Как усилитель подключить к аккумулятору: Питание усилителя с генератора

Питание на два уся — подбор силовой проводки и другого оборудования

01.09.2010, 11:28

В общем задача следующая:

Есть два уся.
Helix Dark Blue Four(уже подключен и работает — кабель затянут с аккума 20 мм.кв.4Ga по моему) и PowerAcustik 980/2 — взят под саб.

А теперь вопросы:
1) Как на второй усь проводку развести?

3) Если надо каким кабелем?

01.09.2010, 11:49

я бы просто отдельно ещё один кабель 4Га провёл!

Директор Луны

01.09.2010, 12:11

Вариантов 2

01.09.2010, 12:16

Вариантов 2
1, Тянуть от АКБ две отдельных ветки,с соответствующими предами на них
2, Тянуть от АКБ через пред одну ветку (желательно потолще) до дистрибьютора рядом с усилками, от дистра непосредственно на усилки через соответствующие преды.

Вариант 1 лучше:yes3:

01.09.2010, 16:02

1) Как на второй усь проводку развести?
2) Надо ли перетягивать проводку от аккума на 2GA или этой будет достаточно?
3) Если надо каким кабелем?
3) Каким Дистребьютор ставить (Кол-во входов и выходов и размер под кабель)?

4) какой предохранитель поставить?

Если надо доп инфо и что то не написал говорите.
Заранее всем спасибо за ответы.

1.отдельный провод от аккумулятора до усилителя
2.на фронтовой усик 4Га достаточно
3.на сабовый усик минимум 35мм, а лучше 50-70 (ПВ3 одессакабель)
3.нет необходимости
4.пред ставить менее 40см от аккума и взависомости от сечения кабеля (сейчас поищу таблицу)

01.09.2010, 18:20

И еще маленький вопрос.
Если тянуть отдельные кабеля.
Какой номинал предохранителей ставить на Helix и на PowerAkustic ???
PS. Сейчас на Helix стоит 80 подозреваю что многовато.

01.09.2010, 18:29

Пользуйтесь…

01.09.2010, 18:35

Helix DB Four Выходная 90×4=360 Вт, потребит при КПД 50% от аккума 720 Вт. Или при напряжении 12В: 720/12=60А.

01.09.2010, 18:37

Согласно логике расчетов указанной в таблице.
Имеем усилитель PowerAkustic в мосту на 4 Ом выдает 560 ватт.
то есть при 50% КПД 1120 ватт.
имеем ток в 93 А.
При достаточной длине 5,5 м как раз и получается 4Ga(или 20 мм.кв.).

PS. А что с предохранителями все таки.

01.09.2010, 18:56

На повер акустик тянуть 35кв:shock:…Смысл?Нет там такой потребляемой мощи.Но вот протяжку 20мм.кв. обязательно,причем и плюс и минус от аккума тянуть!

01.09.2010, 19:54

PS. А что с предохранителями все таки.
На Хелик можно 60А, на ПоверАкустик 100А
На повер акустик тянуть 35кв:shock:…Смысл?
Питания много не бывает;)

01.09.2010, 20:41

Питания много не бывает;)
+100
менять можно что угодно, и ГУ и усики и динамики
а вот замена проводки гемор еще тот, так человек будет спокоен сейчас и некоторое время в будущем (если болезнь не будет прогресировать с невероятной скоростью:))

у меня на сабовый 50мм на Стег К2.01

02.09.2010, 09:18

А как быть с массой?
Достаточно кабеля какого сечения?
Можно ли по массе тянуть один кабель и разводить по дистрибьютору на уси?

02.09.2010, 09:44

02.09.2010, 09:45

Да можно,можно тянуть и 50мм. кв.Только…в усь оно не лезет,соответственно придется ставить еще один дистрибьютер,а на соединениях потери есть,которые как раз и компенсируют преимущества более толстого провода,да и на усе такого класса разницу вы просто не ощутите.Это еще не те мощности,где просадка будет на проводах заметна.Другой вопрос,что проводок действительно медный нужен…Причем минус таким же сечением,как и плюс…

02.09.2010, 11:21

Хочу сказать огромное спасибо всем кто ответил, разобрался по всем вопросам которые были по топику.

И последний вопрос.

Где купить в Киеве?
Облазил весь инет — не нашел.
Точнее есть пару вариантов но как то жиденько совсем.

02.09.2010, 12:00

По массе — обычно достаточно кузова, штатного сечения
не штатки не хватит, она обычно около 10мм

02.09.2010, 14:28

И последний вопрос.
Где купить в Киеве?

Http://www.carpower.com.ua/index.php?action=category&selected_category_id=11

02.09.2010, 20:01

не штатки не хватит, она обычно около 10мм
насчет кидать кабель «-» с аккума конечно хорошо, но проблемно
с аккума «-» кинь на кузов (не более 40см) (если на сабовый будешь тянуть 50мм) то массу тоже 50мм
по вопросу толстого кабеля, который не влезет в усик, просто откуси лишние проводки на расстоянии 3-5см от края и будет тебе щастя:)
а ставить дистрибьютор или разветлитель, это лишние потери, которые к хорошему не приведут
на массу (кузов) от усика кидай такой же провод как и на «+» для этого усика
При замерах,которыми приходится постоянно пользоваться в СПЛ,давно определено,что хоть кузов и металлический,но разница потенциалов на разных точках кузова весьма прилична.

А уж при потреблении кое какой мощи-просадка на минусе,которым является кузов гораздо выше,нежели перебор плюсового питалова с 20мм.кв на 35 мм.кв.Не спасают никакие дубляжи на кузов с аккума по массе,немного улучшают конечно ситуацию,но не спасают…Арифметика проста:площадь сечения металла в точке кузовного подсоединения.Понятно-приварена утощенная пластина-так вот периметр этой пластины умножаем на…нет не толщину этой пластины,а толщину металла кузова вокруг нее,т.е.- 0,х мм.Соответственно и площадь то сечения мала,да еще и вспомним,что проводимость у железа гораздо ниже меди…

03.09.2010, 07:33

При замерах,которыми приходится постоянно пользоваться в СПЛ,давно определено,что хоть кузов и металлический,но разница потенциалов на разных точках кузова весьма прилична.А уж при потреблении кое какой мощи-просадка на минусе,которым является кузов гораздо выше,нежели перебор плюсового питалова с 20мм.кв на 35 мм.кв.Не спасают никакие дубляжи на кузов с аккума по массе,немного улучшают конечно ситуацию,но не спасают.

..Арифметика проста:площадь сечения металла в точке кузовного подсоединения.Понятно-приварена утощенная пластина-так вот периметр этой пластины умножаем на…нет не толщину этой пластины,а толщину металла кузова вокруг нее,т.е.- 0,х мм.Соответственно и площадь то сечения мала,да еще и вспомним,что проводимость у железа гораздо ниже меди…
так и есть конечно, но тянуть на каждый усилитель еще и «-» 20 и 35мм, проблематично, тем более, что даже если и тянуть отдельные провода на «-«, все равно нужно будет увеличивать площадь сечения провода на кузов с аккума, или на «+» провод ставить преды в соответствии со штатной массой, а это 40-50А (а то и меньше, у меня на кузов с аккума штатка 6мм)
это конечно актуально, если человек планирует участвовать в соревнованиях

Славикус

08.09.2010, 10:59

даже если и тянуть отдельные провода на «-«, все равно нужно будет увеличивать площадь сечения провода на кузов с аккума,

А зачем на кузов «минус» увеличивать?

08. 09.2010, 12:18

08.09.2010, 12:28

А зачем на кузов «минус» увеличивать?
Тоже хочу протянуть отдельные «плюсы» и «минусы» прямо от акб на усилки, потому и вопрос.

Правила ЕММА:
4.2.1
…Кабели заземления также оцениваются! Если кабель заземления имеет меньшее сечение, чем кабель «+», предохранители устанавливаются исходя из сечения кабеля заземления. (Пример: «+» 50 мм², «земля» 20 мм² ==> предохранитель подбирается под 20-миллиметровый кабель заземления). Данное требование также распространяется на заземляющие кабели АКБ, независимо от способа подключения аппаратуры!…

Опять же это если участвовать в соревнованиях, делай так как написано (не важно какое у тебя мнение на этот счет, если не хочешь получить «0»)

08.09.2010, 15:13

Если протянешь,как задумал,ничего увеличивать и не придется…
не соглашусь с этим

Не спорю, что для усилителя, а следовательно и для звука, очень хорошо когда от аккумулятора будет идти на усилитель провод от «+» и «-» целым куском, без дистрибьюторов и разветвителей (минимум соединений, минимум просадок по питанию), но вот для безопасности это не очень гуд (если не увеличивать провод с аккума «-» на корпус авто).

Пример: на усилитель от аккумулятора идет на усилитель «+» и «-«, каждый по 50мм, как положено на «+» от аккума стоит пред на 200А (да хоть и 100А), при этом на корпус авто стоит штатный провод 6-8мм (у меня такой).

Происходит КЗ, твой «+» коротит на метал авто, штатный провод массы нагревается и возможно загорается (упаси бог конечно), итог плачевный

Выход:
1. Ставить пред под провод 6-8мм 40А (что глупо при проводах такого сечения)
2. Кинуть на корпус авто массу 50мм (40см)

Славикус

08.09.2010, 15:32

При таких сечениях смысл в дополнительной массе конечно есть.
Но, к примеру, в моём случае силовые провода на уси будут 16 и 10 кв. И при условии, что штатный минусовой провод имеет сечение не меньше 16кв, вешать дополнительный смысла нет. Если конечна, оба провода 16 и 10 не закоротят на массу одновременно. Или я не прав?

Казалось бы что может быть проще, подключить усилитель к блоку питания , и можно наслаждаться любимой музыкой?

Однако, если вспомнить, что усилитель по сути модулирует по закону входного сигнала напряжение источника питания, то станет ясно, что к вопросам проектирования и монтажа блока питания стоит подходить очень ответственно.

Иначе ошибки и просчёты допущенные при этом могут испортить (в плане звука) любой, даже самый качественный и дорогой усилитель.

Стабилизатор или фильтр?

Удивительно, но чаще всего для питания усилителей мощности используются простые схемы с трансформатором, выпрямителем и сглаживающим конденсатором. Хотя в большинстве электронных устройств сегодня используются стабилизированные блоки питания. Причина этого заключается в том, что дешевле и проще спроектировать усилитель, который бы имел высокий коэффициент подавления пульсаций по цепям питания, чем сделать относительно мощный стабилизатор. Сегодня уровень подавления пульсаций типового усилителя составляет порядка 60дБ для частоты 100Hz , что практически соответствует параметрам стабилизатора напряжения. Использование в усилительных каскадах источников постоянного тока, дифференциальных каскадов, раздельных фильтров в цепях питания каскадов и других схемотехнических приёмов позволяет достичь и ещё больших значений.

Питание выходных каскадов чаще всего делается нестабилизированным. Благодаря наличию в них 100% отрицательной обратной связи, единичному коэффициенту усиления, наличию ОООС, предотвращается проникновение на выход фона и пульсаций питающего напряжения.

Выходной каскад усилителя по сути является регулятором напряжения (питания), пока не войдет в режим клиппирования (ограничения). Тогда пульсации питающего напряжения (частотой 100 Гц) модулируют выходной сигнал, что звучит просто ужасно:

Если для усилителей с однополярным питанием происходит модуляция только верхней полуволны сигнала, то у усилителей с двухполярным питанием модулируются обе полуволны сигнала. Большинству усилителей свойственен этот эффект при больших сигналах (мощностях), но он никак не отражается в технических характеристиках. В хорошо спроектированном усилителе эффекта клиппирования не должно происходить.

Чтобы проверить свой усилитель (точнее блок питания своего усилителя), вы можете провести эксперимент. Подайте на вход усилителя сигнал частотой чуть выше слышимой вами. В моём случае достаточно 15 кГц:(. Повышайте амплитуду входного сигнала, пока усилитель не войдёт в клиппинг. В этом случае вы услышите в динамиках гул (100Гц). По его уровню можно оценить качество блока питания усилителя.

Предупреждение! Обязательно перед этим экспериментом отключите твиттер вышей акустической системы иначе он может выйти из строя.

Стабилизированный источник питания позволяет избежать этого эффекта и приводит к снижению искажений при длительных перегрузках. Однако, с учётом нестабильности напряжения сети, потери мощности на самом стабилизаторе составляют примерно 20%.

