Уаз 31 514: Купить УАЗ 3151 с пробегом по цене от 40 000 рублей в Москве

«На полпути земной жизни я очутился в мрачном лесу», что-то вроде этого, вслед за Данте Алигьери, этот… дизель мог бы написать в своих дневниках. Если бы, конечно, я мог писать и вести дневники. Но он не знает, как это сделать. Будем совершенно прозаичны.Итак, на 104-й тысяче пробега мне пришлось снимать дизель с моего УАЗа, который верой и правдой служил более пяти лет. Причина была совершенно нелепой: ни с того ни с сего внезапно отломился кусок головки блока. А так как пришлось его снять, мой профессиональный интерес заставил разобрать весь блок, чтобы оценить степень его износа. С одной стороны, сто тысяч — это не возраст турбодизеля, а с другой — достойный срок для любого отечественного двигателя.И, как выяснилось очень скоро, я не зря попал в двигатель. По крайней мере, пищи для размышлений хоть отбавляй …

Претензии к ресурсу Заволжского дизеля были на протяжении всей его истории. Начнем с того, что при проектировании 514-го двигателя руководство завода поставило перед конструкторами задачу максимально унифицировать его с только что запущенным в производство бензином ЗМЗ406. А возражения о том, что искровой двигатель по определению нельзя превратить в хороший дизель, «наверху» никто не хотел слушать.И тогда появился первый прототип. По мощности, экономичности и экологии все получилось на уровне мировых стандартов. Но ресурс еле доходил … 40 тыс. Км. Пришлось все переделывать. Полностью поменяли блок, головку, поршни и еще кое-что. После испытаний, которые прошли весной 2002 года, было решено поставить мотор на конвейер, а его ресурс был заявлен в 250 тысяч. А пока дело в том, что первая партия ЗМЗ514.10 была собрана вручную прямо в заводском конструкторском бюро дизелей.Именно от нее я унаследовал тот самый двигатель. Судя по номеру на блоке, он был пятым в этой серии.

Вскоре ЗМЗ наладил конвейерную сборку дизельных двигателей и собирался начать поставки основного оборудования УАЗ и ГАЗ. Но массовое производство столкнулось с резким падением качества новых моторов. Старому производственному оборудованию завода просто не хватало мощности для поддержания должного качества металла и соблюдения точности обработки деталей.И дизель, в отличие от бензиновых агрегатов, этого не простил. Кроме того, поставщики компонентов также внесли свой вклад в увеличение потока некачественной продукции. Наладить стабильное серийное производство не удалось, из-за чего автозаводы продолжали отказываться от ЗМЗ514. А нестабильность качества стала отпугивать частных покупателей, которые поначалу весело хватались за новые турбодизели на замену карбюраторным двигателям. В результате к началу 2004 года производство дизельного топлива на ЗМЗ было практически свернуто.

И все же доводка двигателя продолжилась. Конструкторы адаптировали двигатель к существующим технологиям и условиям производства, исправив при этом собственные ошибки. Изменилась конструкция головки и блока, в результате чего увеличилась их жесткость. Для лучшей герметизации газового стыка вместо отечественных гибких прокладок ГБЦ стали использовать импортный многослойный металл. Доработку и изготовление поршней доверили немецкой компании Mahle.Изменения, повышающие надежность и срок службы, коснулись также шатунов, цепей ГРМ и ряда мелких деталей. В результате в ноябре 2005 года в малосерийном цехе Заволжского моторного завода вновь началось производство дизелей под индексом ЗМЗ-5143, а с 2006 года эти двигатели серийно устанавливаются на УАЗ Хантер. В 2007 году 514-й адаптировали для установки на грузовое семейство ульяновских «бескапотников».

Краткий курс истории

Надо сказать, что попавшийся мне мотор оказался откровенно удачным.На фоне пугающих историй первых серий он вел себя почти идеально. «Почти», потому что с завидной регулярностью напомнила о своем существовании ненадежная и неудобная в обслуживании система натяжения и демпфирования ремней ТНВД и генератора. За пять лет ролики, из которых он состоит, восемь раз разваливались, то по отдельности, то вместе (однажды это приводило к обрыву ремня бензонасоса прямо на ходу). К тому же по совершенно необъяснимой причине в среднем раз в год штифт крепления генератора ломался на две части (видимо, изначально где-то была несоосность).Что касается остальных деталей, то через 60 тысяч нужно было поменять уплотнительные кольца форсунок и все резинки клапанной крышки, а через 80 тысяч — компенсировать выхлоп цепей ГРМ регулировкой время впрыска.

Электрооборудование с учетом трофейно-экспедиционного ресурса машины работало добросовестно, и все его отказы были естественными. Так, дважды из-за попадания морской воды вышли из строя электронные компоненты управления двигателем (второй раз, год назад, от этого блока пришлось отказаться, переведя всю электрику на «ручное управление»).Дважды перебирали генератор, один раз — стартер (из обоих его вытряхивали охапкой спекшегося торфа). Кстати, на этом двигателе стоят оба агрегата — от Bosch. Попытка заменить немецкий стартер на российский от бензинового ZMZ409 (который дешевле оригинальной переборки) закончилась неудачей. «Бюджетная альтернатива» оказалась несравненно слабее и через несколько месяцев сгорела.

Причина смены головки

Первым звонком предстоящего разбора мотора стал внезапный обрыв топливопровода высокого давления четвертого цилиндра.Деталь лопнула у самой насадки — как будто ее отрезали ножом. Его замена была делом пяти минут, и я не придал этому особого значения. Трубы на двигателе стояли с рождения, и, решив, что их время пришло, я мысленно приготовился заменить остальные. Но вместо этого через две недели снова отключили четвертый. Это насторожило. Вторым косвенным признаком, указывающим на «причинное место», стал внезапно ослабленный ремень ТНВД.Покачал бензонасос из стороны в сторону, почувствовал неприятный люфт и полез разбираться. Сам насос откручивался? На самом деле оказалось еще хуже. Он оторвался! Был сломан нижний болт кронштейна, основательно сломано седло верхнего болта, а в месте крепления задней точки от головки блока вообще отвалился фигурный прилив. Последнее было самым неприятным, так как сулило безрадостную перспективу замены всей головки блока: прилив очень нагружен и работает одновременно на растяжение и разрушение, так что готовить его бесполезно.То есть, конечно, можно попробовать, но через какое время он снова сломается, никто из теоретиков и практиков аргонной сварки не взялся прогнозировать.

На ЗМЗ по поводу сломанного прилива меня «утешили», что такой случай был далеко не первым, да и проявился он при гораздо меньшем пробеге. Но, к счастью, проблема не только давно известна, но и успешно устранена. На головах 5143 этот прилив был усилен дополнительными ребрами жесткости, после чего весть о его «самопроизвольном отрыве» перестала поступать на завод.Итак, мы приняли решение о замене одной детали двигателя. А в остальном каково состояние?

Вскрытие покажет

Должен сказать, что у меня не было особых опасений по поводу общего состояния мотора. Двигатели самой первой серийной партии, собранные вручную под взором агрессивного дизайна, оказались на удивление живучими. Например, «Соболь-Баргузин», оставшийся в распоряжении заводского цеха по адаптации дизелей, сдал более 300 тысяч дизелей из той же «партии».Правда, бегал исключительно по асфальту. На моем УАЗе нагрузки двигателя были конечно намного выше, но все равно поводов для беспокойства не было. Двигатель не курил и практически не потреблял масла, несмотря на то, что турбина «сопливая», начиная с двадцатой тысячи километров. Последнее, однако, свидетельствовало не о его износе, а о конструктивном просчете: масло на высоких оборотах не успевает слиться с него.

По субъективным ощущениям не ухудшились и такие показатели исправности дизеля, как мощность, тяга и способность заводиться в мороз.Самым неприятным моментом было постепенное падение давления масла, первые признаки которого проявились после 75 тысяч. Однако этот процесс развивался так медленно, что я до самого последнего момента не считал его достаточным поводом для открытия двигателя. Но поскольку жизнь подбросила другой повод, я все же вытащил двигатель из УАЗа, отнес его другу механику, нашел на его верстаке место для ноутбука и фотоаппарата, и мы начали разбирать агрегат, подробно записывая состояние деталей.

Первые внешние наблюдения: диск сцепления требует замены, так как на нем лопнула одна из пружин. Стоит отметить, что это уже второй диск (из трех), который аналогичным образом заканчивает свою жизнь. При этом корзина и маховик в полном порядке. Кроме того, лопнуло крепление трубки системы охлаждения, огибающей блок под выпускным коллектором, над этим самым коллектором треснул экран теплоизоляции, и оба сальника коленвала начали протекать.В остальном все нормально. Разбираем!

Итак, в порядке снятия … Обнаружен легкий износ пластмассовых демпферов цепи и упорных фланцев распредвала. Однако было бы странно, если бы его вообще не существовало. Сами распредвалы визуально нормальные. Измерения микрометром выявили износ цапф подшипников в диапазоне 0,06 — 0,07 мм с заводским допуском 0,1 мм. Гидравлические подъемники, коромысла, клапаны и другие головные части также почти такие же новые.Водные каналы свободны от отложений. Нефтяных залежей также нигде не обнаружено. Термостат в норме, только припой на гайке окислился. Насос «живой», но у него уже есть небольшой боковой люфт — его придется заменить в профилактических целях. Обе звездочки натяжения цепи немного приподняты, а у одной из них почему-то погнута ось. Верхняя цепочка заметно удлинена, а нижняя выглядит так, будто только что из магазина. Странный. Обычно бывает наоборот.Впускной и выпускной коллекторы в полном порядке. И какими они будут ?! Приятно удивили медные гайки на шпильках выпускного коллектора, которые позволили без труда все открутить. Обычно на отечественных моторах это соединение закисает настолько, что закатать его можно только трубой. Камеры сгорания чистые, а отложения на поршнях и клапанах минимальны. Топливный привод (низкое давление) и масляные насосы в норме. Незначительное развитие заметно только со стороны бензонасоса.По непонятной причине треснула масляная заслонка в поддоне. Однако это не критично.

Теперь о главном

И вот первая серьезная «болячка»: две из четырех заглушек коленвала выкручены более чем на половину! Видно, при сборке мотора их плохо чеканили … Видимо, в этом и причина падения давления масла. Хуже всего то, что в данном случае это привело к локальному масляному голоданию двух шатунных шейек, что ускорило их износ, а кроме того, было чревато задирами, заклиниванием и полным отказом двигателя.Опасения подтвердились. Шатунные подшипники там были приподняты, а сами шейки, особенно вторая, имели следы перегрева. При этом визуальный износ третьей и четвертой шейки шатуна был минимальным, а все коренные — в идеальном состоянии. В общем, вроде как вовремя разобрали мотор, и до серьезных заедов пока не дошло. Износ шейки шатуна составил всего 0,02 — 0,05 мм (овальность 0,01 — 0,02 мм).Износ основных шейек — 0,04 — 0,06 (овальность до 0,01 мм). И все это при том, что первый ремонтный размер вкладышей компенсирует выход 0,25 мм. В общем решили коленвал оставить как есть.

Вытащив поршни, я был еще больше поражен. И, надо сказать, был неприятно удивлен. У троих были трещины на юбках! Это говорит либо о сильном перегреве мотора, либо о серьезной конструктивной ошибке. А между тем этот двигатель, несмотря на всю свою непростую трудовую биографию, так и не закипел.Это значит, что проблемы с охлаждением поршней и всего, что они с собой тянут, есть абсолютно на всех ЗМЗ-514.10. Скорее всего, именно они привели к тому, что поршни на «постстайлинговых» двигателях ЗМЗ-5143 уже разные как по производителю (Mahle), так и по конструкции. Что ж, будем надеяться, что немецким инженерам удалось правильно решить проблему их охлаждения. На этом фоне степень износа поршней показалась мне незначительной деталью. Я даже не стал отвлекаться на следы выгорания между компрессионными кольцами на одном из поршней.Но мы очень внимательно изучали состояние цилиндров, но никаких «криминалов» не обнаружили. Стены были гладкими, без потертостей. Продольный износ составлял 0,01 мм, а поперечный — от 0,02 мм внизу до 0,04 мм вверху. В целом блок «почти как новый».

Что касается вопроса «почему треснули поршни?» — тогда это вскоре превратилось в вопрос «почему только три треснули?» Может быть, ТНВД подает в четвертый цилиндр меньше топлива, чем в остальные? Для проверки ТНВД его отправили в специализированную лабораторию НАМИ и тщательно протестировали на анализаторе впрыска AVL.Но причина была не в нем. Блок «Бошевский» был в идеальном состоянии, и форсунки тоже не чувствовали нагрузки прожитых сотен тысяч километров.

Сборка

Превратив двигатель в набор деталей, аккуратно разложенных на верстаке, мы столкнулись с дилеммой. С одной стороны, если бы не откололся кусок головки блока, двигатель, казалось бы, не нуждался в ремонте и до этого бы проехал несколько десятков тысяч километров…сломались поршни или полностью выкрутились свечи коленчатого вала. Сложно сказать, какие внутренние разрушения повлекут за собой эти события. С другой стороны, так как мотор был полностью разобран, нельзя его собрать обратно на изношенные детали ?! В итоге было решено заменить привод ГРМ, свечи накаливания, прокладки, сальники и всякую другую мелочевку.

Надо сказать, что ситуация с запчастями для Заволжского дизеля в Москве за последнее время кардинально улучшилась.При правильной усидчивости можно найти практически любую деталь. В крайнем случае закажите с доставкой в ​​течении недели. Но для этого придется объехать весь город, собирая «по крупицам» (пока ни в одном магазине нет достаточного ассортимента). Второй вопрос — московские цены. Сравнивая их с ценами в Поволжье, я прикинул, что с учетом количества необходимого мне оборудования дешевле было бы ехать за ними в Нижегородскую область … Однако около 50 тысяч рублей все же наткнулись на круг.

Тем временем Заволжский моторный завод претерпевал дальнейшие изменения, знаменующие новый этап в истории нашего двигателя. В мелкосерийном цехе, где последние два года собирали ЗМЗ-514 на подвесном конвейере, демонтировали все оборудование, намереваясь перенести производство этого мотора на главный конвейер. А на освободившихся площадях намеревались разместить производственную линию Iveco. Кроме того, в феврале был расформирован заводской центр адаптации дизельных двигателей, который занимался использованием «экспериментальных» двигателей и служил мостом между потребителями и конструкторами.

П.С. Загрузив запчасти в багажник, я обратил внимание на новую головку блока и обнаружил, что ее литье отличается от той, которая была на моем двигателе изначально, и от тех, которые устанавливались серийно полтора года назад. Помимо того, что место крепления кронштейна ТНВД усилено дополнительными ребрами, на головке есть и другие отличия, которые, очевидно, увеличивают ее жесткость. Однако при сборке двигателя на место встал легко и естественно.Но дизайнеры все же допустили одну ошибку. Итак, теперь, после увеличения толщины передней стенки головки в районе приводных цепей ГРМ, верхний цепной демпфер сложно поставить на место. Другими словами, для этого нужен файл в прямом смысле этого слова. В остальном сборка двигателя не была сложной, и он благополучно завелся. Теперь дело за установкой интеркулера. Но это совсем другая история и, скорее всего, тема для отдельного материала.

текст и фото: КОНСТАНТИНОВ Евгений

Сергей АФИНЕВСКИЙ , Заведующий лабораторией деталей двигателя НАМИ

Необходимо установить интеркулер

Двигатель хороший, очистка топлива, масла и воздуха проводилась как надо. Цилиндры и коленчатый вал почти на одном уровне, распредвалы тоже в пределах допуска. Вкладыши подшипников изнашиваются незначительно, но их необходимо заменить. Общее состояние агрегата в целом можно считать хорошим.Трещины поршня являются результатом высоких термических нагрузок. ЗМЗ-514 считается сильно разгонным турбодизелем, поэтому требует использования охлаждения наддувочного воздуха, тем более что это предусмотрено конструкторами. Но дело в том, что установку теплообменников на авто должен производить не двигатель, а автомобильный завод, и здесь, видимо, возникли определенные трудности. С другой стороны, вы не измерили треснувшие поршни. При сборке могли поставляться поршни с увеличенным зазором, поэтому при прогреве двигателя удар поршня о цилиндр происходил до того, как двигатель достиг рабочей температуры… Что касается поломки кронштейна на головке блока, мне кажется, что в данной ситуации дело в браке литья, но в любом случае это место требует армирования.

