постукиваниями по валу, сбиваете и вторую крышку. В заднем подшипнике генератора завальцовки нет – поэтому Вам нужно аккуратно выбить старый подшипник и забить новый.
После того как подшипники заменены – собираем все в обратной последовательности. Для того что бы установить щетки обратно нам понадобится трубка подходящего диаметра, что бы поджать щетки, а если вы купили новые щетки – с ними в комплекте идет пластиковая трубка, которая прижимает щетки и при установке щеток на место она выходит на верх, тем самым облегчая процесс установки щеток генератора. Посмотреть, как она выглядит, можно на фото ниже
После того как щетки установлены, прикручены все гаечки и закручены болты, стягивающие переднюю и заднюю крышку генератора — устанавливаем генератор на автомобиль, подключаем провода обратно, перепутать их трудно, потому что у всех разные диаметры и разъемы.
Ставим ремень обратно. Вот в принципе и все. Главное быть внимательным и не растерять запчасти.
P.s. если после сборки и установки у Вас кроме старых подшипников остались «лишние запчасти» значит Вы что то не так собрали и придется все снимать обратно, поэтому будьте предельно внимательны и аккуратны.
Замена подшипника генератора lada 2107 (ваз 2107)
Генератор каждого автомобиля предназначен для питания всех потребителей электрическим током и для зарядки батареи АКБ. Генератор ВАЗ 2107 – это устройство переменного тока со своеобразным электромагнитным возбуждением. Она установлен справа от двигателя и приводится в движение за счет клинового ремня от коленвала. Ключевыми элементами этого узла являются ротор, статор и крышки, отлитые из алюминиевого сплава.
В истории автомобиля ВАЗ 2107 известны случаи, когда модели комплектовали генераторами 9412.
3701, имеющими некоторые конструктивные отличия.
Перед демонтажем генератора «семерки» нужно осознавать, что эта работа считается сложной. В некоторых случаях демонтаж доставляет некоторые проблемы, поэтому сначала нужно подумать о том, как и какими инструментами вы будете все делать.
Крепления и болтовые соединения обычно намертво прикипают к креплениям, поэтому провести демонтажные работы без средства WD-40 обычно не представляется возможным. Для снятия генератора нужно работать из-под арки правого колеса, что не очень удобно, поэтому лучше выполнять демонтаж, загнав авто на подъемник или смотровую яму.
Как снять генератор
Сначала нужно обесточить автомобиль, сняв с аккумулятора минусовую клемму. После этого необходимо снять защиту двигателя и брызговик справа.
Запомните, как подключены провода к генератору, и отсоедините их. Теперь начнутся сложности – нужно открутить гайку крепления генератора к корпусу мотора.
Вытащите устройство, а при возникновении сложностей используйте WD-40. Аккуратно ударьте по болту, чтобы выбить его с обратной стороны. Если это ни к чему не приведет, генератор придется демонтировать вместе с кронштейном, на котором он держится.
Для снятия кронштейна следует открутить пару болтов. В некоторых моделях ВАЗ 2107 установлены трехболтовые крепления генераторов. Иногда нужно снимать радиатор, но не торопитесь отключать подводящие патрубки – достаточно немного сместить радиатор в сторону, обеспечив доступ к кронштейну. После откручивания генератора с машины нужно убрать ремень и достать генератор.
Иногда проблему демонтажа генератора удается решить другим способом. К примеру, если машина новая или генератор устанавливали сравнительно недавно. В этих случаях умельцы достают его через колесную арку справа. Технически процедура отличается не сильно. Вам не нужно будет снимать радиатор, а перед снятием генератора нужно скинуть ремень. Чтобы добраться до устройства следует до упора вывернуть руль и снять брызговик.
Запчасти для ремонта
Для ремонта генератора вам потребуются следующие запасные части:
- конденсатор устройства;
- подшипники;
- диодный мост;
- четыре гайки на 8;
- реле регулятор.
Если реле регулятор находится в нормальном состоянии, его можно не менять.
Инструменты
Для работы вам могут потребоваться следующие приспособления и инструменты:
- универсальный съемник для демонтажа подшипника – может быть использован съемник тяг, но он не очень удобен;
- молоток;
- хорошая щетка по металлу и наждачная бумага;
- набор отверток и ключей;
- WD-40.
Ремонт генератора
Сначала необходимо очистить генератор от загрязнений, масла, пыли и всего, что на нем скопилось за все время эксплуатации.
Открутите гайку шкива, положив генератор так, чтобы шкив уперся в пол, а затем наденьте ключ на 19 на гайку.
Удерживая шкив от проворота необходимо сделать несколько сильных и точных ударов по ключу. Вряд ли вы сможете зажать шкив рукой намертво, но ваших усилий может хватить для срыва гайки с места.
С помощью ключа на 10 нужно открутить 4 болта стяжных шпилек, собирающих устройство генератора в одно целое. При помощи зубила выбейте шпонку. Сделать это можно, установив генератор валом вверх. Приставьте зубило к шпонке и начните выбивать ее ударами молотком. Когда выбьете шпонку, снимите переднюю крышку устройства. Если будет идти слишком туго, нужно попробовать выбивать на весу.
Свистит ремень
Нередко появление определенной неисправности ВАЗ 2107 вы можете услышать посторонний звук, позволяющий уверенно диагностировать проблему. Одной из неисправностей может стать пробуксовывание ремня, в результате чего возникает свист от трения об шкивы. Эта проблема приводит к нестабильной работе генератора и отсутствию заряда АКБ.
В связи с тем, что генератор имеет всегда одинаковый вид привода, проблемы всегда одинаковые.
Главным отличием между инжекторными и карбюраторнами моделями является наличие датчика положения коленвала, который приходится снимать при замене ремня.
На самом деле определить причину свиста ремня можно без особых проблем, устранив ее без помощи профессионалов. Необходимо только определить диагноз. Среди основных причин пробуксовки выделяют следующие:
- неисправность подшипника генератора;
- недостаточное натяжение;
- загрязнение ГСМ.
Во всех этих случаях самостоятельный ремонт отнимает немного времени и не требует специальных инструментов. Вам потребуются два ключа и монтировка.
Как подтянуть ремень?
Слабое натяжение может быть обусловлено тем, что ремень при эксплуатации растянулся и начал пробуксовывать на шкивах. Если его длина не превышает допустимую, нужно просто его подтянуть. В противном случае придется его менять. Для самостоятельной его подтяжки следует сделать следующее:
- при помощи ключа на 17 ослабить гайку, которая крепит генератор к скобе;
- ослабляем гайку штока генератора;
- если вручную натянуть не удастся, нужно воспользоваться монтировкой;
- зафиксировав положение гайкой на регулировочной скобе, следует проверить степень натяжки.
Проверить натяжку нетрудно. Нужно нажать на ремень между коленвалом и помпой. Прогиб при этом должен быть в пределах 12-17 мм, а между генератором и помпой – 10-17 мм. После подтяжки ремня с учетом этих требований нужно затянуть обе гайки с целью исключить самопроизвольное ослабюление.
Проблема с подшипниками
Если причина пробуксовки связана с затрудненным вращением шкива генератора ВАЗ 2107, вызванным поломкой подшипника, потребуется ремонт.Необходимо демонтировать генератор и заменить подшипники. После этого следует установить устройство на место и подтянуть ремень вышеописанным способом. Самостоятельно заменить подшипники может не каждый автомобилист, поэтому зачастую лучше сразу обратиться в мастерскую. Так вы избежите проблем с генератором в будущем. Последняя причина пробуксовки заключается в загрязнении ремня. Возможно, решить проблему можно только путем его замены, так как полностью очистить от загрязнений ремень, не повредив его, вам вряд ли удастся.
Иногда, особенно в холодное время года при непрогретом моторе свист может быть обусловлен невысоким качеством ремня, который задубел на морозе. После прогрева мотора свист пропадает. Это нормальное явление, то есть никакой ремонт в этом случае не требуется. Необходимо только убедиться в целостности приводного ремня во избежание его обрыва в дороге.
Итак в этой статье я опишу переборку генератора. Речь пойдет о генераторе 37.3701 хотя на генераторе Г-222 все практически идентично и эта статья подойдет и для него с некоторыми корректировками. Я покупал для замены: 1. Диодный мост — 190р 2. Конденсатор генератора — 15р 3. Подшипники — я взял Andycar — 65р 4. четыре гайки на 8. Реле регулятор на генераторе у меня новое поэтому его решил не менять. Так же нам понадобится универсальный съемник (я лично вместо него использовал съемник тяг, не очень удобно оказалось но повозившись снял им подшипник). Очень желательно иметь щетку по металлу я купил набор из трех щеток и шкурку.
Итак сам генератор
Почистим генератор щеточкой от грязи. И откручиваем гайку шкива. Кладем генератор чтоб шкив уперся в пол, надеваем на гайку ключ на 19 и придерживая одной рукой шкив от проворачивая, наносим по ключу сильные и резкие удары молотком. Шкив конечно будет проворачиваться но и гайка в конечном итоге начнет откручиваться, я стучал так минуты 2-3
Ключом на 10 откручиваем четыре болта и вынимаем шпильки стягивающие генератор.
далее к сожалению несколько фоток потерялись 🙁 но на словах объясню. на фото выше на валу видно шпонку которая удерживает шкив от проворачивания. Так вот с помощью зубила надо выбить эту шпонку. Ставим генератор валом в верх. С верху в низ ставим на шпонку зубило и несильными ударами молотка выбиваем ее. Выбив ее снимаем переднюю крышку генератора. Если идти будет туго поднимаем генератор на весу легонько бьем по балу молотком. Крышка снимется легко. Далее снимаем с генератора реле регулятор. И в через отверстие под реле через выколотку выбиваем ротор.
Наносим несколько сильных ударов, проворачиваем ротор, наносим еще несколько ударов и так по кругу пока не выбьем.
Далее головкой на 8 откручиваем три гайки крепления статора и диодного моста. Тут обратите внимание если болты начнут проворачиваться надо придержать их пассатижами с другой стороны крышки.
И снимаем статор. Мне чтобы его снять пришлось немного полить стыки WD-40 и легкими ударами молотка аккуратно выбить его. После снятия статора вынимаем диодный мост, открутив конденсатор, если вы этого еще не сделали. Далее надо выпресовать задний подшипник ротора, лучше делать это универсальным съемником но я выпресовывал съемником рулевых тяг.
Далее берем переднюю крышку и откручиваем стягивающие пластины. Болты там законтрены и гайки могут повредится при откручивании (для этого мы и брали 4 гайки на 8), но у меня они остались целыми. При откручивании опять таки болты выпадают из пазов и начинают прокручиваться, поэтому придерживаем их с другой стороны.
Снимаем пластины и через оправку выпресовываем подшипник
Ну вот генератор полностью разобран, чистим все щеткой по металлу, так же мне при чистке кое-где понабился нож и шкурка, просто ими удобней соскоблить большие отложения грязи. Новые запчасти. Конденсатор, два подшипника и диодный мост, у вас тут может быть в добавок реле регулятор но у меня оно итак новое было.
Кстати обратите внимание с 1996г изменено место вывода контакта 61. У меня старый диодный мост был старого образца. Разница видно на фото, на старом контакт на проводе а на новом вшит в диодный мост.
Подшипники запрессовываем обратно через оправку, тут есть один очень важный момент — запрессовывая задний подшипник на ротор оправку надо ставить только на внутреннее кольцо подшипника, а запрессовывая передний только на внешнюю. иначе вы можете просто повредить подшипник при запрессовке. Собираем генератор в обратной последовательности. Если у вас был диодный мост старого образца то вывод 61 будет плохо проходить в отверстие в задней крышке, мне пришлось доработать отверстие напильником
Кстати советую прошкурить посадочную плоскость конденсатора для лучшего контакта(видно на фото выше.
Ротор забиваем обратно несильными ударами молотка, для того чтобы не повредить резьбу я надел на вал головку.
При сборе накладок переднего подшипника не забываем законтрить болты зубилом.
Ну и вот генератор опять в сборе
Если будут какие либо вопросы обсуждаем на форуме http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?p=10803#10803 Mr.Ice специально для www.semerka.info
Ремонт генератора Ваз 2107.
Ремонт генератора Ваз 2107 подразумевает замену неисправных деталей генератора. Для того, чтобы проверить компоненты генератора, пройдите по этой ссылке. А для более детального ознакомления работы системы зарядки автомобиля, прочитайте эту статью.
В данной статье описан ремонт генератора Ваз 2107 и замена подшипника генератора ваз 2107.