Другой способ ослабить эффект клиппирования это питание каскадов через отдельные RC-фильтры, что тоже несколько снижает мощность.

В серийной технике такое редко применяется, так как помимо снижения мощности, увеличивается ещё и стоимость изделия. Кроме того, применение стабилизатора в усилителях класса АВ может приводить к возбуждению усилителя из-за резонанса петель обратной связи усилителя и стабилизатора.

Потери мощности можно существенно сократить, если использовать современные импульсные блоки питания. Тем не менее, здесь всплывают другие проблемы: низкая надёжность (количество элементов в таком блоке питания существенно больше), высокая стоимость (при единичном и мелко-серийном производстве), высокий уровень ВЧ-помех.

Типовая схема блока питания для усилителя с выходной мощностью 50Вт представлена на рисунке:

Выходное напряжение за счёт сглаживающих конденсаторов больше выходного напряжения трансформатора примерно в 1,4 раза.

Пиковая мощность

Несмотря на указанные недостатки, при питании усилителя от нестабилизированного источника можно получить некоторый бонус — кратковременную (пиковую) мощность выше, чем мощность блока питания, за счёт большой ёмкости фильтрующих конденсаторов. Опыт показывает, что требуется минимум 2000мкФ на каждые 10Вт выходной мощности. За счёт этого эффекта можно сэкономить на трансформаторе питания — можно использовать менее мощный и, соответственно, дешёвый трансформатор. Имейте ввиду, что измерения на стационарном сигнале этого эффекта не выявят, он проявляется только при кратковременных пиках, то есть при прослушивании музыки.

Стабилизированный блок питания такого эффекта не даёт.

Параллельный или последовательный стабилизатор?

Бытует мнение, что параллельные стабилизаторы лучше в аудиоустройствах, так как контур тока замыкается в локальной петле нагрузка-стабилизатор (исключается источник питания), как показано на рисунке:

Тот же эффект дает установка разделительного конденсатора на выходе. Но в этом случае ограничивает нижняя частота усиливаемого сигнала.

Защитные резисторы

Каждому радиолюбителю наверняка знаком запах горелого резистора. Это запах горящего лака, эпоксидной смолы и… денег. Между тем, дешёвый резистор может спасти ваш усилитель!

Автор при первом включении усилителя в цепях питания вместо предохранителей устанавливает низкоомные (47-100 Ом) резисторы, которые в несколько раз дешевле предохранителей. Это не раз спасало дорогие элементы усилителя от ошибок в монтаже, неправильно выставленного тока покоя (регулятор поставили на максимум вместо минимума), перепутанной полярности питания и так далее.

На фото показан усилитель, где монтажник перепутал транзисторы TIP3055 с TIP2955.

Транзисторы в итоге не пострадали. Все закончилось хорошо, но не для резисторов, и комнату проветривать пришлось.

Главное — падение напряжения

При проектировании печатных плат блоков питания и не только не надо забывать, что медь не является сверхпроводником. Особенно это важно для «земляных» (общих) проводников. Если они тонкие и образуют замкнутые контуры или длинные цепи, то в из-за протекающего тока на них получается падение напряжения и потенциал в разных точках оказывается разным.

Для минимизации разности потенциалов принято общий провод (землю) разводить в виде звезды — когда к каждому потребителю идёт свой проводник. Не стоит термин «звезда» понимать буквально. На фото показан пример такой правильной разводки общего провода:

В ламповых усилителях сопротивление анодной нагрузки каскадов довольно высокое, порядка 4кОм и выше, а токи не очень велики, поэтому сопротивление проводников не играет существенной роли. В транзисторных усилителях сопротивления каскадов существенно ниже (нагрузка вообще имеет сопротивление 4Ом), а токи гораздо выше, чем в ламповых усилителях. Поэтому влияние проводников тут может быть весьма существенным.

Сопротивление дорожки на печатной плате в шесть раз выше, чем сопротивление отрезка медного провода такой же длинны. Диаметр взят 0,71мм, это типичный провод, который используется при монтаже ламповых усилителей.

0.036 Ом в отличие от 0.0064 Ом! Учитывая, что токи в выходных каскадах транзисторных усилителей могут в тысячу раз превышать ток в ламповом усилителе, получаем, что падение напряжения на проводниках может быть в 6000! раз больше. Возможно, это одна из причин, почему транзисторные усилители звучат хуже ламповых. Это также объясняет, почему собранные на печатных платах ламповые усилители часто звучат хуже прототипа, собранного навесным монтажом.

Не стоит забывать закон Ома! Для снижения сопротивления печатных проводников можно использовать разные приёмы. Например, покрыть дорожку толстым слоем олова или припаять вдоль дорожки лужёную толстую проволоку. Варианты показаны на фото:

Импульсы заряда

Для предотвращения проникновения фона сети в усилитель нужно принять меры от проникновения импульсов заряда фильтрующих конденсаторов в усилитель. Для этого дорожки от выпрямителя должны идти непосредственно на конденсаторы фильтра. По ним циркулируют мощные импульсы зарядного тока, поэтому ничего другого к ним подключать нельзя. цепи питания усилителя должны подключаться к выводам конденсаторов фильтра.

Правильное подключение (монтаж) блока питания для усилителя с однополярным питанием показан на рисунке:

Увеличение по клику

На рисунке показан вариант печатной платы:

Пульсации

Большинство нестабилизированных источников питания имеют после выпрямителя только один сглаживающий конденсатор (или несколько включенных параллельно). Для улучшения качества питания можно использовать простой трюк: разбить одну ёмкость на две, а между ними включить резистор небольшого номинала 0,2-1 Ом. При этом даже две ёмкости меньшего номинала могут оказаться дешевле одной большой.

Это дает более плавные пульсации выходного напряжения с меньшим уровнем гармоник:

При больших токах падение напряжения на резисторе может стать существенным. Для его ограничения до 0,7В параллельно резистору можно включить мощный диод. В этом случае, правда, на пиках сигнала, когда диод будет открываться, пульсации выходного напряжения опять станут «жесткими».

Продолжение следует…

Статья подготовлена по материалам журнала «Практическая электроника каждый день»

Вольный перевод: Главного редактора «РадиоГазеты»

Многие автовладельцы без технического образования не знают как подключать усилитель к автомагнитоле — для них это кажется слишком трудоемкой задачей. На самом деле, не стоит спешить обращаться в автосервис, т. к. установить автоусилитель не так уж и сложно.

Техническое обслуживание специалистами обойдется дорого, поэтому в целях экономии стоит попытаться разобраться в процедуре подключения, в чем и поможет данная статья.

Для качественной работы усилителя необходимо:

1. Подать на него хорошее питание;
2. Подать сигнал от магнитолы. Как правильно подключить магнитолу мы рассмотрели ;
3. Подключить акустику или сабвуфер.

Более подробно о том, как подключить усилитель, можно ознакомиться ниже.

Хорошее питание залог успеха

Процедура подключения усилителя начинается c силовых проводов. Проводка – это важнейший элемент автомобильной аудиосистемы, от неё зависит громкость и качество звука. Для усилителей нужно стабильное питание, т. к. в противном случае мощности будет недостаточно, из-за этого звучание станет искаженным. Чтобы разобраться в том, зачем нужно обращать внимание на качество проводки и как она влияет на воспроизводимый громкоговорителем звук, необходимо узнать, что из себя представляет музыкальный сигнал.

Некоторые предполагают, что он представляет собой синус, однако, музыкальный сингал характеризуется большой разницей между обычным и пиковым значением. Если для динамиков автомобильной акустики резкие всплески сигнала не принципиальны, то в случае с усилителем ситуация совершенно иная. Если сигнал хотя бы на секунду (или даже миллисекунду) превысит допустимую мощность, то эти «аномалии» будут слышны даже для тех, кто не может похвастаться хорошим музыкальным слухом.

Если подключение автомобильного усилителя было выполнено должным образом, то сигнал будет идти по проводам в неискаженном виде. Небрежно сделанная работа или неправильно подобранное сечение проводов приведет к тому, что звук будет более зажатым, грубым и вялым. В некоторых случаях также могут отчетливо быть слышны хрипы.

Как выбрать сечение провода?

Провод – это самый обычный метал, обладающим определенным уровнем сопротивления. Чем толще провод, тем ниже сопротивление провода. Чтобы избежать искажения звука во время сильных перепадов напряжения (например, во время воспроизведения мощного баса), необходимо установить провод нужного калибра.

Стоит отметить, что сечение плюсового кабеля не должно быть больше минусового (длина при этом не имеет значения).

Усилитель принято считать довольно электроемким устройством. Для его эффективной работы необходимо качественное заземление, чтобы была возможность получать нужную энергию от АКБ.
Чтобы правильно выбрать сечение проводов необходимо сделать некоторые расчеты. Для начала посмотреть в инструкцию к усилителю (или прямо на коробку от производителя, если документации нет воспользуйтесь интернетом) и найти там значение номинальной мощности (RMS). Номинальная мощность – это мощность сигнала усилителя, которую он может выдавать на протяжении продолжительного периода времени на один канал в 4 Ома. Если рассматривать четырехканальные усилители, то они обычно имеют мощность от 40 до 150 Вт на канал. Допустим, что усилитель, который вы приобрели, выдает мощность 80 Вт. В результате несложных математических операций выясняем, что суммарная мощность усилителя составляет 320 Вт. Т.е. как мы это посчитали? всё очень просто умножим номинальную мощность на число каналов. Если у нас двухканальный усилитель имеющий номинальную мощность (RMS) 60 Вт., то суммарная составит 120 Вт.

После того как вы посчитаете мощность желательно ещё определить длину провода от АКБ до вашего усилителя и можете смело воспользоваться таблицей для подбора нужного сечения провода. Как пользоваться таблицей? С левой стороны указана мощность вашего усилителя, справа выбираете длину провода, поднимаетесь наверх и узнаете какое сечение вам необходимо.

В таблице указаны сечения медных проводов, помните что большое количество продаваемых проводов сделаны из алюминия покрытым медью, данные провода не долговечны и имеют больше сопротивление, рекомендуем использовать тока медные провода.

Выбор предохранителя

Для того чтобы обезопасить подключение автомобильного усилителя, необходимо обеспечить защиту силовой подводки от АКБ до усилителя с помощью предохранителя. Предохранители должны быть размещены как можно ближе к аккумулятору. Важно различать предохранитель, который защищает само устройство (будет ли это усилитель или магнитола), и предохранитель, установленный на силовой провод.

Последний нужен для того, чтобы защитить именно кабель, т. к. по нему идет немалый ток.
Убедитесь, чтобы номинал предохранителей совпадал, так как если номинал предохранителя проводки будет очень большой, то в результате короткого замыкания может сгореть провод. Если номинал, наоборот, будет меньше, то предохранитель в момент пиковых нагрузок может легко сгореть и тогда не будет другого выхода, как покупать новый. В таблице ниже указано сечение провода, и необходимый номинал предохранителя.

Подключаем межблочные провода и управляющий (REM)

Чтобы проложить кабель, необходимо найти линейный выход на магнитоле. Линейный выход можно распознать по характерным «колокольчикам», что расположены на задней панели магнитолы. Количество линейных выходов отличается в разных моделях магнитол. Обычно их от одной до трёх пар. В основном они распределяются следующим образом 1 пара — можно подключить сабвуфер или 2 колонки (подписаны как SW\F) Если их 2 пары можно подключить 4 колонки или сабвуфер и 2 колонки (выхода подписаны F и SW), и когда на магнитоле 3 пары линейных проводов можно подключить 4 колонки и сабвуфер (F, R, SW) F Это Front т. е. передние колонки, R Read задние колонки, и SW Sabwoorer я думаю и так всем понятно что.

У магнитолы нет линейных выходов? Ознакомиться со статьей « ».

Для соединения потребуется межблочный провод, на котором ни в коем случае нельзя экономить. Запрещается около силовых проводов укладывать межблочный кабель, так как при работе двигателя будут слышны различного рода помехи. Протянуть провода можно как под ковриками салона, так и под потолком. Последний вариант особенно актуален для современных машин, в салоне которых создающих помехи электронных принадлежностей.

Ещё необходимо подключить управляющий провод (REM). Как правило, он идёт вместе с межблочными проводами, но бывает что его и нету, приобретите отдельно необязательно чтобы он был большого сечения 1 мм2 вполне достаточно. Это провод служит управлением для включения усилителя т. е. когда выключаете магнитолу она автоматические включает ваш усилитель или сабвуфер. Как правило этот провод на магнитоле имеет синий цвет с белой полоской, если его нет то используйте синий провод. Подключается он к усилителю к клеме под названием REM.

