Троит двигатель Лада Приора 8 и 16 клапанов: причины, ремонт
Лада Приора – лидер среди отечественных авто, продажи современного транспортного средства бьют рекорды. Среди преимуществ Приоры владельцы отмечают хороший двигатель, обладающий по сравнению с другими моделями Лады лучшей динамикой, салон тоже получился весьма удобным. Однако и без проблем не обходится, к примеру, часто троит двигатель, рассчитанный на 8 или 16 клапанов.
Читайте также:Как самому установить термостат от Гранты на Приору
Неисправность приводит к тому, что мотор быстро перегревается, работает изо всех сил, а чуть позже сгорает. Новички интересуются, что означает – «троит» двигатель? Специалисты поясняют – когда заводите мотор, работает он с перебоями, а из выхлопной трубы отчетливо слышны глухие звуки. Несгоревшее топливо источает сильный душный запах, вибрации со временем нарастают, в подушках формируются трещины.
Чем чревато, когда троит мотор
Первые проблемы, как вы уже поняли, начинаются во время попытки завести автомобиль.
Читайте также:Как снять и поменять расширительный бачок Лада Приора
Приора производится с 2007 года, поэтому в некоторых машинах двигатель троит, будто ему уже 20 лет. Так функционирует мотор на трех цилиндрах. Даже если прошивка установлена самая современная, неисправный двигатель приводит к тому, что горит чек. Это чревато уменьшением периода эксплуатации автомобиля.
Причины неисправности двигателя Лады Приора
Троит двигатель на Ладе Приора, если присутствует хотя бы одна причина:
- Отсутствует вспышка в цилиндре – проверьте, есть ли горючее. При нормальном уровне сжатия необходимо протестировать работу системы питания.
Акцентируйте свое внимание на воздушном фильтре и патрубке: туго ли затянуты хомуты, в каком состоянии коробка очистителя, отлажен ли подсос воздуха извне. Трубки, расположенные на узле дроссельного вида, должны надежно фиксироваться к нему. Недопустимы следы от течи горючего, видимые щели и отколотый пластик. - Двигатель может троить из-за засоренной форсунки. Вот почему специалисты категорически не приемлют заполнение бака очистителями, продающимися для форсунок. На самом деле чистки не происходит – загрязнения отслаиваются в баке, а после забивают топливную магистраль. В небольшой форсунке налипания, конечно, застрянут.
- Сгорела обмотка элементов форсунки.
- Низкое качество топлива.
- Протестируйте свечи зажигания.
Акцентируйте свое внимание на воздушном фильтре и патрубке: туго ли затянуты хомуты, в каком состоянии коробка очистителя, отлажен ли подсос воздуха извне. Трубки, расположенные на узле дроссельного вида, должны надежно фиксироваться к нему. Недопустимы следы от течи горючего, видимые щели и отколотый пластик.Что делать, когда двигатель Лады Приора троит
Ремонт двигателя автомобиля Лада Приора своими руками зависит от причины неисправности:
- Если всему виной сгорание обмоток элементов форсунки, демонтируйте крышку, а после вытащите коллектор.
- Если сопротивление показывает нормальные показатели, снимите топливную рампу и хорошо промойте водой каждую деталь. Но не следует браться за дефект этой категории, если нет навыков в ремонте – будьте предельно осторожны. Чтобы промывка удалась, откройте клапаны, подходящие к форсунке, а после под давлением подайте промывку в виде аэрозоля.
- Сомневаетесь в качестве топлива – полностью слейте старое и залейте в двигатель на 8 или 16 клапанов 95-й бензин. Высокое октановое число не имеет смысла, наоборот, такой вариант может повлечь за собой перегрев мотора. Если и замена бензина не помогла, тогда смените воздушный и топливный фильтрующие установки.
- Как проверить на исправность свечи? Очень просто – пусть машина хорошенько остынет, в противном случае, когда начнете откручивать элементы, можете получить сильный ожог. После отключения через несколько секунд зажигания неисправная свеча будет влажной от бензина. Также посмотрите, может ли свеча производить искру.
После отключения через несколько секунд зажигания неисправная свеча будет влажной от бензина. Также посмотрите, может ли свеча производить искру.Если свечу зажигания невозможно отремонтировать, чтобы двигатель перестал троить, ее полностью меняют, причем обращаться на СТО не обязательно. Вооружившись ключом на 10-12, выключите элементы, отвечающие за зажигание. Затем тщательно очистите свечу от пыли, иначе мусор может попасть в мотор Лады Приора.
Для этой процедуры подойдет компрессор для шин, на крайний случай – щетка. Затем демонтируйте свечу свечным ключом, где обязательно зафиксирована головка с прокладкой. Новые приспособления устанавливают таким же вкручиванием.
Ремонт двигателя 21126 ВАЗ Приора после обрыва ремня ГРМ
На чтение 9 мин.
Опубликовано
Сегодня притащили одного из старых клиентов на Приоре, как выяснилось заклинившая помпа порвала ремень и как следствие загнулись клапана.
Но прогресс на АвтоВАЗе не стоит на месте и если на двигателях десятого семейства просто гнуло клапана, то на приоровских 126-ых еще и шатуны теряют центровку и, если их не поменять велика вероятность того что двигатель начнет кушать масло и соответственно ваши деньги. Слава конструкторам АвтоВАЗа!
Но нет худо без добра, есть комплекты поршней на 126-е моторы с проточками которые не гнут клапана. В данной статье мы опишем процедуру ремонта головки блока цилиндров, после обрыва ремня ГРМ, а так же замену поршневой. Снятие и установка ремня ГРМ описано в этой статье, поэтому на ней подробно останавливаться не будем.
Для выполнения данной процедуры наличие динамометрических ключей обязательно!
Начинаем разбирать
Для начала сливаем масло и антифриз.
Снимаем защитную крышку, воздушный фильтр с патрубками, отсоединяем разъемы катушек зажигания, тросик газа и дроссельный узел.
Снимаем корпус термостата и попутно отсоединяем все попавшиеся разъемы и патрубки. Всю мешавшею нам проводку убираем в сторону аккумулятора.
Снимаем генератор. Откручиваем восемь гаек на тринадцать держащих впускной коллектор и снимаем его. Отворачиваем все болты крепящие клапанную крышку, а так же боковую опору двигателя.
Откручиваем восемь гаек и снимаем выпускной коллектор.
В три прохода, чтобы не деформировать деталь, сначала ослабляем, а потом откручиваем двадцать болтов корпуса подшипников распредвалов, головка на восемь.