О книге : Альбом. Издание 2007 г.
Формат книги : pdf файл в zip архиве
Страницы : 32
Язык : Русский
Размер : 28,3 мб.
Скачать : бесплатно, без ограничений и без паролей

Дизельный двигатель ЗМЗ-514.10 и его модификации ЗМЗ-5143.10-50, ЗМЗ-5143.10-50. Дизайн. Услуга. Ремонт.

Основная задача данного альбома — предоставить системе — «разработчик-производитель-пользователь всех форм» техническую информацию, позволяющую каждому желающему получить исчерпывающие ответы на все вопросы, связанные с обеспечением работоспособности дизельного двигателя ЗМЗ-514.10. и его модификации на разных этапах эксплуатации.

— Технические характеристики дизельного двигателя ЗМЗ-514 и его систем.
— Устройство и конструкция двигателя. Поперечное сечение.
— Техническое обслуживание. Виды и содержание работы.
— Рекомендации по обслуживанию.
— Сборка двигателя — пошагово.
— Сборочные узлы и агрегаты.
— Расположение меток и отверстий под штифты для замены ремня привода ТНВД. Схема системы подачи и отвода топлива на автомобиле УАЗ-315148.
— Схема подключения системы управления двигателем.
— Размеры, допуски и посадки сопрягаемых деталей двигателя.
— Методика проверки и регулировки фаз газораспределения.
— Турбокомпрессор.
— Моменты затяжки для основных резьбовых соединений.

Двигатель ЗМЗ-514.10, быстроходный, 4-х цилиндровый, с топливной аппаратурой типа ВЭ с механическим регулятором, с регулируемой системой турбонаддува и системой рециркуляции отработавших газов.

В двигателе ЗМЗ-5143.10 используются:

— 4-х клапанная конструкция газораспределительного механизма с двумя резьбовыми патрубками на цилиндр;
— центральное расположение сопла и камеры сгорания в охлаждаемом поршне;
— стальная прокладка ГБЦ;
— кованая, легированная сталь, коленчатый вал азотированный;
— антифрикционные, износостойкие покрытия рабочих поверхностей клапанов, поршней и поршневых колец.

Предназначен для установки на легковые автомобили среднего класса, малотоннажные грузовики, микроавтобусы, внедорожники общей массой до 3,5 тонн.

Периодичность первого и второго ТО дизельного двигателя ЗМЗ-514.10 и его модификаций ЗМЗ-5143.10-50, ЗМЗ-5143.10-50 устанавливается в зависимости от категорий условий эксплуатации автомобиля.

ЗМЗ-514 предназначены для установки на автомобили УАЗ с колесной формулой 4х4 и полной массой до 3500 кг и эксплуатации при температуре окружающего воздуха от минус 45 ° С до плюс 40 ° С, относительной влажности воздуха до 75%. при температуре плюс 15 ° С, запыленности воздуха до 1 г / м 3, а также в помещениях, расположенных на высоте 4000 м над уровнем моря.

На данный момент (2016 г.) в линейке дизельных двигателей ЗМЗ две модели: ЗМЗ-5143.10 с механическим ТНВД и ЗМЗ-51432.10 CRS Система подачи топлива Common Rail

Внешний вид двигателя ЗМЗ-5143.10 :

Внешний вид двигателя ЗМЗ-51432.10 CRS

История двигателя

История дизельного двигателя на ЗМЗ началась в 1978 году, когда завод ГАЗ дал ЗМЗ задание на разработку нового семейства Е403.10 двигателей для перспективной Волги. В программу также вошел 2,3-литровый турбодизель с чугунным блоком цилиндров. Расчетная мощность — 80–90 л. с участием. Но тогда дело не дошло до дизельного двигателя.

402.10. №
1982 — 1984 гг. Проведены работы по созданию дизельного двигателя для легкового автомобиля «Волга» рабочим объемом 2,45 дм3, максимальной мощностью 50 кВт (68 л.с.) при частоте вращения коленчатого вала 4500 мин-1 с минимальной удельный расход 251,6 г / кВт-ч (185 г / л.с.ч).Двигатель был разработан с блоком цилиндров из литого под давлением алюминия. Для получения «мягкого» рабочего процесса использовался процесс горения вихревой камеры; Для обеспечения надежности цилиндро-поршневой группы использовались анкерные штифты, стягивающие головку блока цилиндров, подшипники блока цилиндров и коленчатого вала в единый узел. Поршень изготовлен из алюминиевого сплава со специальным микрорельефом и бочкообразным профилем юбки. Степень сжатия двигателя — 20,5, привод топливного насоса осуществляется от шестерни распредвала.Конструкция двигателя предусматривала струйное охлаждение поршней, индикатор засорения масляного фильтра и пробку предпускового подогрева.
Опытный образец двигателя прошел лабораторные и дорожные испытания, в том числе на автополигоне НАМИ в составе легкового автомобиля ГАЗ-24 «Волга».
Однако в связи с принятым тогда Министерством автомобилестроения решением о переориентации Ульяновского моторного завода на организацию производства малолитражных дизелей с одновременной разработкой дизельной топливной аппаратуры дальнейшие работы на ЗМЗ были прекращены.

Двигатель дизельный на базе ЗМЗ 406.10.
В 1992 году завод освоил новый бензиновый двигатель ЗМЗ-406.10. Одновременно с внедрением на ковер бензиновых двигателей начали создавать на их основе турбодизель.

На основании предварительных исследований и стремления к максимальной унификации с базовым двигателем ЗМЗ-406.10 было решено уменьшить диаметр цилиндров до 86 мм. Это было достигнуто установкой сухой тонкостенной втулки в чугунный моноблок; при этом удалось сохранить размеры коренных и шатунных подшипников базового двигателя и, соответственно, получить практически полную унификацию в обработке блока цилиндров и коленчатого вала.
Предусмотрено применение турбонаддува и охлаждения наддувочного воздуха

В ноябре 1995 года изготовлен и собран первый образец 105-сильного дизеля 406Д.10.

Дизель-прототип ЗМЗ-406Д.10 в Экспериментальном цехе. Декабрь 1995 года:

При проектировании были взяты следующие показатели двигателя:

На Ярославском заводе дизельного оборудования (ЯЗДА) по техническим требованиям ЗМЗ был разработан и изготовлен малогабаритный многосопловой топливный инжектор, что позволило решать вопросы по наладке рабочего процесса только с отечественными производителями.

Дизельный двигатель ЗМЗ-406Д.10 в Опытном цехе УГК:

Испытания ЗМЗ-406Д. 10. апрель 1998 года:

Поперечный разрез двигателя ЗМЗ-406Д.10

Внешний вид ЗМЗ-406Д.10

Внешний вид первого ЗМЗ-406Д.10:

Для доработки новый двигатель был отправлен в Англию специалистам фирмы Ricardo.
Англичане посоветовали изменить конструкцию ГБЦ, которая получила V-образное расположение клапанов.Переделана голова: изменена форма камеры сгорания, клапаны поставлены вертикально.

В 2002 году двигатель демонстрировался в Москве на Московском автосалоне:

Но из-за нестабильного качества комплектующих и технологической сложности обработки деталей на самом заводе к началу 2004 года было свернуто серийное производство.

Однако работы по доработке нового двигателя продолжались.Изменилась конструкция головки и блока, в результате чего увеличилась их жесткость. Для лучшей герметизации газового стыка вместо отечественной гибкой прокладки ГБЦ стали использовать импортный многослойный металл. Доработку и изготовление поршней доверили немецкой компании Mahle. Изменения, повышающие надежность и срок службы, коснулись также шатунов, цепей ГРМ и ряда мелких деталей. В результате в ноябре 2005 г. начато производство дизелей под индексом ЗМЗ-5143 .

Конструкция ЗМЗ-5143 такова.
Головка блока цилиндров изготовлена ​​из алюминиевого сплава. Вертикальные клапаны приводятся в движение двумя распределительными валами через однорычажные роликовые рычаги с игольчатыми подшипниками. Клапанный механизм с немецкими гидравлическими опорами INA.

Привод распредвала цепной, двухступенчатый, аналог ЗМЗ-406. Однако длина цепей разная, а вместо пластиковых рычагов для натяжения использовалась звездочка, которая в порядке обратной унификации также была введена на бензиновых двигателях.Натяжители цепи гидравлические.

Блок цилиндров из специального чугуна. Отливка унифицирована с бензоблоком ЗМЗ-406. Диаметр цилиндра 87 мм, ход поршня 94 мм (для бензинового двигателя «406» — 92х86 мм). В картере блока есть специальные форсунки, через которые масло, идущее из центральной магистрали, охлаждает поршни.

Коленвал оригинальный, стальной кованый с радиусом кривошипа 47 мм — ковка КамАЗ.Вал закаляется закалкой с высокой частотой или азотированием внешней поверхности.

Поршень с камерой сгорания внизу выполнен из алюминиевого сплава с вставкой из нирезиста для компрессионного кольца; юбка обработана антифрикционным составом «Моликот». Поршневые кольца — фирма «Götze».

Топливная аппаратура «Бош». Топливный насос высокого давления с механическим регулятором. Специально для ЗМЗ-514 компания «Бош» доработала свой распределительный насос типа VE, который теперь развивает максимальное давление 1100 бар и имеет корректоры наддува и прогрева двигателя зимой.ТНВД приводится в движение от коленчатого вала зубчатым ремнем ВАЗ 2112, прикрытым защитным кожухом.

Форсунки Bosch двухпружинные, допускают предварительный впрыск топлива. Фильтр тонкой очистки топлива с ручным насосом, подогреватель, водоотделитель — «Бошевский», топливопроводы высокого давления — «Гвидо».

Турбокомпрессор чешский, производства ČZ-Strakonice AS, также адаптированный Garrett, который имеет более высокий КПД.

С 2006 года эти моторы серийно устанавливаются на УАЗ Хантер.

В 2007 году ЗМЗ-514 адаптирован для установки на коммерческие автомобили УАЗ.

В 2012 году освоено производство АСЗ ЗМЗ-51432.10 с системой подачи топлива Common Rail. экологические требования Евро 4. Эти двигатели устанавливаются на автомобили УАЗ Патриот, Хантер, Пикап, Грузовой и грузопассажирский.

Маркировка двигателя

Семейство двигателей ЗМЗ-514.10 — 4-цилиндровые 16-клапанные дизельные двигатели рабочим объемом 2,24 л.

Отечественный дизель ЗМЗ-514, отзывы о котором мы рассмотрим далее, представляет собой семейство четырехцилиндровых двигателей с 16 клапанами и четырехтактным режимом работы.Объем силового агрегата — 2,24 литра. Изначально двигатели планировалось устанавливать на легковые автомобили и коммерческий транспорт производства ГАЗ, однако широкое распространение они получили на технике УАЗ. Учитывайте его характеристики, особенности и отзывы владельцев.

История создания

Как подтверждают отзывы, дизельный двигатель ЗМЗ-514 начали разрабатывать еще в начале 80-х годов прошлого века. Конструкторы создали новый мотор на базе штатного карбюраторного аналога для Волги.Опытный образец был построен в 1984 году, после чего прошел технические и полевые испытания. Указанная модификация получила объем 2,4 литра, степень сжатия — 20,5 единиц.

В конструкцию входит блок цилиндров из алюминия, поршни из соответствующего сплава со специальным рельефом, бочкообразные юбки, индикатор загрязнения масляного фильтра, заглушка предварительного подогрева, струйное охлаждение поршневой группы. Указанная модель не пошла в широкую серию.

Уже в начале 90-х конструкторы Заволжского комбината вернулись к разработке дизельного двигателя нового поколения.Основная задача, поставленная перед инженерами, — создать не просто мотор на базе аналога карбюратора, а изготовить агрегат, максимально унифицированный с базовым прототипом.

Особенности

С учетом ошибок в начальных разработках и стремления гарантировать максимальную унификацию с вариацией 406.10, на «двигателе» ЗМЗ-514 (дизель) диаметр был ограничен 86 миллиметрами. В конструкцию внедрена сухая тонкостенная гильза в чугунном монолитном блоке.При этом размеры подшипников, как коренных, так и шатунных, не изменились. В результате конструкторы добились максимальной унификации коленчатого вала и блока цилиндров. Изначально планировалось наличие турбированного двигателя с воздушным охлаждением.

Опытный образец под индексом 406.10 был выпущен в конце 1995 года. Специальное малогабаритное сопло для этого «двигателя» было изготовлено по заказу на Ярославском заводе ЯЗДА. Кроме того, головку блока цилиндров решили делать из алюминия, а не из чугуна.

В конце 1999 года выпущена опытная партия дизелей ЗМЗ-514. УАЗ — не первая машина, на которой он появился. Сначала моторы испытывали на Газелях. К сожалению, через год эксплуатации выяснилось, что агрегаты неконкурентоспособны и сложны в обслуживании.

По оценкам специалистов, оборудование завода на тот момент просто не имело технических возможностей для выпуска двигателя с высокими качественными характеристиками.К тому же комплектующие тоже вызывали подозрение, потому что были от разных производителей … В результате серийное производство было свернуто, по сути, так и не начавшись.

Модернизация

Несмотря на трудности, доработка и усовершенствование дизеля ЗМЗ-514 продолжались. Изменена конфигурация БК и ГБЦ с одновременным увеличением их жесткости. Для обеспечения достойной герметизации газового шва была установлена ​​многоуровневая металлическая прокладка зарубежного производства.Поршневую группу довели до ума специалисты немецкой компании Mahle. Также доработкам подверглись цепи ГРМ, шатуны и многие мелкие детали.

В результате началось серийное производство. обновленные дизели ЗМЗ-514. УАЗ «Хантер» — первый автомобиль, на который эти моторы массово устанавливались с 2006 года. С 2007 года появляются модификации с элементами от Bosch и Common Rail. Модернизированные экземпляры потребляли на десять процентов меньше дизельного топлива и показали лучший отклик дроссельной заслонки на низких оборотах.

О конструкции дизеля ЗМЗ-514

«Хантер» получил четырехтактный двигатель с рядным Г-образным расположением цилиндров и поршневой группой. При верхнем расположении пары распредвалов вращение обеспечивалось одним коленчатым валом. Энергоблок снабжен замкнутым контуром жидкостного охлаждения с принуждением. Смазка деталей производилась комбинированным способом (подача под давлением и распыление). В обновленном двигателе установили по четыре клапана на каждый цилиндр, при этом воздух охладился через интеркулер.Турбина не идеальна, но практична и проста в обслуживании.

Форсунки «Bosch» выполнены в двухпружинной конструкции, позволяют осуществлять предварительную подачу топлива. Среди прочих деталей:

Шатун в сборе

Отзывы о дизельном двигателе ЗМЗ-514 свидетельствуют о том, что блок цилиндров выполнен из специального чугуна в виде монолитной конструкции. Картер опускается ниже оси коленчатого вала. Для хладагента между цилиндрами есть отверстия для потока.Ниже представлены пять основных опор подшипников. Картер имеет форсунки для масляного охлаждения поршней.

Головка блока цилиндров изготовлена ​​из литого алюминиевого сплава. В верхней части ГБЦ расположен соответствующий механизм, состоящий из рычагов привода, распределительных валов, гидравлических опор, впускных и выпускных клапанов. Также в этой части находятся фланцы для соединения впускной трубы и коллектора, термостат, крышка, свечи накаливания, элементы охлаждения и смазки.

Поршни и гильзы

Поршни изготовлены из специального алюминиевого сплава с камерой сгорания, встроенной в головку.Юбка бочкообразной формы снабжена антифрикционным покрытием. Каждый элемент имеет пару компрессионных колец и один аналог маслосъемника.

Стальной шатун изготовлен методом ковки, крышка обработана в сборе, поэтому их замена друг на друга не допускается. Демпфер крепится к головке поршня с помощью втулки из смеси стали и бронзы. Коленчатый вал изготовлен из кованой стали, имеет пять подшипников и восемь противовесов. Цапфы защищены от износа газовым азотированием или закалкой HFC.

Вкладыши подшипников изготовлены из сплава стали и алюминия, на верхних элементах предусмотрены швеллеры и отверстия, нижние — гладкие, без выемок. Маховик прикреплен к задней части фланца коленчатого вала восемью болтами.