Порядок работы.
Если переднюю крышку не удается снять руками, тогда выбиваем вал, через деревянный брусок, при этом удерживаем генератор на весу взявшись за переднюю крышку.
- Снимаем с вала регулировочную шайбу. Когда будете собирать генератор не забудьте установить шайбу на место.
- Чтобы заменить передний подшипник, ключом «на 8» откручиваем четыре гайки, стягивающие крышки родшипника.
На заводе гайки контрятся – торцы шпилек вмяты. Гайки при откручивании деформируются, при сборке генератора потребуются новые гайки.
Как проверить диодный мост, можно прочитать в этой статье. Диод пропускает ток в одну сторону. Неисправный диод, пропускает ток в обоих направлениях. Можно менять диоды по отдельности, но потребуется их перепрессовка, работа, требующая аккуратности и навыка. Лучше заменить диодный мост в сборе.
Перед тем как собирать генератор вычищаем детали от грязи, масла и угольной пыли. Сборку генератора осуществляем в обратном порядке.
Источники
Замена подшипника генератора Рено Логан (Видео)
Замена подшипника генератора Рено Логан — работа, которую многие автовладельцы доверяют только специалистам.
На самом деле при наличии подробной инструкции и комплектующих деталей выполнить все манипуляции самостоятельно не составляет труда. Чтобы упростить себе задачу, можно посмотреть видео, где подробно и наглядно изложена последовательность замены.
Что нужно знать?
Перед началом работ разберитесь в конструктивных особенностях и принципах работы подшипника генератора. Это устройство, обеспечивающее фиксацию и вращение роторной части источника питания. Его повреждение приводит к появлению посторонних шумов, а впоследствии к выходу из строя дорогостоящего оборудования. Вот почему стоит своевременно выявлять неисправность и производить замену подшипника. Это правило актуально не только для Рено Логан, но и для других авто.
Конструкция рассматриваемых деталей во многом зависит от вида генератора. На Рено Логан, как правило, используется несколько типов источников питания с различной мощностью. Чем больше оборудования предусмотрено в автомобиле, тем выше требования.
Выбор осуществляется с учетом нагрузки, о которой также зависит от местоположения устройства. Генератор стоит перед мотором или за ним. Какой бы ни была позиция, устройство выполняется в трехфазном исполнении, оборудуется регулирующим и выпрямительным элементом.
В роли привода, обеспечивающего работу источника питания и вращение его подшипников, выступает коленвал, объединенный ремнем с генераторным шкивом. При правильной эксплуатации автомобиля и своевременном обслуживании подшипник генератора Рено Логан может проработать много лет. И наоборот, отсутствие нормальной эксплуатации приводит к преждевременному выходу детали из строя и необходимости ее замены.
Как диагностировать поломку?
Специалисты на СТО отмечают, что неисправности генератора выявляются в комплексе, после чего требуется демонтаж устройства и его детальная диагностика. Принцип снятия источника питания и ремонта его комплектующих деталей можно посмотреть на видео. Чтобы избежать необходимости сложных работ, достаточно своевременно диагностировать проблемы и устранять их сразу после появления.
Основные рекомендации:
- Периодически осматривайте генератор. Появление на устройстве воды или грязи недопустимо. Рядом с источником питания находится приводной ремень, который также должен быть чистым. Влага может привести к КЗ и отказу устройства.
- Обращайте внимание на звук работы. Появление скрипов, писков и других подозрительных шумов может свидетельствовать о повреждении подшипника.
- Помните, что на устройстве не должно быть следов масла. В ином случае высок риск проскальзывания ремня, падения мощности и снижения напряжения бортовой сети.
- Подшипники генератора получают наибольшую нагрузку, из-за чего они чаще всего повреждаются и перестают выполнять свои функции. При появлении первых подозрений на неисправность детали, стоит менять поврежденный узел.
Замена подшипника генератора Рено Логан: шаг за шагом
Первым действием отбросьте «минус» от АКБ машины, чтобы избежать случайного КЗ. После отключите провода, которые идут к генератору и сделайте пометки.
Подобная предусмотрительность позволит избежать ошибок в процессе сборки устройства. Как вариант, используйте специальные бирки, на которые можно нанести надписи и закрепить каждую из них на «своем» проводе.
Теперь демонтируйте генератор с Логана (устройство крепится в трех местах). После выкрутите крепеж натяжителя и демонтируйте ремень. Чтобы облегчить доступ к узлу, можно заблаговременно снять колесо и подкрылок, после чего приступать к демонтажу источника питания.
Чтобы поменять поврежденный подшипник, требуется разобрать генератор. Для этого отбросьте держатель щеток, выкрутите длинные болты и демонтируйте заднюю крышку одновременно с интересующей деталью. После этого снимите статор, выкрутите шкивную гайку и демонтируйте передний кожух. Для решения этой задачи может потребоваться пресс.
Подшипник в передней части демонтируйте вместе с корпусом генератора или отдельно от него. Здесь стоит брать во внимание конструктивные особенности источника питания.
Процесс установки новой детали на генератор Логана осуществляется так:
- Готовьте пресс и возвращайте подшипник на место. Использовать молоток запрещено, ведь в этом случае высок риск деформации детали и ее повреждения.
- Убедитесь, что узел плотно «сидит» на своем месте.
- Ставьте на место шкив и крыльчатку.
- Монтируйте крышку с закрепленным на ней задним подшипником. Как и в прошлом случае, все действия осуществляйте с применением специального пресса.
- Возвращайте детали на место по обратному алгоритму.
- Проверьте работоспособность устройства.
Если после включения зажигания напряжение в бортовой сети слишком низкое, и имеют место проблемы с электроприборами (мигание ламп головного света или тусклое свечение), стоит проверить натяжение генераторного ремня.
Чтобы убедиться в правильности выполненных работ, сделайте следующее. Заведите мотор, нагрузите бортовую сеть Рено Логан на максимум и прислушайтесь к звукам из подкапотного пространства.
Если при повышенной загрузке генераторный ремень шумит или раздается свист, а все приборы работают без нареканий, монтаж верен. Сильно натягивать ремень также не нужно, ведь это может привести к снижению срока службы подшипников. Подробно процесс замены можно посмотреть на видео.
Возможны ситуации, когда замена не дала результатов. В этом случае единственный путь — обращение на СТО.
Каким деталям отдать предпочтение?
При выборе нового узла для генератора Логан помните, что конструкция источника питания может иметь небольшие различия. Следовательно, к процессу покупки стоит подходить индивидуально. Сегодня существуют следующие варианты:
- Для Рено Логан 2005-2014 годов выпуска — 15*35*11. Производитель ASAMSA (Румыния).
- Для Логана без кондиционера — 17*47*14 (для авто с 2005 по 2014 года выпуска). Производитель ASAMSA (Румыния).
- Для авто без ГУР (с 2005 по 2014 года выпуска) — 17*47*14. Производитель CARGO (Дания) и прочие.
Итоги
В завершение выделим несколько важных моментов:
- Причина появления посторонних шумов часто кроется в натяжении ремня. Так что не торопитесь с заменой подшипников.
- При монтаже не используйте молоток (только пресс).
- Помните, что размер подшипника зависит от типа генератора.
Как поменять подшипники на генераторе nissan. Советы, новости, видео
Содержание статьи:Фото Как поменять подшипники на генераторе. Замена подшипников на генераторе Видео Похожие статьи
Вот и зашумел подшипник генератора, решил поменять самостоятельно! Поехал купил подшипники, даже проверил по каталогу запчастей, но по факту как показало вскрытие они не подходят. Пришлось еще раз мотаться на базар, но уже с разобранным генератором, там и подобрали оба подшипника.
А еще самое главное нужно взять спец ключ для откручивания шкива со свободным ходом. Полный размер. Разобрал генератор, отделил заднюю часть. Полный размер. снял щетки и регулятор.
генератор Ниссан (советы по сборке и разборке) — Продолжительность: alex bratsk 53 просмотров. Ремонт генератора HITACHI автомобиля Nissan Maxima A32 — Продолжительность: Александр Белошапка 17 просмотров. Какой ступичный подшипник гудит.
ФАКТ! Nissan – третий в японском рейтинге автопроизводителей (после Toyota и Honda) и 8-й в мировом рейтинге. Самым популярным автомобилем считается Nissan Qashqai. Название «Кашкай» взято от названия племени, живущего в Иране.Для снятия шкива генератора и последующей замены переднего подшипника ротора необходим специальный съемник. Для замены подшипника обращайтесь в специализированный сервис или самостоятельно замените генератор. 7. Проверьте тестером сопротивление обмотки ротора, подсоединив его к контактным кольцам.
Сопротивление должно составлять для генератора модели Mitsubishi A2TJZE – примерно 1,7 Ом, для генератора модели Mitsubishi A2TJZE – 2,2 Ом. Если тестер покажет бесконечность, значит, в обмотках обрыв и нужно заменить ротор. 8. Проверьте замыкание обмотки ротора на «массу». Для этого подсоеди.
А с откручиванием шкива я поступил так см. Пластик замка багажника Nissan…. И спустя два месяца я до него добрался, до генератора. Сборка всех агрегатов в обратной последовательности! Теперь откручиваю гайку крепления генератора со стороны крыла и вытаскиваю болт в сторону выпускного коллектора на фото ниже все наживил на генератор.
Замена подшипников генератора. Отчет. — Форумы ASTKRAS.RU
Ремонт генератора Nissan X-Trail. Замена подшипников генератора Nissan X-Trail. На дисплее показывает На панели лампочка не горит.
Остановился, открыл капот, все нормально. Глушить побоялся вдруг не заведется. Снял генератор, разобрал, все просмотрел и вот оно — выгорел один диод в диодном мосту.
Явные следы горелого силикона, которым залит диод. Доскональная проверка остальных диодов выявила, что у еще одного диода отпаяна ножка.
Силикон целый, следов ни каких нет, а ножку придавил, а она отогнулась. В общем, вылетела пара диодов и один вывод с обмотки не работал. Полез в Интернет и давай искать диодный мост. Не стал брать генератор, решил взять диодный мост и поменять его.
Собрал свой генератор, поставил на место. Во время поездки напряжение сети держалось 12,8 — 13,5 Вольт. Кое как нашел магазин, купил диодный мост, купил паяльник, олово паяльный жир… но менять я его не стал — побоялся сделать еще хуже.
Через две недели и км я приехал в Нижневартовск. И спустя два месяца я до него добрался, до генератора. В очередной раз сделав почти бесполезную покупку за р. Второе, он чуть меньше по диаметру.
Зато Диодный мост купленный в Краснодаре один в один как оригинальный. Купленный новый диодный мост с реле зарядки тоже пригодился, с него я взял пластиковую подкладку, так как моя немного по плавилась и чуть-чуть поломалась.
Перед установкой без пайки еще раз все собрал как оно будет. При вращении якоря лопасть для охлаждения цепляла за пластиковую подошву. Аккуратно пилим лопасти на якоре. Поставил заднюю крышку и закрутил все болты. Поставил генератор на место, накинул ремень, ключ на старт и Мултитроникс показывает 14,7 Вольт. Нужно будет откалибровать БК.
Зашуршали у меня подшипники. Послушал все навесное оборудование, стало ясно, что генератор шелестит, плюс еще и ролик натяжителя ремня. Скинул ремень, покрутил еще раз все руками… и понятно стало, что первоначальный вердикт подтверждается.
Машина нужна, нужна рабочая… поэтому решил в ролике поменять подшипник, да и генератор перебрать самостоятельно. Выбил подшипник из ролика вообще труда не составило , генератор же оказался с интересной гайкой большая звездочка поездив по городу по электрикам, занимающимся ремонтом генераторов, нашел необходимый мне ключик, и благополучно открутили эту гайку.
Подшипники генератора.
Как заменить.Подшипник генератора ВАЗ 2115: номер, как поменять
Генератор на автомобиле служит для обеспечения нормальной работы всех элементов электрической цепи в его составе, а также для подзарядки аккумулятора во время работы двигателя. Все его неисправности ведут к тому, что мотор в конечном итоге перестает заводиться, и передвигаться на машине становится невозможно.
Оглавление
Замена
Номер
Как поменять
Замена
Как снять подшипник генератора?
На устройствах различных производителей этот процесс производится по-разному, а наиболее просто заменяются подшипники генератора Бош. Автолюбители часто задают вопрос, как поменять подшипник в генераторе. Так вот, делается это следующим способом:
1) Первым делом нужно отключить провод от минусовой клеммы аккумулятора и все провода от самого генератора, и лучше всего пометьте каждый провод.
