Как открутить закисшие болты: Опаньки / БайкПост

Как я откручиваю закисшие болты? Дедовский метод! | МИР ИЗНУТРИ

Добрый день, уважаемые автовладельцы! В этой статье я расскажу вам о том, как я откручиваю ржавые и закисшие болты. Бывает такая ситуация, когда при ремонте ты останавливаешься на каком-то резьбовом соединении и около часа с ним возишься. В ход идут различные средства, начиная от современной WD-40 и заканчивая соляркой. Однако, в итоге вы всё же получаете слизанную шляпку или сорванную резьбу. Это происходит потому, что вы не знаете, как правильно нужно откручивать намертво прикипевший или ржавый болт.

Механик пытается открутить нижнее крепление амортизатора

Механик пытается открутить нижнее крепление амортизатора

Сразу скажу, что никаких WD-40 и прочих дорогостоящих жидкостей нам не понадобится. Лично я считаю их бесполезными, поскольку они ещё ни разу не помогали мне сорвать прикипевший болт или гайку. Единственное, для чего я держу дома WD-40, так это чтобы отмывать мазуту или грязь — с этим она справляется отлично!

Промывка подшипника кулера на компьютере при помощи WD-40

Промывка подшипника кулера на компьютере при помощи WD-40

Раньше таких средств не было, поэтому все использовали достаточно простые, но эффективные и по сей день методы для откручивания закисшего или ржавого резьбового соединения.

1. Обычный молоток

Эта вещь всегда незаменима при ремонте автомобиля. Достаточно сделать пару аккуратных ударов по ржавому болту, и сорвать его с места будет не проблема. Если вы не можете открутить гайку, то опять же хорошенько её обстучите, только удары должны быть точными, чтобы не повредить резьбу болта или шпильки.

Оббивка ржавой гайки

Оббивка ржавой гайки

Суть этого метода заключается в том, что между резьбой гайки и резьбой болта проходит сильная вибрация, нарушающая скопившуюся там ржавчину. Таким образом резьба словно отстаёт и гайку получается сорвать достаточно просто.

Подобный эффект наблюдается и в том случае, если осаждать резьбу болта. То есть, мы наносим удары сверху по самой шляпке, и болт немного садится, из-за чего резьба отстаёт. Соответственно, открутить получается достаточно просто.

2. Ударная отвёртка

Это приспособление представляет собой винтовой механизм. Когда вы устанавливаете отвёртку в пазы болта и начинаете по ней бить, она автоматически его откручивает, а, точнее, срывает с места. Такое приспособление есть не у всех, однако, с болтом под отвёртку или шестигранник можно поступить так же, как и с болтом под ключ — достаточно пару раз хорошенько ударить, наставив простую мощную отвёртку, и он с лёгкостью должен пойти.

После ударов болт легко откручивается

После ударов болт легко откручивается

Только будьте аккуратны, поскольку большинство современных отвёрток делаются с пластмассовыми ручками. Они для этой процедуры не подойдут, так как разрушатся. Нужно брать только железную.

3. Газовая горелка

Если же вышеописанные способы не помогли, то можно попробовать открутить, нагрев газовой горелкой или специальным индукционным теном. Объяснять принцип действия, я думаю, не нужно, ведь и так понятно, что металл расширяется, а резьба отстаёт.

Нагрев газовой горелкой

Нагрев газовой горелкой

Индукционный нагрев

Индукционный нагрев

Но в этом моменте нужно учитывать свойства металла. К примеру, греть место рядом с закалённой или пружинной сталью не вариант, так как она потеряет свои упругие свойства. Это касается и других металлов — нагрев делает их мягче.

Заключение

Как видите, существует достаточно много способов, при помощи которых можно открутить ржавые гайки и болты. Лично мне никогда не помогала WD-40 и я, зачастую, пользуюсь только одним молотком. Конечно, с первого раза ничего не получается, но, постучав повторно, резьба обязательно отстанет.

На этом у меня всё! Если вам понравилась статья, то ставьте палец вверх и комментируйте свои мысли. Также подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые, не менее интересные публикации. А пока не прощаемся…

Смотрите также!

Никогда не делайте этого при замене галогенных ламп!!!

Мощный флюс для пайки за 5 минут из подручных материалов!

Реакция дальнобойщика спасла жизнь! Мастерство решает!

Как открутить заржавевший болт

Многие люди встречаются с такой мелкой проблемой, как заржавевший болт. Попытки открутить его приводят к неудачам и заставляют испытать массу неудобств. Первопричиной данной трудности является некачественный элемент, изготовители которого, как правило, не обрабатывают детали для того, чтобы защитить их от коррозии. Ниже, мы представляем несколько рекомендаций, помогающих устранить данную трудность, и что еще значительнее, снизить шанс её возникновение в дальнейшем.

Методы устранения ржавчины

Для того чтобы отвинтить ржавый болт или прикипевший элемент, необходимо воспользоваться следующими советами:

1. Осуществить подготовку крепежа к отвинчиванию. Провести смазку заржавевшей гайки или болта при помощи тормозной смеси, скипидара, олеиновой кислоты или керосина. Рекомендуется обмотать заржавевшую деталь отрезком ткани, который заранее пропитывается одним из выбранных веществ.
2. Применять для открутки заржавевших деталей, необходимо только высокоэффективный инструмент в виде головок, газовых или накидных ключей.
3. Отвинчивание детали осуществляется одновременно с её раскачкой. Данное действие помогает прорезанию резьбы и проникновению смазки во внутрь.
4. Отстукивание заржавевшего болта является еще одним действенным методом. Помимо этого, процесс не требует наличия специального навыка или определенных знаний относительно теоретического стороны работы. Несколько сильных ударов по детали через наставку, выполненную из цветной стали могут помочь решить проблему.
5. Использование рычага.
   Наиболее популярным методом откручивания заржавевших болта является рычаг. В виде подобного механизма используют стальную трубку, которая надевается на ключ. По поверхности крепежа и вокруг него проводится зачистка при помощи щетки с металлическим ворсом. Применять рекомендуется накидные ключи, однако в редких случаях, могут подходить и рожковые. Все действия должны быть аккуратными. Самое основное — это не переборщить. Сильная нагрузка на заржавевшую деталь может спровоцировать следующее ряд необратимых процессов.
6. Заржавевший не откручивающийся крепёжный элемент, поможет отвинтить обычный столовый уксус. На резьбовое соединение необходимо налить уксус и оставить его на 15-20 минут. За это время, уксус сможет подорвать коррозию и ослабить элемент крепления.
7. Coca-cola является одним из наиболее популярных средств устранения заржавевшего болта. Она содержит ортофосфорную кислоту, которая действенно используется в промышленности с целью обезжиривания и чистки металлической поверхности от ржавых пятен. Процедура чистки такая же и со столовым уксусом.

Что делать, если болт сильно заржавел?

Для более запущенного случая, такие рекомендации могут оказаться не эффективными. Поэтому необходимо использовать другие более хитрые способы:

• Метод русский ключ. Срубить деталь используя зубило и молоток.
• Нагреть заржавевший болт. Осуществляется нагрев детали при помощи паяльника, промышленного фена или газовой конфорки, после чего проводится его отвинчивание.
• Пластилиновый или восковой бортик. По диаметру гайки или болта выставляются бортики во внутрь которых закладывается некоторое количество цинковой опилки и серной кислоты. Кислота разъедает коррозию, а цинк помогает сберечь элемент от полной деформации.
  По истечению 24 часов элемент можно просто раскрутить.

Возможно возникновение положение, в ходе которого элементы крепления срывается в попытках его отвинчивания и на его шляпке или поверхности вокруг, остаётся остаток детали. Их устранение, как правило, производится несколькими методами.

Во-первых, необходимо обратно аккуратно приварить гайку к остатку крепежной системы, и последующее откручивание детали, исключительно, следуя рекомендациям, которые мы указали выше. Во-вторых, выкручивание стального наконечника и удаление механическим способом остатка резьбы на болте.

Идеальный метод устранить проблему — предупредить её. Для того чтобы справиться с проблемой, рекомендуется заранее думать о том, какие действия необходимо осуществлять для того, чтобы избежать её и обезопасить крепёжный элемент для продолжительной эксплуатации. Для этого нужно принять во внимание следующие советы:

• Использовать исключительно качественный инструмент.
• При закручивании детали применять смазочный материал.
• Приобретать только качественный крепеж у проверенного производителя.

Компания «Машкрепеж» предлагает широкий выбор метизов, которые соответствуют всем показателям ГОСТа и проверены многими покупателями. Производитель зарекомендовал себя как надежный поставщик крепежных систем.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus. comments powered by

Как бороться с закисшими резьбовыми соединениями (видео)

Нередки случаи, когда гайка настолько сильно прикипает к болту, что её практически невозможно стронуть с места без того, чтобы не сорвать резьбу. Главная причина этой напасти — пресловутая коррозия металла. Со временем, особенно во влажной среде, происходит окисление резьбового соединения. Вторая распространённая причина — на резьбе скопилось много грязи, в результате — та же беда.

Каковы бы ни были причины, гайка сама себя не открутит. Нужно что-то выдумывать. А что именно — об этом и пойдёт речь в статье.

Разделы статьи

Способы откручивания закисших болтов

Автолюбители, а именно им чаще всего приходится бороться с прикипевшими болтами, знают, как открутить закисший болт. Используют несколько методов откручивания, включая применение физического и температурного воздействия, химических составов.

Обстукивание и физическое воздействие

Воздействие посредством молотка и зубила помогает нарушить адгезию материалов, коррозию, в результате чего болт поддается и выкручивается.

• Обстукивание. Подготовительное мероприятие, которое помогает разрушить окиси. В легких случаях уже после обстукивания удается выкрутить метиз. Достаточно 2-3 раза ударить по крепежному элементу молотком, используя медную наставку.
• Расшатывание. Как и обстукивание, направлено на разрушение ржавчины. Следует не откручивать, а наоборот, еще туже затянуть болт, и только после этого пытаться вывинтить.
• Рычаг. Его советуют использовать в качестве ключевого подручного средства. Предварительно следует очистить щеткой с металлическим ворсом сам метиз и область вокруг него. Затем на головку крепежа надевают накидной ключ, а на ключ — трубу. Рычаг увеличивает силу воздействия, но прикладывать чрезмерные усилия не рекомендуется, так как это ведет к слизыванию граней гайки и поломке ключа.
• Зубило. С помощью этой эффективной методики можно разбить ржавчину, благодаря чему крепеж сорвется с места. Однако в этом случае важно, каким именно образом установлено зубило. Оно должно быть приставлено ближе к грани болта/гайки, под углом, по направлению в сторону откручивания. По тупой стороне зубила следует нанести резкий и мощный удар молотком.