Схема подключения усилителя

Подключение двухканального и четырёхканального усилителя

Данный раздел мы объединили, т. к. эти усилители имеют очень похожую схему подключения, даже можно сказать проще, четырёх канальный усилитель — это два двухканальных. Подключение двухканального усилителя мы рассматривать не будем, но если вы разберётесь как подключить четырёхканальный, то с подключением двухканального у вас не возникнет проблем. Большинство автолюбителей для своих инсталляций выбирают именно этот вариант, т. к. к данному усилителю можно подключить 4 колонки, или 2 колонки и сабвуфер. Давайте рассмотрим, подключение четырёх канального усилителя используя первый и второй варианты.

Подключение 4 канального усилителя к аккумулятору рекомендуется при помощи толстого кабеля. Как выбрать правильные силовые провода и подключить межблочные это всё мы разобрали выше. Подключения усилителя, как правило, указывается в инструкции от производителя. Когда производится подключение усилителя к акустике, то он работает в режиме стерео, в данном режиме такой тип усилителя может работать под нагрузкой от 4 до 2 ом. Ниже представлена схема подключения четырёхканального усилителя к колонкам.

Теперь разберём второй вариант, когда к четырёхканальному усилителю подключаются колонки и сабвуфер. В данном случае усилитель работает в режиме моно, он берёт напряжение сразу с двух каналов, поэтому старайтесь подбирать сабвуфер имеющий сопротивление 4 ома, это сбережёт усилитель от перегрева и ухода в защиту. Подключить сабвуфер не составит проблем, как правило производитель указывает на усилителе откуда брать плюс для подключения сабвуфера, а откуда минус. Взгляните на схему как осуществляется мостовое подключение 4 канального усилителя.

Подключение моноблока (Одноканального усилителя)

Одноканальные усилители используются лишь для одной цели – подключению к сабвуферу. Примечательной характеристикой усилителей такого плана является повышенная мощность. Моноблоки также способны работать с сопротивлением ниже 4 Ом, что называется низкоомной нагрузкой. Моноблоки относят к усилителям класса D,при этом в них есть специальный фильтр для обрезки частот.

Установка одноканального усилителя не потребует много сил, так как схемы его подключения весьма простые. Всего имеется два выхода – «плюс» и «минус», и если у динамика только одна катушка, то достаточно лишь подключить его к ней. Если речь идет о подключении двух динамиков, то они могут подключаться либо параллельным, либо последовательным способом. Конечно, необязательно ограничиваться только двумя динамиками, но перед тем как подключить усилитель и сабвуфер к магнитоле, справится ли последний с большим уровнем сопротивления.

Видео как правильно подключить четырёхканальный и одноканальный усилитель

Надеемся, что эта статья помогла разобраться в том, как правильно подключить автомобильный усилитель. Оцените статью по 5 бальной шкале, если есть замечания, пожелания или вы знаете что-то, что не указано в данной статье сообщите нам! Оставьте свой комментарий ниже. Это поможет сделать информацию на сайте ещё более полезной.

) чистый класс А, ток покоя 1,25 А на транзистор (общий 2,5 А). Питание организовано по принципу двойного моно.

Расположение . По центру блок питания, вернее два отдельных блока питания. По бокам на радиаторах крепятся усилители мощности. На передней панели кнопка включение реле 220 В, возле нее же находится и плата плавного старта. У задней стенки платы защиты АС. Тумблер на задней стенке при необходимости соединяет общие выводы обоих каналов усилителя на корпус (возле входных разъемов).

Корпус . По периметру каждого радиатора со всех четырех сторон прикручены алюминиевые уголки, на другой плоскости каждого уголка установлены резьбовые заклепки, таким образом мы получили два боковых радиатора с уголками по периметру к которым и прикручиваем днище, переднюю панель, заднюю панель и верхнюю крышку (боковые радиаторы это главное связующее звено, без них все крышки и панели разлетятся в стороны). Верхняя крышка из нержавейки.

Каждый радиатор составлен из двух половинок, общий размер каждого радиатора 400х180х45 мм. Общая площадь каждого радиатора 6100 см 2 (3050 см 2 на транзистор). Внешние размеры корпуса 430х400х180 мм (с ножками высота 200 мм). Внутренний свободный размер 340х388х170 мм. Корпус делал с запасом, и очень хотелось, чтобы по высоте влезли электролиты (под них собственно и подгонял высоту корпуса).

Блок питания смонтирован на дополнительной вставке из нержавеющей стали, в центре установлены два тороидальных трансформатора по 200 Вт. Каждый трансформатор имеет две раздельные вторичные обмотки по 20 В (намотаны проводом 1,5 мм).Трансформаторы стоят друг над другом через резиновую прокладку. Включены в противофазе для снижения электромагнитных помех. Каждая вторичная обмотка трансформаторов подключена на свой диодный мост. Вокруг трансформаторов по периметру через изолирующие шайбы закреплены восемь электролитических конденсаторов – ROE 15000 мкФ/100 В (по вольтажу электролиты можно было поставить на 35 В, но из качественных я нашел только такие). На этих восьми конденсаторах реализовано четыре CRC фильтра питания (по плюсу и по минусу для двух каналов).

Фильтры применены для снижения пульсаций блоков питания (CRC фильтры эффективны в основном только для усилителей класса А – где потребление тока почти не меняется что при минимальной, что при максимальной громкости усилителя, данный тип фильтра позволяет получить пульсации выходного напряжения в 5-10 раз меньшие, чем при использовании C-фильтра с идентичной суммарной емкостью конденсаторов). Сверху на конденсаторы прикручена алюминиевая пластина (пятак), на эту пластину прикручены четыре диодных моста KBPC5010 (1000 В/50 А). Пластина (в последствии две пластины) выполняет две функции 1) объединяет общие выводы блоков питания обоих каналов, 2) служит теплоотводом для диодных мостов. Чуть позднее эту пластину (пятак служащий общим проводом питания для обоих каналов усилителя) я разрезал на две части и разорвал соединение с корпусом – таким образом я получил два отдельных, полностью изолированных друг от друга двухполярных блока питания не соединённых с корпусом и соответственно полное двойное моно в одном корпусе.

Вставка имеет 4 резьбовые заклепки плюс дополнительные упоры чтобы не прогибалась под весом и прикручивается к основному днищу, её задача приподнять конденсаторы чтобы они не касались гайками днища.

Включение сети выполняется маленькой кнопкой от DVD-плеера, которая включает мощное реле на 220 В. Далее с реле сеть идет на плату софтстарта и расходится на два трансформатора.

[email protected]

Аппетит приходит во время еды. Так и с акустическими системами: процесс создания идеальной автомобильной акустической системы затягивает, стоит только раз прикоснуться к миру хорошего автомобильного звука. Рано или поздно владельцу автомобильной акустики приходит в голову мысль, что неплохо было бы подключить два усилителя к одной магнитоле. Когда сначала появляется мысль, а потом второй усилитель, то это еще, куда ни шло. Но беда в том, что обычно мысль тормозит, а усилитель (подарили, достался по случаю, поменял) – вот он, уже есть. Такой, какой достался – ведь дареному (найденному) коню в зубы не смотрят.

Зачем и кому это нужно

Это информация для тех наивных, кто пока не имеет второго усилителя, и даже еще не задумывался, зачем это нужно. Потому что, у того, кто внезапно стал обладателем второго усиливающего устройства, вопрос «зачем» уже не стоит. Как не стоит он и перед теми, кто уже задумался о необходимости приобретения.

Если подключить 2 усилителя к магнитоле, то можно получить следующие бонусы:

1. Повысить качество звучания, разделив «пользователей» поканально. Подключение двух усилителей и использование кроссовера позволяет разделить выходящий сигнал отдельно на высокочастотные громкоговорители, отдельно на мидбасы (СЧ), и отдельно выделить «тыл» — низкочастные динамики или сабвуфер.
2. Мостовое подключение 2 усилителей увеличивает выходную мощность на динамик. Здесь работает схема «один усилитель хорошо, а два – мощнее». Устраивая подключение усилителей мостовым способом, не забудьте подумать о дополнительном охлаждении устройств: увеличившаяся мощность увеличивает и нагрузку на прибор.

А как сделать?

Прежде чем задаваться вопросом, о том, как подключить 2 усилителя к 1 магнитоле, нужно, учитывая вышесказанное, определить, что важнее – более качественное звучание или мощный звук. Теоретически, мостовое соединение двух усилителей несколько ухудшает качество звучания. На практике, уловить значительное снижение качества сложно.

Вариантов подключения двух усилителей поканально несколько. Каждый вариант имеет свои плюсы и минусы. Рассмотрим некоторые варианты:

• ГУ – отвечают за твиттеры;
• двухканальный усилитель – за фронтальные динамики;
• одноканальный усилитель или моноблок – за сабвуфер;

Это наиболее простая схема, и как следствие, ничего особенного собой не представляющая.

• четырех канальный усилитель подключен на высокочастотные «пищалки» и мидбасы;
• одноканальный усилитель подключен на низкочастотные тыловые громкоговорители;

• двухканальный усилитель после ГУ работает с высокими частотами;
• трехканальный – с мидбасами и сабвуфером;

Отдельное управление высокочастотным компонентом акустической системы повышает качество звучания в целом.

Кроме этих трех основных вариантов можно составить еще несколько композиционных схем системы акустики автомобиля.

Кстати, можно добиться тех же результатов и гораздо более простым способом, и как следствие, более бюджетно. Всю гирлянду усилителей заменить одним, но шестиканальным: разделив ВЧ сегмент, СЧ динамики, и сабвуфер. Экономия места – его нужно найти для размещения только одного устройства, простота подключения – кабели необходимо тянуть только к одному устройству, простота управления. Но, ведь мы не ищем легких путей, не так ли?

Какие могут возникнуть сложности

И канальный, и мостовой способ подключения тянут за собой ряд проблем, без решения которых вся затея становится бессмысленной. И список проблем набирается немаленький:

1. Способ подключения питания к обоим усилителям. Существует два способа подключения усилителей к питанию: каждый отдельным кабелем через индивидуальный конденсатор, и установка единого конденсатора на оба устройства. Выбор схемы питания зависит от мощности подключаемых устройств и задач, которые возлагаются на эту связку.
2. Качество питания всех компонентов системы. Ни для кого не секрет, что мощная акустическая система в машине требует большого потребления энергии. Поэтому, прежде чем начинать внедрять устройства и скупать недостающие компоненты, оцените здраво возможности своего автомобиля.
3. Подключение кабеля RCA к двум устройствам;
4. Синхронизация дистанционного управления двумя усилителями;
5. Требования к Головному Устройству: наличие фильтров, системы регулировки, дополнительных линейных выходов;
6. Для обеспечения необходимого качества звучания и беспроблемного функционирования всей системы требования, предъявляемые к Головному Устройству, довольно высокие. Предпочтение нужно отдавать процессорным моделям.
7. Необходимость организации дополнительного охлаждения всей системы;
8. Наличие свободного места в салоне авто;
9. Необходимость установки конденсатора – два усилителя способны чувствительно «просадить» мощность;
10. «Борода» проводов, и как следствие, необходимость ее где-то разместить и защитить от наводок, создающих помехи;
11. Повышенные требования к усилителям при мостовом соединении – модели низшей ценовой группы на эту роль не годятся;

Если вы не собираетесь останавливаться на достигнутом и хотите еще больше улучшит общее звучание всей акустической системы, можно попробовать последовательно подключить 3 усилителя к магнитоле, выделив отдельно высокие, средние и низкие частоты. Но сами понимаете: это увеличит все вышеперечисленные проблемы. Да и устройства для организации такой схемы потребуются высококлассные.

Для тех, кто твердо решил, что второму усилителю быть (или он уже есть) предлагаем посмотреть, как можно подключить 2 усилителя к магнитоле на видео.

Шість найпоширеніших проблем автомобільного підсилювача

Автомобільні аудіосистеми, як правило, дуже складні і дуже часто стає складно ідентифікувати і виправити ці проблеми і несправності. На додаток до складнощів, які можуть виникати з основними компонентами і складовими, аудіосистеми в автомобілі також піддаються впливу високих температур, вібрація та інших видів напруги і ударів в дорозі, які в домашніх умовах практично не спостерігаються. Хоча автомобільний аудіо підсилювач є всього одним компонентів серед багатьох, несправності, які виникають саме з підсилювачем, зазвичай різноманітні, і при цьому, їх часто можна сплутати з подібними проблемами інших елементів аудіосистеми.