2) Далее необходимо снять с двигателя генератор. Делается это так: открутить три точки крепления, обратить деталь в сторону двигателя и ослабить приводной ремень.
3) Затем ремень снять.
(Как снять/установить ремень генератора?) Когда генератор снят с двигателя, необходимо продолжить все работы на верстаке. Стоит заметить, что перед тем, как Вы начнете все работы, нужно купить подшипник генератора, а для этого необходимо знать размер подшипника генератора, чтобы приобрести подходящий. Далее следует отсоединить щеткодержатель, раскрутить все длинные болты и снять заднюю крышку. Подшипник генератора должен сняться с вала ротора вместе с этой крышкой.
4) Следующим шагом нужно аккуратно снять статор и открутить гайку со стороны шкива.
5) После снять съемником шкив, а также крыльчатку.
6) Затем нужно снять переднюю крышку, делать это лучше с помощью пресса. Передний подшипник генератора может сниматься совместно с крышкой, либо отдельно, в зависимости от типа конструкции генератора.
Как установить подшипник генератора?
Устанавливать подшипник генератора следует только при помощи пресса, и ни в коем случае не используйте молотки или удары. Важно, чтобы сам подшипник на свое место сел полностью, после произведите установку крыльчатки и шкива на вал. Следующим шагом необходимо поставить на место задний подшипник генератора с крышкой, опять же не применяйте никаких ударов, только с помощью пресса.
Номер
| Маркировка | № детали | Узел, в котором используется подшипник |
| Подшипники генератора (ВАЗ 2110-2115) | ||
| 180202 | 24940220 | Подшипник опоры со стороны выпрямителя |
| 180302 | 24940230 | Подшипник опоры со стороны привода (генератор «КАТЭК» старого образца) |
| 180202 | 24940220 | Подшипник опоры со стороны выпрямителя |
| 180303 | 24940230 | Подшипник опоры со стороны привода (генератор «КАТЭК» нового образца) |
| 180103 | 24940220 | Подшипник опоры со стороны выпрямителя |
| 180303 | 24940230 | Подшипник опоры со стороны привода (генератор «Искра») |
Как поменять
Приступаем к работе:
Генератор необходимо отключить от питания (аккумулятора).
Снимаем ремень.
С помощью ключей, выкручиваем гайки креплений.
Далее снимаем пленку и вынимаем втулку.
Бережно снимаем генератор.Далее приступим к более утонченной и сложной работе, непосредственно к разборке генератора. Это не простое дело, но если постараться, то с ним сможет справиться и человек, не имеющий опыта.
— Выкрутив гайки на корпусе генератора, снимаем крышку и аккуратно вынимаем регулятор, отвечающий за напряжение и щетки.
— Отделяем статор от крышки, делаем это предельно осторожно, чтоб не нарушить медную обмотку. Бывают случаи, что корпус поражен ржавчиной и статор, невозможно отделить. Необходимо взять молоток, ударную отвертку и сделать очень точные удары, для разделения на блоки.
— Когда генератор будет отделен от статора, можно будет увидеть задний и передний подшипники. Вот теперь вы можете поменять подшипник на генератор.
— Дальше все просо, снимаете деформированный подшипник генератора и устанавливаете новый.
— Установка и сборка генератора, выполняется в противоположном порядке.
Как лучше провести установку подшипника на генераторе?
Производя замену подшипника, следует учесть, что установку лучше всего производить с помощью пресса, а не пытаться запрессовать подшипник, при помощи ударов молотка. Подшипник должен основательно сесть на место, после чего можно производить установку шкива и крыльчатки.
Покупая подшипник, уточните у продавца, на какую модель машины он рассчитан, так как подшипники имеют разные размеры. Необходимо проверить натяжку ремня, чтобы не было просадки напряжения. Если после всех вышеперечисленных процедур, проблема не была решена, значит искать неисправность нужно в других местах.
Сам генератор также может иметь неисправности, которые необходимо ликвидировать. Если самому решить все эти задачи не по плечу, наверное, все же стоит обратиться к высококвалифицированным мастерам.
Как на генераторе поменять подшипники
Замена подшипников генератора — Лада 21099, 1.
5 л., 2003 года на DRIVE2Загудел генератор, было решено менять подшипники:
1. Вставляем отвертку в генератор со стороны шкива, далее головкой на 24 раскручиваем гайку шкива
Со вставленной отверткой
2. Далее необходимо снять диодный мост, регулятор напряжения (он же Щетки), конденсатор генератора,
Снятый диодный мост, регулятор напряжения, конденсатор генератора
замечаю что контактные кольца стерлись почти до пластика, но как закон подлости этих самых колец у меня в наличии не оказалось
Вот как выглядели контактные кольца
3. Далее ставим метки на двух половинах генератора, что бы при сборке поставить правильно, выкручиваем 4 болта, соединяющих 2 половины генератора, я откручивал с помощью ударной отвертки, при сборку лучше их заменить что бы головка болта была под ключ, а не под отвертку
4. Двумя отвертками располовиниваем генератор
5. Со стороны диодного моста подшипник сам выходит из корпуса генератора, а со стороны шкива необходимо, либо ударами по якорю его выбить, либо использовать универсальный 3-х лапый съемник, я использовал съемник
6.
Теперь пойдет сам процесс замены подшипников, т.к. съемника подшипников у меня нет, я подставлял рожковый ключ на 17, и ударами молотка по нему снял подшипники
Снятие подшипников
Вид на контактные кольца
7. Далее необходимо запресовать подшипники, со стороны шкива, подшипник запресовывается в корпус генератора головкой на 32
Установка подшипника
Запресовка подшипника
где потом фиксируется самим корпусом
Фиксация подшипника
По другим углом
8. Со стороны диодного моста подшипник запресовывается на якорь, головкой запресовывать не советую, т.к. контактные кольца сверху сбиваются, я запресовывал накидным ключом на 17, ударяя молотком по нему
9. Собрал гшенератор, установил на авто, как оказалось генератор выдает слишком малое напряжение около 11,5 V, было решено заменять контактные кольца и регулятор напряжения соответственно.
10. Снова разборка генератора, но только со стороны диодного моста
11. Были куплены новые контактные кольца и регулятор напряжения
Контактные кольца
Регулятор напряжения
12.
Кольца снялись без проблем, достаточно было их поддеть плоской отверткой, установились также без проблем, главное их поставить ровно, иначе будет более быстрый износ колец
13. Установка генератора на авто, напряжение показывает 13,9 V
14. Т.к. времени заниматься генератором толком не было, переборка заняла около недели
Daewoo Gentra Midnight › Бортжурнал › Замена подшипников генератора. Нюансы и «подводные камни». Часть 1 «Извлечение генератора».
Здравствуйте, коллеги.
Недавно менял подшипники на генераторе своими руками. И так как я больше склонен к электронике/электрике, чем к механике, то данное мероприятие заняло у меня 6 (!) часов. ШЕСТЬ ЧАСОВ КАРЛ!
И собственно вот из-за чего. Во-первых отсутствие необходимого инструмента, во-вторых я делал это один и в первый раз, в-третьих нигде не описан подробный процесс замены. Сейчас, с учетом полученного опыта, я смог бы сделать это за часа полтора.
Так вот, коллеги, если кто-то решит в первый раз самостоятельно провести замену подшипников, то настоятельно рекомендую прочитать про мои грабли и не наступать на них.
Надеюсь это сэкономит вам силы, время и нервы.
НАЧАЛО.
Начнем с диагностики. Как понять, что подшипник (и) генератора нуждаются в замене. На самом деле все просто. Делаем музыку в салоне на ноль и давим на газ. Если кроме рева мотора слышится завывание взлетающего истребителя, то это подшипники. У меня завывания перекрывали звук ДВС даже на холостых.
В общем-то, не важно какой подшипник воет, менять лучше сразу парой. С завода оба подшипника говённые. У меня завыли на 36000км.
ПОДГОТОВКА.
Материалы:
1. Подшипники.
Типы подшипников хорошо описаны у Руслана (RUSLANIII) в этой записи. От себя добавлю: не экономьте на подшипниках, чтобы не лазить туда еще раз. Я взял хорошие подшипники 180303 и 180202. (180 обозначает, что подшипник закрытого типа).
2. Пыльник шкива CARGO 138092.
Полный размер
Для проведения работ потребуются в обязательном порядке помимо основного комплекта инструмента (комплект головок и рожковых ключей + молоток):
0.
Яма, эстакада или подъемник
1. Накидной ключ на 19 (лучше длинный, чем больше рычаг тем проще)
Нужна именно накидная часть
2. Тиски
3. Шарошки по металлу с дрелью (шуруповертом) или шлифмашинкой типа Дремель.
Любая из них
4. Съемник шкива (потребует доработки) АвтоДело 41531
Полный размер
5. Шестигранник на 8 с удлинителем рычага (удлинитель на фото не показан)
6. Паяльник
7. Термос с чаем (опционально).
ПРИСТУПАЕМ.
Откидываем плюсовую клемму АКБ
Полный размер
Снимаем корпус воздушного фильтра (2 болта и хомут)
Полный размер
Спускаемся в яму и ключом на 19 против часовой стрелки отжимаем натяжной ролик, удерживаем и скидываем ремень с генератора (для генератора, ГУР и кондея один общий ремень). Это был мой первый просёр. У меня не было такого ключа. Ни головка ни газовый ключ ни переставные клещи не помогут, даже не стОит пытаться.
Полный размер
Против часовой
Снимаем разъем с генератора.
Снимаем колпачок, рожковым, а лучше накидным ключом на 13 (вроде) откручиваем гайку (головкой не подлезть)
Полный размер
Вылазием из ямы, откручиваем верхний болт крепления генератора. Потом спускаемся в яму и откручиваем нижний болт крепления генератора и он падает и застревает.
Полный размер
Теперь поиграем в тетрис. Вытаскиваем генератор через низ, отгибая подкрылок вниз. Не покажешь, но это возможно, нужно поставить генератор вертикально, повернуть определенной стороной и провести мимо шкива с номером 1.
Полный размер
И вот полдела сделано. На самом деле нифига не полдела, а только дайбох четверть.
На описанное у меня ушло около двух часов, потому что:
1. У меня не было накидного ключа на 19. Я пробовал отжать ролик-натяжитель чем только можно (минут 40 наверное). Выручил сосед по гаражу, через 30 секунд ремень был снят (включая спуск и подъем из ямы)
2. Я долго возился с клеммой на генераторе (не разъемом, а гайкой). Головкой не подлезть ( а ключа у меня не было), в итоге пришлось снять генератор с креплений и откручивать головкой на вису.
А закручено было знатно.
3. Минут 15 пытался достать генератор, сначала через верх, потом все-таки сообразил, что нужно низом.
Так как по лимиту фото не укладываюсь, то сама замена и оставшиеся подводные камни в следующей части.
Вот как-то так.
Замена подшипников генератора — Renault Megane, 1.6 л., 2004 года на DRIVE2
Полный размер
Привет народ! Совсем недавно я менял подшипники на компрессоре кондиционера и вроде бы вот оно счастье, но нет! Эффект конечно хороший, но стало слышно как посвистывает подшипник генератора, хотя я крутил его рукой и было все тихо, видимо шумит только под нагрузкой! Честно говоря жутко бесит ремонт этого авто из-за недостаточного допуска к деталям и узлам! Теперь опять пол морды разбирать…
Вообщем купив подшипники поехал менять!
Для разборки генератора нужен специальный съемник, которого у меня понятно нет. Решил взять гайку и сточить до нужного размера(выложил фото).
Внимание! Откручивается муфта она же гайка против часовой стрелки, звездочкой держим сам вал гены!
Сама муфта просто ужас и снять её признаюсь было весело, машина видать не часто обслуживалась! конструкция гены тоже не радует в плане ремонта, но если руки растут нормально, то проблем нет, хотя попотеть придется!)
Номера подшипников: 6303 и 6202 я взял Италию цена 700р за два.
Разбирать телевизор полностью и снимать фары НЕ НАДО, но кто хочет пожалуйста, просто откручиваем усилок и верхние болты верхней части телека, далее оттягиваем на себя и вытаскиваем гену, места хватит вполне! Ну если что пишите чем смогу помогу)) машинка давно не новая, но как правильно снимать и разбирать ничего толкового не нашел…
Что касается шкива гены, то я его заменил и поставил от ВАЗ 2110. Поставил шайбу подобрав размер так чтобы шкив был на том же расстоянии что и родной, если что диаметр внутреннего отверстия шкива от 2110 на 17, учитывайте при покупке так как они бывают разные! Цена за шкив 120р. Теперь замена подшипника вообще не является проблемой!)) Все собрал, работает тихо, зарядка есть, работой доволен!