WD-40 и проникающие средства

WD-40 – популярное средство, которым пользуются практически все автомобилисты. Если вдруг его не оказалось под рукой, другие жидкости, типа бензина, керосина, уайт-спирита и подобные им, помогут выкрутить болт за счет высокой проникающей способности и свойств растворителя. Они размягчают грязь, ржавчину, проникают глубоко в резьбу, играя роль смазочного материала. Применение простое: нужно очистить площадку вокруг закисшего соединения и залить выбранным средством. Через 10-15 минут отложения размягчатся, смазка просочится в мельчайшие зазоры – болт можно выкручивать.

Разогрев

Под воздействием высокой температуры металл расширяется, поэтому, чтобы выкрутить болт, разогревать нужно гайку или деталь, в которую вкручен метиз, а если это не помогает, то и сам крепежный элемент, так как колебание размеров поможет разрушить ржавчину. Нагревать можно с помощью инструмента, такого как газовая горелка, паяльник или даже при помощи зажигалки.

Специальным прибором для разогрева корродированных и прикипевших болтов и гаек является индукционный нагреватель болтов. Разогреваемая деталь помещается внутрь индукционного поля, спирали, и в результате нагревается. Преимущество в том, что нагрев осуществляется сразу со всех сторон, а не с одной стороны, как в случае использования горелки или другого инструмента. Это устройство небольшое, удобное, работает от сети 220 В. Можно собрать его самостоятельно из подручных средств.

Пока гайка горячая, ее отвинчивают рожковым или торцовым ключом. Если сразу выкрутить не удалось, повторяют процедуру и используют комбинированные методы (рычаг, обстукивание, расшатывание).

Кислоты

Для откручивания болтов и гаек используют кислоты. Известное средство – столовый уксус. Смочив зачищенное соединение уксусом или накрыв заржавленный участок смоченной в уксусе ветошью, нужно подождать около 30 минут, чтобы ржавчина размягчилась. Затем метиз можно выкручивать.

Кроме уксуса применяют ортофосфорную кислоту, а в частности кока-колу, которая содержит ее в достаточном для положительного результата количестве. Порядок действий остается прежним: необходимо очистить окружающую крепеж область и залить крепление напитком. Он должен отмокнуть. Периодически болт пробуют открутить. Ортофосфорная кислота применяется для обезжиривания и растворения ржавчины.

Специальным средством, которое изготавливается на основе кислот, является преобразователь ржавчины. Перед его использованием поверхность необходимо очистить и обезжирить растворителем. Затем небольшую тряпочку смачивают преобразователем и кладут непосредственно на заржавевшее соединение. Ржавчина разрушается – метиз выкручивается.

Подготовка к работе

Не всегда можно найти под рукой необходимое оборудование для таких работ, особенно в домашних условиях. Применять можно подручные инструменты, которые найдутся практически у каждого хозяина.

Прежде чем приступить к откручиванию болта, заранее накройте болт смоченной керосином ветошью.

Чем дольше ветошь пролежит на нем, тем проще будет открутить.

В случае отсутствия времени, можно обработать болт чистым керосином либо смазкой WD-40. Необходимо обстучать болт молотком, затем побрызгать WD-40 либо керосином.

Через 1-2 минуты необходимо снова обстучать болт и приступать к его откручиванию. В случае отсутствия смазки и керосина можно применить тормозную жидкость или обычный уксус.

Срезание болта

Нередко закисают регулировочные болты сход/развала. Дело в том, что их необходимо смазывать не только при каждой регулировке развала, но и на нулевом ТО. Если этого не сделать, болты закисают. На выкрученных болтах можно обнаружить слой алюминиевого окисла. Бывает ситуация, что гайка откручивается более или менее свободно, а болт крутится вместе с сайлентблоком и рычагом, т.е. болт закисает именно во внутренней втулке сайлентблока. В таком случае можно:

• Нагревать — успех этого мероприятия не гарантирован, к тому же времени придется потратить немало.
• Залить «вэдешкой» – если болт во втулке закис не слишком капитально, этот способ поможет его выкрутить. При необходимости можно оставить болты на ночь или на сутки для откисания. Потом их следует погреть. После этого они обычно откручиваются.
• Использовать строительный перфоратор. Сначала откручивают гайку и снимают гровер шайбу. Затем накручивают гайку заподлицо с болтом. На гайку надевают соответствующего размера головку. Потом, вставив в перфоратор пику, а саму пику в головку включают перфоратор в режиме удара. От воздействия вибрации болты выбиваются и впоследствии их можно отвернуть.
• Последний способ – пилить болт в сайлентблоке болгаркой, но есть риск повредить подрамник. Если снимать подрамник, то такая работа очень трудоемкая и дорогостоящая.

Пошагово работа выполняется следующим образом:

• Установив домкрат и подложив под машину какие-нибудь подставки для надежности, снимают колесо, кулак и приступают к работе. Резать нужно крайне осторожно, чтобы не пропилить подрамник.
• Отпилив рычаг и проушину, вытаскивают ее с внутренней втулки сайлентблока. Внутреннюю втулку с болтом спилить сложнее, чем рычаг, поскольку они утоплены в подрамник и болгаркой до них добраться трудно.
• Когда болт уже распилен, может оказаться, что его части не вынимаются из-за закисшей втулки. В таком случае рекомендуется части крепежа нагреть и помочь зубилом и молотком, постучав по втулке.

Естественно, при таком варианте ремонта требуется заранее приобрести новые рычаги и болты. При осуществлении работы своими руками потратиться придется только на комплектующие. Однако без должных навыков работы с болгаркой браться за эту работу не рекомендуется. Перед тем как приступить к радикальному методу, эксперты все же советуют опробовать консервативные и менее дорогостоящие способы.

Закисшие болты – головная боль автомобилистов. На их выкручивание приходится тратить время, но если знать, какими способами можно выкрутить болт, то результат работы будет положительным.

Молоток и зубило

Для откручивания болта можно применить молоток и зубило.

Необходимо установить зубило на краюшек шляпки болта под углом. Необходимо направить жало зубила в сторону откручивания болта и произвести сильный удар молотком по зубилу.

Этим способом, можно открутить практически любой ржавый болт. Как вариант, ударить по ключу, но не прилагая больших усилий. Если «виновник» не откручивается, есть вероятность ключом «слизать» грани болта.

Откручивание с помощью нагревания

Очень эффективным методом является нагревание болта. Нагревать его возможно паяльником или газовой горелкой. Греть нужно в течении 5-10 минут. Чем сильнее вы нагреете, тем быстрее и легче открутите ржавый болт. Главное, необходимо крутить его пока он не остыл.

Откручивание газовым ключом

Так же можно воспользоваться газовым ключом.

Этот инструмент имеет хороший мощный зажим, который позволяет обхватывать даже круглые предметы.

Но у ключа есть недостатки, его применение невозможно там, куда тяжело подлезть.

Выкручиваем обломанный болт

Для того, что бы извлечь обломанный болт экстрактором Вам необходимо будет воспользоваться дрелью. Так же Вам необходимо взять сверла, плашки для метчиков, крепкий керн. В сломанном «виновнике» необходимо сделать отверстие, диаметр которого не должен превышать диаметра резьбы обломанного болта.

Экстрактор имеет обратную резьбу.

В отверстие вкручивается экстрактор. При закручивании экстрактора, а точнее его обратной резьбы в обломанный болт, вы вместе с последним извлекаете его.

Если болт обломался и есть возможность до него достать, то Вам нужно восстановить геометрию того, что от него осталось. Воспользуйтесь напильником либо крупнозернистой наждачной бумагой. Потом нужно аккуратно накернить поверхность. Иначе сверло будет всегда гулять по остатку болта и сделать отверстие строго по центру не получится. Так же необходимо соблюсти соосность. Отверстие должно быть просверлено, как можно ближе к центру болта.

Необходимо начинать сверлить сверлом небольшого диаметра и чётко расположить отверстие по центру. Центрированное отверстие очень просто можно расширить. Диаметр экстрактора необходимо брать на 1мм больше, чем диаметр отверстия. Важно не просверлить насквозь отверстие, чтобы экстрактору было за что зацепиться.

Экстрактор нужно вкрутить в углубление поверхности болта. Затем экстрактор необходимо установить в углубление и нанести удар молотком, стараясь забить в отверстие, как гвоздь. После этого он должен остаться в углублении.

Необходимо зажать плашкой его головку и вращать в направлении откручивания самого болта. Вращать плашку нужно не торопясь и как можно аккуратнее. Врезаясь в болт, экстрактор максимально затягивает его и передаёт свой крутящий момент на обломанного «виновника». В свою очередь крутящий момент и вывернет обломанный болт.

Специнструмент

Одним из эффективных инструментов для откручивания гаек является гайколом.

Пользоваться им достаточно просто: накидываем инструмент на гайку, вкручиваем встроенное зубило, раскалываем гайку и спокойно ее выкручиваем.

Полезное видео:

Когда болт крепежного соединения проворачивается

Изредка случается, когда в резьбовом отверстии проворачивается болт, как открутить его, рассмотрим подробнее.

Сначала нужно поддеть изделие гвоздодером и постараться вытащить его как можно выше. Оставляя соединение в натяжении, медленно ключом выворачиваем его. Если нет в наличие гвоздодера, можно использовать отвертку. Если болт небольших размеров, можно извлечь его пассатижами.

Головка зажимается, и с применением силы тянется вверх. Если болт не представилось возможным извлечь сразу, тогда начинайте вращение зажатой кусачками головки против часовой стрелки, не ослабляя усилия вверх.

Не нужно смазывать болты литолом или солидолом.

Эти смазки предназначены для трущихся деталей. Если ими смазать болт или гайку, со временем смазка затвердеет и открутить будет сложнее, чем ржавый болт. Лучше смазывать болты и гайки, когда их закручиваете, графитовой смазкой.

Ее можно купить в любом автомагазине.

Надеюсь, что статья была полезной и помогла Вам найти выход из сложной ситуации.

comments powered by HyperComments

Какие гаечные ключи использовать

Срыв заржавевшей резьбы требует существенного усилия. К сожалению, обычные рожковые ключи для этих целей малопригодны. Они не только недостаточно эффективны, так можно попросту испортить хороший инструмент. Даже рожки из Cr-V способны разогнуться и навсегда потерять исходный размер.

В старых мастерских рожковые ключи усиливали, наваривая на них отрезки арматуры и используя специально для срыва ржавых резьбовых соединений. Сегодня необходимости в подобных доработках нет: повсеместно распространены торцевые головки и накидные ключи, которые подходят для срыва наилучшим образом.

Есть, однако, небольшое предостережение: ключи и головки, имеющие по 12 или 18 граней для срыва, подходят не лучшим образом, велика вероятность проскальзывания. Лучше использовать для срыва шестигранные инструменты. Ещё лучше, если головки имеют так называемые поворотные или винтовые грани. Они так и называются — головки для сорванных граней.

При откручивании они сами обеспечивают требуемое усилие прижима.