Смазка и охлаждение

В отзывах о дизельном двигателе ЗМЗ-514 на УАЗ Хантер отмечается, что система смазки двигателя комбинированная и многофункциональная. Все подшипники, детали привода, рычаги, натяжители смазываются под давлением.Распыляются другие трущиеся детали двигателя. Поршни охлаждают струей масла. Гидравлические опоры и натяжители работают от подачи масла под давлением. Между БК и фильтром установлен односекционный шестеренчатый насос.

Охлаждение — жидкостное закрытого типа с принудительной циркуляцией. Хладагент подается в блок цилиндров, обрабатывается в термостате твердосплавного типа. В системе есть центробежный насос с одним клапаном, клиновой ремень, служащий для передачи энергии от шкива коленчатого вала.

ГРМ

Распредвалы (валы) изготовлены из низкоуглеродистой легированной стали.Они стабильно погружаются на глубину 1,3-1,8 миллиметра, предварительно закаленные. Система имеет пару распредвалов (предназначена для привода впускных и выпускных клапанов). Кулачки разного профиля расположены несимметрично относительно своей оси. Каждый вал снабжен пятью опорными шейками и вращается в подшипниках, расположенных в алюминиевой головке. Детали закрываются специальными крышками. В движении распредвалы приводятся в движение двухступенчатой ​​цепной передачей.

Характеристики в цифрах

Перед тем, как рассматривать отзывы дизеля ЗМЗ-514, рассмотрим его основные технические характеристики:

• рабочий объем (л) — 2.23;
• мощность номинальная (л.с.) — 114;
• обороты (об / мин) — 3500;
• предельный крутящий момент (Нм) — 216;
диаметр цилиндра
• (мм) — 87;
ход поршня
• (мм) — 94;
• компрессия — 19,5;
• клапанное устройство — пара впускных и два выпускных элемента;
• расстояние между осями соседних цилиндров (мм) — 106;
• диаметр шатуна / коренной шейки (мм) — 56/62;
• Масса двигателя (кг) — 220.

Какую резину лучше поставить.Десятка достойных шин для бездорожья на УАЗ Патриот Тюнинг Татриот Трансмиссия

Колеса на внедорожнике должны быть надежными

Любой автомобиль, в том числе УАЗ Патриот, рано или поздно требует замены определенных деталей и запчастей. Кроме того, многие автомобилисты стремятся устроить перестрелку на своей машине, чтобы она выделялась среди остальных. При этом у владельцев автомобилей часто возникает вопрос, какую резину поставить на УАЗ патриот. Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо прежде всего изучить характеристики машины, учесть условия региона, в котором она эксплуатируется, и предпочтения автомобилиста.

Исходя из технических характеристик данного автомобиля, можно сделать вывод, что он предназначен для езды как в городских, так и в загородных условиях. Именно этот фактор нужно учитывать, думая, какую резину установить на УАЗ Патриот. Кроме того, необходимо продумать, какой тип резины ставить (зимнюю, летнюю, универсальную и т. Д.).

Естественно, не последнюю роль при выборе шин играют габариты автомобиля. Автомобилистам, любящим широкие диски, следует помнить: чем больше диагональ диска, тем меньше толщина резины.Неправильное соотношение этих двух параметров может привести к тому, что езда на машине будет неудобной, особенно по кузовам и ухабам. К тому же неправильно подобранная резина может стать причиной поломок.

Какую резину выбрать для УАЗ патриот

Перед тем, как купить резину на УАЗ, нужно разобраться, какие типы покрышек существуют.

1. Универсальные шины — рассчитаны на все сезоны.
2. Mud — для езды по бездорожью с возможностью выхода из строя колес в грязи.
3. Extreme — нужно кататься по бездорожью.
4. Winter — в основном предназначены для катания по льду.
5. Normal — чаще всего это стандартные (заводские) шины, которые отлично подходят для путешествий по городу.

Для любителей большого

Предлагаем ознакомиться любителям тюнинга с максимально допустимыми размерами шин, не противоречащими заводским нормам:

• 245/75 R16 = 30,5 × 9,5 R16;
• 265/70 R16 = 30.5 × 10,5 R16.

Если вы хотите установить Шины на УАЗ для экстремальной езды, обратите внимание на следующие габариты:

• 320/70 R15 = 33 × 12,5 R15;
• 320/80 R15 = 35 × 12,5 R15.

Важно, чтобы колеса были пропорциональны высоте машины и размеру арок. Так что на таком габаритном автомобильном УАЗе малотяжелые колеса выглядят крайне коряво. Если поставить колеса большего размера, то они будут лазить по вкладышам и постоянно упираться в раму.

Давление в шинах

Не только размер шин, но и давление в них имеет большое значение. Каждая резина требует разного давления. Производители УАЗ Патриот выделили следующие допустимые параметры этого показателя.

1. Для шин 225 / 75R16 К-153, К-155 Давление в передних шинах должно быть 2,0 атм., А в задних — 2,4 атм.
2. Для шин 235 / 70R16 КАМА-221 давление внутри задних колес должно быть 1,9 атм., А в пределах передних — 2.2 атм.
3. Для шин 245 / 70R16 К-214 давление в передних шинах должно быть в пределах 1,8 атм., А в задних — 2,1 атм.

Оптимальный выбор для УАЗ

Эти характеристики основаны на массе автомобиля и ее распределении по осям. Для станка весом в 2125 кг Параметры такие:

на переднюю ось
• — 1150 кг;
• на спине — 975 кг.

Что касается УАЗ Патриот массой 2650 кг, то массовое распределение должно быть следующим:

на переднюю ось
• — 1217 кг;
• на спине — 1433 кг.

Немаловажную роль играет дисбаланс колес при балансировке: он не должен превышать 100 г / см.

Резина на УАЗ так же подбирается по весу автомобиля. Все вышеперечисленные показатели нормального давления внутри колес рассчитывались исходя из общей грузоподъемности.

Почему важно снимать давление

Чтобы подобрать нужное давление в шинах, нужно произвести некоторые расчеты. Тип типа — это первый фактор, определяющий оптимальный показатель давления. При покупке нужно смотреть, какое давление для этой резины указывает производитель.

Индикаторы контроля давления в шинах

При пониженном давлении в шине расход топлива начинает значительно увеличиваться. Кроме того, недостаточное давление при преодолении препятствий, таких как неровности и неровности, может быть чрезвычайно опасным для дисков и переднего бампера. Давление в диске должно быть достаточным еще и потому, что люки и дороги могут возникнуть на трассе, на гонке из-за чего может быть повреждено шасси автомобиля.

Если покрышки ссыт, расход топлива будет постепенно снижаться, но резина на УАЗе будет непривычно быстрее. Кроме того, увеличивается нагрузка на подвеску и другие крепления, что также приводит к их быстрому износу. Очень часто быстро выходят из строя элементы выхлопной системы, опоры двигателя и разборки начинают ломаться и могут отключиться прямо во время поездки. Передний мост желательно отключать всякий раз, когда это необходимо.

Одним из важных моментов является вес, давление которого оказывается на колеса.Резина должна выдерживать массу не только автомобиля и водителя, но и нескольких пассажиров, а также груза в багажнике. Давление в шинах меняется для распределения нагрузки.

Солнечный свет и температура окружающей среды также влияют на давление в шинах. При этом необходимо учитывать, что при езде резина на колесах перегревается.

С наступлением холодов необходимо еще раз проверить давление, так как, скорее всего, оно снизилось. Камеры обязательно должны присутствовать в шинах, особенно при движении по бездорожью.

Некоторое время назад после некоторых колебаний я стал владельцем нового отечественного внедорожника УАЗ Патриот . Но в стоковой комплектации он выглядит ненулевым из-за маленьких колес, и это не очень серьезно, да и заводские «косяки» нужно устранять. Ну да, любой, покупая себе, должен понимать, что ближайшие выходные ему придется немного провести в гараже с новой машиной: проверить все узлы, затянуть все болты, поменять пару перегоревших предохранителей и всякие другие мелочи вещи, типа шлейф залить смазкой (у меня все было сухо).В завершение небольшого монолога скажу — жидкости обязательно проверяйте! Масла в коробке может не быть вовсе, а тосол может выливаться из шланга выбранной выбранной.

Доработка или тюнинг УАЗ Патриот — Один из ключевых моментов в эпигаменте отечественного внедорожника. Не думайте, что покупая УАЗ Патриот, вы покупаете внедорожник , скорее вы покупаете заготовку для постройки хорошего внедорожника .

На свою машинку после устранения заводских дефектов было решено поставить нормальные диски — штатные 29 дюймов с заводскими резиновыми глазками не радовали и в глине были крайне неудовлетворительны.Мой выбор пал на колеса диаметром 33 дюйма — 35 конечно установлены с нереальной крутизной, но более высокий центр тяжести значительно ухудшает сопротивление на дороге, да и расход немаленький, оказывается по отзывам. Собственно было решено поставить 15-ти резину с резиной (33х12.50R15LT), что мне показалось довольно злым.

Для установки 15-х дисков на УАЗ Патриот потребуются тормозные суппорты — работа простая, но требующая аккуратности. Можно подобрать комплект и на 16-е диски, но он дороже и практичнее не имеет, поэтому было решено не тратить лишние деньги.Диски следует выбирать сразу с отрицательным вылетом, либо регулировать этот момент проставками (расширителями манометров).

Естественно, в стандартные арки Патриота 33-й Колеса не поместятся. Для того, чтобы у 33-дюймовых колес был патриот, нужно потратить еще немного работы, которая поможет не только в установке колес, но и улучшится проходимость. Первое, что вам нужно сделать, это. Исходя из параметров колес, необходимо рассчитать желаемую высоту лифта: для 33 колес кузов придется поднять от 60 до 70 мм (все по другому советуют, делали 60 мм, уверяли, что хватит).С 35 все сложнее и дороже, здесь без резки металла и крайнего снятия не обойтись.

Куча разных фирм и производителей делают проставки специально для лифта под 33 колеса. Это не проблема, поэтому для тюнинга патриота было решено взять в одном из интернет-магазинов комплект проставок из капролона вместе с болтами. Также такие заготовки изготавливаются на заводах под заказ, поэтому при наличии металлообрабатывающего предприятия можно заказать там, подойдет как сталь, так и дюралюм.Распорки также можно сделать из толстостенных труб, распакованных под нужную высоту: их заваривают с двух сторон и просверливают отверстие под болт. Установка проставок не вызовет никаких сложностей, подъемник кузова не требует специальных инструментов. Доступ к болтам практически бесплатный:

• Найдите первые два болта в багажнике. Они под ковром, рядом с задней дверью.
• Еще два болта под задними сиденьями. Поднимаем диван — в дырках ковра находим болты.
• Два болта находятся под передними креслами. Сдвигаем кресла вперед — находим болты.
• Следующая пара под ноги переднего пассажира и водителя.
• Два болта находятся под радиатором. Здесь все не так просто, от радиатора придется откручивать все, кроме опор и патрубков. Также необходимо будет открутить передние брызговики. Вроде ничего не забыл.

Под новые болты М12 придется рассадить родные отверстия (они под М 10).Например, открутив все болты и приподняв корпус, приступаем к установке новых проставок. Если вы производите подъем кузова самостоятельно, то рекомендую не снимать родные болты, а заменить новые на удлиненные — это позволит зафиксировать кузов и не даст ему сдвинуться с места в случае, если что-то пойдет не так.

Не забывайте, что лифт УАЗ Патриот — это всегда куча сопутствующих проблем, требующих решения.

• Придется настроить ручки КПП и РК.Мы упали от настоящего к настоящему, чтобы они не покоились в теле. Все не так страшно, как может показаться воображение, просто поместится на своем месте.
• Рулевой вал усилится в кузове, придется все в стыке разрезать или отрегулировать. Мне просто достался металл, который контактировал с валом.
• Ожидаемое нежелание родных бамперов вставать на место. Лечится этот случай так: спереди просто просверливаем новые отверстия под болты (на сантиметр ниже родных, где высота лифта), сзади — переваривать и другого выхода не нашел.Если в ваших планах есть установка блока питания — измерьте положение креплений бампера с учетом лифта, а не к нему.

Возможно будут разные мелкие нестыковки, но в целом ничего сложного — справляемся. С помощью кувалды, болгарки и такой мамки. Не забывайте о побочных эффектах лифта: ухудшении управляемости, увеличении центра тяжести и прочих мелочах.

Но зато приятный бонус поднимет танки выше и соответственно меньше шансов их опереть на бездорожье.

Если вы собираетесь быстро кататься по пересеченной местности, участвовать в различных соревнованиях, то вам просто нужно увеличить жесткость подвески, иначе подвеска не выдержит экстремальных нагрузок. Также более жесткая подвеска пригодится при перевозке грузов, так как стандартная подвеска не справляется с большой нагрузкой, при этом она поможет поднять машину для установки больших колес.

Первым делом поменял штатные задние пружины.В заводской комплектации УАЗ Патриот комплектуется 3-х листовыми рессорами, которые не предназначены для сурового бездорожья. По некоторым отзывам, они даже не держат полную загрузку машины — колеса начинают цепляться за арки. Почитав разные форумы, решил ставить 4-EX-листовые рессоры на гильзы, а не на стандартные сайлентблоки. Люди добрые посоветовали брать шпоры Чусовского завода, а не Ульяновского — качество на порядок лучше. Использовались пружины от 4-х рычажной L-1415 мм.(для грузовых автомобилей), а также полиуретановые втулки к ним (12 шт.) и шайбы для прижимных втулок (4 шт.). Установка гильз вместо сайлентблоков потребует замены «пальцев» на конические, правда некоторые ставят на стандартные, но это спорный вопрос и я решил не рисковать. По опыту первопроходцев велосипед не стал изобретать и заменил штатные задние амортизаторы на амортизаторы от ГАЗ 3302 (Plaza Standard. Амортизаторы Sachs намного дороже.

Дело в том, что расстояние между ушками штатного амортизатора составляет 350-560 мм, и установка новых рессор создает необходимость увеличения этого расстояния, для чего Газовский, равный 375-580, подошел к эксперименту. С учетом образовавшегося наклона лифт полностью компенсирует, а также увеличивает жесткость подвески. В сжатом состоянии новый амортизатор длиннее родного 25мм.

При небольшом бюджете и усиленные пружины «Фобос» (+ 30 мм) тоже были идеальными.Установка обычных пружин в описании смысла нет, а остальная часть операции заключается в том, чтобы натянуть новые пружины со стяжками и заменить ими старые. Сначала подвеска будет странно себя вести, но потом пружины накроют и встанут как надо. Подвеску также можно увеличить за счет проставок под стандартные рессоры.

Стандартная раздаточная коробка не предназначена для больших колес, в связи с чем увеличивается износ, увеличивается нагрузка на трансмиссию.Стандартную коробку заменил заказанный из интернета детский дом с уменьшенным рядом 3.0. Теперь Патриот плавно ползет на холостом ходу И штурмовать перестал, крутящий момент в низах увеличился. Увеличились пассажиры на малых оборотах, отпала необходимость постоянно держать газ при преодолении препятствий на малых скоростях. Также исчез раздаточный ящик с большим грузом. Через интернет можно заказать как отдельные шестерни, так и коробку целиком, обратилась в сервис для установки.

Главные пары в мостах тоже пришлось поменять на менее скоростные и более тяговые, увеличив коэффициент передачи с 4.11 до 4,65. Это относительно компенсировало увеличение размера колес, и спидометр стал показывать значения, похожие на правду.

Конечно, было бы очень соблазнительно установить 35 колес, но лично для меня это уже перебор.

УАЗ Патриот и Хантер в тюнинге

Ульяновский автомобильный завод выпускает автомобили для эксплуатации при отсутствии асфальтовых дорог, полном бездорожье.УАЗ 3163 Патриот — модернизированный представитель известной линейки отечественных внедорожников. В этом автомобиле есть все элементы для успешного преодоления препятствий:

• мощный двигатель;
• полный привод;
• возможность установки колес от 31 дюйма и выше;

Как правило, автомобили УАЗ покупают для охоты, рыбалки или семейного отдыха. Во время поездок по России, бездорожью, даже при использовании стандартной резины на УАЗ:

245/70/16 235/75/16 225/75/16

Стоящие штампованные диски попробую поменять на внедорожные диски ORW на УАЗ Патриот :

(Типоразмер разбивки на УАЗ Патриот 5х139,7, диаметр центрального проема 110 мм)

Эти диски наиболее устойчивы к динамическим и механическим воздействиям наших дорог.Большие выемки и ямы, скрытые на дорогах, с аппарелями на скоростях, могут нанести значительный ущерб диску.