Обязательно в последовательности указанной на фотографии.
Снимаем корпус подшипников. Снимаем распредвалы, на распредвале впускных клапанов есть отличительный бортик.
Так же в несколько проходов сначала ослабляем, а за тем откручиваем десять болтов крепления ГБЦ.
Обязательно в последовательности указанной на фотографии.
Снимаем головку блока цилиндров. Все шестнадцать клапанов в замену.
Ремонт ГБЦ
Все гидрокомпенсаторы маркируем цифрами при помощи обыкновенного канцелярского штриха и убираем подальше. Вытащить их поможет обыкновенный магнит. Рассухариваем клапана и снимаем маслосъемные колпачки (сальники клапанов), клапана в металлолом, сальники в мусор. Вычищаем все каналы. Головку отвозим на шлифовку, на всякий случай. Промыв после шлифовки еще раз керосином и продув воздухом начинаем собирать.
Недавно купленные клапана расставляем в последовательности, в которой они будут стоять в ГБЦ и по очереди начинаем притирать. Стержень клапана смазываем чистым маслом, а на кромку наносим притирочную пасту.
Вставляем клапан на свое место и надеваем на стержень клапана приспособление для притирки клапанов. В магазинах продается приспособление для ручной притирки, но поскольку на дворе двадцать первый век механизируем процесс.
Берем старый клапан и отрезаем от него стержень, на него подбираем резиновую трубку такого диаметра, что бы одевалась с натягом. Стержень в реверсивную дрель, один конец трубки на него, другой на притираемый клапан. На малых оборотах начинаем притирать клапан, постоянно меняем направление вращение и периодически то прижимаем его к седлу то ослабляем усилие. В среднем на клапан уходит секунд двадцать. Вынимаем его и протираем.
Клапан считается притертым если на фаске появилась равномерная серая полоска шириной не меньше 1,5 мм.
Такая же полоска должна появится на седле клапана.
Видео притирки клапанов вручную
Для шестнадцати клапанной головки все тоже самое только клапанов в два раза больше.
После притирки все клапана и седла тщательно протираем и промываем керосином, чтобы удалить остатки притирочной пасты.
Проверяем на герметичность. Закручиваем старые свечи и ставим все клапана на место. Наливаем керосин и ждем три минуты, если керосин не убежал все хорошо, в противном случае перетираем клапана на этом цилиндре. Нам пришлось перетереть еще раз четыре клапана, после чего керосин перестал убегать.
Набиваем новые сальники клапанов.
Вставляем клапана на место и засухариваем.
Перед этим стержни клапанов смазываем чистым маслом.
Смазав чистым маслом ставим на место гидрокомпенсаторы и накрыв чистой тканью убираем головку с глаз долой. С ГБЦ закончили.
Переходим к блоку цилиндров
Снимаем поддон. Поворачивая коленвал как нам удобно откручиваем по два болта на каждой крышки шатуна. Используем для этого головку TORX E10.
Поршня вместе с шатунами вынимаем. Для этого снизу деревянной ручкой молотка упираемся в шатун и слегка постукивая выбиваем его наверх. Снимаем старые вкладыши и по маркировки на них покупаем такого же размера новые.
Вот еще один камень в огород АвтоВАЗа, машина у владельца с салона и в мотор не разу не лазили, но три поршня были группы «В» а один «С». Получается, что на заводе один цилиндр немного переточили и просто сунули туда увеличенный поршень, нет слов. Вариантов нет, берем группу «С», не точить же мотор из-за этого. Коренные вкладыши так же трогать не будем.
Покупаем новую поршневую группу, не гнущею клапана, шатуны и шатунные вкладыши.
Устраняем продольный люфт коленвала
На данном моторе он был замечен. Что бы устранить его заменим упорные полукольца. В наличие есть стандартные и ремонтные размеры. Берем первый ремонтный размер, если будут туго заходить немного сошлифуем. Откручиваем средний коренной подшипник и аккуратно толкнув отверткой сдвигаем полукольца. Метка на нем виде трех засечек, изображена ниже.
Когда полукольцо немного вышло проворачиваем коленвал, он вытолкнет его. Полукольца двух видов спереди белое и желтое сзади, канавки на них должны смотреть в сторону щек коленвала.
Ставим как снимали новые полукольца, если они заходят с большим усилием можно их немного шлифануть на мелком абразивном бруске, только не со стороны канавок. Проверяем люфт.
Затягиваем коренной подшипник моментом 8 кгс*м.
Собираем поршневую
Сверху на поршне выбита стрелка, она должна быть направлена к передней части двигателя. А на шатуне есть метки, которые должны смотреть в свою очередь так же.
Не перепутайте!
Вставляем одно стопорное кольцо в паз на поршне. Вставляем шатун в поршень и смазав свой и поршневой палец маслом вставляем его на свое место. Вставляем второе стопорное кольцо. Данная операция хоть и кажется простой, но помучится придется. Осматриваем собранную конструкцию все стопорные кольца должны быть четко в своих канавках, в противном случае выскочившее кольцо на работающем двигателе может натворить много бед.
После сборки нужно отломать крышку шатунного подшипника, поскольку шатун выполнен в виде одного целого.
На наших машинах так. Для начала выкручиваем болты. Вставляем в тески шатун на уровень метки показанной на рисунке черной стрелкой и слегка его зажимаем, затем легким движением руки отламываем. В первый раз очень страшно. Приставляем крышку на место и закручиваем болты, чтобы в дальнейшем не перепутать.
Проверяем тепловой зазор в поршневых кольцах
Раскладываем каждый комплект колец к каждому цилиндру.
В дальнейшем местами их не меняем.
По очереди каждое кольцо засовываем в свой цилиндр и немного проталкиваем его поршнем примерно на средину.
Щупами замеряем зазор.
Номинальный зазор: 0.25 — 0.45 мм.
Максимальный зазор для всех 1 мм. Но это попахивает уже расточкой.
Устанавливаем новые кольца
Сначала устанавливаем разжимную пружину маслосъемного кольца, затем само кольцо. Замок маслосъемного кольца должен смотреть в противоположную сторону замка пружины. После устанавливаем нижнее компрессионное и наконец верхнее компрессионное кольцо.
На кольцах обязательно выбита надпись «ТОР», она должна смотреть вверх.
Кольца в канавках поршня должны обязательно легко вращаться.