Деякі проблеми автомобільної аудіосистеми, звичайно приписуються підсилювачам, включаючи спотворення звуку, шипіння, скрипи або повне зникнення звуку. Так, як варіант, це може бути несправність підсилювача, але не варто забувати і про інші можливі варіанти несправностей, адже дуже часто такі проблеми залишаються, навіть якщо ви замінили підсилювач.

Список проблем, пов’язаних з несправностями автомобільного підсилювача в аудіосистеми безмежний, але, все ж, давайте спробуємо розглянути найпоширеніші проблеми і можливі варіанти їх вирішення.

1. Якщо підсилювач взагалі не включається.

Для включення підсилювача необхідна потужність, як у віддалених, так і в силових проводах, і крім того, потрібно забезпечити відмінне заземлення. Тому, якщо ви помічаєте, що підсилювач не включається взагалі, почніть з перевірки подачі живлення. По-перше, перевірте напругу на віддаленому дроті підключення. Для можливості запуску підсилювача, цей провід повинен отримувати живлення в 5 вольт від головного пристрою. Якщо напруга менше 5 вольт, перевірте підключення до головного пристрою і переконайтеся, що немає ніяких перегорілих запобіжників.

Якщо з віддаленим проводом все в порядку, перевірте провід живлення. Він повинен мати напругу акумуляторної батареї (зазвичай це близько 12 вольт) при вимкненому двигуні і, приблизно, 14.4 вольт при працюючому двигуні, але, якщо належним чином працює генератор. Якщо провід живлення не має напруги акумулятора, перевірте місця приєднання і запобіжники.

Якщо віддалений і силовий дроти мають правильну напругу, перевірте правильність заземлення. Якщо заземлення слабке або його немає взагалі, це може впливати на якість функціонування підсилювача, або він може не включатися взагалі.

Якщо ви переконалися, що підсилювач має відмінне живлення, заземлення, на віддалений провід при включенні головного пристрою подається напруга, всі запобіжники в порядку (в тому числі запобіжники, вбудовані в підсилювач), а проблеми залишилися — швидше за все, ви маєте справу з несправним підсилювачем .

2. Якщо блимає світлодіод «захисного режиму».

У більшості моделей підсилювачів при певних обставинах передбачена функція переходу в «захисний режим», щоб уникнути подальшого пошкодження внутрішніх компонентів. Якщо на вашій моделі підсилювача є світлодіод, який починає блимати, якщо підсилювач входить в захисний режим, значить, є ймовірність несправного динаміка, сабвуфера, кабеля або будь-якого іншого компонента. По-перше, перевірте подачу живлення і виключіть ймовірність проблем з іншими компонентами.

Перший крок в діагностиці причини загоряння «захисного» сигналу — від’єднання проводів, підключення динаміків. Якщо ви помітили, що в цей момент світлодіод відключається, можна припустити, що проблема в одному з динаміків. Щоб точно визначити джерело несправностей, можна провести візуальний огляд кожного динаміка і сабвуфера в вашої автомобільної системі. Використовуйте омметр для перевірки коректного заземлення, якщо дроти заземлення підключені неправильно або ослаблені, в результаті ви маєте проблеми з функціонуванням.

Якщо при проведенні дослідження вам не вдалося встановити будь-яких проблем з динаміками, причиною загоряння світлодіода можуть стати і сполучні RCA кабеля, які також можуть бути неправильно заземлені або несправні. Для перевірки даного припущення, просто підключіть RCA проводку до головного пристрою і підсилювача. Якщо світлодіод відключається, заміна RCA проводів допоможе просто вирішити проблему.

3. Якщо при працюючому підсилювачі чути скрип.

Скрип — це тип спотворення звуку, який відбувається з причини того, що аудіосигнал «підрізається» підсилювачем. Це ознака того, що підсилювач був перевантажений сабвуфером або іншими динаміками в момент, коли він просто не зміг забезпечити достатню кількість енергії. У домашніх аудиосистемах неефективні динаміки або слабкий підсилювач, можуть стати причиною такого скрипу, але в автомобільних системах причиною цього також можуть бути перегорілі або ослаблені дроти.

Якщо підсилювач є не досить потужним для динаміків, або ж причина саме в динаміках, доведеться замінити підсилювач або вибрати більш слабкі динаміки. Так що, якщо вам здається, що проблема саме в динаміках або підсилювачі, спробуйте порівняти їх номінальну потужність.

Якщо ж при перевірці з’ясовується, що підсилювач має достатню потужність, швидше за все, проблема з акустичними проводами, динаміками або заземленням підсилювача.

4. Якщо з динаміків не надходить звук.

В даному випадку, суть проблеми може полягати в тому, що немає вихідного сигналу з підсилювача, або ж головний пристрій не забезпечує подачу сигналу на підсилювач. Перш ніж перевірити їх, переконайтеся, що підсилювач отримує потужність, що він заземлений, і головне — що він дійсно включений.

Якщо перевірка пройшла успішно, переконайтеся, що здійснюється подача сигналу з головного пристрою. Це досить простий процес. Якщо у вас є доступ до головного пристрою і підсилювача, просто відключіть RCA дроти від кожного девайса і підключіть їх до перевірочного блока. Перевірте, щоб головний пристрій було включено, що відрегульований рівень гучності звуку і підключення здійснено до відповідних входів радіо тюнера, CD-плеєра або через допоміжні входи. Якщо при підключенні нового комплекту RCA проводів все працює — просто замініть їх. Якщо з одного входу проходить звук, а з іншого немає — проблема в головному пристрої, а не в підсилювачі.

Якщо при цьому, з підсилювача немає вихідного сигналу, спробуйте від’єднати його від динаміків в автомобілі і підключити якимось окремим зовнішнім колонок. Якщо він працює — проблема з встановленими в транспортний засіб динаміками або проводкою підключення. А якщо і при їх заміні звуку немає — все-таки проблеми з підсилювачем (хоча, знову таки, перевірте, щоб підсилювач не перебувала в «підлеглому» режимі, і що в системі у вас не встановлені конфліктні фільтри).

5. Якщо з динаміків чути шипіння або спотворений звук.

Різні спотворення звуку можуть бути викликані поганим або недостатньо потужним підсилювачем, але, підсилювач не завжди є головною причиною таких проблем. Хрускіт, шипіння та інші види небажаних шумів і спотворень можуть бути викликані неправильною проводкою, поганим заземленням, а будь-яке спотворення сигналу від головного пристрою буде посилюватися, і впливати на роботу підсилювача, який, за великим рахунком, просто робить свою роботу, не залежно від того, наскільки воно ріже вуха.

Для виявлення джерела спотворення звуку необхідно виключити кожну потенційну причину. По-перше, перевірте сполучні кабелі і дроти динаміків. Якщо дроти, що зв’язують головний пристрій і підсилювач, прокладені поблизу с силовою проводкою або кабелям заземлення, вони можуть переймати перешкоди, які, потім, ви чуєте, як спотворення. Теж саме відноситься і до проведення динаміків, хоча, може бути досить складно це відстежити. Спробуйте прокласти дроти таким чином, щоб вони не стикалися з силовими кабелями і кабелем заземлення, і щоб, по можливості, вони перетиналися під кутом 90 градусів. Також, проблему можуть допомогти вирішити кабеля більш високої якості або проводка з хорошим захистом.

Якщо ви не в змозі виявити будь-які проблеми шляхом заміни проводів, спробуйте відключити динаміки від підсилювача. Якщо ви все ще чуєте шуми, перевірте якість заземлення.

Звичайно ж, причина завжди може полягати в головному пристрої, або в тій системі, яку ви використовуєте в якості джерела звуку.

6. Якщо з динаміків лунає тріск.

Зі своїх автомобільних динаміків іноді ви можете почути хлопки, тріск і навіть стуки, а це може означати, що вони отримують занадто мало або занадто багато живлення, або просто неправильно встановлені, але справжнє з’ясування проблеми може зайняти деякий час.

Перш за все, вам необхідно усунути будь-які проблеми, які можуть виникнути з вашими корпусними динаміками. Якщо ви вибрали не зовсім відповідний корпус для моделі динаміків, ви не отримаєте бажаного звучання. І якщо динамік встановлений в корпусі неправильно, він може провокувати вихід повітря саме в той момент, коли ви насолоджуєтеся музикою. Це може привести до виникнення тріску і ударів, так як вібруючий конус динаміка втягує і викидає з коробки повітря, а все тому, що він не був правильно зафіксований в коробці.

Якщо все нормально з корпусами динаміків, перевірте правильність узгодження імпедансу низькочастотних динаміків. Узгодження імпедансу або опору — це досить просте завдання. Якщо у вас є один сабвуфер, підключений до одного підсилювача — узгодження або є, або його немає. Але, якщо до одного підсилювача підключено кілька сабвуферів, необхідно провести кілька розрахунків, щоб зрозуміти, підключені вони послідовно або паралельно.

Якщо ви виявите, що опори збігаються, необхідно перевірити номінальну потужність підсилювача і сабвуфера і внести необхідні корективи, якщо на підсилювач подається більше або менше живлення. У разі якщо на сабвуфер подається більше живлення, замініть його на більш потужну модель або просто зменшіть кількість вольт, які подаються, тобто, відмовтеся від посилення на головному пристрої, вимкніть баси і регулюйте всі параметри налаштування звуку, поки ваш динамік не перестане тріщати і плескати.

У тих випадках, коли підсилювач не забезпечує достатню потужність, це також призводить до виникнення ударів і тріска, проблему можна вирішити, просто замінивши корпус. Більший корпус сабвуфера може позбавити від спотворень, хоча, можна поекспериментувати з використанням інших варіантів сабвуферних корпусів.

Полная инструкция по устранению шумов в аудиосистеме. — Автозвук во всех его проявлениях

Вобщем фон я все таки поборол.
Использовал все известные методы и, даже добавил кое что от себя.
Текст можно обвести в рамочку и повесить на видном месте, чтобы было куда послать всех кто плодит темы по этой проблеме.

Победа далась нелегко, борьба состояла из нескольких этапов.

1 ЭТАП.
Первая система была собрана на скорую руку, просто попробовать разные магнитолы, усилители, динамики. К АКБ шел один провод +, «минус» на корпус, межблочники готовые, голова «плюс» на аккум, минус на массу.
Сразу зафонило: высокочастотный свист зависящий от оборотов двигателя, временами с потрескиванием в СЧ диапазоне. Причем было опробовано несколько магнитол и усилителей, звук менялся , фон — нет. Но я несильно расстроился потому что все равно предстояло всю систему устанавливать «по-настоящему» (подиумы-шмодиумы, стелсы-шмелсы ..), заодно нетрудно было кинуть второй провод на минус АКБ.

2 ЭТАП.
Ну и рассчитывал, что с отдельным «минусом» фон пропадет.
Вобщем было установлено два усилителя. Плюс и минус отдельными проводами к АКБ, магнитола тоже двумя проводами к АКБ. Поканальное усиление, деление полос с Пионера88, межблоки те же, но по центру.
… и фон не изменился, остался таким же как был.
На этом этапе была предпринята попытка поискать другое местоположение межблочников. Т.е. пускал их по воздуху разными путями по машине. Фон не менялся вообще. Единственный вариант, когда не фонило был, только если магнитола находилась вне машины: любая магнитола в руках, провода к аккумулятору, линейники по улице в багажник.

3 ЭТАП.
Замена межблочников.
Купил 100м Канаре распаял как положено – экран с одной стороны. Проверил RCA разъемы на качество массы. Получилось — голова «прямая» масса, усилители: на одном сопротивление около 100Ом, на другом клемма и «минус» RCA вообще не прозваниваются. Кстати, для статистики, измерил еще несколько усилителей и ГУ, везде одинаково: на головах масса прямая, на усях нет. Соответственно себе подключил экран к магнитоле. Результат – фон уменьшился, значительно, но не настолько чтоб он не мешал жить.
После этого я на некоторое время смирился с мыслью, что на этой машине фон не победить и долгое время старался научиться его не замечать.