Если подходящие торцевые головки найти достаточно просто, то накидные ключи с шестью гранями встречаются исключительно редко. Тем не менее, они незаменимы для срыва гаек с большим вылетом резьбы, где единственной альтернативной накидному кольцевому ключу может послужить лишь удлинённая головка, да и то не всегда. Накидные ключи с двенадцатью гранями на сильно закипевших гайках с высокой вероятностью придут в негодность.

В некоторых ситуациях и торцевые, и накидные ключи бесполезны. Гайки и болты с полностью слизанными гранями можно открутить только с использованием трубных разводных ключей или самозажимных струбцин. Совет из автосервиса: использовать для зажима гайки небольшие слесарные тиски (или тиски часовщика) с разводным ключом в качестве рычага.

Смазки и химия для травления

Процессы, приводящие к заклиниваю резьбы из-за ржавчины, происходят в микроскопическом масштабе. Ближайшая их аналогия на макроуровне — когда крупа застревает в воронке: расклиниваясь друг о друга, частички ржавчины и солей плотно забивают стеснённое пространство. Ситуация усугубляется тем, что, окисляясь на воздухе, ржавчина увеличивается в размерах и как бы распирает резьбу изнутри.

Простейший способ избавиться от такого эффекта — превратить кристаллические частицы в вязкую кашу. Растворителем может послужить широкий спектр жидкостей — от воды до керосина и машинного масла. Чем более текучей будет смазка, тем эффективнее её работа в ослаблении заржавевшей резьбы. В высокой текучести и заключается преимущество универсальных смазок типа WD-40.

Отметим, что химический состав ржавчины может отличаться от случая к случаю, и попытки смазать резьбовое соединение не всегда приводят к успеху. Альтернативой может быть попытка растворить отложение солей внутри резьбы с помощью воды, либо слабо концентрированных растворов кислот или щелочей. Единственный недостаток такого метода — для осуществления реакции необходимо время, зачастую довольно продолжительное. Однако если оставить резьбу, смоченной кока-колой, средством для чистки раковин с соляной кислотой или даже обычной водой, на несколько часов, то скрутить заржавевшую гайку будет не в пример легче.

Что значит «погреть» резьбу

Решить проблему быстро можно только при помощи механического воздействия на резьбовое соединение. При этом воздействие обязательно должно быть динамическим: на застрявшую в воронке крупу нет смысла давить, но если потрясти её, то крупинки снова начнут просыпаться.

В простонародье это называется «погреть резьбу» — нанести серию точечных ударов по разным частям соединения. Именно вибрационное воздействие помогает ослабить заклинившую резьбу и впоследствии срыв обычным ключом может произойти вовсе без ощутимого усилия.

Чтобы качественно погреть резьбу нужно обстучать гайку как по граням, так и в осевом направлении. Удары по болту так же могут увенчаться успехом. Наибольший эффект оказывает работа перфоратором в режиме долбления, но гайку при этом нужно периодически проворачивать.

Как прожечь заржавевшую гайку

Альтернатива предыдущему способу — разрушить крупные кристаллы солей и окислов, уменьшив силу трения внутри резьбы. Сделать это можно за счёт температурного расширения металла гайки и болта. В самом простом случае к облизанной гайке приваривают ещё одну, но большего диаметра. За счёт прогрева резьбы и наличия свежих граней раскрутить резьбу становится очень просто.

Прокалка резьбового соединения помогает почти в 100% случаев, но это не всегда удобно сделать по двум причинам:

• На месте нет подходящего оборудования;
• Соединяемые или соседние детали чувствительны к нагреву.

Однако раскалять резьбу добела вовсе не обязательно. Достаточно обеспечить нагрев примерно до 450–500 ºС, при этом расширения на несколько микрон будет вполне достаточно. Даже обычная газовая горелка на пропановом баллончике справится с этой задачей.

Более изощренный способ — обмотать гайку несколькими витками нихромовой или фехралевой проволоки и подать на концы напряжение от автомобильного аккумулятора. Такой локальный нагрев убережёт чувствительные детали от воздействия пламени и поможет существенно ослабить резьбу.

Как пользоваться съёмником гаек

Болтовые соединения, остававшиеся ржавыми по десятку и более лет, могут оказаться совершенно неподдатливыми. Чтобы разъединить детали раньше гайку зарубали или ослабляли с помощью зубила. Достаточно двух насечек на разных гранях, но только не на соседних.

Сегодня для этих целей предусмотрен специальный инструмент. Съёмники похожи на накидные ключи, но на одной из граней есть подвижной твёрдосплавный резец с винтовым механизмом подачи. Пользоваться съёмником очень просто: подкрутив резец вплотную для надёжной фиксации, нужно накинуть на хвост винта вороток и сделать ещё 2–3 полных оборота. Угол заточки специально подобран таким образом, чтобы гайка деформировалась, и при этом увеличивался её внутренний диаметр.

Пары насечек с разных сторон будет достаточно, чтобы резьба начала свободно проворачиваться. Однако стоит быть аккуратным: сталь резца довольно хрупкая, плюс всегда есть вероятность повредить резьбу болта, что в большинстве случаев нежелательно.

Если закипела шпилька: учимся работать экстрактором

Если болт вкручен во внутреннюю резьбу в одной из деталей, то прогрев, прокаливание и прочие воздействия на соединение сильно ограничены. Очень часто в таких случаях болт срывается и внутри детали остаётся обломок.

Если оборвался болт крупного диаметра (М10 и более), и при этом для фиксации можно использовать более мелкий крепёж, то гораздо выгоднее просверлить новое отверстие и изготовить в нём резьбу меньшего размера. Возможно и обратное: высверлить болт более крупным сверлом полностью и нарезать резьбу большего размера.

При подобных операциях нужно быть очень осторожным и тщательно контролировать направление сверления. Особенно в тех случаях, когда твёрдый стальной болт окружен более мягким материалом, например как в блоке цилиндров двигателя.

При наличии специального инструмента обломок вполне можно выкрутить. Использовать экстрактор есть смысл при размерах сломанного болта от М6 и выше, более мелкие шпильки требуют почти ювелирного подхода.

Чтобы выкрутить обломок экстрактором, сперва нужно проделать по его центральной оси продольное отверстие такого диаметра, под который конкретно используемый экстрактор рассчитан. Перед этим видимый край обломка стачивается перпендикулярно и кернится точно по центру.

Экстрактор имеет левую резьбу с небольшой конусностью. При вкручивании его в тело болта или шпильки наступает момент, когда силы трения во внутренней резьбе становятся выше, чем в наружной, и тогда закипевший обломок срывается и может быть относительно легко удалён.

При пользовании экстрактором необходимо, чтобы в обломке оставалось достаточно «тела», иначе конусный винт может раздавить остатки шпильки и заклинить её ещё сильнее. Также очень важно точно придерживаться установленных диаметров подготовительных отверстий и использовать экстракторы только соответствующего размера.

Способы предотвратить коррозию на резьбе

Когда вы восстановите резьбовое соединение, позаботьтесь о том, чтобы проблема не возникла вновь. Защитить резьбу от корродирования можно с помощью смазок с нейтральной кислотностью или слабощелочных. Этот класс ГСМ именуется консервационными, типичные примеры — графитовая смазка УСсА и «Солидол».

Также поможет защита резьбового соединения от окружающей среды. Для этого пригодны большинство красок и эмалей на алкидной или полиуретановой основе. Не стоит использовать силикон, ибо его высокая кислотность только способствует образованию ржавчины.

Наконец, не забывайте, что некоторые резьбовые соединения нуждаются в обслуживании и перетяжке. Если соединение должно оставаться разъёмным, его нужно периодически (раз в 2–3 года) отпускать и смазывать хотя бы обычным машинным маслом.

рмнт.ру

Необходимые инструменты

Вообще, можно пользоваться молотком, зубилом и/или плоскогубцами, и с помощью этого нехитрого набора и чьей-то мамы убедить гайку стронуться с места. Но лучше идти по пути наименьшего сопротивления и пользоваться следующими инструментами:

• накидные ключи соответствующего размера;
• торцовый гаечный ключ;
• механический гайковёрт и набор головок с воротком.

Кто не знаком с перечисленным перечнем, настоятельно рекомендую познакомиться.

Меры предосторожности

Чтобы процесс не закончился вызовом скорой помощи, или по меньшей мере, наложением бинтов, придерживайтесь таких нехитрых правил:

• используйте в работе только исправные инструменты;
• напоминаю — правосторонняя резьба откручивается против часовой стрелки;
• убедитесь в надёжной фиксации инструмента на гайке, чтобы он не сорвался в самый подходящий момент;
• не брезгуйте использовать в работе хотя бы тканевые перчатки.

Ну и конечно, не ловите ворон в процессе работы — будьте внимательны и аккуратны.

Методы откручивания

Можно выделить три основных способа для откручивания прикипевшей гайки:

• растворение ржавчины и грязи;
• нагрев гайки;
• механическое повреждение гайки.

Разберёмся по очереди с каждым из них.

Как растворить ржавчину

Суть методики — химическое воздействие на заржавевшую резьбу и, как результат, уменьшение силы трения при откручивании. Для этих целей может сгодиться уксус, спирт, йод, керосин или бензин. Но лучше всего воспользоваться составом под названием WD-40, который разработан специально для таких целей.

Подробно опишу методику:

• Гайку тщательным образом смачивают вышеописанным веществом и дают ей постоять минут 15-20. Затем пробуют открутить её. Если не получилось, обматывают ветошью, пропитанной используемым составом, или салфеткой. Снова выжидают некоторое время.
• Скорее всего, всё получится, а успех можно закрепить, постучав по гайке молотком. Только не бейте по резьбе болта, иначе сильно усложните себе задачу. Ключ рекомендую удлинить обрезком трубы подходящего диаметра — рычаг будет намного сильнее. Стронуть гайку с места будет легче, если накинуть надёжно ключ и сделать резкий рывок. Только не дёргайте по часовой стрелке!
• При небольшом диаметре резьбы очень удобно откручивать гайку враскачку, то есть работая ключом вперёд-назад.

Процесс нагревания

Под действием высоких температур, металл имеет свойство расширяться. В результате такой деформации ржавчина попросту «ослабляет хватку», и процесс откручивания значительно упрощается. В качестве нагревательного элемента подойдёт строительный фен, газовая горелка, паяльная лампа — что угодно, дающее высокую температуру нагрева. Не бойтесь — расплавить металл, из которого сделан крепёж, у вас вряд ли получится.

Как именно действовать:

• Хорошенько разогрейте соединение, после чего попытайтесь при помощи накидного ключа стронуть процесс с мёртвой точки.
• Иногда случается, что грани у гайки слизаны, тогда ключ здесь бесполезен. В таких случаях к ней приваривают торцовую головку, разогревают всю конструкцию, а затем при помощи воротка её откручивают.

Внимание! Соблюдайте осторожность при работе — вполне можно получить термический ожог, не забывайте про перчатки!

Механическое воздействие

К этому методу прибегают, если не помогли два предыдущих либо когда нет задачи сохранить соединение целым. Для работы можно воспользоваться молотком и зубилом, болгаркой либо ножовкой по металлу.