Сборка двигателя
Протираем чистой ветошью шейки коленвала, зеркало цилиндров и посадочные места шатунных вкладышей, их кстати можно и обезжирить. Вкладываем новые вкладыши в шатун и крышку, так что бы усики вкладышей вошли в пазы.
Смазываем чистым маслом вкладыши, шейки коленвала и цилиндры. Разворачиваем поршневые кольца замками так как показано на рисунке, угол между ними должен составлять 120 градусов.
Одеваем на поршень оправку для сжатия колец, предварительно смазав ее внутри чистым маслом. Не забывая про направление, стрелка на поршне должна быть направлена к передней части двигателя, ставим его в свой цилиндр.
Коленвал проворачиваем таким образом, чтобы шатунная шейка была в самом низу. Аккуратно постукивая деревянной ручкой молотка проталкиваем поршень в цилиндр.
Снимаем оправку и толкаем поршень вниз до момента, когда шатун сядет на коленвал. Снизу ставим крышку шатунного подшипника, помним про метки.
Затягиваем болты крепления крышки шатуна моментом 5 кгс*м.
Тоже повторяем со всеми остальными цилиндрами.
Ставим на место все что сняли снизу. Сверху продуваем и очищаем отверстия под болты крепления ГБЦ. Ставим новую прокладку ГБЦ и саму головку. Смазываем болты тонким слоем масла, главное без фанатизма. Болты затягиваем в несколько проходов в порядке обратном откручиванию, смотри фото в начале статьи. Последовательность затяжки следующая:
- сначала все затягиваем моментом 2 кгс*м
- затем все затягиваем моментом 7 – 8 кгс*м
- доворачиваем на 90 градусов
- еще раз доворачиваем на 90 градусов
Ставим гидрокомпенсаторы, распредвалы и крышку подшипников распредвала. Все трущиеся поверхности смазываем чистым маслом. Перед установкой крышки подшипников распредвала смазываем тонким слоем герметика периметр и ободки вокруг свечных колодцев.
Затягиваем болты крышки подшипников, в порядке обратном раскрутки, моментом 2 кгс*м, смотри фото в начале.
Ну и дальше устанавливаем все детали в порядке обратном снятию. Заливаем все жидкости и заводим, завестись может не сразу, это нормально. При первом запуске дымить будет хорошо, пока не обгорит масло на цилиндрах, смотрим что бы погасла лампа давления масла. Даем поработать минуту и глушим, смотрим вдруг где что потекло. Заводим еще несколько раз постоянно увеличивая интервал работы, доводим до рабочий температуры, постоянно проверяя масло и антифриз, так же обращаем внимание на то что бы не появились посторонние шумы. Даем отдохнуть часок и снова на холостой ход где-то на часик, постоянно контролируем температуру. Ну а далее обкатка если точили, если нет, то можно ехать только первую тысячу километров стараться не поднимать обороты выше 3000 ну и не тягать на буксире.
Удачи на дорогах. Ни гвоздя, ни жезла.
Ремонт ВАЗ 2170 (Приора) : Перебои в работе двигателя
- Руководства по ремонту
- Руководство по ремонту ВАЗ 2170 (Приора) 2004+ г. в.
- Перебои в работе двигателя
в.Диагностика состояния двигателя по внешнему виду свечей зажигания
При перебоях двигатель неровно работает на холостом ходу, не развивает достаточную мощность, повышенно расходует бензин. Перебои, как правило, объясняются неисправностью форсунок или электробензонасоса, см. «Система питания»; «Электронная система управления двигателем (система впрыска топлива)», свечи зажигания одного из цилиндров, подсосом воздуха в один из цилиндров. Нужно найти неисправность и по возможности ее устранить.
1. Пустите двигатель и оставьте его работать на холостом ходу. Подойдите к выхлопной трубе и прислушайтесь к звуку выхлопа. Можно поднести руку к срезу выхлопной трубы — так перебои ощущаются лучше. Звук должен быть ровным, «мягким», одного тона. Хлопки из выхлопной трубы через регулярные промежутки времени свидетельствуют о том, что один цилиндр не работает из-за выхода из строя свечи, отсутствия искры на ней, об отказе форсунки, о сильном подсосе воздуха в один цилиндр или значительном снижении компрессии в нем.
Хлопки через нерегулярные промежутки времени возникают по причине загрязнения распылителей форсунок, сильного износа или загрязнения свечей зажигания. Если хлопки происходят через неравные промежутки времени, можно попробовать самостоятельно заменить весь комплект свечей независимо от пробега и внешнего вида, однако лучше это делать после обращения на автосервис для диагностики и ремонта системы управления двигателем.
2. Если хлопки регулярны, остановите двигатель и откройте капот. Проверьте состояние жгута проводов системы зажигания и крепление колодок проводов на катушках зажигания. Если есть повреждения проводов, замените весь жгут проводов системы зажигания.
3. Выверните свечи зажигания (см. «Замена и обслуживание свечей зажигания»).
4. Внимательно осмотрите свечи и сравните их внешний вид с приведенными фотографиями в подразделе «Диагностика состояния двигателя по внешнему виду свечей зажигания».
5. Если все свечи выглядят исправными.
..
6. …проверьте зазор между электродами свечи (только круглым щупом). Он должен быть 1,00–1,13 мм. | 7. Если зазор отличается от указанного, отрегулируйте его подгибкой бокового электрода. |
8. Установите свечи и катушки на место и подсоедините к ним колодки жгута проводов.
9. Отсоедините колодку жгута проводов от катушки 1-го цилиндра. Пустите двигатель. Если перебои двигателя не усилились, замените свечу в 1-м цилиндре заведомо исправной. Наденьте высоковольтный провод и пустите двигатель. Если перебои усилились, последовательно повторяйте процедуру со всеми цилиндрами, чтобы выявить неисправную свечу.
Если в результате принятых мер перебои двигателя не устранены, проверьте компрессию в каждом из цилиндров (см. «Проверка компрессии в цилиндрах»).
Нормальная компрессия — более 1,0 МПа (10 кгс/см 2), разница значений компрессии в цилиндрах более 0,2 МПа (2 кгс/см 2) свидетельствует о необходимости ремонта двигателя.