Торгуя бездорожьем, каждый УАЗОД понимает, что не хватает штатных колес и резину нужно ставить шире и выше. Часто при выборе дисков водители руководствуются внешним видом автомобиля. Но, конечно же, основные показатели — это ширина, вылет и диаметр. Именно эти ключевые параметры обеспечивают проходимость внедорожника.

Первым шагом в тюнинге является переход на резину 31 дюйм (265/75/16 или 265/70 / R17).Такой размер установлен на патриоте практически без доработок, достаточно «поиграть» колесом от 0 до -19.

Варианты дисков Off Road. Колеса для Патриота:

Необходимо учитывать, что в таком размере резина поднимается только на УАЗ с новой или ненасыщенной подвеской, при наличии признаков «усталости» подвески лучше ограничить размер колес 265/70 R16 или 255/70 R16.

Остановимся подробнее на установке 33-дюймовых шин (285/75/16) и тюнинговом колесе, необходимом для этого колеса:

1) кузов-лифт или подвеска не менее 5 см.

2) Возможно столкнетесь с заводскими проблемами — кривизна кузова. Вам понадобится арка ричтовка и перенос переднего моста на 2 см вперед — это делается установкой проставок для резьбы на «палки».

3) Стальные диски ODS для УАЗ патриот с вылетом -19 и более, чтобы колесо не проворачивалось на элементы подвески и компенсировали угол опрокидывания автомобиля :

Для глубокого тюнинга ORW предлагает специальные металлические диски с пеллетами на УАЗ Патриот.. Они позволяют опускать шины до 0,5 атм, как правило, такие шины используются с зубчатой ​​резиной МТ фирм Fedima, Simex, Interco и других.

Самый популярный размер дисков с пеллетами:

На практике стальные диски наиболее соответствуют условиям езды по бездорожью и сельской местности, поэтому при выборе другого типа дисков нужно взвесить все за и против. Стальные или штампованные диски ORW изготавливаются путем сварки двух разных половин конструкции.

К преимуществам стальных штампованных дисков можно отнести:

Длительный срок службы

Возможность Рихтовки

Низкая стоимость

Недостатки:

Коррозия в местах физических деформаций

Литые или кованые диски не ржавеют, но при ударе раскалываются, поэтому для бездорожья мы выбираем диски ORW Iron.

Купить штампованные диски ORW для УАЗ Патриот вы можете у нас на сайте или связавшись с дилером в вашем регионе.

Ситуация такова — купил новый УАЗ патриот, покатался немного по грязи и понял, что штатная кама абсолютно не подходит и есть упорное желание поставить на Патрика нормальную грязевую резину, но так как он новый, ни резать арки, ни лифт делать нет желания. Отсюда сразу возникает вопрос — какую максимально возможную резину можно без переделок надеть на патриота (лифт, резка арок и прочие манипуляции).Разберемся раз и навсегда.

Rubber 225/75 / R16 — для большинства моделей разных лет конечно есть вариации в сторону увеличения ширины и профиля. Диск на такой резине R16 шириной 7J и вылетом 35. Но есть больший запас на установку резины побольше и каждый 3-4 хозяина Патриота меняет штатную каму на нормальную грязевую резину. Кто-то выставляет трассу для легкого чартера, ну а кто-то серьезную проходимую резину для бездорожья.

В этой подборке мы рассматриваем чистые «мудрые» — шины класса MUD Terrain. Для начала немного теории — есть максимально допустимые габариты, которые написаны в инструкции по эксплуатации автомобиля. Это размер 245 / 70R16. Если перевести в дюймы, то будет всего 29,5. «

По сравнению со стандартными 225/65 / R16 (27,5 дюйма) у нас есть увеличение на целых 2 дюйма, и это очень хорошо, а если шина зубчатая, то этого размера меньше чем достаточно.

Однако в сообществе UAZOV сложилось такое мнение, что на Patra, как на реально большую машину, целесообразно ставить «тапки» не менее 31 дюйма.Да и осмотр пройти с такими колесами можно без проблем. Но 32 «- геморрой может случиться при обгоне. Поэтому особо не снимая и не переделывая машину, мы поставим заплатку размером до 31», а точнее — 30,5 «, именно эти колеса могут ставить вообще без переделок, в четкой классификации это 245/75 / R16 и 265/70 / R16. Если лифт минимальный (пара-тройка дюймов) — можно воткнуть уже 265/75 / R16, а это аж 31,6 «(круто конечно, но тогда гитару по дорогам можно мозг сделать).

Размер обеих шин будет 30,5 дюймов, но первая ширина меньше, но профиль больше. Для бездорожья предпочтительнее первый вариант, с высоким профилем. Здесь мы будем считать, что есть в магазинах выбрать такой размер — 245/75 / R16.

BFGOODRICH MUD-TERRAIN T / A, км2

Классика жанра — вторая М.Т. Гудричи. Отлично подходит для легкого и среднего бездорожья. Больше предназначенный для горных районов, рисунок протектора был разработан специально для этого.По глине тоже нормально, но многие удочки МТ-шки по грязи намного лучше. Тем не менее CM2 тоже очень популярен, потому что это не просто резина, это очень красивые «понты», Патрик на таких покрышках выглядит просто шикарно. Хороший вариант, хотя и не самый дешевый, а точнее даже дорогой. Но по трассе поворачивает медленно и хватит надолго.

Kumho. Road Venture. Т / Т KL71

А вот эта модель уже гораздо серьезнее в плане борьбы с грязью, отличной проходимости, большого рисунка протектора при одновременной резине мягкой и комфортной.На трассе он быстро поворачивает на Гудрич, но в голове виден серьезный мусор. Хотя с такими габаритами какая тут серьезность)) Если серьезно — делайте лифт, ставьте резину 32 «минимум, лебедку, крайнюю резину и вперед, на покорение неизведанных мест. А вот на 30,5» резину можно найти достаточно далеко и это факт! И Kumho — одна из лучших шин MUD такого размера.

Cooper Discoverer Stt.

Одна из самых дорогих, отлично подходящих для повреждений и долговечных моделей — такая бондарная.Протектор «Елочка» признан оптимальным для мутности, самоочищение отличное, вылезает из колеи. И конечно эта модель самая прочная по трассе, проходит 80-90 тыс. Км. Поэтому купил такую ​​резину, поставил и забыл, езжу везде и даже зимой (позиционируется как всесезонная), она мягкая и в морозы не дубится. Наряду с Кумой, один из самых серьезных в этом количестве.

Hankook Dynapro MT RT03

MT Dina от Hankuk стабильно входит в пятерку самых популярных шин Mud Terrain, прочная боковина, зубастый протектор с грунтовками, шина очень мягкая и плюс может ездить зимой (проверено — просто шикарно).В общем, его можно даже не заметить, ведь на шипах есть дырочки. С точки зрения проходимости он не будет уступать ни одному из вышеперечисленных. Бомбовый внешний вид, комфорт, мягкость и приличная проходимость при хорошей цене сделали этот автобус таким популярным.

Goodyear Wrangler Duratrac

Fool — не самая популярная резина, потому что ее часто можно найти в магазинах. Но это настоящий огонь, рисунок протектора очень большой, сердитый и проходимый. На УАЗе можно увидеть нечасто и это тоже плюс для вас, потому что внимание на дорогах будет аккуратным, чтобы перестраховаться.Что ж, ты тоже можешь уйти далеко. На Патрике отличная грязевая резина (есть даже крутые размеры 265/75 / R16, если загорелся сделать минимальный лифт и поставить огромные колеса). Рекомендации обязательно есть! На фото видно ламели — зимой ездить можно без проблем, впитывание мягкое и комфортное.

MAXXIS MT-762 БОЛЬШОЙ

Протектор «Елочка» — идет хорошо, резина мягкая, из нана вылазит как и все с таким протектором.Ценник заметно ниже Goodrich или Cooper, поэтому как вариант покупать тем, у кого деньги в обойме. По трассе поворачивает заметно (бондаря заметно меньше), но на 40-50 тыс. Км хватает. Она заметно жестче других грязевых покрышек, поэтому комфорт на трассе ниже, но при такой жесткости, если вы попали в грязевое колесо — его можно тупо вырезать как пилу. В целом резина своих денег стоит, а денег заметно меньше по сравнению с Goodrichs или Coopers.

Federal Couragia M / T

Есть и знаменитая Курага такого размера, что реально круто. Великолепная резина, входит в пятерку многих узоводов от класса резины МТ. По некоторым данным, она вполне достойно конкурирует с экстремальными шинами. Плюсы — супер-мягкий, шикарно едет по грязи, полям, пашне, выходит за колею. По трассе — растет, причем заметно, поэтому обратите внимание на этот показатель. В целом трассы хватает на 40-50 тысяч км, что для многих вполне приемлемо.Но как по грязи поедешь — сказочно))

Nankang N-889

Убитый «китаец», уже убегающий от восторга в одиночестве. Действительно крутая грязевая резина, тащит просто и без кочек. Вы можете проехать очень далеко. И, конечно, ценник вполне адекватный в наше неспокойное время. Так что если ищете недорогую хорошую грязь — обратите внимание на Нанканг! Очень разреженный протектор, резина почти уже экстремальная (сравнивали от King Cobra, так что выходит не хуже, хотя кобра уже чистый «экстрим»).

TOYO ОТКРЫТАЯ СТРАНА M / T

Японская мягкая грязь, по деньгам дешевле Гудрич процентов на 20, так что как вариант. Протектор чисто грязевой, самоочищение неплохое, сбор очень достойный (есть загрязнения). В целом обе шины МТ другого класса достойные. Хотите погонять дальше — сделайте)) Шина мягкая, поэтому износ по асфальту приличный, летом хватает на 40-50 тыс км, что в целом стандартно для мягкой грязевой резины. Очень хороший вариант.

Goodyear Wrangler MT / R с кевларом

Ну на закуску, пожалуй, самый зубастый и суперпасс из всего нашего рейтинга — модель с кевларом от Houdier.Ад — это крупный рисунок протектора, великолепное очищение от грязи, резина мягкая и по трассе можно спокойно ехать с комфортной скоростью, но расход будет больше, чем если бы по трассе. Но когда вы сойдете с дороги и отправитесь на встречу приключений и грязи, кевлар покажет, как далеко вы можете заехать. Мощные грунты, большое расстояние между ними 9пор ровно 2 см), глубокий протектор — если найдется нужный размер и ценник устроит — обязательно возьмешь, не пожалеешь. Силия невероятная!

Такой вот и получилась горячая дюжина грязевой резины на УАЗ Патриот, каждая модель заслуживает внимания, так что выбирайте, смотрите свой кошелек и свои предпочтения.В комментариях оставляйте свои мысли о резине для Патрика, может у вас есть еще что-то. Уточняйте размер, есть или нет лифт, кузов, доработку и т.д., размер и модель ваших шин.

Ульяновский внедорожник УАЗ Патриот в стандартной комплектации Оборудован колесами 16 диаметров, ширина покрышки которых составляет 235 мм, а профиль составляет 75% этой ширины. Такие колеса — отличный вариант, когда автомобиль эксплуатируется преимущественно на городских асфальтовых дорогах. Но когда едешь по бездорожью, то сразу понимаешь, что машине не хватает больших и мощных колес.

Следовательно, в данном случае возможны два варианта выхода из сложившейся ситуации:

1. Установить большие колесные диски 18 дюймов, что повлечет за собой установку соответствующей резины.
2. Установите резину 33 дюйма.

Итак, разберемся с принципом того, как устанавливаются шины 33 дюйма на внедорожник УАЗ Патриот, и выясним, какие доработки необходимы.

Установка

Перед тем, как приступить к рассмотрению процесса установки размера резины 285/75, определимся, какие доработки делать на внедорожнике УАЗ Патриот:

• Установить установку проставок под пружины в области задней части приостановка.
• Установить усиленные пружины на переднюю подвеску автомобиля.
• Заменить штатные амортизаторы на изделиях длиной +5 см.

Итак, приступаем к работе и устанавливаем все ранее приобретенные дополнения:

Установив все эти детали, стоимость которых в сумме около 10 тысяч рублей. Теперь вы можете установить колеса 33 диаметра, которые без проблем встанут в колесные арки.

Единственный момент, который также следует учитывать, — это возможность трения шин о пластиковые кроссовки при сильных повреждениях рулевого управления.Чтобы не ждать трения, рекомендуется сразу провести следующие виды доработок:

Но кроме этого есть еще вариант установки 33 колеса, это переделка колесных арок. При этом нет необходимости переделывать подвеску и тренировать подъемник. Но если вы стремитесь сделать из внедорожника настоящий проездной, то без лифта не обойтись.

Расширение колесных арок

Итак, второй вариант, позволяющий установить колеса 33 диаметра на патриот:

1. Для начала с помощью болгарки провести колесные арки.Чтобы убедиться, где действительно необходимо обрезать арки, нужно примерить колеса и покрутить руль.
2. После обрезки лишняя часть арок, рихтовка, шпаклевка и обязательно обработка антикоррозийным средством.
3. После таких доработок с левой и правой стороны установлены новые шины диаметром 33 диаметра, которые на внедорожнике UAZ Patriot будут смотреться просто идеально. Получается вот такая машина с новыми колесами.

После установки новых колес вы сможете испытать своего стального коня и почувствовать, насколько уверенно он держит дорогу и преодолевает различные препятствия даже без включения полного привода.На этом этапе можно подвести итоги и отметить, что установка новых колес на 33 дюйма не является обязательной, но с такими шинами можно оценить только автопогрузчики бездорожья.

Вы можете проверить свой КБМ, а если вам нужно его уменьшить!

Регулировка упорного подшипника сцепления УАЗ. Сцепление автомобилей УАЗ

Пружинный рычаг захвата УАЗ-469, УАЗ-469Б и УАЗ-469БГ предназначен для разъединения коленчатого вала двигателя и трансмиссии в тех случаях, когда требуется переключить передачи или затормозить автомобиль.

Пружина рычага захвата УАЗ-469, устройство.

Пружина рычажная рукоятка сухая, неразъемная, состоит из нажимного диска с кожухом, нажимных пружин и отжимных рычагов в сборе, ведомого диска с фрикционными накладками и гасителя кутильных колебаний Собрана. Механизм сцепления укреплен на болтах маховика двигателя, уравновешен вместе с коленчатым валом, и его положение после балансировки обозначено на корпусе и значком маховика «О».

Между корпусом сцепления и нажимным диском установлены нажимные пружины с теплоизоляционными шайбами ​​со стороны нажимного диска.Устройство переключения сцепления состоит из рычагов выхлопа, установленных на нажимном диске, муфты сцепления с подпятником, установленной на крышке подшипника первичного вала, и заглушки отключения, установленной на картере сцепления.

Подчиненный диск установлен в пазах первичного вала. Нажимной диск под действием пружин прижимает фрикционные накладки к маховику, возникающие благодаря этому силы трения позволяют передавать крутящий момент с коленчатого вала двигателя на первичный вал коробки передач.

Привод представляет собой рычажную систему и бирку, соединяющую вилку выключения сцепления, выходящую из сцепления, с педалью сцепления на рабочем месте водителя. Педаль сцепления фиксируется штифтом на левом конце вала педали. С педалью сцепления на валу свободно установлена ​​педаль тормоза. Верхнее положение педалей определяется упором на буфер на наклонном полу кузова.

Для смазки педального узла на валу установлено прессовое масло.Рычаг привода соединен с промежуточным рычагом с помощью регулируемой тяги. Промежуточный рычаг на оси останавливает пружинное кольцо и смазывается прессовым маслом. Меньшее плечо промежуточного рычага соединено с толкателем, сферическим концом которого он упирается в груду вилки выключения сцепления. Пружины выбирают зазоры в механизме и удерживают детали в положении — сцепление включено.

Техническое обслуживание пружинно-рычажного сцепления УАЗ-469.

Услуга по очистке от грязи, подвеска болтовых соединений, регулировка и смазка.После езды по грязным дорогам очистите отверстие в нижней части картера сцепления. Своевременно смажьте подшипник сцепления через масляную крышку, расположенную с правой стороны картера сцепления.

Выполняется при снятии нажимного диска сцепления в такой последовательности:

1. Установите между плитой и нажимным диском шаблон ведомого диска в виде колец толщиной 9,5 мм. Закрепите собранный нажимной диск на пластине шестью болтами корпуса.

2. Произвести регулировку закручиванием и открутить регулировочные болты на размер 51,5 + -0,75 мм — расстояние болтов от поверхности пластины. Разница в расстоянии от плиты до головок болтов не должна превышать 0,2 мм.