4 ЭТАП.
Совместил с заменой магнитолы. (теперь HX-D2.) Все равно пришлось переделывать все питалово, т.к. был добавлен еще один усилитель и 2х1,0мм от АКБ для Клары маловато.
Что сделано: плюс и минус с аккумулятора проводом 2га (толще не нашлось) до дистрибьюторов в багажнике. Дистрибьюторы, клеммы, колба – все на компрессионных зажимах, думаю это тоже влияет. Важное нововведение – ГУ подключено не к АКБ, а к дистрибьюторам. Эту мысль подсказали здесь, на форуме.
Далее довел идею развязки питания машины и аудиосистемы до абсурда, а именно решил избавиться еще от нескольких точек соприкосновения питания: это вторая масса антенны на крыше, провод АСС и провод Illumination (dimmer). С антенной разобрался так: поставил усилитель сигнала, экран подключил только со стороны ГУ, со стороны штыря экран отрезал. АСС: от машины провод идет на дополнительное реле, на управляющие контакты, а в магнитолу плюс АСС идет с дистрибьютора аудиосистемы. Тоже самое с проводом dimmer. То же самое с реле ремоута – там все подключения только к проводам аудиосистемы.
Перед подключением всего музыкального хозяйства к аккумулятору, проверил аудиосистему в нескольких местах на наличие контакта между ней и машиной– прибор показал 0. Т.е. они нигде не соприкасаются, живут параллельно.

Результат – фона нет.
Чего и вам желаю.

Когда одной батареи недостаточно: как установить вторую батарею для улучшенного автомобильного звука

Заводская батарея, поставляемая с новым автомобилем, в некоторых случаях не может обеспечить достаточную мощность. Пользователи, которые любят слушать музыку при выключенном двигателе, быстро понимают, что заводской батареи хватает ненадолго. Энтузиасты кемпинга слишком хорошо знают, что если им приходится использовать электрическую систему автомобиля в качестве источника энергии, то аккумуляторная батарея просто необходима. Кроме того, если у вас есть привычка или вы подключаете электронные устройства, такие как ноутбуки и смартфоны, к электрической системе автомобиля, вам серьезно необходимо установить аккумуляторную батарею.

На сколько хватит заряда автомобильного аккумулятора при выключенном двигателе?

Ниже приводится простая формула для определения приблизительного времени, в течение которого автомобильный аккумулятор может проработать стереосистему с выключенным двигателем.

Время работы = 10 X RC / Нагрузка

RC обозначает резервную емкость батареи (в ампер-часах), а нагрузка — это постоянная мощность нагрузки (в ваттах).

Если, например, ваша автомобильная аудиосистема имеет нагрузку 500 Вт, а ваша батарея имеет резервную емкость 80 ампер-часов, у вас 10 X 80/500 = 1.6 часов, чтобы насладиться автомобильной стереосистемой. Обратите внимание, что усилители и сабвуферы на вторичном рынке имеют более высокие нагрузки, что означает меньшее время работы.

Добавление вторичной батареи увеличивает резервную емкость и, следовательно, увеличивает время работы.

Определение того, какой аккумулятор добавить для более качественного звука

При выборе автомобильных аккумуляторов для увеличения мощности аудиосистемы вы будете сосредоточены на сравнении различных моделей, использующих стандартные номинальные мощности аккумуляторов. Производители батарей используют разные номиналы, чтобы показать, сколько энергии может обеспечить батарея, и наиболее важными характеристиками являются «ток запуска» и «резервная емкость».

«Ампер пуска» указывает величину силы тока, которую аккумулятор может выдавать при проворачивании двигателя. «Резервная емкость» — это то, что батарея может обеспечить в течение длительного периода времени. Чем выше RC, тем дольше конкретный аккумулятор прослужит вашей автомобильной аудиосистеме.

Еще одним важным фактором является размер вторичной батареи. Если вы не имеете дело с какими-либо ограничениями по объему, то вы можете получить самую большую батарею с максимальной резервной емкостью. Но из-за недостатка места вам придется искать компромисс между размером батареи и ее резервной емкостью.

Установка новых подходящих аккумуляторов

Популярным способом добавления второго аккумулятора в ваш автомобиль является замена существующего на два соответствующих аккумулятора . Для оптимальной работы две сменные батареи должны быть одной группы, возраста и марки. Этот акцент на сходстве помогает гарантировать, что ни одна из батарей не перегружена, и что одна батарея не потребляет энергию от другой при выключенном двигателе автомобиля. Непревзойденные батареи могут длиться недолго из-за противоположных эффектов.

Согласно принятому соглашению, одна батарея должна быть размещена прямо там, где была старая батарея, и параллельно подключена ее аналог. Отрицательная клемма одной батареи подключена к отрицательной клемме второй батареи, и то же самое касается положительных клемм батареи.

Параллельное и последовательное подключение автомобильного аккумулятора

Параллельное подключение — не единственный способ установки второго аккумулятора. Однако это наиболее предпочтительный вариант. Несколько автомобильных аккумуляторов также могут быть подключены последовательно, но есть разница в сопротивлении аккумуляторов.

Последовательное подключение автомобильных аккумуляторов может привести к перегреву первого аккумулятора. Другой недостаток заключается в том, что мощность распределяется между батареями неравномерно, поэтому одна из батарей может перегружаться.

Места установки второй батареи различаются в зависимости от ситуации, но в большинстве случаев установка происходит в багажнике или в салоне автомобиля. Куда бы ни попала аккумуляторная батарея, всегда необходимо использовать ее защитную крышку, например крышку аккумуляторного отсека.

Установка второй батареи для работы с существующей батареей

Если вы хотите сохранить оригинальную батарею, проводка будет другой. Вы стремитесь изолировать батареи друг от друга и от остальной электрической системы.

Сколько раз вы обнаруживали, что у вас практически отсутствует мощность для запуска автомобиля из-за того, что вы случайно оставили включенными фары? Слишком много, чтобы сосчитать, правда?

Вот долгожданное решение: изолятор батареи

Изолятор батареи является важным устройством при установке второй батареи.Он позволяет заряжать вспомогательную аккумуляторную батарею от автомобильного генератора. Обратите внимание, что вторую батарею можно зарядить, просто соединив положительные клеммы двух батарей. Однако такой способ подключения представляет собой проблему. Когда двигатель не работает, пусковая батарея разряжена. Изолятор батареи призван решить эту проблему. Он изолирует ваши батареи, чтобы генератор переменного тока заряжал вашу вспомогательную батарею только при работающем двигателе. Таким образом, электрические нагрузки не разряжают вашу пусковую батарею, и у вас будет достаточно электроэнергии, когда она больше всего понадобится.

Изоляция батарей гарантирует, что вы никогда больше не окажетесь с разряженной батареей. Оригинальный аккумулятор используется только во время вождения, в то время как второй аккумулятор должен работать, когда автомобиль припаркован.

Пошаговое руководство по установке второго аккумулятора для автомобильной улучшенной аудиосистемы

1. Прикрутите поддон аккумуляторной батареи к твердой поверхности, чтобы снизить вероятность смещения аккумулятора во время движения.
2. Просверлите отверстия возле лотка, чтобы освободить место для кабелей.Во время сверления и завинчивания будьте осторожны, чтобы не ударить и не повредить другие компоненты, такие как топливный бак.
3. Теперь приступим к работе с проводами. Начните с отсоединения отрицательного и положительного кабелей от стартерной аккумуляторной батареи. Сначала отсоедините отрицательный кабель. Затем идет провод, соединяющий генератор со стартерной батареей. Это часть положительного кабеля аккумулятора. Открутите или отрежьте его от генератора.
4. Подсоедините разъединитель аккумуляторной батареи — Подключите отсоединенный провод генератора переменного тока к одной из боковых клемм изолятора.К центральной клемме изолятора (обозначенной A) прикрепите дополнительный провод и подключите его к генератору. Присоедините третий более длинный провод к оставшейся клемме изолятора. Этот провод идет ко второй батарее и соединяется с ее положительной клеммой.
5. Подсоедините провод, идущий от отрицательного провода стартерной аккумуляторной батареи к отрицательной клемме второй / вспомогательной аккумуляторной батареи.
6. Заземление второй батареи — Подключите провод отрицательной клеммы второй батареи к шасси или другому металлическому заземлению.
7. Подключите свой усилитель от второй АКБ. Подсоедините красный провод 4-го калибра к плюсовому концу вторичной аккумуляторной батареи, чтобы подключить его к предохранителю усилителя, а затем подсоедините еще один красный провод от предохранителя к усилителю.
8. В качестве меры предосторожности закройте все положительные концевые соединения крышкой, чтобы предотвратить любые перебои или искры, которые могут исходить от батареи.
9. Проверка правильности подключений — важно проверить все подключения и убедиться, что они выполнены правильно.Неправильное подключение может привести к короткому замыканию или проблемам с запуском автомобиля.

Примечание:

1. Система может работать с незаземленной второй батареей, но заземление их обоих и их параллельное соединение помогает избежать многих возможных проблем еще до их возникновения.
2. Усилитель должен подключаться ко второй батарее напрямую и в непосредственной близости. Например, если вы решили установить в грузовике второй аккумулятор, убедитесь, что в багажнике достаточно места для установки усилителя.
3. Для всех подключений используйте толстый аккумуляторный кабель.

На данный момент очевидно, что преимущество установки второй батареи проявляется только при выключенном двигателе. Когда двигатель автомобиля активен, дополнительная батарея совершенно не нужна, поскольку она только добавляет дополнительную нагрузку на генератор. Помните, что генератор переменного тока поддерживает все устройства хранения энергии (батареи и конденсаторы) в заряженном состоянии. Таким образом, добавление еще одной батареи означает больше работы для генератора.

Это очень важное замечание.Если вы не собираетесь слушать музыку или использовать электроэнергию в автомобиле при выключенном двигателе, то добавление второй батареи противоречит здравому смыслу. Если вы хотите увеличить мощность своей аудиосистемы при работающем двигателе, подумайте о добавлении конденсатора вместо вторичной батареи.

Как подключить усилитель к автомобильному аккумулятору? _Greenway аккумулятор

Установка усилителя может улучшить качество вашей стереосистемы на вторичном рынке или заводской стереосистемы. После того, как усилитель собран, вам нужно будет подключить его к батарее для питания.?

Установочный комплект усилителя предоставит необходимые детали для проводки усилителя, однако, если у вас его нет, вам понадобится шнур питания и кольцевой зажим для подключения кабеля к батарее.

Как подключить амперметр к автомобильному аккумулятору?

Вот пошаговое руководство:

1. Ослабьте гайку отрицательного (-) кабеля аккумулятора с помощью плоскогубцев и отсоедините кабель от аккумулятора.

2.Снимите предохранитель с кольцевой клеммы на шнуре питания усилителя. Подсоедините кабель к положительному проводу аккумуляторной батареи (+) и затяните гайку из комплекта поставки.

3. Проденьте шнур питания внутрь. Осмотрите свой брандмауэр, чтобы найти предварительно просверленное отверстие, в котором кабели входят в салон автомобиля. Это идеальное место для пропуска шнура питания

.

4. Отодвиньте коврик на полу достаточно, чтобы закрыть шнур питания. Вы будете проложить кабель к усилителю под ковром.

5. Протяните кабель через монтажное отверстие для усилителя, если усилитель установлен под вашим сиденьем.

6. Продолжайте прокладывать кабель к задней части автомобиля, если усилитель установлен в багажнике или багажнике. Проведите его под подушкой заднего сиденья в багажник или грузовое пространство

.

7. Подключите шнур питания к усилителю, каждый усилитель отличается, но на правильном штекере будет отображаться «Основной» или «Сетевой шнур».

Как подключить провод усилителя к автомобильному аккумулятору?

Послепродажный усилитель должен иметь постоянное соединение с аккумулятором автомобиля для подачи питания.Проводка, соединяющая аккумулятор с усилителем, должна проходить от моторного отсека до места расположения усилителя.

Для шнура питания необходимо проложить маршрут через межсетевой экран автомобиля. У некоторых автомобилей будет уже доступный путь в салон. Проденьте шнур питания вместе с существующей проводкой. Для транспортных средств, у которых нет маршрута к внутренней части автомобиля, вам нужно будет создать новое отверстие в брандмауэре.

1.Поднимите капот автомобиля, чтобы получить доступ к аккумуляторной батарее.

2. Ослабьте винты, которыми положительный и отрицательный кабели аккумуляторной батареи крепятся к соответствующим клеммам аккумуляторной батареи с помощью гаечного ключа или плоскогубцев.

3. Отсоедините отрицательный провод аккумуляторной батареи от отрицательного полюса аккумуляторной батареи. Проложите кабель от опоры до тех пор, пока не будет установлен усилитель.