↓ Комментарии ↓
1. Устройство автомобиля
1.0 Устройство автомобиля
1.1 Общие сведения об автомобиле
1.2 Паспортные данные
1.3 Ключи автомобиля
1.4. Органы управления
1.5. Отопление и вентиляция салона
1.6 Обеспечение комфортной температуры воздуха в салоне
1.7. Двери
1.8. Средства пассивной безопасности на автомобиле
1.9. Сиденья
2. Рекомендации по эксплуатации
2.0 Рекомендации по эксплуатации
2.1. Правила техники безопасности и рекомендации
2.2 Обкатка автомобиля
2.3 Эксплуатация автомобиля в гарантийный период
2.4. Подготовка автомобиля к выезду
3. Неисправности в пути
3.0 Неисправности в пути
3.1. Двигатель не заводится
3.2 Неисправности системы впрыска топлива
3.
3 Пропал холостой ход
3.4. Перебои в работе двигателя
3.5. Автомобиль движется рывками
3.6 Автомобиль плохо разгоняется
3.7 Двигатель заглох во время движения
3.8. Упало давление масла
3.9. Перегрев двигателя
3.10. Аккумуляторная батарея не подзаряжается
3.13. Стуки в двигателе
3.16. Прокол колеса
4. Техническое обслуживание
4.0 Техническое обслуживание
4.1. Общие положения
4.2. Контрольноосмотровые работы
4.3. Смазочнозаправочные работы
4.4. Диагностические работы
4.5. Ремонтнорегулировочные работы
5. Двигатель
5.0 Двигатель
5.1 Особенности конструкции
5.2 Возможные неисправности двигателя, их причины и способы устранения
5.3 Полезные советы
5.4 Проверка компрессии в цилиндрах
5.5 Снятие и установка декоративного кожуха двигателя
5.6 Снятие и установка брызговика двигателя
5.7 Установка поршня первого цилиндра в положение ВМТ такта сжатия
5.8 Замена ремня привода газораспределительного механизма и натяжного ролика
5.9 Замена опор силового агрегата
5.
11. Замена уплотнений двигателя
5.13. Головка блока цилиндров двигателя
5.15. Ремонт двигателя
5.16. Система смазки
5.17. Система охлаждения
5.18. Система питания
5.19. Особенности конструкции
6. Трансмиссия
6.0 Трансмиссия
6.1. Сцепление
6.2. Коробка передач
6.3. Приводы передних колес
7. Ходовая часть
7.0 Ходовая часть
7.1. Передняя подвеска
7.2. Задняя подвеска
8. Рулевое управление
8.0 Рулевое управление
8.1 Особенности конструкции
8.2 Возможные неисправности рулевого управления, их причины и способы устранения
8.3. Рулевая колонка
8.4. Рулевая трапеция
8.5. Рулевой механизм
9. Тормозная система
9.0 Тормозная система
9.1 Особенности конструкции
9.2 Возможные неисправности тормозной системы, их причины и способы устранения
9.3 Прокачка гидропривода тормозной системы
9.4 Снятие и установка вакуумного усилителя тормозов
9.5 Замена втулок оси педали тормоза
9.6. Главный тормозной цилиндр
9.7. Тормозные механизмы передних колес
9.
8. Тормозные механизмы задних колес
9.9. Регулятор давления
9.10. Тормозные шланги и трубки
9.11. Стояночный тормоз
10. Электрооборудование
10.0 Электрооборудование
10.1 Особенности конструкции
10.2. Аккумуляторная батарея
10.3. Монтажный блок (реле и предохранители)
10.4. Генератор
10.5. Стартер
10.6. Выключатель (замок) зажигания
10.7. Электронная система управления двигателем (ЭСУД)
10.8. Система зажигания
10.9. Освещение, световая и звуковая сигнализация
10.10. Очиститель ветрового стекла
10.11. Бачок омывателя
10.12. Электровентилятор системы охлаждения двигателя
10.13. Электродвигатель вентилятора системы отопления и вентиляции салона
10.15. Прикуриватель
10.16. Комбинация приборов
10.18. Электронная противоугонная система дистанционного управления
10.19. Иммобилизатор
10.21. Замена датчиков и выключателей
11. Кузов
11.0 Кузов
11.1 Особенности конструкции
11.2 Возможные неисправности кузова, их причины и способы устранения
11.3 Снятие и установка накладок рамы ветрового стекла
11.
4 Снятие и установка шумоизоляционной обивки моторного отсека
11.5. Снятие и установка бамперов
11.6 Снятие и установка подкрылка и защитного кожуха крыла
11.7 Снятие и установка переднего крыла
11.8 Снятие и установка декоративных накладок порогов
11.9. Капот
11.10. Крышка багажника
11.11. Двери
11.12. Сиденья
11.13. Ремни безопасности
11.14. Зеркала заднего вида
11.15. Арматура салона
11.16. Панель приборов
11.17. Отопитель
11.20. Уход за кузовом
12. Приложения
12.0 Приложения
12.1 Приложение 1. Моменты затяжки резьбовых соединений, Н·м
12.2 Приложение 2. Горючесмазочные материалы и эксплуатационные жидкости
12.3 Приложение 3. Номинальные заправочные объемы
12.4 Приложение 4. Основные данные для регулировок и контроля
12.5 Приложение 5. Свечи зажигания, применяемые на автомобиле
12.6 Приложение 6. Лампы, применяемые на автомобиле
12.7 Приложение 7. Что нужно иметь в автомобиле
12.8 Приложение 8. Инструменты, применяемые при ремонте автомобиля
13. Схемы электрооборудования
13.
0 Схемы электрооборудования
13.1 Схема 1. Соединения жгута панели приборов
13.2 Схема 2. Соединения переднего жгута проводов автомобиля
13.3 Схема 3. Соединения жгута электронной системы управления двигателем (ЭСУД)
13.4 Схема 4. Соединения заднего жгута проводов автомобиля
13.5 Схема 5. Соединения жгута проводов фонарей освещения номерного знака
13.6 Схема 6. Соединения жгута проводов левой передней двери
13.7 Схема 7. Соединения жгута проводов правой передней двери
13.8 Схема 8. Соединения жгута проводов задней двери
Устранение проблем с подключением устройства чтения — Портал поддержки Impinj
- Impinj.com
- Поддержка
- Партнер
- Разработчик
- Инвестор
- Теги чипов
- Читательские чипы
- Читатели Считыватели Impinj R700 и Speedway шлюзы xSeries
- Программного обеспечения
- Теги чипов
- Читательские чипы
- Читатели Считыватели Impinj R700 и Speedway шлюзы xSeries
- Программного обеспечения
- Impinj. com
- Авторизоваться
- Поддержка
- Партнер
- Разработчик
- Инвестор
comРешено: некоторые клавиши на клавиатуре не работают — HP Support Community
Привет, yossif,
Судя по выполненному вами поиску и устранению неисправностей, это похоже на аппаратную проблему с клавиатурой.