3. Начните после регулировки болтов рычага загибая край рычага в паз стержня болта.

Техническое обслуживание привода управления приводом УАЗ-469.

Речь идет о регулировке и периодической смазке узлов трения двумя прессовыми маслами.Привод отключения муфты регулируется изменением длины тяги путем откручивания и закручивания гаек крепления вилки к квадратной головке. Необходимость регулировки может возникнуть из-за износа фрикционных накладок.

Для нормальной работы сцепления требуется, чтобы зазор между головками рычагов выпуска и болтами выключения сцепления находился в пределах 2,5-3,5 мм. Это соответствует перемещению внешнего конца вилки выключателя сцепления на 3,5-5,0 мм и свободному ходу педали сцепления в диапазоне 28-38 мм, измеренному на месте педали.Педали полного сцепления — 150 + -10 мм.

Наличие сцепления на транспортных средствах способствует возможности включения передачи. Внедорожник UAZ Patriot также комплектуется незаменимым сцеплением, представляющим собой два диска, один из которых ведущий, а второй — ведомый. Ведомый диск сцепления передает крутящий момент при подключении его к приводу. Приводной диск имеет прямой жесткий контакт с коленчатым валом автомобиля. Но чтобы разделить эти два диска, в конструкции каждой системы сцепления предусмотрен важный элемент — выжимной подшипник.В этом материале мы рассмотрим его назначение и конструкцию, а также способы определения неисправности и принцип ее замены на внедорожнике УАЗ Патриот.

В конструкции сцепления важное место занимает выжимной элемент, поскольку именно с его помощью разделяются ведомый и ведущий диски сцепления, что позволяет переключать трансмиссию или включать нейтральную скорость. Его поломка — критический фактор, влекущий за собой невозможность эксплуатации автомобиля.

Подшипник тяговый на автомобиле УАЗ Патриот имеет самую простую конструкцию и представляет собой обычный шариковый элемент, выполняющий весьма важную функцию.Сегодня в подшипниках качения есть гидравлическое управление, что улучшает функциональность этого узла, но на УАЗ Патриот устанавливают обычные изделия, что позволит уменьшить модификацию автомобиля.

Стоимость выпущенного для УАЗа патриота обычно составляет от 800 до 1200 рублей, что зависит от компании-производителя. Но переплачивать нет смысла, если деталь производства ульяновского завода зарекомендовала себя с хорошей стороны. Конечно, срок службы будет не 100 тыс. Км пробега, но до 30-40 тыс. Км подшипник проходит.

Принцип действия изделия довольно прост и заключается в возможности обеспечения момента подключения и отключения дисков сцепления, которое происходит в момент нажатия водительской педали. Рабочий диск прижимается к маховику за счет нажимного диска, что фактически способствует включению сцепления. На нажимной диск действует давление диафрагменной пружины, а ее внутренние лепестки воздействуют на освобожденный подшипник.В движение этот элемент приводится за счет вилки сцепления.

В процессе эксплуатации этот элемент выходит из строя, что требует его замены. Но для начала определим признаки, свидетельствующие о выходе из строя выжимного подшипника на УАЗ Патриот.

Признаки неисправности

Основная особенность неисправности этого элемента — характерный стук при нажатии на педаль сцепления. В случае, если этот стук происходит в летний период, необходима 100% гарантия при последующей замене подшипника.В зимний период стук может быть вызван изменением размера самого элемента. При нагревании стук должен исчезнуть.

Основной причиной выхода из строя данного устройства является воздействие неравномерных нагрузок в момент выжимания сцепления. В этом случае не рекомендуется передвигаться на автомобиле с продольным сцеплением на скорости, так как в этом случае необходимость его замены ускорится. Срок службы устройства зависит от характера эксплуатации транспортного средства, поэтому если неправильно использовать сцепление, то в ближайшее время это не избавит от необходимости замены выжимного механизма.

Замена

На схеме ниже показан выжимной подшипник внедорожника SUV Patriot, где показано его расположение на направляющей втулке 4. Цифрой 2 обозначена заглушка сцепления, которая опирается на шариковую опору, ввинченную в устройство.

Для демонтажа изделия потребуется выполнить такие действия:

После этого установка извлеченных деталей осуществляется в порядке обратного снятия.

На этом замена выжимного подшипника на внедорожнике УАЗ Патриот закончена и, как видно, ничего сложного нет.Самое сложное — это разобрать коробку передач, но более подробно об этом можно узнать в соответствующем разделе этого сайта. Следите за состоянием этого устройства, чтобы в один прекрасный момент он не подвел вас в дороге.

Как часто ваш патриот ломается?

Параметры опроса ограничены, поскольку в вашем браузере отключен JavaScript.

0: 7 1: 514

Начало «отскока» сцепления УАЗ Хантер — при резком нажатии На педаль газа на включенной третьей передаче двигатель резко набирал обороты, и только через несколько секунд машина начала разгоняться.На первой и второй передачах динамика разгона сохранилась прежняя. Этот неприятный момент заставил понервничать при выполнении маневра «Обгон».

Работа с удалением CAT и диссукцией включает каплю масла из этих агрегатов, поэтому рекомендуется делать это в течение 15 минут после поездки, пока оно не остынет и не станет относительно жидким.

Итак загоняем машину в «яму», скидываем второстепенную клемму с АКБ, объединяем пункт с КПП и РК, и только потом начинаем подготовительные работы по демонтажу КПП и РК .

Сливаем масло

Итак, сняв переднее пассажирское сиденье, снимаем коврик с салона. В моем оазе под ковром была накрыта шумоизоляция. Шумку делал предыдущий хозяин.

Как не сделать шумоизоляцию в Уаз Хантер

Под шумкой был обнаружен заводской слой битумного покрытия, который без особого труда сдвинулся с металла. Ни о заводской покраске, ни мечтать производителю не приходится — только грунтовка серая.Как и предполагалось, вода прошла под описанными выше слоями и начала ржаветь. Ржавчины моей большой радости нет, серьезных очагов ржавчины нет, в полу дыр не обнаружено. Но в любом случае ржавчина выглядит очень неприятно.

Один из болтов крепления черепахи

В ближайшие планы необходимо включить обработку и покраску пола. Ковер и шумка в машине больше никогда.
А теперь продолжаем подготовку к снятию коробки передач.
Снимаем пыльники с рычагов КПП и раздачи, затем откручиваем сами рычаги. Теперь нам нужно снять «черепаху», которая состоит из двух скрепленных между собой половинок и прикрученных семнадцатью болтами (11 болтов M6x20 и 6 болтов M6x16). Первые похвалы конструкторам Ульяновского завода мы подняли при попытке открутить эти болты. Дело в том, что болты вкручиваются в специальные гайки квадратной формы, которые врезаны в ограничители, приваренные к «уличной» стороне пола.Вода и грязь забиваются в резьбовое соединение, что делает его практически неразрывным.

Крепление Черепаха УАЗ Hanter

В итоге открутил только половину болтов. Во второй половине болтов были либо головки головок, либо гайка начала закручиваться в ограничитель. Пришлось использовать дрель. После удаления черепахи видим коробку передач и раздачу:

Вид на CAT DYMOS из салона автомобиля

Общий вид трагедии моего охотника

Отсоединить колодку жгута проводов заднего хода, блока датчика скорости.Снимите оба карданных вала. Отсоедините трос стояночного тормоза (ручного тормоза).
Выкрутить четыре болта, снять мусорный бак. Это всего лишь небольшая разминка для перемещения тяжестей в пространстве, тогда будет веселее.

Распределение

Закрутив два болта, снимаем рабочий цилиндр сцепления. Осторожность! Толкатель может выскочить из рабочего цилиндра. Цилиндр отводим в сторону, чтобы не мешал. Отвинчивание рабочего цилиндра сцепления

От стартера откручиваем клемму питания тягового реле и клемму плюса.«Тренированными руками проктолога» откручиваем два болта крепления стартера (отверстия №1 и №2 на фото 16). Стартер снимаем. Верхний болт крепления стартера полностью не получился — упирается в корпус (отверстие №1 на фото 16). Если поднять машину за распорную раму, то снятие стартера и КПП значительно облегчаются. Напомню, корпус не клеил, делать не собираюсь.

Теперь займемся «штанами» — топливоприемным патрубком.Если штаны не откручиваются от выпускного коллектора, процесс передачи сильно усложняется. Правда, «снять штаны» тоже не очень просто.
Сначала открутите прижимную планку. Болт всего один, но он скорее всего захас))). У меня он намазан графитером, так что проблем не было.
Пленочная труба глушителя (штаны), а точнее две параллельные трубы, крепятся к коллектору с помощью восьми медных гаек, закрученных на четыре пятки коллектора, две гайки на пятке.Три пары гаек откручиваются без проблем, но довести инструмент до четвертой пары очень проблематично. Точнее открутить просто, а затянуть обратно — геморрой. Сохраняем хороший набор инструментов от которого собирается такой прибруд:

Все было бы намного проще, была бы прорезь между трубами штанов чуть шире … Снова хвала конструкторам ульяновского завода.

Гаражный вариант газовой плиты

Удерживая болты от проворачивания, откручиваем две гайки крепления кронштейна приемной трубы глушителя (отверстия №3 и №4 на фото 16).Кронштейн снимаем. Откручиваем гайку нижнего болта КПП к двигателю (отверстие №5 на фото 16). Болты крепления КПП имеют разную длину, поэтому мы маркируем каждый закрученный болт, отмечая его положение на листе бумаги. Ответившие гайки и шайбы зацепляются соответствующими болтами.

Каждый болт имеет свое место и серийный номер. (Здесь номера не соответствуют номерам на фото 16).

Подчиненная коробка передач. Пытаемся снять каркас рамы, на которой лежит ящик.Болт болта подушки КПП вышел из строя, поэтому просто открутили четыре болта с гайками крепления поперечины к раме.

Не подписаны четыре болта крепления стабилизатора к раме, так как он (стабилизатор) будет мешать установке коробки, после установки сцепления.

Открутил крепление стабилизатора к раме

Теперь откручиваем оставшиеся болты крепления КПП. Снимите два болта с правой стороны по ходу движения автомобиля (отверстие No.6 и цифра 7 на фото 16). И три болта с левой стороны (отверстия №8, №9 и №10 на фото 16). Доступ к болтам №7, №9, №10 сильно затрудняет торцевую герметичность корпуса корпуса.

Фото 16. Расположение крепежных отверстий в КПП Дымос УАЗ Хантер

Перечень крепежа для стыковки КПП DYMOS с двигателем. Четыре болта с правой стороны не показаны.

Для облегчения доступа можно смело регулировать домкрат положения КПП.На клееных кузовах доступ к болтам в разы облегчается. Перед тем как открутить последний болт, коробка передач несколько раз проворачивалась веревкой, концы которой были привязаны к ломе, лежащей в салоне. Эта мера предосторожности защищает нас от падения тяжелых предметов на голову.
Когда все болты окончательно откручены, приступаем к финальной части вакханалии. Два человека поднимаются в кабину, где вы держите ящик на веревке, один человек на «яме» производит опудривание коробки передач и двигателя с помощью большой шлицевой отвертки и навешивается.

… на губке гаражного кооператива Эхо выкладывает фрагменты русского мата …

Далее ящик перемещается на заранее подготовленное место — достаточно взять ящик от двигателя 50 см и поставить поперек ямы доски. Главное, чтобы был свободный доступ к корзине сцепления, а КПП надежно лежала на опорах.

Отдохнув после силовых упражнений с КПП, приступаем непосредственно к замене сцепления.

Для наглядности и понимания процесса выкладываю картинку, найденную на бескрайних просторах интернета.

Рисунок 1. Сцепление УАЗ Хантер. с КПП дымос.

1 — Маховик коленчатого вала
2 — ведомый диск
3 — Назначение Пружина
4 — Усилитель картера сцепления
5 — передний подшипник Первичный вал редуктора
6 — Первичный вал
7 — Продолжительность вибрации фрезы
8 — Подшипник поворота сцепления
9 — сцепление снят с заглушки подшипника
10 — рабочий цилиндр выключения сцепления
11 — клапан удаления воздуха
12 — Шланг
13 — Картерная муфта
14 — Опорная вилка
15 — Назначение Диск
Другой рисунок для наглядности:

Рисунок 2.Изображение из Каталога деталей УАЗ Хантер

Для правильной установки Новое сцепление Нам понадобится специальная оправка для центрирования ведомого диска. Его можно купить в магазине, вытащить из самой подруги, либо использовать старый первичный вал редуктора (шестерню надо разрезать).
Для самостоятельного изготовления оправки можно прочитать в соответствующей теме Weasebook и воспользоваться чертежом с размерами.
Использовали оправку от другой машины, просто намотали на нее с десятой долей до получения необходимых диаметров.За точность размеров на рисунке №3 я не пройдусь (размеры взяты с эскиза на Weasebuk).

Рисунок 3. Оправка для центровки ведомого диска сцепления УАЗ ХАНТЕР (ГПП ДИМОС)

Итак, сначала удалите старые нажимные и подчиненные диски. Для этого, удерживая маховик от проворачивания, откручиваем шесть болтов М8Х30 крепления корпуса нажимного диска сцепления к маховику. Снимаем осторожно, стараясь не уронить ведомый диск.
Внимательно посмотрите на снятые детали:

Ведомый диск сцепления

Маркировка на ведомом диске

Амортизация

Видим цвета запущенного на ведомом диске. Сгорел …
Кстати, на диске видим маркировку производителя «ЛУК». Эта муфта была установлена ​​на конвейере Ульяновского завода.
На рабочей поверхности нажимного диска видим следы перегрева.

Диск сцепления нажимной

Диск сцепления нажимной. Вид со столицы

Диск сцепления нажимной. Лепестки износа

Раз уж мы так глубоко забрались в бездонную ремонтную яму, давайте попробуем снизить вероятность попадания сюда в ближайшее время. Для этого нам нужно осмотреть все узлы и детали на предмет износа и при необходимости заменить новыми.
Вот что нам рекомендуют ремонт и обслуживание УАЗ Хантер:
Осмотр деталей и узлов на износ:
1.Если обнаружено масло со стороны маховика, попадаем на геморроидальные узлы задним сальником коленвала и, например, меняем подшипник подвесного вала КПП.
2. При наличии следов масла на внутренней поверхности раструба сцепления забегаем в магазин за сальником первичного редуктора.
3. Проверка передней опоры Подшипник промежуточного редуктора на наличие свободного вращения и отсутствие люфта. Сломан подшипник — ставим новый вместе с сальником.
4. Внимательно изучите рабочую поверхность маховика на отсутствие курток, вздутий, арсалов и неровностей. Если рабочая поверхность имеет повреждения, у нас есть два варианта:
а) бегом к токарю, аккуратно ступая по всей рабочей поверхности маховика, но не более 1 мм (шероховатость поверхности должна быть не ниже Rab) Покупаем новый маховик, сальник, подшипник.
5. Осматриваем шлицевый торец первичного редуктора на отсутствие повреждений. При наличии повреждений меняем первичный вал, сальник, подшипник.
6. Деформированное сцепление выключается? Готовим добычу к новой!

В нашем случае все было сухо и гладко. Ручки, масштабирование, события и прочие тонкости не обнаруживаются.

Рабочая поверхность маховика

Пора достать новый клатч из упаковки. Напомню, я купил Рукоять «Тая» в сборе усиленная (комплект. Нагрузка. Н / п о «Трофей»).

LED муфта тай

Давление сцепления Tia

Муфта давления тай.Вид со столицы

Муфта давления тай. Вид сбоку

Подшипник вытяжной Taya

Перед установкой сцепления проверяем легкость перемещения ведомого диска по пазам первичного вала КПП. Диск следует двигать без заклинивания.
Теперь необходимо определить, с какой стороны к маховику устанавливать ведомый диск сцепления.
«ЛУК» позаботился о клиенте, написав «Сторона маховика» на одной стороне ведомого диска.«Маховик» — маховик, «Боковой» — боковой. Итак, ведомый диск прижат к маховику. Все просто и понятно.
В лаборатории Трансмиссий «Тая» не позаботились о нанесении такой надписи на ведомый диск, поэтому для правильной установки ведомого диска посмотрите рисунок в инструкции.