Если смогли дочитать до конца спасибо!))
Всем удачи на дорогах!
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Цена вопроса: 850 ₽
Лада Калина Седан Зелёная бибика)) › Бортжурнал › Самостоятельная замена подшипников генератора и токосъёмных колец
Всем привет.
Неожиданно с утра услышал звук умирающих подшипников, хотя до этого не было никаких признаков. Сразу подумал на генератор и ролик, скинул ремень и тишина, накинул обратно, шумит, ну соответственно стало понятно куда копать. Посмотрел цены на работу у нас в городе решил всё делать сам))) (Снятие/установка генератора 300-500р, ремонт его 1000-1400р, +ЗЧ дороже чем в магазине) Не вижу смысла отдавать такие деньги за ремонт, проще сделать самому, а если у кого что то не получится так пойти и купить новый.
В общем покупаю ролик INA (570р)
Полный размер
Смазки в нём более чем достаточно, ничего не добавлял
Полный размер
303 и 202 подшипник Крафт (- бонусы вышло 170р) В них смазки кот наплакал))) Добавил немного литола, без фанатизма
Полный размер
И еду в гараж к другу, катался 1.5 дня на АКБ)))
Сняв заднюю крышку я понял что и токосъёмным кольцам тоже хана
Ладно хоть у нас есть где их купить, новые кольца всего 120р
Полный размер
Немного зашкурил кольца нулевкой, что бы блестели так сказать))
Далее снимаем регулятор, открутив пару винтов и гайку
Полный размер
И по состоянию щёток видно что он ещё побегает
После снимаем диодный мост и располовиниваем генератор.
Т.к. съёмников никаких нет, задний подшипник снимал с помощью ключа на 17-19 и молотка
Полный размер
Полный размер
Вот таким способом
Для того что бы добраться до переднего подшипника, нужно открутить шкив генератора, тут конечно всё было сложно, без тисков открутить не смог, пришлось искать по соседним гаражам)))
Передний подшипник выбивал головкой, вроде на 30. Что бы крышку не расколоть, снизу подложил шкиф генератора, когда подшипник начинает выходить, убрал шкив, подложил 2 бруска и потихоньку продолжил выколачивать подшипник. Новый запресовывал положив сверху старый, т.е. бил по старому))
Полный размер
Старые кольца отпаял, и снял поддев отвёрткой, новые набивал через деревянный брусок
Потому припаиваем, и не забываем одеть пластиковую крестовину. В общем как то так)
Полный размер
Что скажу в итоге, ремонт самого генератора встал всего лишь в 300р, остальное на ролик натяжитель. Т.к. первый раз всё это делал, конкретно на работу по времени ушло примерно 4 часа (снять гену, ролик, перебрать всё, собрать обратно и всё установить)
Наверняка те кто делал это однажды, перебирают быстрее, впринципе ничего сложного нет, глаза бояться, а руки делают.
Всем удачи на дорогах, не ломайтесь))
Лада 2110 ′98 Aquamarine Blue › Бортжурнал › Замена контактных колец и подшипников генератора ВАЗ 2110-12
Всем привет, пришло время перебрать генератор, к тому я же обзавелся киксом, и гена нам нужен здоровый)
Нам понадобится:
Подшипник генератора передний 303, я приобрел вологодский VBF(ВПЗ-23) — 90р
Подшипник генератора задний 202, я приобрел вологодский VBF(ВПЗ-23) — 70р
Контакные кольца, они же коллектор ротора генератора — 100р
Также необходимо купить новый регулятор напряжения — 130р
Рекомендую заводской «Автоэлектроника» или «Орбита», я же приобретать его не стал, так как, длина щеток старого регулятора еще достаточная.
Еще мне понадобились:
Планка натяжная генератора 2110 — 30р
Ремкомплект гайки шкива генератора 50р (гайка+плоская шайба+шайба гровера+упорная шайба), мне нужна была только гайка.
В зависимости от года выпуска, генератор бывает старого и новового образца. Разница только в диаметре вала, у старого — 15мм, у нового 17мм
Для вала диаметром 15мм нужен подшипник 302 он же 6302.
RS
Для вала диаметром 17мм нужен подшипник 303 он же 6303.RS
Задний подшипник у всех генераторов одинаковый — 202 маркировка 6202.RS
Большинство генераторов нового образца, с валом 17мм, мой тоже оказался нового.
Интересно, что с завода были установлены подшипники SKF France, а не российского производства. Генератор кстати 2002года)
Контакные кольца
Планка, подшипники и непонятная штука купленная мной в радиодеталях за 15р)
Для интереса снял сальники с подшипников, в старом смазка давно засохла, попала вода и подшипник заржавел. С нового снял чтобы добавить литола, но это не потребовалось, так как он там оказался в достаточном количестве.
А началось все с появления жуткого гула со стороны двигателя, моего терпения хватило ровно на одну поездку, но в любом случае затягивать с ремонтом гены не стоит, так как изношенный подшипник может заклинить. Приехал в гараж, открыл капот, скинул ремень с гены и завел, звук пропал. Снял гену, здесь подробно останавливаться не буду, все подробно расписано тут.
Выносим гену на свет, и с умным видом вертим в руках, как надоест, приступаем к разборке, бла бла бла, снимаем
пластиковую крышку
диодный мост
регулятор напряжения(щетки)
зажимаем шкив в тисках через резиновые прокладки(чтоб не повредить его) и откручиваем гайку шкива(головка на 24)
затем маркируем взаимное расположение крышек генератора, откручиваем четыре стяжных винта, затянуты они хорошо, а сделаны из достаточно мягкого металла, поэтому откручиваем либо ударной отверткой, либо обычной крестовой, но с большим жалом, предварительно пролив вэдэшкой или тормозухой.
Затем также проливаем место стыка крышек вэдэшкой или тормозухой, и половиним корпус гены, с помощью отвертки или монтажной лопатки.
И тут начинается самое интересное! Якорь(ротор) генератора запресован в подшипник, а подшипник запресован в крышку, нам нужно выбить ротор, но сделать это нужно аккуратно, не повредив вал. Для этого накручиваем гайку на конец вала и через деревяшку ударами молотка выпрессовываем вал из подшипника.
Я ударял без деревяшки и подпортил гайку, пришлось купить ремкомплект за 50р (гайка+плоская шайба+шайба гровера+упорная шайба) из него я взял только гайку.
Затем берем переднюю крышку из которой только, что выпрессовали ротор, и с помощью трубы или подходящей головки аккуратно выбиваем подшипник. Подшипник в крышке завальцован, и при снятии подшипника завальцовка частично обломится, но в моем случае это не помешало новому подшипнику плотно запрессоваться в крышке.
Хорошенько моем крышки с помощью, воды, чистящего средства, щетки и абразива(обычный песочек или кусочек наждачки).
Получаем эстетическое удовольствие от чистых крышек и используя старый подшипник как оправку запресовываем новый, при этом главное не допустить перекоса подшипника. Кстати! если нет желания возиться с выпрессовкой-запрессовкой подшипника, можно купить переднюю крышку в сборе с подшипником, обойдется она в 250р против 90 за подшипник
Далее рассматриваем другой конец ротора, тут все печально, контакные кольца изношенны и требует замены.
Ну раз требуют заменим! Правда есть один нюанс, контакные кольца сложно найти в продаже, и прежде чем снимать старые, просто необходимо приобрести новые, иначе придется покупать новый ротор за 1000р, а это не бюджетно( Предположим, вы не нашли колец в продаже и грустные вернулись домой, можно конечно пойти нажраца, но есть и другой выход из положения! Можно просто купить новый регулятор напряжения и подложить под него несколько шайб, таким, образом чтобы щетки сместились с истонченной части колец на целую, небольшой колхозец и гена еще потрудиться) кстати у некоторых регуляторов, например пензенского, щетки уже идут со смещением относительно заводских, обратите на это внимание.Мы же, решили не искать легких путей и приобрели новые контактные кольца за 100р) Особенно, если учесть, что выбора-то у меня небыло, так как старые я сразу варварски снял, зажав в тисках и провернув ротор.
Но прежде, чем заменить контактные кольца необходимо снять задний подшипник генератора. При снятии заднего подшипника, я ни в коем случае не рекомендую использовать съемник, так как диаметр вала небольшой и его легко можно повредить съемником.
Не надо так…
Лучше воспользоваться таким вот способом, и на съемник тратится не придеться и вал целее будет.
Аккуратно освобождаем выводы обмотки ротора из зажимом колец и снимаем кольца. Удаляем остатки клея и видим такую картину, теперь становиться понятно почему не стоит использовать съемник
Запрессовываем новые кольца на вал
Припаиваем выводы обмотки к дорожкам колец
Немного мазюкаем герметиком для защиты пайки от окисления
Одеваем защитную крышку на место
Используя старый подшипник как оправку, аккуратно запрессовываем новый
Таким вот образом запресовываем вал в новый подшипник
Хорошенко зачищаем клеммы выводов обмотки статора
Прикручиваем клеммы к диодному мосту и мажем литолом для защиты от окиси. Ну я еще отчистил диодный мост)
Собираем гену, убеждаемся в том, чтобы ротор легко и свободно вращался и ни в коем случае не задевал о корпус или статор, закручиваем шкив и вот он, генератор в сборе)))
Ставим гену на авто, заводим машину, дрожащими руками берем мультиметр, замеряем на напругу на гене, на экранчике появляется 14.
45V!))) Каааайффф На клеммах аккума 14.2V) С грязными руками, уставшие, гол
Лада Приора Седан ✔™ › Бортжурнал › Ремонт генератора КЗАТЭ 80А Замена подшипников генератора, ротора и шкива генератора.
Запись можно считать второй частью старой записи по ремонту генератора
Стал давно замечать, что когда заводишь машину со стороны ГРМ идет непродолжительное время какой-то еле слышный вой — идентифицировать самому сложно, т.к. пока заведешь, выйдешь и дойдешь до капота звук пропадал — с помощником удалось определить, что звук от генератора. В голове было два варианта:
— подшипники
— либо просто перетянул ремень (проверил натяжку ремня, вроде всё нормально) поэтому остался только первый вариант.
Решил замену отложить до выходных, т.к. в принципе люфта на шкиву не было, звук был слышен только когда заводишь несколько секунд и то периодически. (броню и боковой пластиковый пыльник решил не ставить, т.к. всё равно решил на выходных менять — как выяснилось возможно зря=)) т.к. погода была дождливая (а генератор у меня стоит внизу).
К концу недели звук стал постоянным, и когда жмешь на педаль газа отчетливо слышно «ВИИИУУУ»
Поехал в гараж ремонтировать генератор.
1. Снял генератор (описывать думаю процедуру особо не стоит — для безопасности скидываем клейму с АКБ, от генератора отсоединил два провода, ослабил регулировочный болт, снял ремень, открутил две гайки на 13 и выкрутил регулировочный болт — всё генератор у нас в руках)
2. Разобрал генератор
— Снял шкив с генератора (много у кого возникает вопрос как это сделать, а именно зафиксировать ротор, чтобы открутить гайку, но у меня проблем не возникло, т.к. оказалось, что гайка сама открутилась и улетела, т.е. шкив держался за счет того, что за десять с половиной лет просто «прикипел» к ротору. Снял шкив трёхлапым съемником
Полный размер
Съемник, которым снимал шкив генератора
Несмотря на то, что шкив сидел очень плотно, но все же после снятия шкива стало ясно, что шкив под замену, т.к. отверстие в нём стало овальное.
— Снял регулятор напряжения и диодный мост Процедура тоже элементарная — снимаем пластиковый кожух и откручиваем два болта РН и четыре болта, крепящие диодный мост.
— Располовинил генератор выкрутил четыре болта соединяющие половинки генератора. Сбить молотком две половинке у меня не получилось (да и побоялся я по нему стучать) в итоге решил «выпрессовывать» — в крутил болт в половинку в которой резьба (т.е. не так как он стоял, а с другой стороны) а между половинками вставил металлическую пластину, чтобы болт упирался в нее и выдавливал половинку генератора. ( в качестве пластины использвал ключ для натяжки ГРМ) Так крест на крест двумя болтами, чтобы не было перекосов выпроссовал половинки генератора друг от друга.