4. Поместите кольцевую клемму из комплекта проводки усилителя на плюсовую клемму аккумуляторной батареи. Затяните болт на стойке, чтобы прикрепить кольцевую клемму и положительный провод аккумуляторной батареи к клемме.

5. Извлеките предохранитель из отсека предохранителей в кольцевой клемме. Предохранитель должен оставаться вне гнезда до тех пор, пока усилитель не будет полностью установлен и подключен.

6. Подсоедините шнур питания от комплекта проводки усилителя к кольцевому разъему.

7. Протяните шнур питания во внутреннюю кабину автомобиля через брандмауэр. Используйте запись, установленную через брандмауэр, или создайте новую с помощью сверла. Вставьте резиновую втулку в любое новое отверстие в брандмауэре.При создании нового проема в кабине выберите сторону моторного отсека, которая будет вести к стороне водителя салона автомобиля.

8. Замените отрицательный провод аккумуляторной батареи на отрицательной клемме аккумуляторной батареи после установки усилителя. Затяните болт крепления троса к стойке гаечным ключом. Замените предохранитель кольцевой клеммы усилителя в держателе предохранителя в качестве последнего шага в процессе установки усилителя.

Схема подключения автомобильного усилителя Установка:

Мы приглашаем вас погрузиться в теоретиков Audio Car, с сегодняшнего дня мы начнем с последовательности электрических схем для различных типов аудиосистем.

Теоретики аудиотехники:

Многие думают, что установка аудиосистемы в их машину безнадежно сложна и лучше всего нанять профессионала. Хотя это очень хороший и надежный вариант, мы заверяем вас, что в большинстве случаев с небольшими усилиями и самообучением с вашей стороны вы сможете без проблем собрать свою аудиосистему.

Вот почему мы рекомендуем вам принести эти схематические статьи, которые помогут вам увидеть, как все независимые компоненты организованы в автомобильную аудиосистему.Вам просто нужно знать, где их разместить и как их соединить.

Дополнительное оборудование, которое вы захотите подключить ко всем этим компонентам, включает:

— Распределительные блоки.

— Акустический кабель.

— Электромонтажный комплект.

— Кабели RCA.

— Конденсатор.

— Конденсаторы обычно не важны в стереосистеме, но мы включили один здесь, чтобы показать, как он будет подключаться к системе.

Без лишних слов, знаменитая диаграмма:

Схемы — это не только эстетические способы более простого представления системного подключения, но и следуют логическому порядку, согласно которому при изменении порядка мы можем рисковать нарушить надлежащее функционирование всей автомобильной аудиосистемы.

Идите вперед и следуйте теоретикам Audio Car, электрические схемы являются неотъемлемой частью дизайна вашей аудиосистемы внутри вашего автомобиля, они значительно упростят вам жизнь, и вы сможете понять многие другие.

Советы и предупреждения:

— Обязательно проложите шнур питания и сигнальный провод от автомобильной стереосистемы на противоположных сторонах автомобиля.

— Обратитесь к руководству по ремонту вашего автомобиля, чтобы узнать, как спрятать шнур питания (и сигнальные кабели) под напольными ковриками автомобиля.

— Отсоедините отрицательный кабель аккумуляторной батареи перед снятием или установкой любых электрически подключенных компонентов к транспортному средству, чтобы избежать удара и / или повреждения компонентов или других частей электрической системы транспортного средства.

литий-ионный аккумулятор аккумулятор для электровелосипеда литиевая батарея

CarAudioMyth — автомобильный аудиоусилитель нельзя заземлить на батарею

Пора развеять еще один необоснованный миф об автомобильной аудиосистеме! На этот раз мы говорим о том, что нельзя заземлить усилитель непосредственно на аккумулятор в автомобиле.Возможно, это добавило бы ясности заявлению, сказав, что многие неопытные установщики думают, что провод заземления усилителя должен идти к шасси автомобиля. Многие из этих заявлений также добавляют: «Подключение напрямую к батарее вызовет шум». Все эти утверждения — ерунда. Давай проверим их.

Как течет электричество

Придерживаетесь ли вы традиционной теории тока, согласно которой электричество течет от положительной стороны источника энергии через нагрузку и обратно к отрицательной клемме, или теории электронов, согласно которой электроны текут от отрицательной стороны к положительной. , важно то, что электрическая цепь представляет собой петлю.Ваша нагрузка, будь то лампочка, радио или усилитель, должна иметь два электрических соединения. Мощность течет от источника электроэнергии через нагрузку и снова возвращается к источнику. Сила тока в обоих проводниках одинакова.

В наших автомобилях есть два источника питания: аккумулятор и генератор. Аккумулятор нужен для запуска автомобиля. Он питает электродвигатель с высоким крутящим моментом, который раскручивает двигатель, когда вы поворачиваете ключ зажигания для запуска. Как только двигатель запускается, генератор берет на себя работу транспортного средства.Технически вы можете вынуть аккумулятор из автомобиля, и он продолжит работать. Однако не пытайтесь это сделать, так как многие новые автомобили контролируют ток, поступающий в аккумуляторную батарею и выходящий из нее, чтобы контролировать работу генератора. После запуска двигателя генератор перезаряжает аккумулятор.

Ваш установщик должен знать, как работать с заземляющими соединениями аккумулятора, которые включают датчик тока.

Установка усилителя в автомобиле

В «старые добрые времена» установка усилителя в автомобиль или грузовик требовала того, чтобы ваш установщик проложил провод большого сечения от положительной клеммы аккумулятора через патрон предохранителя или автоматический выключатель к клемме положительный вывод усилителя.Провод от клеммы заземления усилителя будет прикручен к шасси автомобиля.

Примерно десять лет назад большинство легковых и грузовых автомобилей было построено из стали, а шасси или компоненты цельного кузова сваривались точечной сваркой. В результате между панелями часто было достаточно площади, чтобы позволить току течь от земли усилителя обратно к отрицательной клемме батареи или генератора.

Что не так с заземлением шасси?

При использовании шасси в качестве точки заземления для мощного усилителя могут возникнуть некоторые проблемы.Во-первых, соединение с шасси должно быть безопасным и надежным. Во-вторых, установщик должен очистить щеткой или отшлифовать любую краску, антикоррозийные покрытия или грунтовки с металла, прежде чем просверлить отверстие для соединения. В-третьих, шасси не может быть прямым электрическим обратным путем к батарее.

Кузов JL Jeep Wrangler изготовлен из стали, алюминия, магния, Quiet Steel и армированного стекловолокном полиэстера для снижения веса и шума.

Заземление должно быть надежным.Поскольку кабель достаточно большого диаметра, он может испытывать умеренные нагрузки при ускорении и торможении, а также от вибраций, связанных с обычным вождением. Это напряжение может ослабить соединение и вызвать неустойчивое поведение или повреждение.

Можно подумать, что удалить краску, грунтовку и покрытия несложно, но количество плохих грунтов, которые мы видим, поражает. В некоторых случаях, особенно в автомобилях, окрашенных в серебристый цвет, некоторые грунтовки и антикоррозийные покрытия могут выглядеть как чистый металл.

Во многих современных автомобилях в автомобилестроении используются более легкие металлы, такие как алюминий. Эти материалы не проводят электричество так же хорошо, как качественный медный проводник. Что еще более беспокоит, так это то, что многие новые автомобили собираются с использованием высокопрочных клеев и даже двусторонних лент таких компаний, как 3M, Dow Chemical и Henkel. Эти материалы не электропроводны.

Для сборки Acura RDX 2019 года использовалось более 121 фута клея. Изображение: Acura

Закон Ома за 20 секунд

Всякий раз, когда ток течет через устройство или проводник с сопротивлением, на этом устройстве создается напряжение.В случае куска провода сопротивление обычно низкое, поэтому теряется очень мало напряжения. Когда ток большой, мы можем видеть несколько вольт на проводе, и он нагревается. Чтобы вычислить падение напряжения на сопротивлении, умножьте протекающий ток (в амперах) на общее сопротивление устройства (Ом). Например, 2 ампера тока, протекающего через резистор сопротивлением 4 Ом, приводят к образованию 8 вольт на этом резисторе.

Правильное заземление усилителя

Обеспечение необходимого питания для высокопроизводительного усилителя означает подачу как можно большего напряжения на силовые клеммы.Если усилитель потребляет значительный ток, установщику потребуется использовать проводники большого сечения, чтобы предотвратить потери напряжения из-за сопротивления в этих проводниках. Та же самая логика применима к пути заземления. Тест, проведенный несколько десятилетий назад одним из инженеров компании JL Audio в Мирамаре, штат Флорида, показал, что сопротивление большинства шасси автомобиля эквивалентно отрезку кабеля сечением 4 AWG. Современные автомобили намного хуже.

Допустим, у вас есть качественный усилитель мощностью 1400 Вт, такой как ARC Audio ARC1000.4 DSP мы тестировали несколько месяцев назад. Этот усилитель выдавал 1406 Вт мощности (при искажении 1%) при напряжении 13,37 В на клеммах питания. Для обеспечения этой мощности он потреблял 137,1 ампер (при впечатляющем КПД 76,7%). Если бы у вашего автомобиля был 16-футовый отрезок полностью медного кабеля питания сечением 4 AWG, совместимого с CTA-2015, для питания усилителя, то на длине кабеля питания было бы падение напряжения 0,588 В. Обратный путь заземления (при условии, что он имеет такое же сопротивление) приведет к аналогичной потере напряжения на этом уровне тока.Ваша электрическая система должна быть в состоянии обеспечить батарею напряжением 14,546 вольт и иметь запасные 137 ампер текущей емкости. Для полноразмерного седана или грузовика эти цифры вполне разумны. Так что, возможно, вам удастся использовать шасси в качестве грунта — если вы знаете, что оно целиком из стали спереди и сзади.

Предполагать, что все четыре манометра одинакового размера, к сожалению, плохая идея. Меньшая проволока имеет большее сопротивление и расходует энергию.

Когда заземление идет не так, как надо

Итак, что происходит, когда мы наезжаем на автомобиль, шасси которого плохо заземлено? Возможно, он имеет токонесущую способность только куска провода 12-AWG.На уровнях громкости от низкого до среднего наш усилитель не потребляет большой ток. Если усилитель представляет собой современную конструкцию класса D, он, вероятно, будет иметь микросхему драйвера, которая включает низковольтную поддержку для автомобилей со старт-стопом. В этом случае усилитель не отключится, даже если напряжение на мгновение упадет ниже 6 вольт.

Давайте снова запустим математику. Нам нужно около 1400 ватт, и мы попытаемся потреблять 137 ампер тока. С шасси с допустимой токовой нагрузкой проводника 12-AWG, 3,74 В будут потеряны через наше соединение с шасси.Усилитель, скорее всего, останется включенным, но, разумеется, он не будет вырабатывать 1400 Вт, когда он видит только 10,8 В. По нашему опыту, алюминиевые шасси и шасси с клеевой конструкцией обладают еще большим сопротивлением, а падение напряжения значительно хуже.

The Parallel Ground

Возвращаясь к тестированию, проведенному людьми из JL Audio, они предлагают вашему установщику запустить то, что они называют параллельным заземлением. Установщик может прикрутить заземляющий провод от усилителя к шасси, а затем подключить провод того же размера, что и провода питания, к отрицательной клемме аккумулятора.

В этом сценарии наихудшим условием является то, что новый провод заземления пропускает весь ток от усилителя, и у вас минимальное падение напряжения. Скорее всего, через шасси к аккумулятору будет протекать некоторый ток, и это приведет к меньшим потерям напряжения, чем если бы он не был заземлен в задней части автомобиля.

Stop The Noise

Мы не можем понять, откуда появился миф о заземлении на батарею и возникновении шума. Возможно, там была установка, у которой был какой-то контур заземления.Контуры заземления могут (и случаются) возникать, когда шасси используется для заземления.

Давайте развеем этот миф одним предложением. Подумайте обо всех морских аудиосистемах и стереосистемах на Корветах, которые вы видели за эти годы. Стекловолокно, безусловно, нельзя использовать в качестве пути заземления. У этих автомобилей нет проблем с шумом, связанных с распределением энергии. Автомобильные усилители звука

, устанавливаемые на Корветы, требуют, чтобы провод заземления был проложен непосредственно к отрицательной клемме аккумулятора.