Эта сторона ведомого диска прижимается к маховику

С помощью оправки надеваем ведомый диск на маховик, затем устанавливаем нажимной диск и отгибаем шесть болтов от руки.Наконец, равномерно затяните болты на пол-оборота, двигаясь от болта к болту по часовой стрелке. Затяжка болтов крепления нажимного диска сцепления (по буквам): 2,0 — 2,5 кгс * м.
Снимите оправку.
Снять старый подшипник накладки (он идет в сборе с муфтой). Для этого сдвигаем немного вперед (от КПП) подшипник вместе с вилкой выключения сцепления. Осторожно снимите заглушку с шаровой опоры. Снимите старую муфту с вилки в сборе с выжимным подшипником.Пробка изучается на предмет износа и деформации. «Впечатлили» пробку оставить, «надоело» поменять на новую. Устанавливаем новую муфту в узел плунжера с выжимным подшипником.
Перед установкой узла на свое место необходимо нанести небольшой слой. консистентная смазка на направляющей втулке крышки подшипника первичного вала КПП, на внутренней поверхности муфты выжимного подшипника и в местах контакта вилки с шаровой опорой и корпусом рабочего цилиндра сцепления.
После смазки ставим заглушку на место.

Заглушка муфты с установленным прессованным подшипником

Можно приступать к стыковке двигателя с КПП. Смажьте пазы первичного вала Литол-24. Два бойца в кабине машины держат коробку передач на тросах, один боец ​​под машиной пытается засунуть Первичный редуктор в маховик и совместить крепежные отверстия в картере сцепления со стилем.Если ведомый диск отцентрирован хорошо, то эта операция проходит быстро. Дальнейшая сборка производится в обратной последовательности.

Прочие рекомендации:
Не забудьте оплавить стыковочные поверхности КПП и РК. Болты крепления КТК к двигателю и болты крепления РК к КПП затягиваются равномерно, по обороту ключа, переходя от болта к болту по часовой стрелке. Момент затяжки (по буквам): 4,0 — 5,6 кгс * м.
При установке «штанов» не забудьте поставить прокладку.Если старая прокладка не внушает доверия — поменяйте на новую.
Момент затяжки болтов и гаек крепления фланцев кардана вала (по буквам): 3,2 — 4,0 кгс * м. Не забывайте, что через пару дней стоит проверить затяжку болтов и гаек карданных валов.
После установки всех узлов и деталей на место (кроме «черепахи») проверьте, нет ли у нас лишних болтов, гаек и других скоб.
Залить масло в КПП и РК при помощи специального шприца со шлангом.Масло наливается до уровня ячеистого отверстия. Заливать масло удобно перед установкой «Черепахи», прямо из салона машины. Сливные пробки должны быть затянуты, медные кольца на пробках не переделаны. Бренд масла Выбирайте исходя из ваших финансовых возможностей и религиозных убеждений. Не устанавливая «черепаху», выезжаем из гаража на тестовый заезд, выявивший небольшую пробуксовку сцепления. Регулировка длины штока рабочего цилиндра сцепления достигается нормальной настройкой без пробуксовки.При этом сцепление не должно быть «ранним» или «поздним», т.е. «треск» должен происходить в середине рабочего хода педали сцепления.
Финальный аккорд второго акта можно делать прокачкой сцепления с заменой жидкости — свежая «тормозуха» всегда лучше старой.

Предназначен для кратковременного отключения коробки передач от передачи. Кроме того, он способствует плавной передаче крутящего момента от двигателя к элементам трансмиссии в момент начала движения автомобиля.

Устройство механизма

На автомобилях этого семейства используется цельная сцепка сухого типа с устройством гашения вращательных колебаний, которое обеспечивает передачу силовой точки от двигателя двигателя.

Собрал этот механизм Муфта состоит из ведомого диска с трением и нажимного элемента, корпуса и механизма привода отключения. Кожух изготовлен из стали методом штамповки и прикреплен к маховику. Между ним и нажимным элементом размещены шесть пружин.Сила пружин способствует передаче крутящего момента от маховика через стальной кожух и прижимной механизм непосредственно на ведомый диск сцепления УАЗ.

Рабочее колесо выполнено из стали и имеет прикрепленную к нему фрикционную накладку. Оснащен более быстрой вибрацией. Он состоит из восьми пружин, пары фрикционных элементов и опорной пластины.

Механизм движется в валу редуктора. Процесс отключения сцепления происходит за счет трех рычагов, которые дополнительно снабжены регулируемыми болтами.Механизм имеет механический привод отключения и состоит из нажимной педали, толкателя и двух грохотов.

Диск сцепления УАЗ — габариты и модификации

Конструктивные особенности сцепления этой машины позволяют использовать ее в самых разных дорожных и климатических условиях. Механизм повысил бизнес и надежность.

Ввиду того, что разные могут комплектоваться двигателями разных модификаций, то устройство сцепления может быть немного другим.

Ниже несколько модификаций:

• Комплектация 417-1600010.Имеет в составе напорный УАЗ серии ТМ417-1601090, ведомый элемент ТМ417-1601130 и муфту выжимного подшипника. Размер внешнего диаметра поверхности трения составляет 240 мм, а внутреннего — 150 мм. Толщина трения составляет 3,5 мм, а максимальный крутящий момент — 21 кгс / м. Данный комплект устанавливается на джипы, грузопассажирские и грузовые автомобили марки УАЗ различных модификаций с четырехступенчатой ​​коробкой.
• Выводы 451-1601130. Достаточно часто используемый и надежный диск сцепления УАЗ.Размеры: Диаметр внешний — 254 мм, диаметр фрикциона внутренний — 150 мм, толщина — 3,5 мм. Крутящий момент максимальный — 17 кгс / м. Предназначен для автомобилей УАЗ, эксплуатируемых в условиях высоких нагрузок на сцепление и трансмиссию.
• TM417-1601130. Размеры внешнего и внутреннего диаметров — 240 и 160 мм соответственно. На каком автомобиле установлен этот диск сцепления? УАЗ-39625, 2206, 315194, 3741, 3303, 39094.

Поломка

Как и у других типов автомобилей, поломка сцепления УАЗ обычно имеет аналогичные признаки выхода из строя механизма.

Неисправности, которые необходимо устранить снятием механизма и заменой его деталей: наличие рывков в момент движения с места, чрезмерный шум в период трансмиссии. Это еще и пробуксовка (неполное включение), иногда ведет сцепление (неполное отключение), в зоне корзины имеется рельефная характеристика.

Как заменить диск сцепления (в т.ч. УАЗ «Патриот»)? Демонтаж его с автомобиля — процесс довольно трудоемкий и требует определенных знаний устройства автомобиля.Поэтому работу должен вести знающий человек.

Необходимый инструмент

Для проведения ремонтных работ вам потребуются: отвертка мощная на 12 штук, металлический стержень.

Последнее нужно для того, чтобы отравить диск сцепления УАЗ. Также понадобится небольшое крепление.

Процесс демонтажа

После того, как автомобиль установлен на смотровой яме и надежно обездвижен, необходимо извлечь коробку передач с картером сцепления.

Узел выжимного подшипника с вилкой снимается, перемещая его вперед по направляющей.Тяга защелкивается в муфте и устанавливается на втулку с зацеплением механизма. Последний опирается на шаровую опору, прикрепленную к картеру сцепления. После снятия подшипника с муфтой нужно изучить вилку на предмет возможного износа и деформации.

Затем приступайте к демонтажу выжимного диска. Для начала устанавливаем центрирующую оправку, чтобы не допустить ведомого элемента. Удерживая маховик, чтобы он не проворачивался, открутите шесть болтов в корпусе нажимного элемента, которые крепят его к маховику.После этого можно снимать ведомый и нажимать диск сцепления.

УАЗ — проверка состояния деталей

Осматриваем повреждения и отрабатываем. Не допускаются трещины, сколы и повреждения элементов диска. Сначала осматриваем фрикционные. Когда заклепки накладок утоплены в корпусе менее чем на две десятых миллиметра, заклепки ослаблены, то такой элемент не пригоден для дальнейшей эксплуатации. Диск сцепления УАЗ, а в частности его демпферные пружины, не должен иметь свободного хода, зазоров и сколов.Если хотя бы одна пружина имеет дефект, то диск необходимо заменить.

Перейти к прижимному механизму. Недопустимо ослабление соединительных заклепок дисковых элементов, а если этот факт имеется, то изделие непригодно. Пружина диафрагмы не должна иметь трещин, а положение контакта пружины с выжимным подшипником должно быть ровным и не иметь износа более трех десятых миллиметра. На рабочей плоскости маховика и плиты дискового диска не должно быть задиров, глубоких царапин, следов перегрева.В случае, если элементы механизма сцепления имеют вышеперечисленные дефекты, их необходимо заменить на новые.

Установка нового механизма

Установка диска сцепления (УАЗ «Патриот» — не исключение) проводится после определенных подготовительных работ. Для начала посмотрим на ведомый элемент, свободно перемещающийся по шлицевому участку первичного редуктора. В нем не должно быть заеданий и люфтов при осевом перемещении. Причина такого несоответствия может быть на валу, который в этом случае тоже меняется.Прижимные рычаги нажимного элемента должны находиться в одной плоскости, при необходимости производить их регулировку.

Новый светодиодный диск сцепления (УАЗ «Патриот» Дизель 2.3) применяется в сборе с обоймой к маховику. С помощью оправки или неподходящего вала отцентрируйте ведомый элемент и приступайте к закреплению спускового механизма. После того, как все шесть болтов будут надежно закручены, можно снимать оправку. Важно отметить, что затяжка болтов нужна определенным образом: по диагонали, с моментом 1.4-1,8 кгс / м.

Непосредственно перед монтажом коробки передач в комплекте с кожухом сцепления необходимо смазать направляющую втулку выжимного подшипника и внутренние муфты.

Далее вводим сцепление с вилкой привода.

Надеваем стопорную пластину на упор, а затем вилку в паре с муфтой надеваем крышку крышки, после проделанной работы ставим коробку и проверяем эффективность сцепления.

Насосный привод

Если замена диска сцепления (УАЗ «Патриот» в том числе) проведена правильно, все элементы механизма соответствуют норме, а механизм не работает, то причина в актере. сам.Процесс откачки системы необходимо проводить с партнером.

Непосредственная обработка

Снимите крышку с штуцера для прокачки гидроцилиндра. Затем на штуцер надеваем прозрачную резиновую трубку. Второй конец помещают в емкость, предварительно наполовину заполненную жидкостью. Затем один человек четыре-пять раз выжимает педаль сцепления и удерживает ее в выжатом положении. Партнер, используя ключ на восемь, поворачивает штуцер примерно на пол-оборота. В этот момент педаль упадет, а из штуцера выйдет жидкость с пузырьками воздуха.В тот момент, когда педаль коснется упора и поток жидкости прекратится, следует затянуть штуцер и повторить процедуру откачки. Делать это нужно до тех пор, пока из штуцера не прекратится поступление жидкости с воздушными образованиями. Во время откачки системы необходимо следить за уровнем жидкости в расширении, чтобы повторно сделать привод. Такая же проблема может возникнуть, если поменять диск сцепления УАЗ-452, так как весь механизм сцепления такой же.

Периодическое обслуживание

Все услуги заключаются в необходимости проверки надежности крепления механизма и износа трущихся частей диска.

Ресурс трения выхлопа можно определить, учитывая расстояние между выпущенным элементом и маховиком во время сцепления.

При этом показатель расстояния не должен быть меньше шести миллиметров.

Проверка диска сцепления (УАЗ «Хантер», «Патриот», УАЗ-3303 в т.ч.) каждые восемьдесят тысяч километров при нормальной эксплуатации И через пятьдесят тысяч в экстремальных условиях.

Ремонт ведомого диска

Часто элемент ремонту не подлежит и его полностью заменяют на новый.Но все же его можно восстановить.

Поднимаем выпрашивающую пружину гашения колебаний чуть выше плоскости демпферной шайбы и поворачиваем пружину на сорок пять градусов. Далее снимаем пружину, термоизоляционную шайбу и демпферную шайбу. Подайте дрель на три упорных пальца и демонтируйте шесть демпфирующих пружин. Также просверлите заклепки крепления фрикционных деталей и заклепки, удерживающие подпружиненные пластины.

После работ с диском сцепления УАЗ-469 можно монтировать новые детали.

Установка происходит в последовательности обратная разборка — заклепками крепится пластина рессоры. Поверх алюминиевых заклепок скованы фрикционные детали. Установите демпферную пластину на ступицу с комплектом пружин и присыпьте пальцами вверх.

На ступицу прямоугольной формы надеваем шайбу колебаний, теплоизоляцию и посадку пружин производим до совмещения с каналом на ступице, после чего поворачиваем на 45 градусов для фиксации.

Заключение

Ремонт автомобиля УАЗ (замена диска сцепления) — процесс хоть и сложный, но вполне выполнимый даже в домашних условиях.Причем эти машины созданы таким образом, что разобраться с ними может любой, даже начинающий водитель.

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в учебе и работе, будут Вам очень благодарны.

2,1 Назначение сцепления автомобиля УАЗ 469

Муфта предназначена для передачи крутящего момента от маховика коленчатого вала двигателя на вал первичного редуктора.В то же время сцепление позволяет водителю на короткое время прервать передачу крутящего момента, отделив двигатель от трансмиссии, а затем плавно их подключить.

В состав сцепления входят: привод и собственно механизм сцепления.

2,2 Устройство сцепления автомобиль УАЗ 469.

Муфта — это фрикционная муфта, в которой передача крутящего момента происходит за счет силы трения. Он позволяет ненадолго отсоединить вращение коленчатого вала двигателя от вращения первичного вала коробки передач и снова их плавно соединить.

На современные модели легковых автомобилей Установлено сухое неразъемное сцепление с одним

диафрагменная рессора 10 в виде усеченного пружинного конуса

Мембранная муфта:

/ — Студель, 2 — Корпус сцепления, 3 — Тяга, 4 — Опорное кольцо, 5 — Пятый, 6 — Выжимной подшипник, 7 — Подшипник, 8 — Уплотнение, 9 — Палец сцепления, 10 — Пружина диафрагмы, «11 — Прижимной диск, 12 — ведомый диск, 13 — Картер, 14 — Маховик, 15 — щиток, 116 — Ведущий вал трансмиссии, / 7 — Диск демпфера Пружина штампованная из листовой пружинной стали 0.Толщиной 9 мм.

Радиально расположенные 18 лепестков пружины не только образуют упругие элементы, но и одновременно являются фиксирующими рычагами.

Конструктивно сцепление с диафрагменной пружиной выполнено в виде двух непредусмотренных узлов. Один состоит из нажимного диска 11 в сборе с диафрагменной пружиной и кожухом 2, другой — из ведомого диска 12 с вертушкой колебаний. Сцепление заключено в картере 13, который крепится к блоку двигателя. Для выключения сцепления скользящая муфта с опорным усилием передается от педали управления через гидравлический или тросовый привод.Крутящий момент от двигателя! Через маховик и толкаем! Диск 11 передается на ведомый диск 12, а от него через демпферные пружины 17, ступицу ведомого диска и пазовое соединение идет ведущий вал коробки передач 16.

При нажатии на педаль выключения муфта, двигаясь вместе с подшипником в сторону маховика, давит через упорный фланец, к которому приклеено фрикционное кольцо, на лепестки диафрагменной пружины. При этом внешний край пружины, перемещая свидетель, отходит от кольцевого выступа на нажимном диске и через зажимы отводит его от ведомого диска, освобождая последний от крутящего момента двигателя.

1 — нажимной диск, 2 — муфта картера, 3 — маховик, 4 — рычаг включения сцепления, 5 — ведомый привод, 6, 7 — пружины, 8 — отпущено, 9 — муфта выключения сцепления, 10 — приводной вал коробка передач, 11 — выпускная пружина, 12 — вилка сцепления, 13 — опорная втулка, 14 — кожух сцепления.

На автомобилях ГАЗ-24, ВАЗ и ЗАЗ-968 установлено сухое однодисковое сгорание с пружинами периферийного сжатия. Кожух рессоры 6 и 7 будет подведен к маховику. При включении сцепления нажимной диск под действием пружин прижимается к торцевой поверхности маховика ведомого диска 5, сидящего на пазах ведущего вала 10 коробки передач.Отключаем прилипание, сняв сцепление на четверку.

Накладки фрикционные из материала с большим коэффициентом трения приклеиваются к ведомому диску.

Демпфированные пружины служат для быстрого устранения крутильных колебаний, передаваемых за счет сцепления с коленчатым валом двигателя.