— Выбил ротор из передней крышки генератора После того как располовинил генератор получилось, что задняя крышка снялась, а передняя крышка осталась с ротором осталась — взял головку подходящего диаметра и выбил ротор вместе с передним подшипником.
3. Снял подшипники с ротора съемником снял подшипник с ротора и стало понятно, что ротор под замену, т.к. на нем образовалась большая выработка, вместе, где «сидит» передний подшипник. (Передний подшипник от руки очень туго вращался — смазки почти не осталось в нем и всё внутри ржаво-грязного цвета)
В итоге поехал в магазин, купил всё что необходимо для замены, а именно:
— ротор (идет уже в комплекте с установленным задним подшипником) — 1500р
— передний подшипник — 180 р (в магазинах есть разные от 100 р — некоторые сильно люфтят еще в магазине — пришлось ехать в другой магазин, чтобы найти подшипник, который не люфтит)
— шкив генератора — 220 р
— Ремкомплект генератора (гайка с шайбами) 70 р
Полный размер
Ротор, шкив и передний подшипник (шкив изначально взял не тот пришлось менять — надо усиленный)
Полный размер
Новый шкив (усиленный — такой же как и стоял раньше) и ремкомплект
4. Собрал всё в обратной последовательности
— Впрессовал передний подшипник в переднюю крышку и закернил его там (кернить надо обязательно, а то может бить ротор, когда подшипник слетит со своего места)
— Вставил ротор в передний подшипник
— Закрутил шкив на роторе поставил граверную шайбу и гайку посадил на фиксатор резьбы (т.к. начитался в интернете, что может открутиться (а учитывая, что у меня ее и не было, то перестраховка не помешает)
— Скрутил переднюю крышку генератора и заднюю между собой
— Установил диодный мост, РН и защитный пластиковый кожух
5. Установил «новый» генератор на место
Завел машину всё отлично, посторонних звуков нет, зарядка в норме.
В итоге с учетом прошлых доработок получил практически полностью перебранный генератор (от старого остался только корпус и обмотка=)))
За одно с заменой ротора и решил вопрос замены токосъемных колец, т.к. они уже были сильно изношены и в ближайшее время просились на замену=)))
П.С. Фото в процессе не делал, т.к. было не очень до фотографий.
#79. Замена подшипников генератора — Лада Гранта, 1.6 л., 2013 года на DRIVE2
Полный размер
Всем привет. Наконец дошли руки до генератора. Еще зимой появились первые свисты скорой кончины подшипников. Вскрыл вообще-то посмотреть как там живет радиатор, а то чет жидкость начало уходить.
По итогу вскрытия, радиатор с двух сторон явно подтекает следы антифриза. По быстрому пробежался до ближайших магазинов в районе, нифига нет. В город ехать лень было, решил пока явно течи нет, потерпит. Лучше куплю, что народ уже ставил и протестировал.
Ну коль нужного нет, купил подшипники для гены 303 и 202.
Процесс снятия и установки не снимал, так по мелочи.
1. Снимаем клемму с +
2. Откручиваем болт выхода плюса генератора, снимаем клемму.
3. Откручиваем болты крепления снизу сверху
4. Скидываем с нижнего крепления и под углом снимаем ремень.
Полный размер
Какой мудак это придумал я не знаю, вот на 10ке было в разы проще …
И так гена у меня Bosch 110A, быстро поискал как разобрать это чудо и первое что наткнулся что все ломают эти ссаные защелки.
Полный размер
Ясен пень я первую сломал, но потом поняли как снять не сломав их.
Полный размер
Лаймхак. Поддеваем с обоих сторон, можно и одной отверткой, тянем на себя и вверх. И все остается целым.
Далее снял реле регулятора, снял болты крепления крышек (или как их там)
Короче диодный мост целый и невредимый, нафиг не стал туда лезть и тем более разжимать контакты.
Первый подшипник у контактных колец снял быстро, даже съемник не нужен, аккуратно поддеть с обоих сторон широкими отвертками и он вылетает на ура.
Вот со вторым что в крышке пришлось повозиться:
— выбить попробовали, не хочет нивкакую
— пробовали съемником, не подлезть
— собрали обратно и пробовали съемником выдернуть уперев за края крышки, треснул корпус
В итоге взяли балгарку и спилили его нафиг.
Полный размер
Новый вскрыл и запихал туда литолу, уж больно мало было смазки.
Полный размер
Ну а далее все собираем в обратном порядке.
Ну и на финише этот генератор очередной раз отправил меня в гугл, потому что как ремень вернуть обратно я сразу не допер.
Все поставил, ремень накинул, передачу 5 и катим назад. И о чудо ремень на месте.
Итог, стало меньше шума со стороны гены, наконец стабилизировалось напряжение. А то в последние год даже с установленными дополнительными проводами на + и -, просадки до 13,7В
В итоге, генератор доволен, радиатор нет. Следующая запись с радиатором будет. Ищу/сравниваю Kraft Bautler дешман копии.
Всем удачи.
Замена подшипников генератора. — Renault Logan, 1.4 л., 2006 года на DRIVE2
Под капотом стало что-то не сильно пищать, определить что конкретно нелегко. Воспользовавшись простым приспособлением из пустой консервной банки и воротка из набора инструментов, послушал все узлы(гидроусилитель, компрессор кондиционера, генератор)в последнем звуки были самые страшные и жуткие. Решено было поменять подшипники. Купил такие
Полный размер
FAG и NSK
Далее генератор надо снять, для этого у меня надо снимать бампер, компрессор кондиционера и насос гидроусилителя. Возни минут 40-50. И вот гена у нас в руках. Будем его разбирать. Для этого понадобится один ключик который можно купить а можно изготовить самому из гайки на 30 обточив ее наполовину до 28.
Полный размер
Гайка съемник,
Есть несколько способов разборки с отпаиванием диодного моста в том числе, в наше случае это не нужно. Начинаем разбирать: отвинчиваем заднюю крышку, реле -регулятор и болты стягивающие корпус,
предварительно пометив взаимное расположение крышек и корпуса
Полный размер
снятие задней крышки.
Полный размер
Крышка снята.
Далее съемником снимаем задний подшипник, упор съемника толще отверстия в контактных кольцах. Чтобы их не повредить используем головку из набора(подошла Е4).
Полный размер
снятие заднего подшипника
сошел легко. Далее многие сталкиваются с трудностью отвинчивания шкива, для этого нужна гайка, показанная ранее и тиски. Зажимаем ротор в тиски прямо за пластины, не бойтесь, ничего с ними не случится, так делал уже не один раз и не только я, и откручиваем шкив.
Полный размер
Откручивание шкива
Болтики крепящие пластину лучше отвинчивать ударной отверткой, они затянуты очень сильно. Если отвертки нет можно высверлить шляпки и выкрутить потом пеньки из нижней пластины. Болтики заменит подходящими. У меня они уже заменены поэтому откручиваются отверткой.
Полный размер
болтики
Выбиваем подшипник вместе с валом из корпуса. Обязательно использовать медную или алюминиевую выколотку ну или палку на крайняк. Кончик вала пустотелый и мнется на раз.
Полный размер
Выбиваем передний подшипник.
Шайбу снимаем отверткой, она сидит не очень плотно.
Полный размер
передняя шайба
Специального съемника с тонкими лапками у меня пока нет, поэтому воспользуемся болгаркой и аккуратно спилим подшипник с вала. Наружную обойму можно пилить как угодно, а с внутренней отпилил кусочек не доходя до вала 2мм примерно и остаток снял отверткой.
Полный размер
Подшипник снят.
Напрессовываем передний подшипники на вал, опять используется головка Е4 чтобы не повредить кольца.
Полный размер
Головка Е4 упирается в тиски.
Ставим задний подшипник там никаких сложностей нет
Полный размер
Задний
Далее привинчиваем переднюю крышку на 4 болтика и опять зажав ротор в тиски привинчиваем шкив обратно. Передняя часть собрана. Собираем корпус в соответствии с метками поставленными ранее. Стягиваем все болтами, ставим реле -регулятор и крышку. Генератор устанавливается на место и забываем про подшипники на какое-то время, кому как повезет. В любом случае как менять их уже известно и не долго. Время ушло 3 часа на все.
.
Полный размер
Замена подшипников генератора — Лада Приора Хэтчбек, 1.6 л., 2008 года на DRIVE2
И снова Здравствуйте
Начал замечать, что машинка шумновато работает. скинул ремень генератора и снова тишина. Сначала думал, что ролик натяжной, но замена ничего не дала. подергал шкив генератора люфта не было. крутанул — поскрипывает. Особо внимания не уделил, а зря.
Периодически шум нарастал при работе или слановился тише, временами вообще пропадал.
Параллельно смотрел ролики в инете по «доставанию » генератора. через низ не вариант, проходили. Долго и хлопотно. для себя решил, что буду через фару доставать.
И вот этот день настал, он он лопнул, как говорил Пятачок, то есть заклинил. Благо что дома при парковке. на ремонт поехал на аккумуляторе.
Полный размер
Снял правую часть бампера
Полный размер
Снял фару
Полный размер
Снял адсорбер
После снял болты генератора и его провода
Полный размер
Вунул генератор
Легко и просто, мне понравилось
Далее ревизия
Полный размер
Кольца еще поживут
Полный размер
Виновник торжества
Полный размер
Он же. Передний подшипник
Полный размер
Новый задний 202 подшипник NSK
Полный размер
Новый 302 подшипник NSK передний
Собрал проверил на прокручивание якоря, вроде бы все норм.
Итак установка, ключ на старт и где зарядка? ?
Лампочка зарядки горит в пол накала, даю 3к оборотов лампочка еще притухает, но не тухнет. блин, и остальной мат. .
И тут я еще раз убедился в правильности принятия решения по снятию генератора через фару.
В общем снял, разобрал, зачистил доступные контакты, в том числе и контактные кольца.
Со второго подхода генератор стал исправно выдавать заряд.
Всем удачи и зарядки )
Замена подшипников генератора — Mitsubishi Lancer, 1.6 л., 2006 года на DRIVE2
Итак, решил таки написать этот пост длинною в 1 год. Все дело в том что еще в прошлом году собирался поменять подшипники гены, поскольку этот самый геннадий стал чуть ли не самым громким агрегатом под капотом. Но тогда я смог поменять только задний подшипник, а передний (собственно который и издавал все эти звуки) поменял только недавно.
Подшипники были куплены японской фирмы NSK. Митсубиши сами подшипники не изготавливают, а потому покупать оригинал нет никакого смысла. Аналогично я поступал и когда менял подшипник шкива кондиционера.
Полный размер
Первым делом снимаем гену, глемму и разъем от гены я откручивал из ямы, самого гену доставал через верх, открутив крепление шланга ГУР от двигателя и отодвинув его немного в сторону. Места там вполне достаточно, даже учитывая что у меня стоит распорка
Полный размер
Далее располовиниваем гену открутив четыре длинных болта по периметру. Тут надо быть аккуратным, болты очень мягкие. Лучше предварительно побрызгать на резьбу ВДшкойи немного покурить. Сами болты имеют шестигранную головку на 8, за нее откручивать гораздо удобней, чем крестовой отверткой
Полный размер
Задний подшипник по-хорошему надо стянуть треклапым съемником с очень тонкими лапками. Такой инструмент не так уж легко найти, потому я просто сбил его отверткой стамеской и прочими подручными средствами. Делать это очень не удобно, а потому немного погнулся вентилятор гены, я его потом выпрямил пасатижами
Полный размер
Старый и новый подшипники. Кстати старый был в очень не плохом состоянии, на него нагрузки большой нет, так что можете смело его оставлять старым, и на подшипнике сэкономите и гемороя не буде с его снятием
Полный размер
Забиваем новый подшипник опираясь на внутренне кольцо
Полный размер
На месте
Далее переходим к переднему подшипнику, и тут возникает несколько сложностей
1) Чтобы открутить гайку шкива от вала лучше сразу езжайте на шиномонтажку, прихватив с собой головку (если не ошибаюсь на 24). Там они пневмо гайковертом за 3 секунды открутят вам гайку, иначе можно потерять кучу времени на нее, и никакие хитрости со старыми ремнями не помогут. Могут наверное помочь тиски, если ими схватиться за сам ротор, но у меня таких не было.