Когда придет время установить усилитель в вашем автомобиле, вы можете повысить его эффективность, подав на него как можно большее напряжение. Это означает минимизацию потерь напряжения из-за сопротивления кабеля питания или заземления. Переход на более крупную или лучшую проводку и подключение установщика в вашем местном специализированном розничном магазине мобильных аксессуаров к параллельному заземлению — отличный способ гарантировать надежную работу вашей системы.

Сопутствующие товары

Вам нужен второй аккумулятор для автомобильной аудиосистемы?

Кому нужен второй аккумулятор?

Нужен ли вам второй аккумулятор для автомобильной аудиосистемы, зависит от вашего приложения и от мощности, потребляемой вашими усилителями.

Это водитель, который ежедневно ездит на работу, за продуктами или ночует в городе?

Или это мерзкий зверь, сокрушающий все рекорды по уровню звукового давления?

Если вы следуете инструкциям, вы выполнили модернизацию проводки большой тройки и добавили высокопроизводительный генератор переменного тока.

У вас все еще тускнеют фары?

Если затемнение фар по-прежнему происходит, когда система играет тяжелые басы, ваши усилители потребляют больше энергии, чем может произвести ваша система зарядки.

Затемнение фар — повод для беспокойства. Недостаточная мощность вашего усилителя может привести к перегреву, перегрузке и появлению красного света отчаяния, известного как индикатор защиты.

Ваша штатная электрическая зарядная система была спроектирована и изготовлена ​​с учетом стандартных характеристик вашего автомобиля.

Для запуска двигателя изготовлен штатный аккумулятор.

Стандартный генератор переменного тока был разработан для зарядки аккумулятора и питания стандартных электрических компонентов в автомобиле.

Добавление усилителей с высоким энергопотреблением в микс увеличивает нагрузку, необходимую для работы вашей электрической системы.

Ваш генератор подает ток в вашу систему.

Когда ваша система пытается использовать больше энергии, чем доступно, ваше оборудование переходит в режим защиты или хуже.

Добавление высокого выходного сигнала снижает нагрузку на вашу систему зарядки.

Если вы хотите использовать демо-версию и слушать музыку на большой громкости в течение длительного времени, вам понадобится второй аккумулятор.

Дополнительные батареи необходимы при работе автомобильной стереосистемы в течение длительного времени.

Они также являются необходимым дополнением для систем с такой большой потребляемой мощностью и систем, где электрические потребности превышают выходную мощность генератора.

Если вас интересует музыка, вы можете легко рассчитать текущие потребности вашей стереосистемы.

Чтобы оценить время автономной работы вашей батареи или определить, какой заряд должен быть у вашей второй батареи, используйте следующее уравнение.

10 X (емкость аккумулятора в ампер-часах) / (мощность нагрузки в ваттах) = время работы в часах.

Если ваш аккумулятор имеет рейтинг 75 Ач, а ваш усилитель потребляет 1000 Вт, это будет рассчитываться как:

10 x 75/1000 = 0,75

При 75 ампер-часах и мощности нагрузки усилителя 1000 Вт мы могли бы слушать музыку около 45 минут.

Если ваше желание слушать музыку больше, чем ток, который может обеспечить ваша электрическая зарядная система, вам необходимо добавить дополнительные батареи.

Вы можете рассчитать силу тока, потребляемую вашей системой, с помощью закона Ома, чтобы определить, какая мощность вам понадобится.

I (ток) = P (мощность в ваттах), деленная на E (мощность в напряжении)

Допустим, у вас есть усилитель мощностью 2000 Вт, такой как Q1-2200.2, и многоканальный усилитель на 1000 Вт, такой как Q4-150.

Это 3000 Вт. Ваш генератор рассчитан на 14,4 вольт. Теперь, когда мы знаем, каковы два из трех значений, мы можем найти третье значение.

3000 Вт разделить на 14,4 вольт = 208,3 ампер.

Вам все равно понадобится сила тока, достаточная для работы электрических компонентов вашего автомобиля или грузовика, таких как вентиляторы, окна, зажигание и гидроусилитель руля.

Большинству электрических систем для работы требуется от 60 до 120 ампер, так что давайте это тоже учтем.

3000 / 14,4 = 208 + 120 = 328. Для этой системы вам потребуется 328 ампер-часов для зарядки.

Об аккумуляторах

Для батарей используются два основных химического состава: свинцово-кислотные и литиевые.

В этих категориях существует множество вариантов, включая AGM, герметичный свинцово-кислотный, LTO и многие другие.

Все они имеют определенные преимущества при использовании.

Герметичные свинцово-кислотные батареи

(также известные как «летучие мыши вашего дедушки») недороги.

Батареи

SLA имеют низкую скорость саморазряда и хорошо работают в условиях низких и высоких температур.

Традиционные стартерные батареи SLA также тяжелые и имеют низкое соотношение веса и энергии.

Кроме того, они имеют ограниченный срок службы и очень медленно заряжаются.

Аккумуляторы

с абсорбированным стеклянным матом (AGM) улучшены по сравнению с традиционными свинцово-кислотными батареями с сепаратором из стеклянного мата для впитывания раствора электролита между пластинами.

Стекломат имеет достаточно заряда, чтобы аккумулятор работал на полную мощность.

AGM

может быть очень тяжелым по сравнению с современными вариантами, такими как литиевые.

Они улучшают батареи SLA с точки зрения доступной зарядки, времени зарядки и стоимости.

Аккумуляторы

AGM не требуют обслуживания и надежны, но при их разряде происходит падение доступного напряжения.

Литиевые батареи

дороже традиционных батарей SLA и AGM.

На это есть несколько причин.

Литиевые батареи составляют около 45% веса батарей AGM.

Литиевые батареи

заряжаются быстрее, чем AGM. Литий также способен обеспечивать 95% емкости без значительного изменения напряжения до тех пор, пока элементы не будут разряжены.

Если вы планируете использовать усилитель полного диапазона, помните, что ваша система зарядки не превышает рекомендуемое напряжение вашего усилителя.

В следующий раз мы рассмотрим способы подключения, чтобы максимально эффективно использовать аккумуляторную батарею!

Практические руководства по электромонтажу автомобильного стереоусилителя. Распределение мощности

Практические руководства по подключению автомобильной стереосистемы распределение мощности усилителя Помощь по установке для установка питания на автомобильные стереоусилители Подключение стереоусилителя Подключить усилитель не так сложно, как бы вы Подключите усилитель, определит качество звука и срок службы усилителя! Автомобильные стереоусилители в основном имеют три сегмента проводки Мощность распределение Аудио вход сигнала (с выхода магнитолы) Аудио выход сигнала (на динамики) Усилитель Индекс Введение Установка Власть распределение Аудио ввод Аудиовыход Схема распределения мощности усилителя Схемы аудиовходов усилителя Распределение энергии. Большинство усилителей имеют три разъема для подачи питания: (+) аккумулятор 12 В (-) или земля Дистанционное «включение» + Положительный аккумулятор Многие усилители звука потребляют большой ток во время большой объем. Поэтому очень важно, чтобы у него был хороший источник питания. Вы должны использовать провод большого сечения, проложенный к автомобилям + положительный столб аккумуляторной батареи. Он должен работать напрямую с усилителем для обеспечения надлежащей мощности. распределение и максимальное потребление тока при необходимости. Внимание! Положительный провод питания должен иметь два предохранителя для защиты: Положительный провод питания должен иметь два предохранителя для защиты: Положительный провод питания должен иметь два предохранителя для защиты: Предохранитель аккумуляторной батареи Предохранитель усилителя Предохранитель аккумулятора: Этот предохранитель предназначен для защиты автомобиля от короткого замыкания, которое может может произойти на этом проводе. Если этот провод не плавлен и замкнут на массу, он может выделять достаточно тепла, чтобы зажечь автомобиль и буквально сжечь его дотла! Внимание! Вы должны добавить встроенный предохранитель на расстоянии не более 6–12 дюймов от столб аккумуляторной батареи! Номинальный ток предохранителя будет определяться предохранитель усилителя, расположенный на усилителе (если не указано иное в противном случае — изготовителем). Пример У большинства усилителей есть предохранитель, встроенный в боковую часть усилителя. усилитель для защиты самого усилителя. Итак, если предохранитель усилителя рассчитан на 20 ампер, вам следует установите на батарею предохранитель не менее 20 А. Предохранитель усилителя: Как упоминалось выше, в большинстве усилителей встроен предохранитель. сторона усилителя для защиты самого усилителя. Этот предохранитель предназначен только для защиты усилителя и его тока. рейтинг никогда не должен изменяться. Размещение предохранителя с более высоким номинальным током, превышающим предназначенный для усилитель, может привести к повреждению или возгоранию! (-) или Земля Этот провод должен быть того же калибра, что и провод +12. Вы должны подключить этот терминал так, чтобы он был прикреплен к чистая часть шасси автомобилей. Вы должны иметь эту связь как можно ближе к усилителю, насколько это возможно. Обычно это можно найти под ковром автомобиля или любым металлом. шасси. Избегайте прикрепления клеммы заземления к приборной панели или к чему-либо, что не является частью шасси, как другие устройства, которые болтами или прикрепленными, может казаться заземленным, но будет иметь сопротивление между этими точками. Это вызовет шум двигателя и даже ухудшит качество звука! Дистанционное включение Это провод, который скажет усилителю включиться, когда ты включаешь радио. У большинства радиостанций для этой цели есть провод. Это просто провод, который отправляет +12 вольт на пульт. включите соединение, включите усилитель. Если у вашего радио нет провода дистанционного включения, вы можете использовать дополнительный провод, расположенный на жгуте радио, для активации усилитель звука. Это означает, что каждый раз, когда вы поворачиваете ключ автомобиля в вспомогательное оборудование или рабочее положение, усилитель включится. Это никак не повредит усилителю. Продолжение подключения усилителя Щелкните ссылку ниже, чтобы продолжить. Похожие сайты

Создание аккумуляторной батареи с использованием батарей в ампер-часах — BatteryGuy.com База знаний

В этой статье мы рассмотрим различные способы создания аккумуляторной батареи (и способы не делать этого) для аккумуляторов с номиналом в ампер-час (и способы не делать этого). На иллюстрациях мы используем герметичные свинцово-кислотные батареи, но эти концепции верны для всех типов батарей.

Шпаргалка по батарейному блоку для батарей с номиналом в ампер-часах

Если вы знаете свои аккумуляторы и просто ищете бегунок памяти, вот шпаргалка по банку аккумуляторов. Более подробные объяснения и руководства показаны ниже.

В этой памятке излагаются передовые методы построения аккумуляторных батарей с использованием ампер-часов. Макеты, отмеченные красным крестиком, могут работать, но сократят срок службы отдельных батарей.

Что такое аккумуляторные батареи и зачем они нужны?

Блок батарей — это просто набор батарей, соединенных определенным образом для обеспечения необходимой мощности. Иногда аккумуляторные батареи являются предпочтительным выбором по сравнению с простой покупкой одной большой батареи по таким причинам, как:

• Стоимость — ряд небольших батарей может быть дешевле купить, особенно если они популярны и поэтому есть несколько производителей или поставщиков, из которых можно выбрать.
• Space — несколько маленьких батареек можно разместить в неудобных местах, где не поместится большой прямоугольный блок.
• Гибкость — вы можете изменить расположение батарейного блока, чтобы получить разные напряжения и ампер-часы, вместо того, чтобы зависать от одной батареи с одним напряжением и одним выходом в ампер-часах.

Создание аккумуляторной батареи в ампер-часах

В этой статье мы покажем, как батареи могут быть соединены вместе, чтобы получить разную емкость (выходное напряжение и ампер-час).

В нашем примере мы будем использовать несколько 6-вольтовых батарей по 4,5 ампер-час, как показано ниже:

Количество аккумуляторов	Электропроводка	Выход
2	Подключено параллельно	6 В, 9 Ач
2	Последовательное соединение	12 В, 4,5 Ач
4	Подключено параллельно	6 В, 18 Ач
4	Последовательное соединение	24 В, 4.5 Ач
4	соединены параллельно и последовательно	12 В, 9 Ач

Итак, приступим!

Параллельное подключение двух батарей ампер-часов

Две батареи, подключенные параллельно

Чтобы рассчитать мощность при параллельном подключении, сложите номиналы Ач. В этом случае 4,5 Ач + 4,5 Ач = 9 Ач . Напряжение не меняется. Обратите внимание на способ подключения прибора. Многие источники, объясняющие параллельное подключение, вместо этого предлагают следующее:

2 батареи подключены параллельно неправильно.Батарея, ближайшая к прибору, изнашивается быстрее.