Однако просто попробуйте следующие инструкции, чтобы подтвердить то же самое:
1.) Выключите компьютер.
2.) Отсоедините все подключенные устройства и кабели, такие как персональные носители, USB-накопители, принтеры и факсы. Извлеките носитель из внутренних дисководов и удалите все недавно добавленное внутреннее оборудование. Не отсоединяйте монитор, клавиатуру, мышь или шнур питания.
3.) Включите компьютер и несколько раз нажмите клавишу F11 примерно раз в секунду, пока не откроется Recovery Manager.
Менеджер восстановления:
4.) В разделе я хотел бы определить любые проблемы , щелкните Запустить проверку компьютера .
5.) Теперь выберите радиальную кнопку рядом с Откройте командную строку и затем щелкните рядом с .
6.) В командной строке Windows введите и проверьте функциональность всех клавиш и проверьте, работают ли клавиши B и N или нет, если нет, то это наверняка проблема с оборудованием.
Поэтому обратитесь в службу технической поддержки HP и замените / отремонтируйте клавиатуру.
7.) Если работает нормально в командной строке , тогда попробуйте создать другую учетную запись пользователя с правами администратора и проверьте работоспособность клавиатуры.
8.) Если ничего не работает, попробуйте Восстановление системы (установите ОС Win7), чтобы вернуть NB к исходным заводским настройкам.
9.) По следующей ссылке вы найдете инструкции по выполнению восстановления системы :
http: // support.hp.com/us-en/document/c01867418
Примечание: Пожалуйста, создайте резервную копию данных / информации перед выполнением восстановления системы.
Я сотрудник HP.
• Поблагодарите, щелкнув звездочку « Kudos » слева.
• Сделайте так, чтобы другим людям было проще находить решения, пометив мой ответ « Принять как решение », если он решит вашу проблему .
..
% PDF-1.6
%
3478 0 obj>
endobj
xref
3478 157
0000000016 00000 н.
0000005011 00000 н.
0000005151 00000 п.
0000005350 00000 н.
0000005378 00000 п.
0000005423 00000 п.
0000005459 00000 п.
0000005660 00000 п.
0000005785 00000 н.
0000005863 00000 н.
0000012205 00000 п.
0000018400 00000 п.
0000024717 00000 п.
0000030791 00000 п.
0000031166 00000 п.
0000031565 00000 п.
0000031756 00000 п.
0000032241 00000 п.
0000032595 00000 п.
0000032894 00000 п.
0000039627 00000 н.
0000047473 00000 п.
0000055012 00000 п.
0000062156 00000 п.
0000065326 00000 п.
0000067338 00000 п.
0000068658 00000 п.
0000068935 00000 п.
0000069628 00000 п.
0000069895 00000 п.
0000069956 00000 н.
0000070086 00000 п.
0000070258 00000 п.
0000070400 00000 п.
0000070488 00000 п.
0000070593 00000 п.
0000070744 00000 п.
0000070832 00000 п.
0000070963 00000 п.
0000071118 00000 п.
0000071246 00000 п.
0000071355 00000 п.
0000071475 00000 п.
0000071594 00000 п.
0000071749 00000 п.
0000071831 00000 п.
0000071979 00000 п.
0000072080 00000 п.
0000072184 00000 п.
0000072333 00000 п.
0000072402 00000 п.
0000072524 00000 п.
0000072632 00000 п.
0000072782 00000 п.
0000072871 00000 п.
0000072961 00000 п.
0000073107 00000 п.
0000073200 00000 п.
0000073295 00000 п.
0000073398 00000 п.
0000073503 00000 п.
0000073609 00000 п.
0000073734 00000 п.
0000073839 00000 п.
0000073995 00000 п.
0000074120 00000 п.
0000074230 00000 п.
0000074347 00000 п.
0000074450 00000 п.
0000074568 00000 п.
0000074664 00000 п.
0000074757 00000 п.
0000074857 00000 п.
0000074981 00000 п.
0000075148 00000 п.
0000075246 00000 п.
0000075342 00000 п.
0000075495 00000 п.
0000075608 00000 п.
0000075707 00000 п.
0000075861 00000 п.
0000075973 00000 п.
0000076082 00000 п.
0000076200 00000 п.
0000076359 00000 п.
0000076447 00000 п.
0000076532 00000 п.
0000076700 00000 п.
0000076788 00000 п.
0000076873 00000 п.
0000077037 00000 п.
0000077123 00000 п.
0000077208 00000 п.
0000077373 00000 п.
0000077461 00000 п.
0000077547 00000 п.
0000077665 00000 п.
0000077834 00000 п.
0000077993 00000 п.
0000078138 00000 п.
0000078317 00000 п.
0000078410 00000 п.
0000078522 00000 п.
0000078651 00000 п.
0000078812 00000 п.
0000078900 00000 п.
0000079050 00000 п.
0000079132 00000 п.
0000079281 00000 п.
0000079370 00000 п.
0000079455 00000 п.
0000079621 00000 п.
0000079720 00000 п.
0000079824 00000 п.
0000079984 00000 н.
0000080176 00000 п.
0000080341 00000 п.
0000080462 00000 п.
0000080574 00000 п.
0000080739 00000 п.
0000080837 00000 п.
0000080948 00000 п.
0000081109 00000 п.
0000081220 00000 н.
0000081320 00000 н.
0000081446 00000 п.
0000081601 00000 п.
0000081691 00000 п.
0000081795 00000 п.
0000081967 00000 п.
0000082055 00000 п.
0000082157 00000 п.
0000082257 00000 п.
0000082359 00000 п.
0000082466 00000 п.
0000082595 00000 п.
0000082719 00000 п.
0000082817 00000 п.
0000082917 00000 п.
0000083026 00000 п.
0000083158 00000 п.
0000083285 00000 п.
0000083387 00000 п.
0000083501 00000 п.
0000083614 00000 п.
0000083718 00000 п.
0000083828 00000 п.
0000083943 00000 п.
0000084044 00000 п.
0000084144 00000 п.
0000084245 00000 п.
0000084345 00000 п.
0000084469 00000 п.
0000084591 00000 п.
0000084682 00000 п.
0000084774 00000 п.
0000003516 00000 н.