2) Вторая сложность в том что у меня подшипник закис на валу ротора и передняя часть гены никак не хотела слезать с него. Тут мне помог трехлапыйсъемник (большой). Фоток к сожалению нет, но лапами хватаемся за крышку (очень аккуратно желательно за усиленные места), упираемся в вал и создаем съемником напряжение, но не сильно, а то крыша лопнет… затем берем молоток и бьем аккуратно по съемнику в сторону вала, снимая тем самым напряжение… затем еще подкручиваем съемник и еще раз бьем до тех пор покаподшипник вместе с крышкой не стронется с вала.
3) Третья сложность для меня это винты, крепящие пластику переднего подшипника. Я пробовал открутить их еще не сняв переднююю крышку с вала и было это очень неудобно, потому два мне не поддались и я сорвал шлицы на них. Если откручивать их после снятия передней крышки, то ее можно удобно положить и хорошей отверткой я думаю они без проблем открутятся. В моем случае я воспользовался подругой болгарина и сделал пропил на винте (ну и корпус слегка пострадал) Затем уже мощной шлицевой отверткой открутил два непослушных болта
Полный размер
На этой фото непослушные болты уже тронулись с места)
Полный размер
Откручиваем 4 винта и снимаем сзади прижимную пластину. Видим подшипник — виновник неприятных звуков
Полный размер
Без сожаления выбиваем старый подшипник из передней крышки. Слева старый, справа новый
Полный размер
Новый я запрессовывал опираясь на внешнее кольцо подшипника через большую оправку, которую сделал еще для замены сайлентблоков задних рычагов
Полный размер
Новый подшипник на месте, собираем все в обратном порядке
Полный размер
При установке ротора будут мешаться щетки гены, но японцы предусматрели специальное отверстие. Углубляем щетки в паз и фиксируем их проволкой через это отверстие. Затем без проблем соединяем две половинки гены, после чего выдергиваем проволку.
Полный размер
Вот и перенесший пересадку подшипников пациент, готов дальше работать)
После замены переднего под капотом стало заметно тише, тем более что ролик грм и подшипник шкива кондиционера я уже менял, осталась помпа, как мне кажется она тоже громковато работает, но ведь зачем лезть раньше времени в работающий механизм?)
SEAT Toledo 1m ripeCherry › Бортжурнал › Замена подшипников и токосъемных колец генератора Bosch 90А, для двигателя AKL, часть 1
Всем здрасти. Давно хотел заменить подшипники гены, потому как в области генератора при старте двигателя на холодную шел какой-то визг. Но все руки не доходили разобрать генератор и измерить размеры подшипников. Однако наступил тот день.
Размеры подшипников.
Большой (наружний диаметр х внутренний диаметр х высота) — 47 х 17 х 14 мм.
Малый — 35 х 17 х 10 мм.
К сожалению артикулов подшипников нет, Мы их подбирали в магазине по размерам.
Артикул токосъемных колец — фирма Cargo — номер — 135172.
Процесс замены мы производили с Саней cigapuga. Собственно меняли мне и ему.
Продолжение читайте здесь — замена подшипников и токосъемных колец генератора Bosch 90А, для двигателя AKL, часть 2
Итак что делалось.
— маркировка генератора 90А.
— откручиваем заднюю крышку.
— откручиваем и вынимаем стабилизатор напряжения.
— снимаем шкив (ключ на 24 и многогранная звездочка номер 10)
— снимаем шкив (ключ на 24 и многогранная звездочка номер 10)
— откручиваем пластину крепления большого подшипника. Рекомендую болты сбрызнуть ведешкой. Используйте для откручивания биту PZ2. Также рекомендую по болтам через биту постучать молотком, чтобы не было проблем с откручиванием. А они сто пудово будут.
— откручиваем 4 болта.
— располовиниваем генератор.
— снимаем малый подшипник.
— выпресовываем большой подшипник из корпуса. Мы использовали трубку, а корпус ставили на бруски.
— снимаем большой подшипник.
— здесь сняты: упорная шайба шкива (запомните как она стояла), большой подшипник и прижимная пластина большого подшипника.
— снимаем токосъемные кольца. Для этого используем сепаратор подшипников, только в моем случае сепаратор был слегка великоват и нам пришлось подкладывать кусочки жести. Да прежде чем снять токосъемные кольца необходимо отсоединить контакты от них. Паяльником у меня не получилось, потому как там какой-то заводской припой. Мы ух просто аккуратно срезали при помощи бумажного ножа.
— пропаиваем контакты-выходы с обмотки генератора. Так же пропаиваем контакты на новых токосъемных кольцах.
Продолжение в замена подшипников и токосъемных колец генератора Bosch 90А, для двигателя AKL, часть 2.
Профессиональный ремонт и замена подшипника генератора Шевроле Круз (Chevrolet Cruze)
Генератор не относится к тем элементам, без которых эксплуатация авто невозможна. Однако на одном заряде АКБ в лучшем случае удастся проехать около 100 километров. Это при условии, что движение будет осуществляться днем, без включенной магнитолы, кондиционера, наружного освещения или каких-либо других потребителей электроэнергии. Только ЭБУ, топливная система и зажигание. Ниже разберем неисправности генератора на автомобиле Шевроле Круз (Chevrolet Cruze) и ознакомимся с процедурой ремонта в специализированном автосервисе.
Из-за чего чаще всего может требоваться ремонт генератора Круз: распространенные поломки
Автомобильный электрогенератор устроен практически на всех авто одинаково. Различия в основном заключается в размерах деталей, способе их крепления и заложенном производителем ресурсе.
Генератор на автомобиле Chevrolet Cruze довольно надежен. Его ремонт обычно требуется не раньше, чем через 70 тысяч км пробега. А если не перетягивать ремень и не перегревать его, то срок службы механической части этого агрегата легко переваливает за 100 тысяч км.
Рассмотрим основные неисправности генератора автомобиля Шевроле Круз.
- Разрушение подшипников. Замена подшипников генератора Cruze – самая востребованная ремонтная процедура. Именно подшипники наиболее уязвимы в этом агрегате. В нем есть два подшипника качения: один запрессовывается в корпус статора, второй посажен на вал ротора.
ВАЖНО! Разрушение подшипников часто приводит к заклиниванию приводного шкива. И все навесное оборудование, получающее энергию от поликлинового ремня, отказывает. Также это не только неприятная поломка, но и опасная. Известны случаи, когда ремень, трущийся о заклинивший шкив, создавал открытое пламя. Замасленный моторный отсек может легко вспыхнуть в этом случае.
- Отказ диодного моста. Диодный мост предназначен для преобразования переменного тока в пульсирующий. Состоит из набора диодов, соединенных в цепь особым образом. При пробое даже одного диода электричество перестает поступать на оборудование авто. Этот элемент ремонтопригоден.
- Регулятор тока зарядки (так называемая таблетка). Регулирует подачу тока на АКБ. Частота вращения генератора зависит от оборотов двигателя. И в некоторых случаях, чтобы не нанести вред электрооборудованию авто, регулятор тока зарядки не пускает в электрическую сеть избыточный ток.
- Щетки и контактные кольца. Контактные кольца рассчитаны на весь срок службы генератора. Могут повредиться только в случае, если произошла некорректная установка некачественных щеток. Щетки заменяются планово. В среднем через каждые 30-50 тысяч км пробега.
- Обмотка статора и ротора. Перегорает редко. Основные причины нарушения целостности обмотки – механическое воздействие из-за неквалифицированного вмешательства или перегрев. Устраняется эта неисправность в настоящее время только заменой сгоревшего элемента.
Наш автосервис ремонтирует генераторы Chevrolet Cruze с поломками любой сложности.
Правильная замена подшипника генератора Шевроле Круз начинается с диагностики
В нашем автосервисе есть все необходимое оборудование для комплексной диагностики генератора Chevrolet Cruze. Изначально опрашивается автовладелец, как произошел отказ. Если заклинил шкив, то здесь однозначно потребуется переборка. Если просто перестал вырабатываться ток – проводится приборная диагностика.
Диагностика генератора Chevrolet Cruze состоит из следующих операций:
- Тестером проверяется сопротивление обмоток, регулятора и диодного моста;
- Оценивается люфт вала ротора и определяется потребность в замене подшипников генератора;
- осматривается состояние щеток и контактных колец;
- В случае необходимости проводится проверка на диагностическом стенде.
СПРАВКА. Даже небольшое несоответствие требуемых по регламенту параметров часто свидетельствует как минимум о зарождающейся проблеме. В этом случае мы предлагаем автовладельцу не ждать отказа генератора, а отремонтировать или заменить подозрительный узел превентивно.
Как правило, на этом этапе становится понятно, какого рода понадобится ремонт: будет ли это замена подшипника генератора Шевроле Круз или понадобиться полная замена всего узла, и определяется перечень необходимых запасных частей.
Квалифицированный ремонт: замена подшипников генератора Круз в автосервисе
В нашем автосервисе работают профессиональные автоэлектрики. Поэтому такие процедуры, как ремонт генератора, так и замена подшипников генератора Круз, у нас занимает от нескольких часов до одного рабочего дня (при наличии необходимых запасных частей).
- Изначально производится разборка и дефектовка всех деталей генератора. После разборки подшипники идут под замену автоматически. Стоят они недорого, а работа по их демонтажу и установке довольно трудоемкая.
- После демонтажа подшипников проверяется состояние ротора, статора, контактных колец. Также оценивается состояние посадочных поверхностей под подшипники.
- Контактные кольца полируются до зеркальной поверхности. Это продлевает ресурс щеток и самих колец.
- Новые подшипники генератора устанавливаются на свои места. Проверяется правильность их посадки и соосность. Корпус очищается от окислов.
- По необходимости ставятся новые щетки.
- После окончания ремонта генератор устанавливается на стенд и обкатывается некоторое время. Параллельно контролируются его рабочие параметры (напряжение и сила тока). Если у мастера возникают какие-либо сомнения в нормальности работы отремонтированного генератора – производится повторная диагностика.
- После прохождения послеремонтных испытаний генератор выдается автовладельцу (или ставится на авто).
ВНИМАНИЕ! Своим клиентам мы гарантируем честное и прозрачное формирование стоимости работ, соблюдение регламента ремонта и восстановление первоначального ресурса генератора. Также мы обязательно выдаем гарантийный талон. По нему, в случае каких-либо нарушений после нашего ремонта, мы бесплатно устраним все обнаруженные неисправности.
EZProbeCleaning_Poster
% PDF-1.5 % 1 0 объект > / OCGs [11 0 R] >> / Страницы 3 0 R / Тип / Каталог >> эндобдж 2 0 obj > поток 2016-02-29T10: 28: 37Z2016-02-29T10: 28: 37Z2016-02-29T10: 28: 37ZAdobe Illustrator CS4
Кажется, мы не можем найти эту страницу
(* {{l10n_strings.REQUIRED_FIELD}})
{{l10n_strings.CREATE_NEW_COLLECTION}} *
{{l10n_strings.ADD_COLLECTION_DESCRIPTION}}
{{l10n_strings.COLLECTION_DESCRIPTION}} {{addToCollection.description.length}} / 500 {{l10n_strings.TAGS}} {{$ item}} {{l10n_strings.PRODUCTS}} {{l10n_strings.DRAG_TEXT}}{{l10n_strings.DRAG_TEXT_HELP}}
{{l10n_strings.LANGUAGE}} {{$ select.selected.display}}{{article.content_lang.display}}
{{l10n_strings.AUTHOR}}{{l10n_strings.AUTHOR_TOOLTIP_TEXT}}
{{$ select.selected.display}} {{l10n_strings.CREATE_AND_ADD_TO_COLLECTION_MODAL_BUTTON}} {{l10n_strings.CREATE_A_COLLECTION_ERROR}}Страница не найдена | WINCO
В этом месте ничего не было найдено. Попробуйте поискать или просмотрите ссылки ниже.