Суть методики такова:

• Можно с помощью ножовки либо болгарки распилить гайку вдоль оси болта, и тогда снять её не составит никакого труда.
• Есть ещё один радикальный метод — при помощи молотка и зубила. Вбив его поглубже, можно сбить резьбу и увеличить внутренний диаметр гайки. Но это уж совсем, как говорится, от безысходности.

Но лучший способ борьбы с закисанием соединений — его предотвращение посредством своевременного нанесения смазки. В этом случае срок службы крепежа вырастет как минимум в два раза.

Как открутить заржавевшую гайку, способы и средства

Заржавленные крепежи – это один из кошмаров автолюбителей. Да, «не нужно доводить до подобного состояния», но, тем не менее, проблема знакома практически всем. Справиться со ржавым соединением это не так сложно, как может показаться. Существует множество средств и способов, помогающих открутить ржавое крепление, без особых временных и физических усилий. Итак,

Как открутить ржавую, прикипевшую гайку — порядок действий

• Очистите ржавчину с крепления при помощи щетки для металла

• Пролейте гайку одним из: жидкость WD 40, средство Цинкарь, тормозная жидкость, раствор кислоты (уксусной, лимонной), Кока-кола

• Немного подождите и попытайтесь демонтировать соединение. Если это не помогло — повторите все манипуляции еще раз

Как открутить гайку если она заржавела — рекомендации

В подобной ситуации желательно не пользоваться рожковым ключом. Если же это единственный вариант, то ключ нужно правильно выбрать. Лучше всего подходят шестигранные головки. Они крепче и риск закатать головку меньше.

Если не удалось раскрутить гаечное крепление сразу, не пытайтесь делать это снова и снова. Единственное, чего вы добьетесь – это повредите ключ.

Иногда помогает перед раскручиванием закрутить болт или гайку немного сильнее, поскольку нагрузка на заворачивание получается немного слабее. Если же это не помогает, то без обработки специальными веществами обойтись не удастся.

Способы и средства для очистки металла от ржавчины

Состав WD 40, или «вэдэшка», как называют его автомобилисты, не только помогает разобрать закисшее соединение, но и служит смазкой, уменьшающей трение. Данное средство идеально подходит для закисших резьбовых соединений. Единственный его недостаток — высокая стоимость.

• Тормозная жидкость

Это один из старых, испытанных и эффективных методов отмачивания заржавленных крепежей. По сравнению с WD 40, тормозная жидкость имеет худшую проницаемость и опасна для окрашенной поверхности. Аналогичное воздействие оказывает машинное масло, смешанное с керосином или уайт-спиритом.

Еще один хороший совет, как открутить ржавую гайку, которая не откручивается. Ортофосфорная кислота отлично удаляет ржавчину. Кстати, известная Кока Кола – не что иное, как раствор этой кислоты, только со слабой концентрацией. Из специализированных средств можно назвать «Цинкарь». Помогают избавиться от ржавчины также растворы уксусной или лимонной кислоты.

Сущность этой методики – использование теплового расширения. Нагрейте гайку газовой горелкой. После такой манипуляции вероятность ее успешного откручивания значительно увеличится. Кроме того, после попеременного нагревания-охлаждения резьба отпускается, и для сворачивания крепежа потребуется меньший момент. Ржавая гайка подается очень быстро.

Если гайку обстучать по кругу, можно рассоединить соединение с меньшими усилиями. Если речь идет о болтовом соединении, то направление удара приходится вдоль оси болта.

Если после всех манипуляций все так же не получается раскрутить соединение, тогда придется пустить в ход болгарку…

Термическая обработка болтов и крепежных деталей — Назначение термической обработки

Высокопрочные или термообработанные крепежные детали часто требуются для выдерживания растягивающих, сдвигающих или комбинированных нагрузок на болтовые соединения в сложных условиях эксплуатации. Для многих сложных приложений требуются высокопрочные крепежные детали, чтобы выдерживать высокие растягивающие и сдвиговые напряжения, создаваемые приложенными нагрузками на болтовое или скрепленное соединение.

Крепеж высокопрочный или термообработанный

Нефтегазовые, нефтехимические, химические и энергетические установки содержат котлы, сосуды напорных трубопроводов, клапаны и технологическое оборудование, требующие высокопрочных болтовых соединений для поддержания герметичности фланцевых соединений, фитингов и затворов.Болты с термообработкой необходимы, чтобы выдерживать растягивающие напряжения внутри болтов. Промышленные смесители высокой мощности и приводные валы насосов часто требуют более высокого сопротивления сдвигу, обеспечиваемого термообработанными болтами или штифтами.

Строительные анкерные болты, такие как J-образные, L-образные болты или клиновые анкеры, прикрепляют оборудование или конструктивные элементы к бетонным площадкам или фундаментам. Конструкционные анкерные болты изготавливаются из углеродистой или термообработанной среднелегированной стали.

Противоскользящие или фрикционные соединения зависят от зажимного усилия болтов, создаваемого давлением прессования.Для болтового соединения конструктивных элементов в строительном проекте требуются крепежные элементы ASTM A325 или ASTM A490 в сильно нагруженных конструкциях, таких как здания с высокопрочными стальными элементами. Конструкционные болты из низкоуглеродистой стали с меньшей прочностью в соответствии с ASTM A307 могут использоваться для крепления статически нагруженных конструкций с помощью легких элементов.

Термообработанные крепежные детали также необходимы в двигателях, транспортных средствах и гидравлических системах, где болты и крепежные детали подвергаются высоким нагрузкам. Например, высокопрочная головка, блок и другие болтовые соединения на больших дизельных морских двигателях и двигателях грузовиков имеют высокий крутящий момент или предварительное напряжение, чтобы прокладки оставались герметичными.Фланцевые гидравлические соединения высокого давления и четыре болта (SAE J518) скрепляются закаленными болтами. Четыре болтовых соединения используются в гидравлических системах самолетов, морских нефтяных вышек, судов большой грузоподъемности, железнодорожных вагонов, промышленных прессов и формовочных машин. Полностью термообработанные U-образные болты используются в тяжелых внедорожниках, карьерных самосвалах и лесных прицепах для крепления листовых рессор или других компонентов.

Механические нагрузки и напряжения являются одним из аспектов выбора крепежа.Экологические факторы, такие как температура и агрессивные среды, являются дополнительным фактором, влияющим на проект. В высококоррозионных средах с низкими напряжениями могут потребоваться крепежи из нержавеющей стали. Для конструкций, подверженных воздействию низких температур, могут потребоваться болты ASTM A320. ASTM A193 предоставляет спецификации для болтов из легированной и нержавеющей стали для работы при высоких температурах.

Процессы термообработки крепежных изделий

Около 90 процентов крепежных изделий изготавливаются на основе стали, и требуемый уровень прочности обычно достигается в стальных крепежных изделиях с помощью процессов закалки и отпуска.Соответственно, термины «высокая прочность», «термически обработанные» или «закаленные» часто являются двусмысленными в мире застежек. Однако термическая обработка включает в себя широкий спектр процессов. Некоторые виды термообработки, такие как отжиг, смягчают металл, а другие — упрочняют. Термическая обработка отжигом используется для снятия остаточного напряжения, удаления холодной обработки и растворения легирующего элемента или сегрегации и получения более однородного материала.

Высокий углерод против низкоуглеродистого упрочняемости

Высокоуглеродистые стали могут быть закалены, а низкоуглеродистые стали не закаливаются.Сталь в низкопрочных крепежных изделиях ASTM A307 или SAE Grade 2 является низкоуглеродистой, такой как AISI 1018 или 1020. Крепежные детали из аустенитной нержавеющей стали марки 304 или 316 содержат мало углерода и поэтому не могут быть закалены термической обработкой. Определенные марки мартенситной нержавеющей стали, такие как марки B6 и B5 по ASTM A193, могут быть упрочнены посредством термической обработки закалкой и отпуском. Марки B5 и B6 используются в условиях высоких температур и высокого давления и специального назначения. Термическая обработка нержавеющих болтов используется для растворения крупных частиц карбида хрома, что может снизить коррозионную стойкость и ударную вязкость.Обработка крепежных деталей из нержавеющей стали карбидным раствором может улучшить криогенную или низкотемпературную вязкость и является частью спецификации ASTM A320. Крепежные детали ASTM A325, ASTM A490 SAE grade 5 и SAE grade 8 изготовлены из высокуглеродистых простых или легированных сталей, которые могут быть упрочнены посредством процесса закалки и отпуска. Болты SAE класса 8 имеют минимальную прочность на разрыв в два раза выше, чем болты класса SAE 2.

Процесс закалки и отпуска

В процессе закалки и отпуска стальные крепежные детали сначала нагревают до температуры, при которой их структура превращается в аустенит, а затем закаливают или быстро охлаждают в воде, масле или воздухе до кристаллических структур, которые превращаются в мартенсит.Затем крепежные детали из мартенситной стали нагревают при промежуточной температуре отпуска, чтобы превратить мартенсит в феррит с очень мелкой дисперсией цементита. Стали, медленно охлаждаемые при температурах аустенизации, а также неоткачиваемые низкоуглеродистые стали образуют более мягкую и грубую перлитную структуру из феррита и карбидов железа (цементита). Скорость охлаждения должна быть достаточно высокой, чтобы избежать образования перлита.

Степени закаливаемости

Даже среди закаливаемых сталей степень прокаливаемости зависит от содержания углерода и легирующих элементов, таких как хром, молибден, марганец, кремний, ванадий и никель, которые замедляют образование феррита и смещают перлитный носик, чтобы начать формирование кривой вправо. (Рисунок 4).Закаливаемость влияет на то, насколько глубоко в материале будут происходить изменения твердости в процессе термообработки. Стальные сплавы с более высоким содержанием углерода и легирующих элементов могут подвергаться закалке, и трансформации будут происходить по всей детали даже при более низких скоростях охлаждения, что снижает остаточное напряжение и деформацию во время термообработки. В сплавах с низкой прокаливаемостью упрочнение будет происходить только частично в сплаве от поверхности.