трейлер
] >>
startxref
0
%% EOF
3634 0 obj> поток
aEoPgzzgє + 7ti0e, v = yrǣ
7 Симптомы неисправного датчика положения распределительного вала (и стоимость замены в 2020 г.)
Последнее обновление 19 мая 2020 г.
Датчик положения распределительного вала (CMP) является лишь одним из многих электрических части, найденные в автомобиле.Мы рассмотрим, что это за компонент, симптомы неисправного датчика положения распределительного вала и какова будет стоимость его замены в случае его неисправности.
Ищете хорошее онлайн-руководство по ремонту? Щелкните здесь, чтобы увидеть 5 лучших вариантов.
Многие люди путают датчик положения распределительного вала с датчиком положения коленчатого вала, потому что они звучат одинаково. Но между ними есть большая разница, поскольку они выполняют разные функции в автомобиле и имеют разные симптомы, когда с ними что-то идет не так.
Что такое датчик положения распределительного вала?
В каждом современном автомобиле есть датчик положения распределительного вала. Этот датчик является очень важной частью любого транспортного средства, поскольку он помогает гарантировать правильную работу двигателя.
У вас могут возникнуть проблемы с обнаружением датчика, если вы заглянете под капот автомобиля. Обычно у разных производителей автомобилей есть собственное уникальное место возле двигателя для установки датчика. Вы можете найти его в задней части головки блока цилиндров, в нише подъемника автомобиля или рядом с блоком двигателя.
Назначение датчика положения распределительного вала — определить положение распределительного вала по отношению к коленчатому валу. Затем эти данные отправляются в модуль управления трансмиссией (PCM) для использования с топливной форсункой и / или системой зажигания.
Общие симптомы неисправного датчика положения распределительного вала
№ 1 — горит индикатор проверки двигателя
Когда датчик положения распределительного вала неисправен или у него возникают проблемы, первое, что вы должны заметить, это загорается индикатор «Проверьте двигатель». на панели управления.Очевидно, что индикатор «Check Engine» может указывать на множество проблем и не обязательно на неисправный датчик положения распределительного вала.
В этом случае вам следует либо использовать диагностический прибор OBD2 для извлечения сохраненных диагностических кодов неисправностей в вашем автомобиле, либо попросить профессионального механика провести осмотр модуля управления двигателем транспортного средства, чтобы увидеть, что происходит. Они тоже просканируют этот модуль, чтобы получить серию кодов ошибок, которые укажут им на настоящую проблему.
Пожалуйста, не игнорируйте и не откладывайте сканирование вашего автомобиля или его осмотр, когда загорается индикатор Check Engine, иначе ваш двигатель может получить серьезные повреждения. Двигатель может даже вообще выйти из строя, а это значит, что вам придется либо ремонтировать, либо заменять двигатель.
# 2 — Проблемы с зажиганием
По мере того, как датчик положения распределительного вала начинает иметь проблемы и ослабевает, сигнал, передаваемый на компьютер автомобиля, также ослабевает.Это означает, что в конечном итоге сигнал будет настолько слабым, что он не позволит машине завестись, так как искры от зажигания не возникнут.
# 3 — Автомобиль рывком или рывком
Если вы ведете автомобиль, и датчик положения распределительного вала начинает выходить из строя, двигатель время от времени просто теряет мощность, что приводит к рывкам или случайному рывку автомобиля вперед.
Оба они являются результатом неправильного количества топлива, впрыснутого в цилиндры, поскольку PCM получает неверную информацию от датчика положения распределительного вала.
# 4 — Двигатель глохнет
Еще хуже, чем неспособность завести машину, — это то, что ваш двигатель фактически глохнет или глохнет во время движения, потому что топливным форсункам не приказывают впрыскивать топливо в цилиндры двигателя.
Нам, вероятно, не нужно говорить вам, насколько опасной может быть эта ситуация.
# 5 — Плохое ускорение
Помимо рывков, ваш автомобиль не сможет разгоняться очень быстро, когда датчик распредвала начинает выходить из строя.Черт возьми, в некоторых случаях вам повезет разогнаться до скорости более 30 миль в час. Плохое ускорение опять же из-за неправильной подачи топлива форсунками.
# 6 — Проблемы с переключением передач
Некоторые модели автомобилей с неисправным датчиком положения распределительного вала могут иметь заблокированную коробку передач, которая остается на одной передаче. Единственный способ выйти из этой передачи — это выключить двигатель, немного подождать, а затем перезапустить.
Это только временное решение, и проблема появится снова, поэтому замена датчика необходима в качестве постоянного решения.
Наряду с этим, ваш автомобиль может перейти в «безвольный режим», который не позволит вам переключать передачи или ускоряться выше определенной скорости.
# 7 — Плохое топливо Пробег
Это противоположность недостаточной подачи топлива в двигатель. В этом случае из-за неточного показания неисправного датчика положения распределительного вала в двигатель впрыскивается больше топлива, чем необходимо, что снижает экономию топлива.
Стоимость замены датчика положения распределительного вала
Чтобы заменить датчик положения распределительного вала, вы можете рассчитывать заплатить от 120 до 300 долларов.Только запчасти будут стоить от 50 до 200 долларов. Затраты на рабочую силу будут в пределах от 70 до 100 долларов на замену профессионала.
Будьте готовы заплатить больше, если у вас есть роскошный автомобиль или если ваш местный автосалон произведет замену. К этим расходам также будут добавлены дополнительные сборы и налоги.
Можно ли самостоятельно заменить датчик положения распределительного вала?
Да. Это одна из тех работ, с которыми может справиться почти каждый, и это простой способ сэкономить на минимальной оплате труда (часто около 100 долларов), которую вам будут взимать ремонтные мастерские или представительства.Для его замены потребуется около 5-10 минут.
Как заменить датчик положения распределительного вала
- Отсоедините отрицательный провод аккумуляторной батареи.
- Найдите датчик. Обычно он находится в верхней, передней или задней части двигателя. Скорее всего, к нему будет прикреплен 2-3 проводной разъем.
- Освободите язычок на датчике, чтобы отсоединить провода от датчика.
- Снимите болт крепления датчика к двигателю. Обычно это болт диаметром 8 или 10 мм.
- Слегка поверните датчик и снимите его.
- Нанесите немного моторного масла на уплотнительное кольцо нового датчика.
- Установить новый датчик положения распредвала и закрепить крепежным болтом.
- Подсоедините соединительный провод к датчику.
- Подсоедините отрицательную клемму аккумуляторной батареи.