Ищи: Поиск
Рекомендуемые товары
WL16000HE-03 / A Упаковка
Рекомендуемая производителем розничная цена $ 5 910.00DE40I4
Рекоменд. Цена $ 24 300,00
Категории продуктов
Категории продуктов
- Детали в архиве (929)
- Генераторы с двумя подшипниками (в архиве) (40)
- Резервные системы с воздушным охлаждением (из архива) (64)
- Дизель-генераторная установка (Из архива) (14)
- Генераторы аварийных автомобилей (Архивные) (17)
- Контроллер двигателя (Архивировано) (14)
- Мобильные дизельные генераторы (Архивировано) (30)
- Mobile Light Tower Systems (Архивировано) (9)
- Старые резервные генераторы Winpower (из архива) (32)
- Переносные генераторы (Архивировано) (405)
- Генераторы ВОМ (Архивные) (135)
- Резервные системы с водяным охлаждением (из архива) (87)
- Wincharger (В архиве) (2)
- Winco Transfer Switches (Архивные) (34)
- Дизельные генераторные установки Winpower (Из архива) (32)
- Winpower Vapor Fuel Gen-Sets (Архивные) (15)
- Текущие продукты (280)
- Принадлежности (66)
- Принадлежности для аварийного режима ожидания (21)
- Портативные аксессуары (21)
- Аксессуары ВОМ (15)
- Принадлежности для безобрывных переключателей (10)
- Резервный коммерческий (28)
- Резервный дизельный (16)
- Резервный газ (12)
- Запчасти и аксессуары (32)
- Комплекты для обслуживания (32)
- Портативные генераторы (26)
- Коммерческие портативные генераторы (26)
- Переносной мультитопливный (3)
- Prime (11)
- Diesel Prime (6)
- DR Prime Diesel (0)
- Прайм Пауэр Дизель (6)
- Первичный газообразный (5)
- Diesel Prime (6)
- ВОМ / 2 подшипниковых генератора (38)
- Генераторы ВОМ (34)
- Двухопорные генераторы (4)
- Запасные части (34)
- Двигатель (0)
- Концы генератора (0)
- Mecc Alte (0)
- Стэмфорд (0)
- Масло (0)
- WINCO (0)
- Генераторы пены для распыления (17)
- Автоматические переключатели (79)
- Панели быстрого подключения ASCO (10)
- Автоматические переключатели резерва (34)
- Ручные переключатели резерва (35)
- Принадлежности (66)
- Без категории (441)
- Компоненты продукта (58)
Популярные товары
Поддержка модели: 25PTOC-3 / J
Поддержка модели: 50PTOC-3 / B
Поддержка модели: 40PTOC-4 / E
Поддержка модели: 45PTOC-17 / E
Рекомендуемая производителем розничная цена
Ремонт тяжелых генераторов | Замена генераторов, радиаторы, ремонтные работы в Колорадо и Вайоминге
Ремонт тяжелых генераторов
Colorado Generator Service> Ремонт генераторов>Компания Generator Source работает над крупными, сложными коммерческими и промышленными генераторами более 35 лет.Наша опытная команда может эффективно диагностировать проблемы и обеспечить ремонт каждого аспекта работы генератора, от полной реконструкции двигателя до замены конца генератора.
Наша специальность — полный ремонт генераторов и связанных с ними принадлежностей. Мы устраняем неисправности, ремонтируем, перестраиваем и заменяем вышедшие из строя компоненты. Некоторые примеры перечислены ниже:
- Ремонт / замена неисправной части генератора
- Заменить головку блока цилиндров двигателя
- Заменить вентилятор или турбокомпрессор
- Полный ремонт двигателя
- Замена распределительного щита и панели управления
- Генератор перемотки
- Очистить, окунуть и запечь
- Заменить подшипники заднего генератора
Объекты, которым требуется постоянное питание для критических операций, должны обеспечивать резервный генератор, когда основной генератор не работает. В некоторых случаях мы обнаруживаем неисправные части, которые обычно не связаны с выявленной проблемой. Доступность этих запасных частей увеличивает время простоя.
Ремонт можно разделить на следующие категории:
- Двигатель — Дизельные двигатели или двигатели, работающие на природном газе
- Генератор — приводится в действие двигателем, вырабатывает электричество
- Генератор, конструкция и топливные баки — шумопоглощающие кожухи, которые включают топливные баки в каркас установки
Головки цилиндров
Часто замену головок блока цилиндров можно выполнить без помощи крана. Эта задача считается сложной задачей ремонта из-за сложности и потенциального простоя генератора. Пример шагов удаления ниже:
- Слить систему охлаждения
- Снять систему впуска воздуха, включая корпуса воздушного фильтра и турбокомпрессоры
- Снять крышки клапанов, топливопроводов и форсунок
- Отсоединить выпускной коллектор от каждой головки блока цилиндров
- Снять головку блока цилиндров
- Анализировать охлаждающую жидкость и масло на предмет загрязнения
Извлечение двигателя из кожуха (если он используется) и отсоединение от генератора означают первые шаги этой задачи. Все подкомпоненты удалены из двигателя, и теперь двигатель считается «коротким блоком». Распределительный вал (ы), поршневые шатуны и поршни, а также гильзы цилиндров входят в число компонентов, снятых с короткого блока.
После того, как все короткие компоненты блока удалены, блок помещается в резервуар для очистки на некоторое время (в зависимости от химиката очистки).Затем блок промывают, убедившись, что все химические остатки удалены. Затем блок выполняет некоторые из следующих проверок и задач:
- Обследование трещин — Magnaflux и метод штамповки — популярные методы обнаружения трещин.
- Проверка цековки — Если цековка цилиндра не соответствует техническим требованиям, ее можно обрезать до слишком большого размера. Гильзу цилиндра необходимо заказывать с увеличенным размером.
- Проверка отверстия магистрали коренных подшипников — крышки коренных подшипников установлены в блок.Испытательный инструмент используется для проверки линейной линии коленчатого вала. Крышки коренных подшипников и седла блоков могут быть обработаны, если они не соответствуют спецификациям.
- Проверка деки головки блока цилиндров — Поверхность крепления головки блока цилиндров к блоку проверяется на плоскостность. Если блок не соответствует спецификации. Его можно фрезеровать. После фрезерования блока необходимо использовать соответствующие прокладки головки блока цилиндров увеличенного размера.
- Шлифование коленчатого и распределительного валов — Если на опорных поверхностях коленчатого и распределительного валов есть царапины, иногда их можно удалить шлифованием и полировкой.
Статор очищается паровой установкой высокого давления для удаления загрязнений. В процессе запекания вся влага удаляется. Затем статор окунается в изолирующий лак и второй раз обжигается для восстановления качества изоляции обмотки. Проведены электрические проверки статора. Если статор не соответствует стандартам, его необходимо перемотать.Эта процедура полностью разбирает статор. Он очищен и все катушки намотаны новой проволокой. После перемотки их окунают и запекают.
Заказчику не обязательно определять, состоит ли работа в тяжелом или легком ремонте. Мы внутренне назначаем эту работу как капитальный ремонт. Расположение и простота доступа также могут добавить к этому уравнению. Generator Source работает в сфере производства генераторов более 35 лет. Мы оснащены современными сервисными грузовиками и специальным инструментом, необходимым для выполнения тяжелого ремонта генераторов.Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации о наших услугах по тяжелому ремонту.
Fischer Panda Замена подшипника генератора
Этим постом я хочу сообщить читателям, что если вы сделаете то, что сделал я, вероятно, ваша гарантия аннулируется. Однако, если у вас нет гарантии, то это возможное решение. Обычно для замены концевого подшипника требуется полное извлечение двигателя из картера. Вот как я это сделал.| Работа завершена с признаками перегрева старого подшипника. |
Здесь вы можете увидеть слева, на фото показан перегрев в центре торцевой пластины генератора. Коричневый цвет — это пригоревшая смазка, которая вышла из подшипника. На самом деле фото — это законченная работа до того, как корпус был поставлен обратно.Однако «сгоревший» знак все же был виден.
Первое, что я сделал, это снял опору центрального подшипника с торцевой пластины генератора.
| Сухой подшипник |
Я модифицировал съемник, чтобы он поместился в доступном пространстве, чтобы попытаться извлечь подшипник. В итоге было приложено столько силы, что на одной из ножек съемника отломилась ступня. Таааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа, пора снять торцевую пластину и надеть на нее тяжелый съемник подшипников. Вы можете видеть, что герметичный подшипник потерял способность удерживать собственную смазку.
| Попытка снять подшипник, не снимая концевую пластину. |
| Подушка двигателя разрезана пополам для облегчения снятия.Идет сборка |
Торцевая пластина была снята, и я попробовал другой съемник подшипников для очень тяжелых условий эксплуатации, но безрезультатно.
| Защита обмоток и т. Д. От мелкой металлической пыли |
Теперь мне пришлось отрезать подшипник дремелем. Торцевая пластина имеет на внутренней поверхности ступеньку, которая плотно прилегает к корпусу генератора. Концевой пластине потребовалось несколько отверток, вклиниваемых сбоку, чтобы начать работу; а затем я использовал лом, как только был сделан зазор, чтобы поддеть его.Будьте осторожны, чтобы не повредить торцевую пластину или корпус генератора. Используйте все свои рычаги возле шпилек, которые остаются на корпусе генератора, потому что это самая сильная зона.
| Подшипник установлен, конец корпуса генератора очищен и отремонтирован |
| Режущий подшипник. |
Наружную оболочку подшипника и шариковую обойму очень легко отрезать. Внутреннее кольцо было размещено рядом с буртиком вала, поэтому я не мог полностью перебросить пилу дремеля.Итак, я повернул его на 90 градусов и срезал, насколько посмел; начиная с плеча и работая спиной. Это было утомительно, но работало немного лучше, чем использование точильного камня.
| Один конец рубашки очищен; осталось девять. |
Теперь пришло время очистить поверхность как торцевой пластины, так и корпуса генератора для новой прокладки. Однако я обнаружил, что Fischer Panda покрыл концы водяной рубашки эпоксидной смолой; поместите сначала толстую прокладку, как вырезанную, внутри водяной рубашки, а затем эпоксидную смолу до конца водяной рубашки.
Я нашел одну водную рубашку, в которой ничего не было, кроме остатков эпоксидной смолы. Я приступил к очистке всех концов водяной рубашки и снятию «пробок» эпоксидной смолы.
Перед этой работой я снял мой анод и обнаружил два выреза в прокладке, блокирующие водяные шланги, связанные с охлаждением.Мне было интересно, откуда они взялись, и Fischer Panda сообщил, что они от прокладки концевой пластины. Мусор, прокладка была полная! Теперь я знаю. Я также обнаруживал в прошлом часть этой эпоксидной смолы в своем теплообменнике. Неудивительно, что в прошлом у меня были проблемы с перегревом.
Теперь, очищая эту эпоксидную смолу, я обнаружил, что некоторые вырезы переместились в водяную рубашку. К счастью, у меня есть специальные приспособления для захвата вещей в труднодоступных местах.
Слева часть вырезов и эпоксидка удалены.Меньшие биты не сохранились
| Создание водяной рубашки с помощью J-B Weld |
Для затвердевания J-B Weld требуется около 4 часов, а для полного затвердевания — 24 часа.У Селли есть аналогичный продукт, но он схватывается за 3-5 минут в соответствии с указаниями. Однако, попробовав его на другом элементе, я обнаружил, что у меня всего около 1 минуты рабочего времени. Я предпочел более длительное время работы, хотя я часто ждал 20 минут, прежде чем нанести J-B Weld на поверхность.
Конец обсадной колонны после того, как сварка J-B затвердела за ночь, выровняли дремелем с мелким заусенцем и проверили линейкой.
Наконец, после того, как все поверхности были очищены и проверены на «плоскостность», я использовал прилагаемую прокладку и нанес тонкий слой высокотемпературного цемента RTV на обе стороны прокладки.Перед нанесением пластины и гаек на все шпильки также был нанесен слой «противозадирной смазки». Слегка постучать по внешней поверхности потребовалось из-за выступа, входящего в кожух. Это можно увидеть на внутренней стороне прокладки справа.
Гайки были затянуты пальцами, и RTV оставался на настройку в течение часа. Затем выполняется окончательная затяжка после того, как цемент RTV затвердеет.
Установлены подушки двигателя, заменены капситоры и воздухозаборник. Они были удалены, чтобы облегчить работу и получить доступ к снимкам.
Небольшой кусок кожуха генератора, вырезанный так, чтобы я мог разрезать опору двигателя пополам, был помещен обратно с небольшим куском алюминиевой пластины, приклепан к вырезу из стекловолокна и прикручен к оставшемуся звукоизоляционному кожуху.
Затем корпус двигателя и генератора был заполнен пресной водой и антифризом и выпущен весь воздух. Это заняло некоторое время, прежде чем нужно было получить правильный поток воды.
Мне кажется, что если бы я раньше сменил корпус генератора на охлаждение пресной водой, возможно, этой «коррозии» не произошло бы.Тем не менее, несмотря на то, что он был охлажден морской водой, анод никогда не выходил из строя по сравнению с новым состоянием, и я чувствую, что анод FP подвел меня. О том, как я изменил водяное охлаждение, вы можете прочитать здесь, чтобы и корпус генератора, и двигатель питались только пресной водой, а тепло передавалось через теплообменник.