Процесс закалки

В то время как упрочняющая термообработка увеличивает прочность материала крепежа, закаленные сплавы имеют пониженную пластичность, что означает, что они ломаются при меньших напряжениях или деформациях по сравнению с отожженными крепежными изделиями.Закалка — это процесс упрочнения поверхностного или «поверхностного» слоя низкоуглеродистых и легированных сталей. Сталь сначала науглероживают или карбонитрируют, чтобы увеличить содержание углерода во внешнем слое, или болты класса SAE 8, обработанные с гальванической обработкой, имеют вдвое большую минимальную прочность на разрыв, чем болты класса 2 SAE. В процессе закалки и отпуска стальные крепежные детали сначала нагревают до температуры, при которой их структура превращается в аустенит, а затем закалку или быстрое охлаждение в воде, масле или воздухе до кристаллических структур, которые превращаются в мартенсит.Затем крепежные детали из мартенситной стали нагревают при промежуточной температуре отпуска, чтобы превратить мартенсит в феррит с очень мелкой дисперсией цементита. Стали, медленно охлаждаемые при температурах аустенизации, а также неоткачиваемые низкоуглеродистые стали образуют более мягкую и грубую перлитную структуру из феррита и карбидов железа (цементита). Скорость охлаждения должна быть достаточно высокой, чтобы избежать образования перлита. Даже среди закаливаемых сталей степень прокаливаемости зависит от уровня углерода и легирующих элементов, таких как хром, молибден, марганец, кремний, ванадий и никель, которые замедляют образование феррита и смещают перлитный носик, чтобы начать формирование кривой вправо ( Рисунок 4).Закаливаемость влияет на то, насколько глубоко в материале будут происходить изменения твердости в процессе термообработки. Стальные сплавы с более высоким содержанием углерода и легирующих элементов могут подвергаться закалке, и трансформации будут происходить по всей детали даже при более низких скоростях охлаждения, что снижает остаточное напряжение и деформацию во время термообработки. В сплавах с низкой прокаливаемостью упрочнение будет происходить только частично в сплаве от поверхности. В то время как упрочняющая термообработка увеличивает прочность материала крепежа, закаленные сплавы обладают пониженной пластичностью, что означает, что они ломаются при меньших деформациях или деформации по сравнению с отожженными крепежными изделиями.Закалка — это процесс упрочнения поверхностного или «поверхностного» слоя низкоуглеродистых и легированных сталей. Сталь сначала науглероживают или карбонитрируют, чтобы увеличить содержание углерода во внешнем слое или корпусе

.

Закаленная науглероженная сталь

Затем науглероженный стальной штифт или крепежный элемент обычно закаливают с помощью процесса закалки и отпуска. Полученный в результате крепеж имеет мягкий, прочный внутренний сердечник из низкоуглеродистой стали с внешней поверхностью из цементированной высокоуглеродистой стали.Закаленная поверхность устойчива к истиранию, износу и порезам. T; мягкий и прочный внутренний стержень предотвращает разрыв или срезание крепежа. Для штифтов и шурупов для листового металла часто используются цементированные поверхности. Болты, скобы и другое оборудование для замков часто закалены, потому что их нелегко распилить, и они обладают прочностью, чтобы противостоять разрушению от удара молотка.

Правильное использование и техническое обслуживание крепежных изделий из закаленной стали

Хотя крепежные детали из высокопрочной стали являются критически важным элементом и средством реализации многих сложных конструкций и высокотехнологичных механических конструкций, необходимо соблюдать осторожность при использовании крепежных элементов из закаленной стали.Высокопрочные крепежные детали с твердостью по шкале C по Роквеллу выше 35 подвержены водородной хрупкости. Водородное охрупчивание вызывает потерю или частичную потерю пластичности закаленной стали, что может привести к внезапным, катастрофическим и преждевременным выходам из строя крепежа в полевых условиях. Следует избегать воздействия водорода во время обработки или в полевых условиях. Атомарный водород может поглощаться стальными крепежными изделиями во время процессов фосфатирования, травления (кислотная очистка или удаление окалины), гальваники и гальваники.Хотя рекомендуются альтернативные защитные покрытия, можно использовать термообработку водородом для удаления остаточного водорода после гальванических или электрохимических процессов. Стандартные технические условия ASTM F1941 для электроосажденных покрытий на механических крепежных элементах, дюймовые и метрические, требуют отжига в водороде. Обжиг в водороде следует проводить через несколько часов после нанесения покрытия, обычно при температуре от 350 ° до 450 ° F в течение от двух до 24 часов. Воздействие на окружающую среду сернистого газа (водорода), условий гальванической коррозии и даже пара под высоким давлением в полевых условиях может вызвать «внешнее водородное охрупчивание или охрупчивание окружающей среды».«Сведение к минимуму начального количества водорода в стали может помочь избежать этих проблем. Гальванической коррозии из-за приложенных токов или пар разнородных материалов (например, стали, используемой для болтов из алюминия или медно-латунных сплавов) можно избежать, изолировав крепеж с помощью непроводящих шайб или гильз, или путем выбора совместимых материалов.

Стальные крепежные детали, перегреваемые при перегреве

Перегрев во время обработки (ванны высокотемпературного цинкования), монтажа (прихватка, пайка) и применения в полевых условиях (реактор, печь и т. Д.)), может привести к отжигу или размягчению затвердевшей застежки, если температура и время выдержки слишком велики. ASTM F2329 требует испытаний на механические свойства, если процесс цинкования происходит при температурах, превышающих температуру отпуска стального сплава. Хорошо известным примером того, как температура влияет на прочность болта, является сравнение болтов из низкоуглеродистой борсодержащей стали SAE J429 класса 8.2 с болтами из среднеуглеродистой легированной стали класса 8. Обе марки обладают схожими свойствами при испытании при комнатной температуре.Более низкая температура отпуска (650 ° F) борсодержащей стали запрещает использование болтов класса 8.2 при более высоких температурах. Болты из легированной стали класса 8 имеют температуру отпуска 800 ° F, что позволяет использовать их при более высоких температурах.

Неправильное использование крепежа

Болты с термообработкой прочнее, но их нельзя сломать. Неправильное использование крепежа может привести к их поломке и даже выходу из строя всего узла, оборудования или конструкции. Чрезмерная затяжка закаленных болтов выше их прочности на скручивание может привести к выходу из строя.Недостаточно затянутые крепежные детали могут привести к преждевременному выходу из строя из-за истирания, усталости от истирания или изменений нагрузки и внутренних напряжений на крепежных изделиях. Как и в случае любой системы крепления с резьбой, необходимо применять соответствующий уровень крутящего момента, чтобы в полной мере использовать уровни прочности болта. Если мягкая гайка без термической обработки используется с закаленным болтом, то гайка может выйти из строя. При болтовых соединениях следует использовать усиленные гайки класса ASTM A563 или ASTM A194 с уровнями прочности, сопоставимыми или совместимыми с выбранными высокопрочными болтами (рис. 5).Термообработанные болты не предназначены для использования в резьбовых отверстиях, поскольку стальные пластины или конструктивные элементы обычно представляют собой мягкую углеродистую сталь или незакаленную легированную сталь. При использовании резьбовых шпилек материал с резьбовым отверстием должен иметь уровни прочности, совместимые с термообработанным крепежным элементом. Шайбы также должны соответствовать спецификациям ASTM F436 для шайб из закаленной стали.

Заключение

Использование термообработанных крепежей в конструкции может обеспечить структурные преимущества.Однако термообработанные болты будут иметь более высокую стоимость по сравнению с болтами из незакаленной низкоуглеродистой стали. Отказ оборудования является большой вероятностью, если термообработанные или высокопрочные болты заменяются более мягкими болтами во время капитального ремонта, модернизации или модернизации.

В приложениях MRO следует учитывать маркировку на болтах при замене изношенных, поврежденных или заржавевших болтов. Если головка болта заржавела или повреждена до такой степени, что маркировка нечитаема, следует обратиться к руководству по эксплуатации оборудования или изготовителю оборудования для получения надлежащих характеристик крепежа.Если в ремонтном проекте болты находились в точке отказа, то было бы неплохо проконсультироваться с руководством по оборудованию, строительными спецификациями или изготовителем комплектного оборудования для выбора правильных марок болтов. Если маркировка не видна, руководства потеряны, а производитель неизвестен или закрыт, тогда в крайнем случае испытание болта на твердость может указать, подвергались ли заменяемые крепежные детали термообработке. Дополнительная информация доступна на веб-сайте Bayou City Bolt. Компания Bayou City Bolt and Supply может найти термообработанные крепежные материалы, отвечающие требованиям самых тяжелых условий эксплуатации.

Вот 6 лучших способов

Ржавчина может быть одной из самых раздражающих вещей на предметах вокруг дома или на ящике с инструментами, который мы храним в гараже. Поскольку ржавчина настолько распространена, есть много способов удалить окисленное железо, приложив немного усилий. В результате не удалит точечную коррозию, но удалит всю ржавчину с металлического предмета, чтобы он мог жить еще один день. Ознакомьтесь с нашим списком лучших методов удаления ржавчины!

Белый уксус

У большинства из нас наверняка есть немного белого уксуса, будь то приготовление пищи или уборка.Как оказалось, это один из самых эффективных химикатов для удаления ржавчины. Все, что вам нужно сделать, это замочить ржавый предмет в уксусе на 24 часа. Когда вы снимете его, потрите, и на нем не должно быть ржавчины! Если по какой-то причине ржавый предмет слишком велик, чтобы поместиться в емкость с уксусом, вы можете смочить тряпку химическим веществом и потереть ржавый предмет.

Лайм и соль

Если у вас нет белого уксуса, но есть поваренная соль и лимон или лайм, то у вас есть все необходимое, чтобы этот инструмент сверкал.Просто обильно посыпьте металл солью, а затем выдавите поверх соли сок лайма или лимона. Вы можете использовать кожуру, чтобы стереть ржавчину, оставив ее на 2-3 часа.

Пищевая сода

Все, что вам понадобится для этого метода, — это пищевая сода и вода. Вылейте пищевую соду в миску и медленно смешайте с водой, пока смесь не начнет образовывать вязкую пасту. Когда паста будет приготовлена, распределите ее по металлу и дайте ей немного постоять. Как только вы решите, что прошло достаточно времени, сотрите пасту зубной щеткой или металлической мочалкой.Ржавчина удалится вместе с пастой.

Мыло для картофеля и посуды

Пожалуй, самое неожиданное средство для удаления ржавчины в этом списке, но картофель и мыло для посуды отлично справляются с ее удалением. Этот метод лучше всего подходит для плоских металлических частей, так как нарезанный картофель будет лежать на этом предмете. Сначала разрежьте картофель пополам, затем смажьте срезанные концы мылом для посуды, подойдет любой вид. Это запускает химическую реакцию, которая связывается с ржавчиной. Вы можете очистить предмет картофелем, если вам не терпится, или оставить его на некоторое время, чтобы он впитался.

Лимонная кислота

Вы можете купить лимонную кислоту в порошке в супермаркете, и все, что вам нужно сделать, это смешать немного с горячей водой. Вы можете приготовить столько раствора, сколько вам нужно, в миске, а затем поместить внутрь емкости ржавый металл. Если оставить предмет в растворе на ночь, то к утру он должен быть практически без ржавчины!

Дизель

Дизельное топливо действительно работает так же хорошо, как и все другие методы из этого списка. Дайте любому ржавому старому предмету впитаться в дизельное топливо на 24 часа, и ржавчина начнет медленно стираться.После того, как вы его снимете, обязательно протрите его и тщательно промойте, чтобы слить все топливо.

Есть ли у вас другой метод удаления ржавчины, который вам помог? Дайте нам знать в комментариях, чтобы каждый мог очистить эти старые ржавые предметы до блеска.