Совет
Когда вы приносите свой автомобиль в дилерский центр или в ремонтную мастерскую для обслуживания или настройки, механик обычно не проверяет датчик положения распределительного вала, если его об этом не просят.
Если вы заметили какой-либо из предупреждающих знаков, перечисленных выше, сообщите им, что, по вашему мнению, это может быть датчик положения распределительного вала. Это позволит им быстро проверить датчик положения распределительного вала, чтобы определить, не вызывает ли он эти проблемы.
Все, что нужно знать о евроцилиндровых замках
Размещено автор: Ральф
Термин «цилиндровый замок» бросает большую сеть.Несмотря на то, что существует много различных типов цилиндровых замков, в этой статье мы остановимся на одном из них. Говоря о популярном типе цилиндров, мы сможем говорить более точно. Часто широкий фокус дает слишком общую информацию. Что делает замок европейским профилем уникальным? Что делает их такими популярными? Где их найти и как они работают? Посмотрев на популярный профиль, мы также сможем выявить очень тревожные слабые места. Помимо взлома, существуют обходные пути, методы сверления и специальный метод проникновения в эти замки.Мы обо всем поговорим. Если у вас есть какие-либо вопросы или идеи, не стесняйтесь поделиться ими с сообществом, оставив комментарий ниже.
Использование
Цилиндровые замки имеют несколько стандартизованных профилей, популярным из которых является профиль Euro. Название должно дать вам довольно четкое представление о том, где они популярны. В частности, эти замки широко используются по всей Великобритании. Замки в основном используются на дверях жилых домов. Из-за стандартизации замка широко разрекламированная слабость привела к увеличению количества краж со взломом в Великобритании.Из-за проблем с безопасностью евроцилиндры обычно не используются на предприятиях. Эта слабость существует из-за поперечного характера профиля евро. Другие профили поперечного сечения включают швейцарский и британский овальные профили. Региональные профили цилиндров, не являющиеся поперечными, включают:
- Цилиндры Nightlatch (иначе обод)
- American (цилиндр в врезных замках)
- Цилиндры с ключом-в-ручкой
- Скандинавские овальные цилиндры
- Скандинавские круглые врезные цилиндры
- Цилиндры формата Ingersoll
Они не предлагают каких-либо конкретных возможностей, которые однозначно квалифицируют их для специального использования.Но у цилиндрового замка есть преимущество. Его можно легко снять, не изменяя работу болта. Но опять же, эта простота не делает его блокировкой выбора для конкретной задачи. Что он делает, так это защищает его использование. Если вы живете в доме с определенным профилем цилиндра, дверь уже рассчитана на этот тип замка. Это главная причина его неизменной популярности.
Как они работают
- Сердечник (и) — Как и в большинстве европейских замков, шпоночные пазы часто имеют довольно ограничительный характер.Часто у них есть парацентрические шпоночные пазы, что означает, что защитные пластины на лицевой стороне выходят за центр шпоночного паза. С другой стороны, некоторые имеют очень широкие прямоугольные шпоночные пазы. Цилиндровые замки не имеют особых внутренних механизмов. Жилы часто имеют конфигурацию штифтов или углублений, но есть исключения.
- Поворотный кулачок — Часто они изготавливаются из твердого пластика или металла. Привод или кулачок — это вращающаяся деталь на замке, которой манипулирует ключ. Кулачок, в свою очередь, перемещает стопорный болт.Некоторые евро-профили даже предназначены для работы только с одной стороны за раз, поэтому два человека не могут открыть замок одновременно. Слишком большое давление или износ могут повредить кулачок. Он может соскользнуть, и это не даст двери заблокироваться. Когда кулачок проскальзывает, это означает, что он смещен, так что ключ остается при попытке заблокировать его. Технически устройство может заблокироваться, но для извлечения ключа его необходимо разблокировать.
- Крепежное отверстие — Зазор, позволяющий закрепить цилиндр внутри двери.Фиксирующий винт вставляется в дверь вместе с замком, и это фиксирует устройство. Этот зазор в металле замка составляет прочность замка. Когда на него оказывается давление, эта перфорация приведет к выходу замка из строя.
- Корпус замка — На евро-профиле в корпусе имеется прямоугольный зазор, в котором размещается кулачок. Два C-образных зажима удерживают кулачок на месте. Этот зазор вместе с крепежным отверстием оставляет очень мало металла, чтобы удерживать устройство вместе. Зазор разделяет два разных сердечника, которые могут иметь одинаковые или разные ключи.
- Дополнения высокой безопасности — Сюда могут входить жертвенные слабые места, штифты из нержавеющей стали (защита от высверливания) и т. Д. Порезы, предотвращающие защелкивание, в действительности не предотвращают защелкивание. Что они делают, так это предоставляют жертвенные точки, где устройство может сломаться и оставить достаточную часть замка в рабочем состоянии, поэтому безопасность не будет нарушена. Защита от просверливания использует нержавеющую сталь в надежде, что металл на сверле будет мягче, чем защитный металл.
Снятие
Препарат
Евро-баллоны— это автономные устройства.Их очень легко снять и установить. Самая важная часть процесса — это подготовка. Форма нового евроцилиндра не имеет значения, поскольку все евроцилиндры имеют одинаковые размеры. Требуемая подготовка — это измерение вашего текущего замка. Чтобы получить точные размеры, запишите длину от центрального винта до каждого конца цилиндра. Не измеряйте всю длину замка. Длина будет разной с обеих сторон кулачка.
Использование общего размера замка может привести к несбалансированной установке.Постарайтесь, чтобы размер цилиндра был таким, чтобы лицевая сторона замка прилегала к двери. Это может потребовать от вас поиска замка с размерами, отличными от вашего текущего замка. Вам также нужно будет решить, какой стиль соответствует вашим потребностям. Подумайте о приобретении замка с защелкой, который закрывается с обеих сторон. Стандартные евроцилиндры слишком восприимчивы к взлому, а поворотные ручки делают замок уязвимым для обходных атак.
Обзор процесса
- Найдите крепежный винт евроцилиндра.
- Измерьте расстояние от крепежного винта к обоим концам лица замка.(Измерьте оба отдельно.)
- Выберите новый замок на основе этих измерений и желаемого уровня безопасности.