Автомобили имеют трос отключения гидравлической или механической муфты. Гидравлический привод главного цилиндра 2 Сцепление автомобиля ГАЗ-3102 соединено трубопроводом с рабочим цилиндром 10. Плунжер рабочего цилиндра через толкатель 9 воздействует на вилку поворота сцепления, соединенную с нажимным подшипником.

При механическом тросовом приводе Отключение сцепления при нажатии на педаль 10 трос воздействует на рычаг 2, связанный с осью с рычагом 11, который перемещает выжимной подшипник 1.

Гидравлическое сцепление выключено:

/ — Трубопровод, 2 — Главный цилиндр, 3 — Пружинная педаль, 4 — Пружинная муфта [Подшипник, 5 — вилка сферического подшипника, 6 — заглушка сцепления, 7 — выпускная [пружина, 8 — педаль, 9 — толкатель рабочий цилиндр, 10 — рабочий цилиндр

Трос муфты выключения:

1-выжимной подшипник, 2.9 рычагов, 3-грязезащитный кожух, 4-регулировочная втулка, 5-контроллер, 6-корпусный трос, 7-секционный корпус, 8-жильный, 10-педальный, 11-й рычаг подшипника холодильника.

2,3 Принцип работы сцепления автомобиль УАЗ 469.

Когда вы нажимаете на педаль сцепления, сила ноги водителя через шток и поршень передается жидкости, которая, в свою очередь, передает давление от поршня главного цилиндра к рабочему поршню. Далее шток рабочего цилиндра перемещает заглушку выключения сцепления и нажимную опору, которая передает усилие на механизм сцепления.Когда водитель отпускает педаль, то под действием возвратных пружин все детали привода занимают исходные положения.

Механизм сцепления

Механизм сцепления — это устройство, в котором крутящий момент передается за счет работы силы трения. Именно механизм сцепления позволяет на короткое время разъединить двигатель и коробку передач, а затем снова плавно их соединить. Элементы механизма заключены в картер сцепления, который прикреплен к двигателю двигателя.

В состав механизма сцепления входят (см. Рис.1):

картер и обсадная труба,

ведущий диск (который является двигателем коленчатого вала ДВС),

диски целевые с пружинами,

ведомый диск со специальными износостойкими накладками.

Ведомый диск, связанный с первичным валом коробки передач, постоянно прижимается к маховику нажимным диском под действием очень сильных пружин. Из-за огромных сил трения между маховиком, ведомым и нажимным дисками все это вместе, как единое целое, вращается при работающем двигателе.Но это только тогда, когда водитель не трогает педаль сцепления, независимо от того, едет она или стоит на месте его автомобиль.

А чтобы начать движение машины, необходимо прижать ведомый диск, связанный с ведущими колесами (через вал первичной трансмиссии и другие узлы трансмиссии), к вращающемуся маховику, то есть включить сцепление (рис. 2), приведите его в состояние монолита. А это сложная задача, так как угловая скорость вращения маховика составляет 20-25 оборотов в секунду, а скорость вращения ведущих колес равна нулю.

Рис.2 Рукоятка в комплекте

На первом этапе работы по включению сцепления сначала принимаем педаль, то есть позволяем пружинам нажимного диска подвешивать ведомый привод к маховику до их легкого соприкосновения. За счет силы трения диск, проскальзывая некоторое время относительно маховика, тоже начнет вращаться, и ваша машина будет медленно ползать.

На втором этапе удерживаем ведомый диск от любого движения, то есть на две-три секунды держим педаль сцепления в среднем положении так, чтобы скорость вращения маховика и диска была одинаковой.Машинка при этом немного увеличивает скорость передвижения.

На третьей ступени маховик вместе с нажимным и ведомым дисками уже вращается вместе без пробуксовки и с одинаковой скоростью, 100% передавая крутящий момент на коробку передач, а затем на ведущие колеса. Это соответствует состоянию механизма сцепления — включен, машина едет. Теперь осталось только полностью отпустить педаль сцепления и снять с нее ногу. Если в начале движения резко выкинуть педаль сцепления, то машина выскочит вперед, и двигатель заглохнет.В худшем варианте сломается что-то другое, так как в этот момент возникает сильная ударная волна, многократно увеличивающая нагрузку на все детали двигателя и агрегаты трансмиссии.

Для выключения сцепления водитель нажимает на педаль, при этом нажимной диск отходит от маховика и освобождает ведомый диск, прерывая передачу крутящего момента от двигателя к коробке передач (рис. 3). Нажимать педаль сцепления следует достаточно быстро, но не резкими, спокойными движениями до конца хода педали.

Рис.3 Сцепление выключено

2.4. Основные неисправности ти сцепление автомобиля УАЗ 469

Пробуксовка сцепления

Если при движении автомобиля возникает специфический запах (гари) накладок фрикционного сцепления, происходит медленный разгон автомобиля, снижение скорости или замедление подъема, причиной этого является пробуксовка сцепления, то есть, сцепление включено не полностью. Чтобы окончательно убедиться, работает ли рукоятка, необходимо при работающем двигателе подтянуть ручку стояночной тормозной системы до выхода из строя и включить трансмиссию.Затем, плавно нажимая на педаль управления дроссельной заслонкой, медленно отпустите педаль сцепления. Если при полностью отпущенной педали сцепления и открытой дроссельной заслонке двигатель останавливается, значит, сцепление не проскальзывает, если двигатель продолжает работать, сцепление срабатывает.

Для устранения причин срабатывания сцепления сначала необходимо проверить и при необходимости отрегулировать свободный ход педали сцепления. Если сцепление при нормальном свободном ходу педали еще работает, то следует обратиться к специалистам на сотню.В случае, когда такой возможности нет, можно устранить причины пробуксовки сцепления. Для этого нужно, предварительно сняв редуктор, открутить болты 7 крепления кожуха 5 к маховику 8. Затем снимите корпус сцепления в сборе с нажимным диском 6. При этом ведомый диск 2 (с фрикционными накладками / и 3) выключается. В этом случае следует внешний осмотр, чтобы тщательно проверить, не приготовлена ​​ли функция на гриле

Сцепление автомобиля ВАЗ:

а — детали механической части сцепления;

б — гидравлический привод

выключение сцепления; 1 и 3 — накладки фрикционные; 2 — ведомый диск;

4 — Каулок

5 — кожух; 6 — Диск назначения; 7 — болты;

8 — маховик; 9 — Подшипник;

10— Танк; // — шланг; 12 — Привод включения главного цилиндра

; 13 — Суммирующая трубка;

14 — цилиндр рабочий; 15 — толкатель; 16 — Пружинная накладка / и 3 ​​ведомый диск, повышенного износа нет.

Для исключения истирания фрикционных накладок необходимо тщательно промыть бензиновыми (керосиновыми) накладками, протереть их насухо и почистить неглубоким глазком. Сильно обжаренный рабочий диск заменяет новый узел с фрикционными накладками и устраняет причины притирки. При износе пикантных колодок ведомого диска сцепление также проскальзывает, так как свободный ход педали сцепления уменьшается.

При незначительном износе ведомых ведомых дисков (колодка изношена полностью, если расстояние между заклепками 4 и рабочими поверхностями меньше 0.2 мм) пробуксовку сцепления можно устранить регулировкой свободного хода, а при большом износе только заменить ведомый диск в сборе с изношенными накладками. Фрикционные накладки также следует заменять, обнаруживая трещины на их поверхностях, при их неравномерном износе (односторонние куртки) и физических нагрузках.

Проверку состояния поверхностей трения маховика, картера сцепления, нажимного диска целесообразно производить на СТО, так как требуются специальные приспособления и приборы.

Пробуксовка сцепления может происходить из-за набухания резинового уплотнения (манжеты) колец 5 и резинового кольца плавающего клапана 7 главного цилиндра / и засорения компенсационного отверстия 2 или набухания резинового уплотнения кольца 12 и 14 рабочего цилиндра 9 выключения сцепления.

Причины набухания резиновых деталей — использование некачественной тормозной жидкости или несоответствующего состава либо попадание в рабочую жидкость бензина, керосина, минерала

Главный (А) и рабочий (б) цилиндры привода выключения сцепления:

/ — корпус главного цилиндра включения сцепления; 2 — компенсационное отверстие; 3 — резиновый защитный колпачок; 4 и 17 — стопорные кольца; 5 — Кольцо уплотнительное; 6 — поршень; 7 — Кольцо плавающего поршневого клапана; 8 и / 5 — пружины; 9 — Корпус рабочего цилиндра включения сцепления; 10 — Защитный колпачок; И … Толкатель; 12 и 14 — резиновые уплотнительные кольца; / 3 — поршень; 16 — омыватель масла.

Для устранения данной неисправности необходимо снять главный и рабочий цилиндры привода сцепления, разобрать их (см. Раздел «Провода сцепления»), промыть всю гидросистему спиртом или свежей тормозной жидкостью, заменить поврежденные резиновые детали. , очистите компенсационное отверстие мягкой проволокой и залейте тормозной жидкостью соответствующего состава и качества.

Муфта «ведет»

При неполном включении сцепления автомобиль движется рывками, переключение передач затруднено, так как при нажатии на педаль выключения сцепления его диски полностью не расходятся, а ведущий вал коробки передач продолжает вращаться.Общей особенностью неисправности сцепления является также неполное отключение, то есть сцепление «ведет».

Комплектность муфты комплектуется следующим образом. При небольшой частоте вращения коленчатого вала двигателя выжимаем педаль сцепления до отказа, а если первая передача включается бесшумно, то сцепление включается полностью. Если при включении первой передачи сильный шум шестерен и трансмиссия не включается или с трудом, сцепление «ведет». При этом следует отрегулировать свободный ход педали сцепления (см. Рекомендации в разделе.«Регулировка сцепления»). Если свободный ход педали сцепления находится в пределах нормы, значит, в гидросистему попал воздух или появилась утечка рабочей жидкости. В этом случае необходимо удалить воздух из гидроплиты системы в указанной ниже последовательности.

Затем при остановленной педали сцепления проверить герметичность трубопровода, его соединений и рабочего цилиндра.

При обнаружении утечки подтягивайте соединение, пока утечка не будет устранена, а поврежденные детали отключения муфты не будут заменены.Если при проверке обнаружена утечка жидкости из рабочего цилиндра, ее необходимо снять с автомобиля, предварительно вывернув два винта его корпуса 14, подающей трубки 13, толкателя 15 и пружины 16 и разобрать. Для демонтажа рабочего цилиндра из корпуса 9 снимите защитный колпачок 10, толкатель // и поршень 13. Для замены поврежденных резиновых деталей (уплотнительных колец 12 и 14) необходимо также разобрать и поршень 13, сняв стопорное кольцо 17, шайба 16 и пружина 15.Детали следует тщательно промыть свежей тормозной жидкостью или спиртом.

При отсутствии повреждений зеркала цилиндра и резиновых деталей снова собрать рабочий цилиндр и проверить отсутствие протечек. При обнаружении повреждений резиновых деталей или наличии утолщений и рисков на зеркале рабочего цилиндра следует заменить эти детали и установить рабочий цилиндр на место.

Утечка рабочей жидкости из гидросистемы сцепления может происходить в результате герметичности главного цилиндра сцепления, из-за повреждения внутренних уплотнительных колец (манжеты), зеркал цилиндра или загрязнения рабочих частей узла.В этом случае необходимо снять главный цилиндр 12 привода выключения сцепления, отвернув две гайки, фиксирующие его на кронштейне педали, и снять шланг //, соединяющий цилиндр с бачком 10. Для выявления причины. Проверка герметичности главного цилиндра выключения сцепления следует разбирать в таких Последовательностях: Снимите резиновый защитный колпачок 3 (см. рис. 36, а), стопорное кольцо 4, поршень 6, уплотнительное кольцо 5, кольцо плавающего клапана поршня. 7 и пружина 8. Тщательно промойте все детали тормозной жидкостью и внимательно осмотрите их состояние.При отсутствии риса, накипи и раковин на зеркале главного цилиндра, а также при хороших внутренних резиновых кольцах установите цилиндр на место. При необходимости замените неисправные детали или главный цилиндр в сборе.

Если после описанной работы муфта все еще «ведет», то вероятные причины могут быть: неограниченное нажатие выключающего подшипника муфты на рычаги, предупреждение (перекос) ведомого диска сцепления или ступицы ведомого диск на пазах приводного вала коробки передач.Устранять эти неисправности нужно за сотню.

Резкое включение и шум в сцеплении

Характерной особенностью неисправности сцепления также является его включение. Об этом свидетельствуют рывки и удары трансмиссии при движении авто с места, несмотря на плавное отпускание педали сцепления.

Для обнаружения и устранения причин резкого включения сцепления необходимо снять сцепление с автомобиля. В то же время проверьте состояние ведомого диска с фрикционными накладками и нажимными пружинами и исключите методы, описанные ранее.Состояние окон под пружины оросителя колебаний, рабочих поверхностей маховика и нажимного диска, состояние и взаимное расположение рычагов выключения сцепления и кожуха рекомендуется проверять и снимать регулировкой или ремонтом с заменой. изношенных или сломанных деталей на СТО.

Иногда при включении или выключении сцепления слышен шум в сцеплении. Для устранения шума проверьте и при необходимости восстановите надежность крепления двигателя с коробкой передач.При этом болты крепления КПП следует затянуть до отказа. Шум в сцеплении также может быть следствием уплотнения или повышенного износа подшипника 9 сцепления. Обнаружен неисправный подшипник. Его следует заменить новым. Шум в сцеплении из-за учащенного биения отжимных рычагов, износа деталей раскручивающихся колебаний и других причин рекомендуется проверять и устранять на СТО.

Сравнительно редко в сцеплении могут возникать такие неисправности, как невозвращение педали сцепления в исходное положение после снятия с нее ножек; Увеличение усилия, необходимого для выключения сцепления, раскачивание педали в начальный момент выключения сцепления и т. Д.

Эти неисправности возникают из-за поломки или ослабления выхлопной пружины педали сцепления, зависти в шарнирных соединениях сцепления или его привода, повышенного биения отвала.

Эти неисправности устраняют заменой сломанной пружины выхлопа и других изношенных деталей привода сцепления или регулировкой положения прядильных рычагов.

Похожие документы

Назначение, устройство и принцип действия сцепления автомобиля ВАЗ-2110.Причины возможных неисправностей сцепления, порядок его разборки, ремонта и сборки. Организация мастерской слесаря. Процесс замены фрикционных накладок диска сцепления.

курсовая, добавлен 20.06.2012


Устройство сцепления как устройство первой трансмиссии, его назначение — передача крутящего момента от двигателя коленчатого вала двигателя на вал первичной коробки передач. Схема отключения гидропривода и механизма сцепления.

презентация, добавлен 22.12.2013


Использование сцепления для передачи крутящего момента от двигателя, его соединения с трансмиссией.Основные элементы сцепления автомобиля ВАЗ-2108: приводная, ведущая и ведомая части. Принцип работы и обслуживания сухого одинарного сцепления.

курсовая, добавлен 10.02.2013


Технические характеристики Рулевой автомобиль Автомобиль ВАЗ-2121; Обеспечение травм. Назначение, устройство и принцип работы сцепления; Основные признаки неисправности, обнаружение и порядок устранения причин резкого включения сцепления.

курсовая работа, добавлен 08.10.2011


Назначение и требования к сцеплению автомобиля.Анализ существующих структур. Выберите основные параметры сцепления. Расчет вала сцепления и ступицы ведомого диска. Сопровождение разработанного дизайна. Расчет износа на износ.

курсовая работа, добавлен 07.03.2010


Главный цилиндр выключения сцепления. Основные неисправности сцепления и их устранение. Проверка и редактирование ведомого диска. Вытяжная система гидропривода с отводом жидкости и воздуха. Области применения и методы газовой сварки.

диссертация, добавлен 21.01.2011


Система технического обслуживания и ремонта автомобилей.Сцепное устройство ГАЗ-3307, его ремонт и обслуживание. Возможные неисправности сцепления, их причины и методы устранения. Технологический процесс Ремонт ведомого диска сцепления.

курсовая работа, добавлен 18.11.2014


Устройство, работа, обслуживание сцепления, возможные неисправности и способы их устранения. Гидравлическая система привода смазки и промывки сцепления на примере сцепления автомобилей КАМАЗ. Безопасность и производственная санитария.

диссертация, добавлен 23.04.2013


Расчет фрикционных накладок (шлифовка пар трения сцепления, запаса сцепления), параметров звездочки сцепления.Определение хода нажимного диска при выключенном сцеплении, усилия на педали, параметры пневмодвигателя.