Написано Тревором Инглиш

5 СПОСОБОВ УДАЛЕНИЯ РЖАВИ С ПОМОЩЬЮ БЫТОВЫХ ПРЕДМЕТОВ

Будь то чугунная сковорода, нож или решетка на плите, ржавчина часто является неизбежным явлением на кухне. Ржавчина — это результат окисления железа, вызванного продолжительным контактом с водой.Так что практически все, что содержит железо, может стать ржавым!

Защита от ржавчины имеет решающее значение для предотвращения дальнейшей коррозии ваших вещей. И удалить ржавчину действительно несложно. На самом деле существует множество предметов домашнего обихода, с которыми можно справиться без использования химических средств для удаления.

1. Уксус

Уксус, вероятно, является наиболее распространенным предметом домашнего обихода для удаления ржавчины. Он особенно хорошо подходит для небольших предметов, которые можно поместить в миску и замочить в уксусе.Оставьте ржавую посуду пропитанной уксусом на день. Когда вы вернетесь, вся ржавчина исчезнет, ​​а ваши вещи будут блестящими и как новые! Часто используют белый уксус, так как он недорогой и отлично работает!

2. Лимонный

Что делать, если ржавчина не сдвигается с места и не может быть удалена без специальной очистки? Возьмите немного соли и потрите ею ржавую область, затем выдавите на нее здоровую дозу лимонного сока и дайте настояться пару часов.Возьмите лист алюминиевой фольги и скомкайте его в миску, чтобы использовать в качестве скребка! Откажитесь пока от стальной ваты. Вы же не хотите повредить посуду.

3. Картофель

Да, держу пари, вы не ожидали этого. Оказывается, щавелевая кислота из картофеля также отлично справляется с удалением ржавых предметов. Просто разрежьте картофель пополам — или по длине, если вам нужна большая поверхность для работы, — и полейте ржавым участком немного пищевой соды, прежде чем начинать чистить. Когда поверхность картофеля станет более окрашенной в ржавчину, отрежьте тонкий ломтик и повторяйте процесс, пока вся ржавчина не исчезнет.

4. Пищевая сода

Вы, наверное, догадались об этом. Возьмите немного пищевой соды и смешайте ее с небольшим количеством воды, чтобы образовалась вязкая паста. Накройте им все пораженные ржавчиной участки, прежде чем аккуратно стереть. Это может занять еще пару попыток, если это очень тяжелая задача.

5. Меласса

Меласса содержит большое количество минералов, которые действуют как хелатирующие агенты, связывая ионы и молекулы с ионами металлов. Этот процесс позволяет удалить ржавчину естественным путем.Смешайте десять частей воды и одну часть патоки. Поместите ржавый предмет в смесь и дайте ему впитаться, пока ржавчина не растворится. Удалите из смеси, промойте и вытрите начисто!

Если ничего из этого не работает. Что ж, возможно, вы слишком долго ждали, чтобы предоставить столь необходимые услуги для вашего имущества. Какие из этих методов вы пробовали? И есть ли у вас какие-нибудь способы удаления ржавчины, о которых нам нужно знать?

Крепежные изделия — обзор | Темы ScienceDirect

1.Дом а. Внешний б. Внутренний c. Двери и окна	Как указано на чертежах
2. Металлоконструкции a. Металлоконструкции b. Лестницы, включая ступени c. Платформы: Лестница верхняя d. Поручни Средние поручни Отбойники e. Пожарные лестницы и лестницы, включая петли безопасности f. Трубы, колонны, опоры в проходах	Как грунтованный или указанный на чертежах, или черный Как грунтованный Светло-оранжевый, согласно BS 381C. № 557 черный Светло-оранжевый согласно BS381C. № 557 Сигнальный красный, согласно BS 381C. No. 537 Диагональный белый и канареечно-желтый (BS 381C.№ 309) полосы 15 см
3. Трубопровод 3,1 Внутри завода Границы a. Продуктовые линейки b. Паропроводы c. Водопроводы г. Пожарная сеть e. Линии пены f. Опасные, ядовитые химикаты и газы г. Газопроводы ч. Трубопроводы сырого газа i. Трубопроводы для сырой нефти j. Гликолевые линии к. Клапаны, фланец к фланцу на газопроводах На масляных линиях l. Подача воздухаm. Все насосы и клапаны: Менее 7 см (3 дюйма) Больше 7 см (3 дюйма) n. Содержание строки: o. Идентификация:	Белый Алюминий Алюминий Красный сигнальный, согласно BS 381C. № 537 Сигнальный красный, согласно BS 381C. № 537 Canary Yellow, согласно BS 381C. № 309 Темно-желтый средний Средне-коричневый, согласно BS 381C. № 411 Черный Белый и канареечно-желтый, согласно BS 381C. № 309 Полосы Белый и канареечно-желтый, согласно BS 381C. No. 309 Bands Arctic blue, согласно BS 381C.№ 112 Канареечно-желтый, согласно BS 381C. № 309 Желтые полосы Надписать черным на алюминии Фон со стрелкой, указывающей направление потока Должны быть полосы 10 см. (4 дюйма) на клапанах и фланцах на алюминиевом фоне
4. Инструменты a. Панели, пульты управления и инструменты	Ярко-зеленый, согласно BS 381C. № 221
5. Емкости а. Avgas, mogas, нафта, пентан b. Керосин гр. Газойль г. Дизель e. Мазут ф. Сырая нефть г. Емкости для воды h. i. Идентификационные номера на цистернах кроме черного ii. На черных баках	Белый Светло-серый, согласно BS 381C. № 631 Светлая соломка, согласно BS 381C. № 384 Морской зеленый, согласно BS 381C. № 217 Черный Средне-коричневый, согласно BS 381C. № 411 Алюминий Черный Белый
6. Нагреватели и теплообменник a. Кожух и дымовая труба нагревателя б. Теплообменники	Черный Белый
7.Мобильный завод а. Задний и передний щитки b. Вилы вилочных погрузчиков строповочные крюки c. Ограждения, детали безопасности на ремнях вращающихся механизмов, муфтах, насосах и двигателях	Желтые и черные диагональные полосы канареечного цвета Желтые канареки согласно BS 381C. № 309 Канареечно-желтый, согласно BS 381C. № 309
8. Машины и механизмы a. Насосы б. Опорные плиты c. Наружный и внутренний эл. Моторы д. Движущиеся части, включая муфты, фланцы, участки, закрытые ограждениями e. Кабельные коробки ф. Станки г. Все прочие электрические элементы, такие как коробки предохранителей, распределительные коробки h. Башни осветительные, осветительное оборудование и т. Д. и. Главный выключатель, трансформаторы и панели управления	Светло-серый (линкор), по BS 381C. № 631 Светло-серый (линкор), по BS 381C. № 631 Белый глянцевый Светло-оранжевый согласно BS 381C. № 557 Арктический синий, согласно BS 381C. № 112 Бриллиантовый зеленый согласно BS 381C. № 221 Внутренний: стандарт производителя Наружный: оцинкованный или цинковый Спрей или алюминий Светло-серый, согласно BS 381C.№ 631
9. Разное a. Поддон охлаждающей воды б. Идентификация оборудования W. I.N. = Заводской идентификационный номер	Все отстойники, содержащие охлаждающую воду и / или сливные клапаны, должны иметь эмалированные таблички с диаграммами, прикрепленные к ограждению. Таблички должны иметь белый фон с черными буквами Все элементы оборудования и установки должны иметь идентификационное название и W.I. N. Написано белой буквой на черном фоне
10. Схема безопасных цветов a. Противопожарное оборудование, в том числе пожарные насосы. Шланговые станции, лафеты, опорные башни и пожарные краны CO 2 баллона на подстанциях b. Защитные души и другие защитные устройства c. Опасные препятствия d. Предохранительные и предохранительные клапаны e. Опасные или открытые части оборудования f. Опасные места электромонтажных работ г. Аптечка первой помощи ч. Маски для дыхательных аппаратов и другое защитное оборудование	Сигнальный красный согласно BS 381C. № 537 Бриллиантовый зеленый согласно BS 381C. № 221 Альтернативные полосы черного и канареечно-желтого цвета, канареечно-желтого цвета, согласно BS 381C. № 309 Канареечно-желтый, согласно BS 381C.№ 309 Арктический синий, согласно BS 381C. № 112 Белые буквы бриллиантово-зеленого цвета, согласно BS 381C. № 221 бриллиантовый зеленый, согласно BS 381C. № 221
11. Уведомления на вывесках a. Установки, использующие едкий натр или кислоты b. Установки с высокой концентрацией сероводорода	Черные буквы на желтом фоне Красные буквы на желтом фоне
12.Трафарет а. Подрядчики должны нанести трафаретную маркировку на резервуары, емкости, номера оборудования на английском / фарси b. Цифры на резервуарах для хранения должны быть нанесены черным трафаретом минимум 1,5 М. Высота минимум с двух сторон

Как заменить ковровое покрытие автомобиля

Коврик вашего автомобиля находится под сиденьями, консолью и обшивкой; это постоянное приспособление в вашей машине. Существуют обстоятельства, которые могут возникнуть, когда вы захотите снять его и заменить, например, когда ковровое покрытие изношено от пятки водителя, ковер сильно загрязнен и его необходимо промыть или заменить под давлением, или есть постоянный неприятный запах. как когда молоко проливается и портится.

Удаление коврового покрытия автомобиля можно выполнить либо для его очистки, либо для замены. То же самое можно сделать, если вы хотите удалить или заменить виниловый пол в автомобиле.

Часть 1 из 3. Удалите ковровое покрытие с автомобиля

Необходимые материалы

Шаг 1. Отсоедините отрицательный провод аккумуляторной батареи . Ослабьте и снимите отрицательный провод аккумуляторной батареи с помощью клеммного ключа аккумуляторной батареи, повернув его против часовой стрелки, чтобы ослабить его.

На сиденьях большинства современных автомобилей установлены датчики подушек безопасности.Если не отсоединить аккумулятор, подушка безопасности может случайно сработать. Покиньте автомобиль на 10 минут, прежде чем снимать сиденья после отсоединения аккумуляторной батареи.

Шаг 2: Снимите передние сиденья . На нижних направляющих передних сидений будет четыре болта для крепления на полу.

Ослабьте и снимите болты с храповым механизмом и головкой подходящего размера, отсоединив жгут проводов сиденья. Скорее всего, к сиденью будут прикреплены один или два жгута проводов, которые необходимо отсоединить перед снятием.

Слегка наклоните сиденье в сторону или назад, чтобы получить доступ к ремням безопасности, стараясь не тянуть за провода. Нажмите на фиксатор на разъеме и потяните за две стороны разъема. Поднимите сиденье из автомобиля, стараясь не поцарапать обшивку направляющими сиденья.

Шаг 3: Снимите подушку заднего сиденья . Нижняя подушка заднего сиденья может либо подниматься с переднего края и выдвигаться, либо вдоль переднего края может быть два или три болта.