Это будет работать, но на ближайшую к прибору батарею будет большая нагрузка, что означает, что батареи не будут изнашиваться равномерно. Это особенно верно для аккумуляторов глубокого разряда, которые предназначены для регулярной разрядки и перезарядки.

Параллельное подключение четырех батарей ампер-часов

Аккумуляторы на 4 ампер-часа, подключенные параллельно, правильно

Чтобы рассчитать выходную мощность при параллельном подключении, сложите номиналы ампер-часов.В данном случае 4,5 Ач + 4,5 Ач + 4,5 Ач + 4,5 Ач = 18 Ач . Напряжение не меняется. Опять же, обратите внимание на способ подключения батарейного блока к прибору, так что нагрузка распределяется равномерно на все батареи. Некоторые источники предполагают следующее:

Аккумуляторы на 4 ампер-часа подключены параллельно неправильно. Батареи, расположенные ближе всего к прибору, изнашиваются первыми.

Эта схема будет работать, но увеличивает нагрузку на батареи ближе к прибору, что приводит к их более быстрому износу, особенно если это батареи глубокого разряда, предназначенные для регулярной разрядки и перезарядки.

Последовательное подключение двух батарей ампер-часов

Две батареи в ампер-часах, подключенные последовательно.

При последовательном подключении выходная мощность в ампер-часах не меняется, но напряжение складывается из суммы батарей. В этом случае напряжение рассчитывается как 6 вольт + 6 вольт = 12 вольт . Рейтинг в ампер-часах не изменился и составляет 4,5 Ач.

Последовательное подключение четырех батарей ампер-часов

Четыре батареи по ампер-часам, соединенные последовательно.

Опять же, чтобы рассчитать выходное напряжение, достаточно сложить напряжения всех отдельных батарей вместе.Здесь это будет 6 вольт + 6 вольт + 6 вольт + 6 вольт = 24 вольт . Сила тока такая же, как на одну батарею — 4,5 Ач

Последовательное и параллельное подключение аккумуляторов

Когда вы соединяете батареи параллельно, вы, по сути, просто превращаете каждую батарею в элемент более крупного блока. Так, например, вы можете расположить каждую пару параллельно, а затем соединить две пары последовательно, как показано ниже:

Четыре батареи. Две пары, подключенные параллельно, а затем каждая пара, подключенная последовательно

Для расчета выходной мощности мы имеем:

• Две пары, соединенные параллельно.Каждая пара имеет выходную мощность в ампер-часах 4,5 Ач + 4,5 Ач = 9 Ач , но поскольку они подключены параллельно, их напряжение остается неизменным и составляет 6 вольт.
• Затем пары соединяются последовательно, поэтому напряжение складывается из каждой пары: 6 вольт + 6 вольт = 12 вольт .
• В итоге получается аккумуляторная батарея с выходной мощностью 9 Ач и 12 вольт .

Вы можете продолжать увеличивать масштаб по мере необходимости. Все, что вам нужно помнить, это то, что каждый набор батарей, подключенных параллельно, дает одинаковый выход.

Соединения и проводка

Для достижения ожидаемых результатов с аккумуляторным блоком и обеспечения безопасности убедитесь в следующем:

1. Используйте правильные разъемы , которые будут определяться клеммой аккумулятора (см. Статью [ссылка на типы клемм аккумулятора]). Убедитесь, что если вам нужно подключить два провода к одной клемме, у вас есть разъем, предназначенный для подключения двух проводов. Хотя зажимы можно использовать временно, они не рекомендуются, поскольку они не всегда обеспечивают надежное соединение и могут легко отсоединиться, что повышает риск короткого замыкания, которое может повредить батареи и вызвать поражение электрическим током.
2. Используйте правильный калибр проводки для схемы, которую вы создаете (см. [Ссылка на калькулятор проводки]). Если провод слишком тонкий, он может перегреться, что приведет к короткому замыканию, поражению электрическим током, повреждению аккумулятора или даже возгоранию.

Батарейные блоки с разными значениями ампер-часов или напряжением

Пока что во всех примерах использовались одинаковые батареи, но что, если у вас есть разные батареи, которые вы хотите соединить вместе?

Эта схема будет работать теоретически, но на самом деле она сократит срок службы батарей. То же самое и с номинальными токами.В результате батареи меньшего размера будут чрезмерно разряжаться и заряжаться, в то время как батареи большего размера не будут заряжаться полностью. В исключительных случаях чрезмерно разряженный аккумулятор может протечь или взорваться. Подробную информацию см. В разделе «Последовательное подключение батарей».

Подключение аккумуляторов с разным номинальным током в серии — поскольку при разном напряжении аккумуляторы с меньшим номиналом тока разряжаются быстрее и глубже, чем они рассчитаны на то, чтобы выдерживать. Подробную информацию об этом процессе и о том, почему он происходит, см. В разделе «Последовательное подключение батарей».

Параллельное подключение аккумуляторов с разным напряжением — это идея «никогда, никогда». Батарея большего номинала будет пытаться зарядить меньшую, что в лучшем случае приведет к повреждению батареи или возгоранию и взрывам в экстремальных ситуациях, когда напряжения существенно отличаются или используются первичные (одноразовые) батареи. Подробнее об этом см. Параллельное подключение батарей.

Параллельное подключение аккумуляторов с разным номинальным током — это возможно, но, опять же, реальность такова, что аккумуляторы с разным номинальным током обычно имеют разное напряжение ячеек (независимо от того, что на самом деле написано на этикетке), что может привести к проблемам при попытках зарядки аккумуляторов. друг друга и уравновешивают напряжения в цепи.Подробную информацию см. В разделе «Параллельное подключение батарей».

В качестве примера изображенная схема теоретически верна, потому что на бумаге каждая строка имеет выход 9 Ач и 6 вольт. Однако небольшие различия в производственном процессе между двумя моделями могут вызвать проблемы.

Допустим, две большие 6-вольтовые батареи действительно 6-вольтовые, а три меньшие 6-вольтовые батареи на самом деле имеют 6,2 вольт, несмотря на то, что написано на этикетке. Здесь мы столкнемся с перезарядкой и разрядкой больших аккумуляторов, что сократит их срок службы.

Он будет работать, но этот аккумуляторный блок не прослужит столько, сколько состоит из идентичных аккумуляторов.

Роль возраста и химии в напряжении и амперах

Всегда следует помнить, что возраст и химический состав влияют на напряжение и амперную емкость батарей, как одноразовых, так и аккумуляторных.

Возраст — Все одноразовые батареи саморазряжаются, а все аккумуляторные постепенно теряют способность к полной перезарядке по мере взросления.Таким образом, даже если у вас есть батареи той же марки и марки, если одна из них значительно старше других, это то же самое, что смешивать батареи с разным напряжением и емкостью

А.

Химия — Даже тесно связанные батареи (например, герметичные свинцово-кислотные батареи и заливные свинцово-кислотные батареи) ведут себя по-разному при зарядке и разряде, поэтому важно убедиться, что все блоки в батарейном блоке имеют одинаковый химический состав. во избежание чрезмерной разрядки и перезарядки некоторых устройств.

Лучшие практики для аккумуляторных батарей

Как обсуждалось выше, строительство батарейных блоков с использованием различных батарей с разным напряжением и номинальной емкостью в ампер-часах может повредить батареи и в экстремальных обстоятельствах привести к взрывам или пожарам. Даже батареи с одинаковым напряжением и номиналом в ампер-часах могут вызвать повреждение, если смешать старые и новые блоки. Этих проблем можно избежать только с помощью правильных инструментов и схем. Без них лучше использовать:

• Батареи того же напряжения и номинала в ампер-часах
• батарейки того же возраста и типа химии
• в идеале аккумуляторы одной марки от одной компании и, если возможно, из одной партии

… и если у вас возникла проблема с аккумуляторным блоком из-за одной неисправной батареи, замените все батареи, а не только неисправную.

Максимальный размер аккумуляторной батареи

Большой аккумуляторный блок. Изображение с сайта solarpowerindonesia.com

На самом деле нет никакого максимума. Некоторые аккумуляторные батареи огромны, как изображенный здесь, который предназначен для хранения энергии от солнечных панелей.

В этом типе применения батарейный блок должен хранить огромное количество энергии, и это наглядный пример того, как много меньших батарей, соединенных вместе, гораздо практичнее, чем большие батареи.

Поврежденные или изношенные блоки можно легко заменить, а размер аккумуляторной батареи можно увеличивать или уменьшать на небольшие количества по мере необходимости.

Чтобы представить это, допустим, каждый длинный ряд батарей в комнате имеет выходное напряжение 240 В и 500 ампер-часов, а три ряда соединены параллельно, так что общая выходная мощность батарейного блока составляет 240 вольт и 1500 ампер-часов (500 Ач х 3 ряда).

Инженеры решили, что теперь им действительно нужно 2000 ампер-часов, поэтому все, что им нужно сделать, это добавить еще один идентичный ряд, подключенный параллельно, для достижения своей цели.

Заменить один или заменить все аргумент

Теперь вы, возможно, заметили, что выше есть противоречие.Ранее мы упоминали, что если одна батарея выходит из строя в вашем батарейном блоке, вам следует заменить все блоки, но когда мы говорим об очень больших батареях, мы говорим, что эта практика не всегда соблюдается.

Решение более точно основано на ряде факторов, позволяющих сбалансировать стоимость и срок службы:

• СЦЕНАРИЙ 1 : Если батарейный блок достаточно новый (скажем, 6 месяцев назад) и одна батарея вышла из строя, это, вероятно, связано с производственной ошибкой. В этом случае поиск новой батареи (в идеале от того же производителя) для замены этого единственного устройства будет лучшим подходом, особенно если аккумуляторный блок очень большой.
• СЦЕНАРИЙ 2 : Если срок службы батарейного блока подходит к концу, замена каждого отдельного блока по мере его выхода из строя быстро приведет к повреждению этих новых батарей и сокращению их срока службы, что приведет к постоянному порочному циклу замены, которая была бы экономически невыгодной. в среднесрочной или долгосрочной перспективе. Таким образом, в этой ситуации следует заменить все батареи в банке.
• СЦЕНАРИЙ 3 : Если аккумуляторный блок находится на середине срока службы и один блок выходит из строя, то его можно заменить новым, при условии, что аккумуляторный блок оснащен правильной схемой для балансировки заряда и разряда нового блока. .Стоимость такой схемы имеет экономический смысл в крупных коммерческих банках аккумуляторных батарей.

Можно ли параллельно подключить разные батареи в ампер-часах?

Нет, можно подключить батареи из различных Ач последовательно с хорошим результатом. Однако можно подключить батареи из различных Ач в параллельно с помощью диодов. При параллельном подключении необходимо использовать диоды для подключения батарей к ИБП.Диоды предотвращают одну батарею от зарядки / разрядки другой батареи .

Нажмите, чтобы увидеть полный ответ

Так, можно ли параллельно запускать две разные батареи?

2 ответа. «Большинство химических элементов батареи подходят для последовательного и параллельного подключения . Важно использовать батарею одного и того же типа с одинаковым напряжением и емкостью (Ач) и никогда не смешивать батареи разных производителей и размеров. , если вы нужно, чтобы запускал дольше, чем 7.2AH будет длиться большую часть ночи.

Далее возникает вопрос, а что будет, если параллельно подключить батареи? Когда вы подключаете две идентичные батареи параллельно , , вы удваиваете выходную емкость, сохраняя при этом выходное напряжение таким же, как у любой батареи . В другом случае, , если две идентичные батареи соединены последовательно , выходное напряжение удваивается, но выходная емкость остается такой же, как у батареи .

Что происходит при параллельном подключении двух батарей с разной мощностью в ампер-часах?

Последовательное подключение аккумуляторов увеличивает напряжение, но не увеличивает общую А — емкость часов . Все батареи в последовательном банке должны иметь одинаковый ампер, — часов, номинал . Подключение батарей параллельно увеличивает общий ток , емкость за счет уменьшения общего сопротивления, а также увеличивает общую ампер — часовую емкость .

Будет ли дольше работать параллельно включенные батареи?

В параллельной цепи каждая нагрузка получает одинаковое напряжение. Когда батареи подключены к параллельно , напряжение остается тем же самым, но мощность (или доступный ток) увеличивается. Это означает, что батареи прослужат дольше . Например, две батареи на 6 Вольт , соединенные по параллельно , все равно будут производить 6 Вольт.

.

No related posts.