Теперь вопрос в том, продлится ли этот ремонт год, пока я не сделаю полную замену корпуса генератора, а также будем ли мы ремонтировать или устанавливать новые? Мы провели четыре часа работы с генератором, и пока никаких проблем.
Смазка и смазка подшипников электродвигателей
Подшипники качения, используемые в электродвигателях, подвержены риску различных отказов в случае неправильной стратегии обслуживания или смазки. К ним относятся неправильный выбор смазочного материала, загрязнение, потеря смазочного материала и чрезмерная смазка. В этой статье обсуждается несколько эффективных стратегий для минимизации вероятности этих режимов отказа.
Большинство электродвигателей имеют подшипники качения, смазываемые консистентной смазкой.Смазка является источником жизненной силы этих подшипников, поскольку она создает масляную пленку, которая предотвращает резкий контакт металла с металлом между вращающимся элементом и дорожками качения. Проблемы с подшипниками составляют от 50 до 65 процентов всех отказов электродвигателей, а плохая практика смазки является причиной большинства этих проблем с подшипниками. Правильные процедуры технического обслуживания, планирование и использование подходящей смазки могут повысить производительность за счет уменьшения количества неисправностей подшипников и отказов двигателя.
Неисправности
Узнайте о неудачах.Зная виды отказов, можно сосредоточиться на их сокращении или даже устранении.
Неправильная смазка — Важно использовать правильную консистентную смазку для конкретных применений. Повторная смазка неправильной смазкой может привести к преждевременному выходу подшипника из строя. Большинство поставщиков масел имеют консистентную смазку, специально разработанную для электродвигателей, которая отличается от их многоцелевой смазки для экстремальных целей (EP).
Несовместимость смазки — Консистентные смазки производятся с различными загустителями, такими как литий, кальций или полимочевина.К сожалению, не все смазки совместимы друг с другом, даже с одним и тем же типом загустителя. Поэтому важно использовать одну и ту же смазку или совместимую замену на протяжении всего срока службы подшипника.
Корпус двигателя заполнен консистентной смазкой — Если полость для смазки переполнена и прикладывается высокое давление из шприца для смазки, избыток смазки может попасть между валом и внутренней крышкой подшипника и вдавиться внутрь двигателя. Это позволяет смазке покрывать концевые обмотки системы изоляции и может вызвать выход из строя как изоляции обмотки, так и подшипников.
Голодание по смазке — Существует несколько возможных причин отсутствия смазки. Первый — недостаточное количество смазки, добавляемой во время установки. Второй — несоответствующие, удлиненные интервалы повторного смазывания. Третий вариант связан с возможностью отделения масла от основы загустителя из-за чрезмерного нагрева.
Повышенное давление в корпусе подшипника — Каждый раз, когда в корпусе подшипника возникает избыточное давление, на детали, не предназначенные для выдерживания этого давления, возникают напряжения.Имейте в виду, что стандартный ручной шприц для смазки может создавать давление до 15 000 фунтов на квадратный дюйм.
Перегрев из-за избытка смазки -Слишком большой объем заставит вращающиеся подшипниковые элементы взбивать смазку, пытаясь отодвинуть ее. Это приводит к паразитным потерям энергии и высоким рабочим температурам, а также увеличивает риск отделения масла и выхода подшипников из строя.
Начало работы
Для начала необходимо разработать план.Следующие ниже предложения — это минимум, который необходимо обсудить и реализовать, чтобы запустить программу.
Составьте список оборудования, включающий все активы, необходимые для программы.
Проверьте тип подшипников и их уплотнений, которые установлены как на внутреннем, так и на внешнем концах двигателей. Это определит возможность повторной смазки подшипников. Следует также определить политику повторного смазывания экранированных подшипников, обычно используемых в двигателях.(Некоторые специалисты рекомендуют не смазывать подшипники с двойным экраном.)
Выберите тип смазки, соответствующий программе. Помните, что после выбора типа смазки и производителя лучше не отклоняться от этого выбора. Если эта смазка отличается от смазки, которая ранее использовалась в подшипниках, предыдущая смазка должна быть очищена или смыта с подшипников и корпусов.
Сделайте все необходимые изменения в электродвигателях.Это включает в себя добавление фитингов и обеспечение их доступности.
Установите набор процедур для обслуживания двигателей.
Разработка системы управления проектами
При выборе системы профилактического обслуживания (PM) необходимо сделать множество вариантов. На некоторых предприятиях может быть выгодно использовать только электронную таблицу, в то время как для других необходимы целые специализированные системы. Конечная цель та же. Каждый двигатель необходимо отслеживать как актив, отмечая внимание, которое ему уделяется.Некоторые факторы, которые следует учитывать в системе PM: дата установки, мощность, размер рамы, частота вращения, тип подшипника и условия окружающей среды. Настройка такой системы может занять некоторое время, но после завершения она станет отличным инструментом.
Определение типа смазки
При поиске типа смазки и производителя или поставщика следует учитывать несколько моментов. Ниже приводится список качеств хорошей смазки для электродвигателей:
Хорошие канализационные характеристики
2–3 классы NLGI
Вязкость базового масла по ISO VG от 100 до 150 или, точнее, от 90 до 120 сСт при 40 ° C
Высокая температура каплепадения, минимум 400 ° F
Низкие характеристики утечки масла, согласно D1742 или D6184
Отличная стойкость к высокотемпературному окислению
Хорошие характеристики крутящего момента при низких температурах
Хорошие противоизносные характеристики (но не EP)
Смазка на основе полимочевины пользуется популярностью у многих производителей подшипников и двигателей.Значительная часть производителей оборудования также указывает какой-либо тип полимочевинной смазки для своего электрического оборудования. Смазка на основе полимочевины — отличная смазка для электродвигателей; однако этот загуститель несовместим с большинством других загустителей. Некоторые производители не рекомендуют смешивать одну марку полимочевины с другой. Проинструктируйте мастерскую по ремонту двигателей, какую смазку использовать, и убедитесь, что тип смазки указан в новых заказах на покупку двигателей.
Определить временной цикл повторной смазки
Существует несколько методов определения временного цикла повторной смазки.Важно понимать, что ни один метод не даст волшебного ответа на проблемы растений. Множество доступных калькуляторов, таблиц и диаграмм могут стать хорошей отправной точкой. Их можно использовать для определения того, как устанавливать циклы. Однако настоящая точная настройка должна выполняться методом проб и ошибок. Общими факторами для большинства калькуляторов являются нагрузка, время работы, тип подшипника, температура, окружающая среда и скорость. Вот где будет полезна созданная база данных.
Регулятор объема смазки
Регулировка объема смазки является давней проблемой для промышленности, и простого следования рекомендациям производителей оборудования может быть недостаточно для решения этой проблемы.Существует простое уравнение, которое логично определяет объем добавляемой смазки. Формула:
G = 0,114 x D x В
Где G = количество смазки в унциях, D = внешний диаметр подшипника в дюймах и B = ширина подшипника в дюймах.
Как только объем найден, его нужно преобразовать в выстрелы, или накачки шприца для смазки. Есть один способ получить значение, используемое для преобразования числа; для этого пользователю понадобится шприц для смазки и почтовые весы.После определения мощности на полный ход рукоятки пометьте пистолет так, чтобы он был «откалиброван». Среднее значение составляет примерно 18 выстрелов на унцию для большинства ручных пистолетов, но производительность шприца для смазки может варьироваться в 10 раз, поэтому обязательно откалибруйте каждый пистолет. Онлайн-калькулятор смазки Noria может вам помочь.
Использование инструментов обратной связи
Обратная связь от точек смазки необходима для проверки правильности выбора частоты и объема. Ультразвуковые приборы могут быть лучшим инструментом для выбора оптимальной частоты повторного смазывания.Консервативный подход состоит в том, чтобы использовать метод генерации частоты в качестве отправной точки и постоянно уточнять это значение на основе обратной связи от ультразвукового оборудования. Точно так же с объемом, ультразвук может быть использован для точения нужного количества смазки с помощью гибридного метода. Ультразвук будет полностью обсужден в более позднем выпуске ML , потому что это в некотором роде форма искусства и требует отдельной статьи по этому поводу.
Процедура смазки подшипников электродвигателя
Цель хорошей программы технического обслуживания — продлить срок службы двигателя.В большинстве случаев неправильная процедура смазки электродвигателя может отрицательно сказаться на программе. Базовый набор процедур должен включать в себя следующие варианты:
Убедитесь, что в шприце для смазки имеется подходящая смазка.
Очистите участки вокруг рельефной и заливной арматуры.
Снимите клапан сброса смазки или сливную пробку.
Смажьте подшипник рассчитанным количеством смазки.Медленно добавляйте смазку, чтобы минимизировать чрезмерное повышение давления в полости для смазки.
Следите за тем, чтобы смазка не выходила из разгрузочного отверстия. Если в двигатель закачано чрезмерное количество смазки, а старая использованная смазка не удаляется, остановитесь и проверьте, не блокирует ли затвердевшая смазка разгрузочный канал.
Если повторная смазка выполняется при неработающем двигателе, дайте двигателю поработать до тех пор, пока температура подшипников не возрастет до рабочей температуры, чтобы учесть тепловое расширение смазки.Убедитесь, что предохранительный клапан или сливная пробка не закрыты во время этого процесса.
Дайте двигателю поработать при этой температуре в течение короткого времени, чтобы удалить излишки смазки, прежде чем устанавливать нижние предохранительные клапаны.
После удаления излишков смазки установите сливную пробку на место и удалите излишки смазки из области разгрузочного отверстия.
Эта статья была написана, чтобы проинформировать читателя о некоторых мыслительных процессах, связанных с созданием программы смазки электродвигателя.Не торопитесь и делайте это правильно с первого раза. Награды стоят затраченных усилий.
Подробнее о смазке электродвигателя:
Совершенствование политик смазывания электродвигателей
Рекомендации по смазке подшипников электродвигателей
[Как сделать] Техническое обслуживание задней ступицы генератора Nukeproof и замена подшипников
Шаг 1.Снимите колесо с велосипеда. Выньте ось QR, если у вас версия 135x9QR. Снимите диск и кассету со ступицы и разложите.
Шаг 2. Отвинтите концы оси вручную или с помощью зажима. После снятия одного конца оси вы можете использовать шестигранник внутри оси, чтобы удерживать его, откручивая противоположный конец.
Шаг 3. Выдвиньте корпус свободной ступицы из ступицы.
Шаг 4. Снимите пылезащитные резиновые уплотнения с обеих сторон.
Шаг 5. С помощью зубочистки или отвертки осторожно выдвиньте пружины и собачки.
Шаг 6. Со стороны привода используйте кусок дерева, чтобы накрыть ось, и ударьте по ней молотком, пока она не выскользнет на другую сторону.
Шаг 7. Со стороны неприводной стороны используйте пластиковую или резиновую отвертку, чтобы закрыть подшипники, и ударяйте по ним, пока они не выскользнут.
Шаг 8. Теперь ступица полностью разобрана. Очистите корпус ступицы, пружины, собачки, ось, сальники, втулку подшипника — шайбу. Вы также можете заменить пружины и собачки на новые, если вам нужно или нужно.
Шаг 9. Смажьте корпус ступицы и подшипники, чтобы помочь им соскользнуть. Поместите два новых подшипника со стороны привода, накройте одним старым подшипником и нажмите на них молотком. Чтобы запрессовать подшипники, вы можете использовать старые, трубку или гнездо, которое идеально сидит во внешнем кольце подшипника, как это 20-миллиметровое гнездо на фотографии.
Шаг 10. Смажьте ось и сдвиньте ее с неприводной стороны. Вы можете разместить подшипник неприводной стороны, чтобы помочь центрировать и удерживать ось.
Шаг 11.Нажмите на подшипник неприводной стороны и установите резиновое уплотнение со смазкой.
Шаг 12. Со стороны привода нанесите немного жидкой / гладкой смазки, не слишком много, на пружины и установите их. Сделайте то же самое с собачками. (На этом этапе я использую супер-гладкую смазку Rock & Roll, ту же смазку, которую я использую для втулок / уплотнений вилок и амортизаторов)
Этап 13. Смажьте резиновое уплотнение и установите его. Установите шайбу на a, как должно быть между подшипником основного корпуса и свободной ступицей. Смажьте подшипниковую сторону в свободном корпусе ступицы и нанесите несколько капель масла на пружины, собачки и точки зацепления.