Ослабьте и снимите болты, если они есть, затем вытяните сиденье.

Шаг 4: Снимите обшивку у пола . Пластиковые накладки на ковер в пространстве для ног передних сидений, стойки «B» у передних сидений и вдоль порогов.

На вашем автомобиле также может быть дополнительная обшивка. Удалите всю обшивку, закрывающую необработанный край ковра. Подденьте край обшивки пластиковой палкой до тех пор, пока пружинные зажимы на задней части панели не освободятся.

Таким же образом снимите все необходимые панели отделки. Триммер предохраняет панель от царапин инструментом.

Шаг 5: Снимите центральную консоль, если ваш автомобиль оборудован консолью . Найдите крепления для центральной консоли; обычно в отделении для хранения вашей консоли будет 2-4 штуки.

Также может быть больше по периметру вашей консоли. Возможно, вам придется снять лицевую панель переключателя вместе с триммером или ручкой переключения передач.Удалите винты с помощью соответствующей отвертки, вероятно, крестообразной отвертки.

Осторожно извлеките консоль и положите так, чтобы она не поцарапалась.

Шаг 6: Снимите пряжки передних ремней безопасности . Ремни безопасности снимайте только в случае крайней необходимости.

Они являются чрезвычайно важным элементом безопасности и затягиваются на место. Ненужное удаление может привести к аварии.

• Предупреждение : Если вы снимаете пряжки ремня безопасности, затяните их в соответствии со спецификацией производителя с помощью динамометрического ключа при повторной сборке.Узнайте характеристики крутящего момента, позвонив своему дилеру.

Шаг 7: Снимите ковер с автомобиля . Убедитесь, что все жгуты проводов аккуратно протянуты, чтобы не повредить провода.

Ковровое покрытие довольно жесткое, им сложно манипулировать. Будьте осторожны, чтобы не поцарапать интерьер шероховатыми краями.

Часть 2 из 3: Установите новый ковер на пол

У большинства автомобилей есть сменные ковровые секции прямой установки, которые можно приобрести в отделе запчастей вашего дилерского центра или заказать у розничных продавцов через Интернет.Они укладываются точно так же, как и ваши старые ковровые покрытия, и практически не требуют подрезки или подгонки.

Если вам нужен индивидуальный цвет пола или вы не можете найти ковровое покрытие, точно подходящее для вашего автомобиля, отрежьте новый ковер по размеру. Сохраните старые части ковра в качестве шаблона, чтобы вырезать новые.

• Совет : Если от вашего ковра пахнет, посыпьте голый пол пищевой содой, а затем пропылесосьте его прямо перед установкой нового ковра.

Необходимые материалы

• Ковровые покрытия
• Мел
• Универсальный нож или ножницы

Шаг 1: Положите старый ковер поверх новой части ковра .Поместите старый ковер на новый, чтобы он служил шаблоном.

Шаг 2: Обведите мелом . Мелом нарисуйте контур примерно на дюйм шире и длиннее существующего ковра.

Скопируйте любые отверстия или заслонки для доступа к проводке или монтажному оборудованию, как на оригинальном ковре.

Шаг 3. Разрежьте ковер ножницами . Вырежьте секцию пола острым канцелярским ножом или ножницами, выбрав сторону большего размера, чем меньшего размера.

Шаг 4: Проверьте детали ковра . Проверьте, поместите ли ваши новые детали в машину, аккуратно подрезая их, чтобы они подошли наилучшим образом.

Часть 3 из 3: Установите новый ковер

Шаг 1. Уложите секции ковра на место . Протяните жгуты проводов через ковер, прежде чем устанавливать какие-либо застежки или накладку.

Убедитесь, что все это проложено через ковер.

Шаг 2: Установите центральную консоль . Установите винты в порядке, обратном снятию.

Установив центральную консоль на место и затянув, ковер будет удерживаться по центру автомобиля.

Шаг 3: Установите пластиковые крышки стойки «B» . Сделайте это, вставив пружинные зажимы на задней стороне панели в соответствующие отверстия в листе металла.

Шаг 4: Установите передние сиденья . Поместите сиденья в машину.

Наклоните их, чтобы подсоединить жгуты проводов сидений. Убедитесь, что разъемы полностью защелкнулись.Прикрутите передние сиденья тем же крепежом, который вы сняли. Затяните крепежные болты сиденья как можно сильнее.

Шаг 5: Установите остальную пластиковую накладку . Сделайте это так же, как и обшивку средней стойки.

Шаг 6: Установите заднее сиденье . Защелкните его, совместив выступы на сиденье с креплением в полу, или установите болты, если они есть.

Шаг 7: Подключите аккумулятор . Убедитесь, что он подключен правильно.

• Примечание : Вам нужно будет сбросить радиостанции и все предварительные настройки памяти после повторного подключения батареи. Также не оставляйте ключ в машине. Возможно, дверные замки с электроприводом заблокируются при повторном подключении аккумулятора или сработает сигнализация.

Замена ковра в автомобиле — это эстетическое обновление, которое может серьезно улучшить внешний вид вашего автомобиля и помочь избавиться от неприятных запахов или пятен. Если у вас есть какие-либо вопросы о процессе, обратитесь к механику за быстрым и подробным советом, который поможет вам встать на правильный путь.

Забытое белье (Как удалить запах с одежды, оставленной в стиральной машине)

Вы когда-нибудь забывали переместить выстиранное белье в сушилку?

Есть. Хотя бы один раз. . . .

Мне пришлось научиться избавляться от затхлого запаха, который возникает, когда одежда слишком долго остается влажной в стиральной машине.

Сегодня четверг. Поскольку на этой неделе была дополнительная стирка, я оставил День стирки в понедельник во вторник. Но в какой-то момент я забыл переложить мокрую одежду в сушилку.

Тогда . . . Вчера утром в 8:30 я ушел на изучение Библии.

Тогда . . . Я пошел прямо оттуда, чтобы провести день со своей лучшей подругой (и познакомиться с ее недавно усыновленными мальчиками).

Тогда . . . Я выступал на вечернем заседании MOPS.

Тогда . . . мы воспользовались специальным предложением enchilada по средам в нашем любимом ресторане Tex-Mex.

Тогда . . . Ехал час и вернулся домой в 10:30.м.

Тогда . . . Сегодня утром я первым делом помог пересчитать деньги для сбора средств в школе.

А потом . . . Я повела к врачу больного ребенка. (К счастью, гриппа у него нет.)

Как бы то ни было, эта «чистая» одежда уже не пахнет такой чистой. Поэтому я опирался на опыт, накопленный за годы до того, как начал День стирки.

Понимаете, годы, когда 6 из каждых 10 загрузок белья приходилось стирать повторно.

Хотя бы один раз.

Уловка? Добавьте уксус, когда снова запустите загрузку. Не измеряю. Я просто поливаю один раз в стиральной машине. Я использую больше стирального порошка.

Я добавляю еще один раз, если затхлый запах очень сильный. Я также узнал, что с моей новой высокоэффективной машиной мне нужно запустить и нажать кнопку «дополнительное полоскание» на этой повторной стирке уксусом.

Если прачечная — это нескончаемая ужасная история в вашем доме, узнайте о моем пути к выяснению того, как стирка сработала.

Моя последняя книга, Избавляясь от беспорядка со скоростью жизни теперь доступна везде, где продаются книги!

Вас одолевает даже мысль о том, чтобы избавиться от беспорядка? Подпишитесь на мою информационную рассылку и получите мои проверенные на практике решения по очистке мусора бесплатно на свой почтовый ящик.

Сохранить

—Ни

Горький салат: что с этим делать и как предотвратить горький салат

Вам интересно, как ваш вкусный хрустящий салат за ночь превратился во что-то горькое и невкусное?

Никто не хочет есть горький салат. Если бы вы хотели горькую зелень, вы бы вырастили рукколу! К сожалению, урожай салата может быстро превратиться из сладкого и вкусного в горький.

Хорошая новость в том, что есть способы избежать употребления горького салата в будущем. Продолжайте читать, чтобы узнать, можно ли есть горький салат, почему салат может стать горьким и как этого избежать.

Этот пост содержит партнерские ссылки. Если вы совершите покупку по одной из этих ссылок, Together Time Family будет получать комиссию без каких-либо дополнительных затрат для вас.

Безопасно ли есть горький салат?

Откусить от салата и обнаружить, что он полностью горький, — не лучший опыт. Но несмотря на то, что у него не самый лучший вкус , безопасно ли его употреблять?

Да, горький салат можно есть . Он не обеспечит хрустящей свежести правильно выращенного салата, но выполнит свою работу. Возможно, вы захотите добавить в салат какой-нибудь другой любимый вкус, например, заправку для салата или начинки, такие как гренки, огурцы, помидоры черри и сыр.

Как есть горький салат

Иногда можно уменьшить горький вкус салата, дав ему замочить в прохладной воде. Я часто использую этот совет, и он действительно работает, но лучше всего он работает с слегка горьким салатом

Залейте салат водой в миске и поставьте миску в холодильник на несколько часов. Я видел, как некоторые люди рекомендуют замачивать салат на 10 минут, чтобы убрать горечь, но, по моему опыту, лучше дольше.Я часто оставляю горький салат на ночь в воде. Я даже оставила салат в воде на несколько дней, потому что забыла его слить.

Когда салат пропитается, слейте его на дуршлаг или в спиннер для салата. Промойте пресной водой, затем вытрите полотенцем или отожмите. После многих лет навязчивых, разочаровывающих прядильщиков для салатов я, наконец, приобрел вертушку для салатов OXO, и это имеет огромное значение.

OXO Good Grips Large Salad Spinner — 6.22 Qt.

• Простое управление одной рукой с запатентованным насосным механизмом и кнопкой тормоза
• Мягкая нескользящая ручка фиксируется вниз для хранения, а нескользящее кольцо и широкое дно удерживают чашу в устойчивом положении на столешнице
• Элегантная прозрачная чаша идеально подходит для сервировки, и корзину можно использовать отдельно как дуршлаг

Кончик салата: Вы можете оживить увядший салат, замочив его в миске с холодной водой. Вы даже можете добавить лед, чтобы быстрее охладить воду.Хватит тратить продукты и попробуйте этот трюк с любым вялым салатом, горьким он или нет.

Если вы не переносите вкус горького салата, можете готовить с ним. При частом приготовлении зелень становится мягче (например, руккола становится менее горькой, а редька менее острой). Салат можно смешивать с другой зеленью, например со шпинатом, и обжаривать. Вы также можете приготовить салатный суп или даже жареный салат.

Если приготовление пищи с салатом кажется вам непривлекательным, вы можете использовать его более сильный аромат в своих интересах и приготовить песто из салата.

Что делать с салатом на болтах

Если вы не хотите есть горький салат с болтом, у вас есть несколько вариантов. Ни один садовник не хочет, чтобы его домашние продукты пропадали даром!

Добавьте горький салат в компост

Если вы не собираетесь есть горький салат или пытаться оживить его, добавьте его в свой компост. Вы также можете накормить его в урне для червей или поместить в урну для бокаши.