Извлечение
Выверните винт, который вы определили как центральный винт замка. Если у вас есть лицевая панель над дверной ручкой и замком, эти винты следует ослабить. На замке потенциально есть два разных типа лицевых панелей. Лицевая панель, которую следует ослабить, — это та, которая проходит над дверной ручкой и / или лицевой стороной замка, а не лицевая панель, которая параллельна ответной планке.После того, как соответствующие винты будут удалены и ослаблены, вставьте рабочий ключ в один конец цилиндра. Теперь вам нужно будет слегка повернуть ключ в любую сторону, осторожно потянув замок на себя. Что вы пытаетесь сделать, так это выровнять кулачок так, чтобы цилиндр выскользнул из двери. Чаще всего это будет самой трудоемкой и неприятной частью. После небольшого количества проб и ошибок вы почувствуете, как замок движется к вам, и он свободно выдвигается.
Обзор процесса
- Удалите крепежный винт.
- Ослабьте винты на лицевой панели замка.
- Вставьте рабочий ключ в замок.
- Поверните ключ в любую сторону и осторожно потяните замок на себя.
- Продолжайте поворачивать ключ, пока замок не выйдет из двери.
Замена
Установить евроцилиндр не сложнее, чем его извлечь. Замена — это просто процесс удаления в обратном порядке. Вставьте новый замок в отверстие в двери. Возможно, вам придется повернуть ключ внутри замка так же, как вы это сделали, чтобы вынуть старый цилиндр.Как только лицевая сторона замка будет правильно размещена с обеих сторон двери, его можно зафиксировать. Используйте новый крепежный винт и плотно затяните его. Запишите размеры этого замка для будущего обслуживания. Перед тем как закрыть дверь, попробуйте замок. Поднимите ручку и поверните ключ. Заблокируйте и разблокируйте цилиндр несколько раз. Убедившись, что замок находится в рабочем состоянии, можно безопасно закрыть дверь.
Обзор процесса
- Вставьте ключ в цилиндр, который вы устанавливаете.
- Вставьте цилиндр в дверь.
- Поверните ключ в любую сторону, осторожно вставляя замок в дверь.
- Заверните фиксирующий винт на место.
- Затяните винты на лицевой панели замка.
Слабые стороны
Байпасы
Убедитесь, что вы не кладете поворотную кнопку на евроцилиндр, потому что это позволяет обойти замок. Читатели могут вспомнить эту проблему из статьи о замках, которые создают иллюзию безопасности.Поворот большого пальца смог подорвать ядро Mul-T-Lock MT5. Сердечник можно игнорировать с большинством поворотных цилиндров. Пока шпоночный паз обеспечивает доступ к ручке, ее можно вращать. Есть специальные инструменты, которые продаются на открытом рынке и могут именно это делать.
Снятие замка
В этой статье мы несколько раз уклонялись от привязки блокировки. Это довольно простой трюк. Получите доступ к выступающему концу евроцилиндра и возьмитесь за него инструментом. Встряхните замок, пока он не сломается пополам.Снимите замок. Получите доступ к задвижке и откройте дверь. Слабым местом евроцилиндров является металл прямо под отверстием для крепления. Этот зазор оставляет очень тонкий кусок металла по обе стороны от отверстия. Деталь, соединяющая обе стороны цилиндра, перфорирована отверстием для фиксации. Помимо этого, в зазоре между каждой стороной находится только кулачок. Эти замки не сильно скрепляет, и если металл будет слабым, замок выйдет из строя. Сильное давление на цилиндр сломает замок пополам.Как только замок сломан, дверь открывается очень легко.
Лучший способ предотвратить защелкивание — это купить замки с защитой от защелкивания или установить цилиндр заподлицо с дверью. Если он вообще выступает, замок можно щелкнуть. Одного прилегания лицевой панели к лицевой панели недостаточно. Вы можете увидеть на некоторых фотографиях с места преступления, где лицевая панель над цилиндром была отжата так, что часть цилиндра была видна. Как только этот раздел будет открыт, его можно будет использовать. Это плечо может быть таким же простым, как сердечная встряска из стороны в сторону.Отверстие для крепежного винта защелкнется. Отсюда и термин «снятие блокировки». Благодаря цилиндрам, препятствующим защелкиванию, замок защелкивается таким образом, чтобы не нарушать его безопасность.
Бурение
Будьте осторожны, слесарь не сверлит замки такого типа. Если вы просверлите замок слишком глубоко, привод сломается. Как только привод сломан, замок не сработает даже с ключом. Как только привод сломается, необходимо будет снять блокировку. Это будет довольно сложно, если замок будет противощелкающим.Если замок не открывается, а привод сломался, цена проникновения в дом складывается с ценой установки новой двери. Убедитесь, что тот, кто сверлит замок, ведет подсчет того, сколько штифтов они ударяют.
Заключение
Европрофиль — не самый лучший вид замка. Есть немало естественных недостатков. Практически каждый, у кого он есть, подвержен риску взлома и кражи. Британские власти официально заявили, что хотели бы, чтобы все эти профили были заменены.Они слишком слабы по конструкции. Возможно, вы даже захотите владеть некоторыми из этих замков исключительно для коллекционеров или любителей замков, но у вас не должно быть их дома. По иронии судьбы, их может быть очень сложно взломать, но, как мы видели снова и снова, преступники не взламывают замки. Меры предосторожности от защелкивания действительно обеспечивают некоторую защиту, но они не мешают вашему дому стать целью. Нет никаких больших преимуществ, которые вы получаете, используя этот тип замков. Несъемный стержень замка не решает вопроса их хрупкости.Ничто из этой информации не должно использоваться для совершения преступления. Эта статья предназначена для просвещения неуголовного большинства населения. Используйте информацию, чтобы обезопасить себя и свои любимые вещи.
Категория: Коммерческая, Практические инструкции, Взлом, Типы замков, Жилая
| Срок | Определение
| ||
| Срок | Определение
| ||
| Срок | Определение
| ||
Срок действия
| Определение
| ||
Срок действия
| Определение
| ||
| Срок | Определение
| ||
| Срок | Определение
| ||
| Срок | Определение
| ||
| Срок | Определение
| ||
| Срок | Определение
| ||
Срок действия
| Определение
| ||
Срок
| Определение
| ||
| Срок | Определение
| ||
| Срок | Определение
| ||
| Срок | Определение
| ||
Клемма
| Определение | ||
Срок действия
| Определение | ||
Term
| Определение
| ||
Условие
| Определение
| ||
| Срок | Определение
| ||
Срок
| Определение
| ||
Срок
| Определение | ||
Клемма
| Определение
| ||
Клемма
| Определение
| ||
Срок
| Определение
| ||
Клемма
| Навигация по записям | ||