Дайте животным горький салат

Если у вас есть куры, утки, гуси или свиньи (или вы знаете кого-то, у кого есть), они могут быть счастливы съесть ваш нежелательный салат.Его могут есть морские свинки и кролики, в зависимости от того, насколько они привередливы. Раньше у меня была морская свинка, и она была довольно разборчивой, когда дело касалось ее овощей. С другой стороны, цыплята моей мамы рвутся во все подряд.

Цветок салата-латук

Хотя многие садоводы вырывают (и компостируют) листья салата после того, как они прирастут, вы можете позволить своему салату зацвести.

Семена салата легко собрать (но для созревания требуется удивительно много времени). Даже если вы не хотите собирать семена, вы можете позволить салату зацвести, чтобы привлечь в свой сад опылителей. Салат-латук также можно использовать в качестве ловушки для обычных садовых вредителей, таких как слизни, улитки и тля. У салата-латука есть милые маленькие цветочки, которые украсят ваш сад.

Почему салат становится горьким

Хотя горький салат технически можно есть, , это не означает, что обязательно именно это нужно .Но прежде чем вы сможете понять, как полностью избежать этой ситуации, вам нужно знать, из-за чего салат становится горьким.

Есть несколько общепринятых причин горького салата. Причинами горького салата часто называют жаркую погоду и посадку семян.

Эти вещи делают вызывают горький салат, но первопричина горького салата — это сок салата. Вы когда-нибудь замечали, что ваше растение выделяет молочно-белое вещество во время сбора урожая? Это салатный сок.

Сок салата увеличивается, когда растение готовится к побегу. Если вы внимательны и часто собираете салат, удаляя более крупные внешние листья, вы можете заметить, когда ваше растение начинает производить больше сока. Это ваш сигнал, чтобы полностью собрать оставшуюся часть салата, пока он не стал слишком горьким. Для фотографии ниже я срезал формирующуюся цветочную головку с листа салата, чтобы вы могли видеть его сок. Белый круг — это не странное отражение — это салатный сок.

Все листья салата в конечном итоге прорастают, но в определенных ситуациях они ускоряются.

Слишком тепло для салата

Салат — овощ в прохладное время года. Некоторые сорта лучше переносят тепло, чем другие, но по своей природе они не такие жаркие, как помидоры, перец или баклажаны.

Салату нужно много солнца — проблема в тепле. Листовой салат, как салатник и салат из дубового листа, обычно более термостойкий, чем салат кочанный. В общем, салат предпочитает дневную температуру 60-70 градусов по Фаренгейту (источник).После нескольких дней температур в 80-х годах салат быстро созреет и посыпется.

Самый важный шаг к отказу от горького салата — избегать жаркой погоды. Выберите правильное время посадки салата, обычно весной и осенью. Вы хотите, чтобы ваш салат рос при температуре от 60 до 70 градусов.

Если вы находитесь в более теплом климате круглый год, это может быть немного сложнее. Лучшее решение для более теплых температур — посадить салат в тени.С приближением лета можно накинуть тряпочку, чтобы защитить салат.

Я лично добился успеха в выращивании салата на гидропонике на открытом воздухе летом, используя свой LettuceGrow Farmstand. Я рос на прибрежном участке 8а на полном солнце, почти весь день включив помпу. Я также выращивал более теплые сорта.

Если вы не заметите лишнего сока во время сбора урожая, вы поймете, что ваш салат готовится сорваться, когда на конце центрального растущего стебля появятся закрытые цветочные головки.

У вашего растения может сначала вырасти длинный стебель, или стебель может внезапно вырасти, когда появятся бутоны. К тому времени, когда появится цветочная головка, ваш салат уже будет неприятно горьким.

Если вы заметили, что салат внезапно стал выше, немедленно соберите его и замочите листья в воде, как описано выше. Внимательно следите за соком и собирайте салат в теплую погоду.

Хотя семенам салата требуется много времени для полного созревания, они очень быстро растут. Я намеренно оставил немного салата на своей ферме в помещении. Фотография сделана 31 декабря. Обратите внимание на белый сок, на котором были удалены некоторые листья:

К 4 января образовалась бутон, но растения все еще не было:

Всего пять дней спустя салат вырос более чем в два раза в высоту:

Если отрезать стебель, салат не останется вкусным. Поверьте, я пробовал! Когда растение готово к посеву, природа уже не останавливается.Он сформирует новые побеги и больше цветочных головок.

Недостаточно воды

Салат предпочитает почвы с хорошим дренажем, но ему требуется много воды. Салат-латук на 95% состоит из воды! (источник) Если вы поливаете слишком много воды или используете слишком плотную почву, у вас получится перенасыщенная почва, которая может задушить корни. Может возникнуть корневая гниль, и в этом случае салат погибнет.

С другой стороны, очень важно, чтобы салат был хорошо политым, особенно в теплую погоду. Если ваш салат выглядит обвисшим, он обезвожен. Салату необходимы влажные, но не сырые условия.

Поливайте салат глубоко один или два раза в неделю, желательно с помощью мягкой лейки, а не струей из шланга. Если ваш салат станет обезвоженным и подвергнется стрессу, он быстрее прорастет.

Завод старый

Салат-латук — растение недолговечное. Даже в идеальных условиях выращивания все листья салата рано или поздно прорастут.Большинство кочанов готовы к уборке через 6-8 недель. Я выращиваю листья салата более 3 месяцев, но это почти конец списка для большинства салатов.

Когда вашему растению исполнится два месяца, внимательно следите за ним на предмет признаков скрепления, чтобы убедиться, что вы можете собрать оставшиеся листья до того, как они станут горькими.

Как избежать горького салата

Теперь, когда вы знаете причину горького салата, пришло время для решения. Хорошая новость в том, что существует многих способов избежать преждевременной горечи салата-латука. Вот несколько важных советов, которые помогут сделать салат свежим и свежим.

Растение в богатой питательными веществами почве

Хотя салат-латук относительно легко сажать и выращивать, с почвой все же нужно быть осторожным. Лучше всего посадить салат в почву, богатую питательными веществами и содержащую большое количество органических веществ. Органические вещества помогут салату удерживать влагу и обеспечат поглощение достаточного количества питательных веществ для получения сладкого вкуса.

Почва с органическими веществами необходима для нормального роста. Поскольку салат должен расти быстро, ему нужна умеренно плодородная почва. Он не питательный, как помидор, но ему нужно гораздо больше, чем трава, любящая тощую почву, такая как тимьян. Салат быстро растет и нуждается в питательных веществах для его быстрого роста.

Добавьте компост в почву перед посадкой или боковой обработкой червей. Отливки червей обладают естественным медленным выделением и обеспечивают растения питательными веществами на протяжении всей жизни.

Если вы хотите удобрять, я рекомендую органическое удобрение, например Fox Farms или Neptune’s Harvest.

Используйте толерантные сорта салата

Знаете ли вы, что некоторые сорта салата более термостойкие, чем другие? Некоторые из наиболее устойчивых сортов салата:

• Muir (я лично выращивал его летом на гидропонике)
• Салатница (Это один из моих фаворитов круглый год! Он хорошо подходит для почвы и гидропоники.)
• Красный салатник
• Little gem (большое разнообразие контейнеров)
• Black Seded Simpson (по моему опыту, этот не подходит для гидропоники.)
• Costal Star
• Адриана
• Зеленый лист
• New Red Fire (Это один из салатов, которые я выращивал летом на гидропонике) Коралловый салат)

С другой стороны, другие салаты более терпимы к холоду. Рассмотрите возможность посадки теплостойких салатов весной и холодостойких салатов в конце лета и в начале осени.

Как и когда собирать салат

Как вы собираете салат, зависит от сорта, который вы выращиваете, и ваших личных предпочтений. Некоторые салаты относятся к кочанам, и их нужно собирать полностью. Многие другие листья салата можно частично собирать в течение длительного периода времени.

Для более длительного сбора урожая обрежьте несколько листьев для салата или бутерброда. Я обычно выращиваю 8-12 (или больше …) салатов за раз и ежедневно собираю по несколько листьев с каждого.

Вот несколько советов, которые помогут собрать салат в нужное время и получить вкусный хрустящий салат:

• Листья можно собирать в любое время. Вы можете собирать их, когда они еще совсем маленькие, или подождать, пока они вырастут. Выбор остается за вами!
• Убедитесь, что у вашего растения достаточно листьев, чтобы продолжить рост. Собирайте только 1/3 или меньше листьев за раз.
• Обрезать листья салата у основания листа.Я использую ножницы с микронаконечниками от Fiskar.
• Не обрезайте центральный растущий стебель, так как это может помешать дальнейшему росту.
• В прохладную погоду сбор урожая можно проводить в любое время дня.
• В теплую погоду салат следует собирать рано утром.
• По возможности рекомендуется собирать урожай после дождя, чтобы салат был свежим на вкус.
• В жаркую погоду возьмите с собой миску с холодной водой во время сбора урожая, чтобы поместить внутрь салат.Это сохранит салат свежим.
• Не ждите слишком долго. Салат нужно собирать до или сразу после того, как он достигнет зрелости. Старый салат станет горьким.
• Если вы заметили формирование цветочного стебля, немедленно соберите весь кочан салата и замочите листья в воде в холодильнике.

Последние мысли

Горький салат съедобен, но не вкусен. Если вы устали жевать листья салата с горьким вкусом, вам нужно действовать. В большинстве случаев это проблема из-за того, что жара задерживает рост и скручивает цветы.Старайтесь избегать высоких температур и прямых солнечных лучей. Всегда следите за тем, чтобы салат получал нужное количество воды и питательных веществ.

Не забывайте собирать салат рано. Это означает раннее утро и начало стадии созревания салата. Всегда бросайте салат в холодную миску при сборе урожая, чтобы он тоже был свежим. Счастливого роста!

Саженцы для прохладной погоды

Весна, осень и даже зима могут быть прекрасным временем для садоводства.Откройте для себя эти вкусные культуры для прохладной погоды для своего круглогодичного огорода!

Как сажать и выращивать редис из семян

Редис — один из самых быстрорастущих овощей. И зелень, и корни съедобны, и их можно собрать всего за 3-4 недели.

Продолжить чтение

Как сажать и выращивать капусту

Капусту вырастить немного сложнее, но капуста, выращенная в домашних условиях, настолько вкусна, что стоит затраченных усилий.Узнайте, как сажать и выращивать капусту (а также как бороться с надоедливыми вредителями капусты).

Продолжить чтение

Наташа Гарсиа-Лопес — домохозяйка, которую избегают, и счастливая владелица 88 акров земли в сельской местности Западной Вирджинии. В течение многих лет она была членом Ассоциации ферм и сельскохозяйственных музеев живой истории, а в настоящее время участвует в программе краткосрочного курса магистра Гарднера Университета штата Орегон, чтобы она могла лучше помочь вам с вашими вопросами по садоводству.