курсовая, добавлен 23.12.2013


Причины неполного включения (пробоотборники ведомых дисков), неполного отключения и резкого включения сцепления автомобиля. Проведение диагностических работ, виды ТО. Типовой стенд для разборки, сборки и регулировки сцепления.

1997 УАЗ 31512 в «Тайны следствия, 2000-2021»

Полный привод: УАЗ 4×4

Официально игра заявлена ​​как спортивный симулятор вождения внедорожника по труднопроходимой местности. По сути, в игре достаточно простая аркадная физика, которая практически не отражает реальное поведение машины. Например, пониженная передача — единственный способ преодолеть препятствия, которые невозможно преодолеть в обычном режиме и которые имеют строгое и заранее заданное положение на трассе (в виде определенной зоны).Грубо говоря, если машина зашла в такую ​​зону и встала (а она обязательно встанет), то нужно нажать кнопку (пониженная передача), и машина поедет.

Представлена ​​только одна марка автомобилей — УАЗ, определяющая название игры. Модели машин в игре, как и их названия, соответствуют реальным.

Реализована модель повреждения транспорта. Деньги на ремонт можно заработать в гонках. Также деньги идут на установку дополнительного оборудования и доработки: улучшение двигателя, трансмиссии, установку защитных рам, лебедок и прочее.В игре проведены основные соревнования по бездорожью: триал, трофи-рейд, спортивное ориентирование, спринт по бездорожью.

Все соревнования чемпионата проводятся в локациях, средах и погодных условиях, отражающих реальные регионы России:

• Средняя полоса
• Байкал
• Карелия
• Камчатка
• Тайга

В исходной программе обнаружена ошибка. зависимости включения низшей передачи и подключения переднего моста; позже разработчики выпустили патч, чтобы исправить это.Ставить надо сразу после установки игры.

В конце 2006 года было разработано дополнение к игре «Полный привод: УАЗ 4х4», получившее название «Уральский зов».

Возможности дополнений:

• Новый непроходимый район «Уральские горы»;
• Новые автомобили: УАЗ-3303 «Головастик», УАЗ-31514 «Командир» и УАЗ-469 «Коза»;
• Виртуальная кабина, регулятор давления в шинах, имитация педали сцепления;
• Лебедка — абсолютное оружие в борьбе с бездорожьем.

В 2007 году вышла игра All-Wheel Drive 2: Hummer.

Особенности конструкции переднего моста УАЗ Патриот. Блокировка коробки передач

Вся линейка полноприводных автомобилей УАЗ имеет одинаковую конструкцию трансмиссии. На моделях Patriot и Hunter, а также на всех дополнительных моделях, созданных на их основе, устанавливаются агрегаты Spicer, которые оснащены неразрезным картером. Названы они так в честь инженера К. Спайсера.Он является автором большого количества патентов, которые сейчас принадлежат Dana Co.

Этот тип переднего моста впервые появился на моделях 3160 и 3162, после чего их начали использовать для моделей Patriot, Hunter и пикапов на их основе.

Передний мост УАЗ Патриот совмещен. Он может быть и хозяином, и управляемым одновременно. В его основе полая балка, внутри которой проходят главная передача и дифференциал. Через них крутящий момент поступает на передние ступицы.

Полуось выполнен в виде цельной детали, на нем установлены ШРУСы, позволяющие вводить большой угол поворота, сохраняя при этом крутящий момент.

В настоящее время такие петли устанавливаются и на других моделях УАЗ на узлах старого типа — Timken. Это позволяет сочетать высокую надежность грузового и пассажирского транспорта с хорошей управляемостью. Такие модели называются гибридными мостами.

Задний мост УАЗ Патриот также выполнен в виде полой балки, на концах которой с помощью специальных подшипников закреплены ступицы ведущих колес.Они приводятся в действие расположенным внутри дифференциалом. Это дизайн задней и передней оси очень похож.

Особенности конструкции.

Чтобы придать конструкции наибольшую прочность, толщина подложки увеличена почти на 10 миллиметров. В результате значительно повысилась надежность, но снизился уровень шума. Первый тип в основном использовался на автомобилях с бензиновым двигателем, второй — только на дизельных, выпускаемых с 2015 года.

При покупке также следует учитывать, что ширина перемычек у некоторых моделей разная.Например, Hunters оснащаются передними узлами с каталожным номером 31605-2300011. Они обеспечивают размер гусеницы 1445 миллиметров, передаточное число 4,111. Модель 3162-2400010-10 устанавливается на Патриоты и пикапы

Задний узел имеет номер детали 3162-2400010-10 с передаточным числом 4,111.

Проверка статуса.

Обслуживание должно начинаться с внешнего осмотра осей и контроля уровня масла в картере. Он должен быть на уровне сливного отверстия.Кроме того, периодически следует проверять затяжку всех болтов, отсутствие зазоров в шестернях.

При замене масла проверяйте магнит на наличие металлической стружки. сливная пробка … Ее наличие укажет на развитие шестерен.

Регулировка зазора.

Осевой зазор — наиболее частая проблема, возникающая при эксплуатации автомобиля. Это связано с сильным износом зубьев шестерни, что со временем может привести к заклиниванию оси.

Состояние можно проверить, покачивая ведущую шестерню за фланец.

Чтобы устранить эту проблему, правильно затяните гайку фланца. Это может потребовать небольшого усилия, так как к нему прилагается небольшая перфорация. Его следует затягивать до исчезновения зазора.

Полезное видео

Для автомобилей UAZ Patriot и UAZ Hunter, а также всех моделей на их основе установлены передний и задний одноступенчатые ведущие мосты типа Spicer с неразъемным картером, названные в честь автора американского инженера Кларенса Спайсера. более тридцати патентов и владелец Spicer Manufacturing Company, сейчас — Dana Corporation…

На автомобили УАЗ-3160 и УАЗ-3162 Симбир вместо мостов старой конструкции стали устанавливать передний и задний мосты типа Spicer, и от них они унаследовали УАЗ Патриот, УАЗ Пикап, УАЗ Карго. и УАЗ Хантер.

Передний мост совмещенный, он одновременно выполняет функции ведущего и управляемого, представляет собой жесткую полую балку, внутри которой расположены главная гипоидная передача и дифференциал.От главной передачи крутящий момент через полуоси передается на передние ступицы.

Полуось представляет собой цельную деталь с шарнирами равных угловых скоростей (ШРУС) типа Rceppa-Bearfield, названными в честь своего изобретателя Альфреда Rceppa и американской компании Bearfield, которая произвела его по патенту. Он более компактен, чем петля Bendix-Weiss на мостах Timken, может выдерживать большие углы и передавать больший крутящий момент.

В настоящее время такими шарнирами оснащаются передние мосты старой конструкции типа Timken, которые до сих пор устанавливаются на автомобили.По этой причине они получили название — гибридные мосты.

Задний мост представляет собой жесткую полую балку, на концах которой установлены ступицы ведущих колес на подшипниках, а внутри расположены главная гипоидная передача и дифференциал. От главной передачи крутящий момент через полуоси передается на ступицу. Передний и задний мосты имеют одинаковую конструкцию главных передач и дифференциалов.

Spicer в значительной степени унифицированы со старыми одноступенчатыми мостами типа Timken, у них такие же подшипники дифференциала, полуоси заднего моста и почти все детали ступичных узлов.

Толщина основания ведомой шестерни в новых мостах увеличена на 8 миллиметров, что снизило шум и повысило надежность бортовой передачи. Новый дифференциал можно использовать на старых одноступенчатых мостах с разъемным картером, при условии, что на штыре чашки установлено распорное кольцо.

Производимые в настоящее время передняя и задняя оси Spicer имеют передаточное число главной передачи 4,111 или 4,625. Первые устанавливаются в основном на автомобили УАЗ с бензиновыми двигателями, вторые — на автомобили с дизельными двигателями, а также на все автомобили начиная с 2015 модельного года.

На автомобили УАЗ Хантер и все модели на его основе устанавливаются так называемые узкие оси с колеей 1445 мм, каталожный номер передней оси 31605-2300011 — передаточное число главной передачи 4.111, или 31608-2300011 с передаточным числом 4,625. Каталожный номер заднего моста 31605-2400010-30 — передаточное число 4,111 или 31514-2400010-10 — от 4,625.

Широкие мосты с колеей 1600 мм, каталожным номером передней оси 3163-2300011, 3163-2300011-10, 3163-2300011-10, передаточным числом 4.111 или 4.625 устанавливаются на автомобили УАЗ Патриот, УАЗ Пикап и УАЗ Карго. . Номер детали заднего моста 3162-2400010-10, 3163-2400010, передаточное число 4,111 или 4,625.

Техническое обслуживание переднего и заднего мостов заключается в поддержании необходимого уровня трансмиссионного масла в их картере, по нижнему краю заливного отверстия, и его своевременной замене.

А также в проверке уплотнений, своевременном обнаружении и устранении осевых зазоров в шестернях главного привода, периодической чистке предохранительного клапана, затяжке всех крепежных элементов и очистке магнитной пробки от металлических частиц при замене трансмиссионного масла.

Для смазки шарниров типа Bearfield используется специальная смазка ШРУС-4, которую нельзя заливать во всю внутреннюю полость поворотного кулака, как раньше, а только в сам шарнир.Использование смазок другого типа, в том числе традиционной Литол-24, недопустимо. В процессе эксплуатации добавлять смазку в стык не требуется. Внутренняя полость поворотного кулака заполнена смазкой Литол-24.

Осевой зазор в подшипниках ведущей шестерни не допускается, так как при его наличии зубья шестерни быстро изнашиваются и мост может заклинивать. Осевой зазор проверяется качанием ведущей шестерни за монтажный фланец карданного вала.

Чтобы устранить осевой люфт ведущей шестерни, затяните гайку с фланцем. Гайка имеет пробивку в пазу резьбовой части ведущей шестерни и при затяжке на шпонку требуется большее усилие. Гайку затягивают осторожно, пока не будет устранен осевой зазор ведущей шестерни, избегая ее сжатия, после чего она снова отцентрируется. Если затянутая гайка не может быть затянута, ее следует сначала ослабить на 0,5–1,0 оборота, а затем затягивать до устранения и затягивания осевого зазора.

Осевой люфт в подшипниках дифференциала главного привода также не допускается. Проверяется покачиванием ведомой шестерни при снятой крышке картера. Осевой зазор ведомой шестерни главного привода устраняется затяжкой гайки подшипника дифференциала после снятия стопорной пластины.

Регулировка моста УАЗ Патриот — это достаточно долгий и трудоемкий процесс, включающий в себя множество нюансов, которые необходимо последовательно выполнять во избежание проблем при ремонте.

Регулировка оси нужна при появлении проблем в виде выбитых зубьев, течи масла, износа подшипников и т. Д. Это возможно не потому, что качество деталей оставляет желать лучшего, а также из-за неправильной эксплуатации автомобиля. как будто зазор в подшипниках установлен неправильно ведущей шестерней, нехваткой масла или его некачественным. Последствиями этого могут быть как посторонний шум в мосту, расход топлива, ухудшение управляемости, повышенный износ деталей, так и можно даже зацепиться за клин моста.

Помните, своевременная замена масла продлит жизнь вашим деталям!
Если у вас проблемы с расходом топлива, вам поможет

— Обрыв зубьев главной пары.
— Поломка зубьев полуоси.
— Утечка масла через сальники.
— Износ или разрушение подшипников дифференциала.
— Износ или разрушение зубьев главной пары.
— Износ и разрушение ступичных подшипников.
— Разрушение регулировочных шайб.

Причины неисправностей

— Некорректная работа. УАЗ Патриот задний привод Автомобиль с подключаемым передним мостом
. Если ездить с подключенным передним мостом по твердым дорогам и даже с поворотами (!), То трансмиссия прослужит недолго.
— Наличие осевого люфта в подшипниках ведущей шестерни главного привода.
— Наличие осевого люфта в подшипниках дифференциала главного привода.
— Износ деталей, обычно из-за отсутствия необходимого количества и качества трансмиссионного масла.
— Износ деталей из-за низкого качества. Следует искать качественные подшипники, регулировочные кольца.
— Перегрузка во время работы из-за необходимости (например, соревнования) или невозможности управлять автомобилем.
— Неправильная регулировка главной пары.
— Несвоевременная замена трансмиссионного масла.
— Работа с трансмиссионным маслом марки вне сезона.
— Перегрузки от блокировок.
— Длительная эксплуатация с разным давлением в шинах.
— Биение карданного вала (низкое качество вала, разрушение крестовин, разрушение подвесного подшипника).
— Отсутствие смазки в шлицевом шарнире карданного вала.
— Неправильная настройка — длина и ход карданного вала не соответствуют внесенным изменениям.
— Неправильная настройка — неправильные передаточные числа.
— Отсутствие качественной смазки в ступицах подшипников.
— Длительное проскальзывание одного колеса при фиксации другого колеса.
— Неправильная и несвоевременная регулировка ступичных подшипников.

Последствия неисправностей — Задний и передний мост УАЗ Патриот

— Шум в мосту.
— Повышенный расход топлива.
— Ухудшение управляемости.
— Повышенный износ элементов трансмиссии и двигателя из-за повышенной нагрузки.
— Заедание за рулем — самое ужасное. Основная причина заклинивания моста — наличие осевого зазора в подшипниках ведущей шестерни главной передачи или наличие осевого зазора в подшипниках дифференциала главной передачи. Заклинивание заднего моста УАЗ Патриот действительно происходит в том случае, если хозяин полностью завел свою машину или обращается с ним совершенно позорно, так как до заклинивания мостов ему длительным гудением, шумом и треском сообщают о необходимости ремонта.Мостик может заклинивать при сильном нагреве

Задний и передний мост

Причина неисправности и способ устранения
Постоянно повышенный шум при работе переднего моста
1. Изношенные или неправильно отрегулированные подшипники дифференциала.
2. Неправильная настройка. повреждение или износ шестерен или подшипников коробки передач.
3. Недостаточное количество масла в картере моста.

1.1. Заменить изношенные детали, отрегулировать подшипник дифференциала.
2.2 Определить, неисправна ли коробка передач, отремонтировать или заменить
3.3. Восстановите уровень масла, проверьте, нет ли утечки масла через уплотнения картера переднего моста
Шум при разгоне автомобиля и торможении двигателем
1. Неправильная регулировка зацепления главных передач.
2. Неправильный боковой зазор в зацеплении шестерен главной передачи.
3. Увеличенный зазор в подшипниках шестерни из-за ослабления гайки фланца или износа подшипников. 1.1. Отрегулируйте зацепление.
2.2 Отрегулируйте зазор.
3.3. Отрегулируйте зазор, при необходимости замените подшипники.

Стук при трогании с места
Изношено отверстие ведущей оси в коробке дифференциала Заменить коробку дифференциала и, при необходимости, палец шестерни
Замена сальника вала ведущей шестерни редуктора переднего моста

Замените сальник, если масло вытекает из-под фланца коробки передач.

Регулировка подшипников главной передачи передней оси
Регулировка подшипников главной передачи осуществляется в следующем порядке.

1. Выбрать регулировочное кольцо 5 (см. Рис. 6.4). Его толщина d1 (рис. 6.5) определяется (с точностью + -0,025 мм) исходя из реальных размеров B и D (см. Рис. 6.5 и 6.6) по формуле d1 = B — (111.960 + D) (мм ).

Рис. 6.6. Параметры регулировки подшипников дифференциала

Рис. 6.7. Измерение монтажной высоты подшипника ведущей шестерни главного привода:

1 — оправка; 2 — кольцо наружного подшипника; 3 — подшипник

Установите кольцо в картер 16 (см. Рис.6.4) главной передачи.
2. Установите вал-шестерню в картер переднего моста.

Примечание
Проверьте крутящий момент вала-шестерни. Оно должно составлять 1,0-2,0 Н / см (0,1-0,2 кгс / см).
3. При установке дифференциала в сборе с ведомой шестерней измерьте размер E (рис. 6.7), приложив осевое усилие P, равное 4000-5000 Н (400-500 кгс), и несколько раз проворачивая шестерню, чтобы подшипник ролики занимают правильное положение. Измерьте расстояние B в картере (см. Рис.6.5) от оси шестерни до упорного конца подшипника дифференциала. По фактическим размерам B, E и установочному размеру ведомой шестерни, равному 50 мм, выбрать (с точностью + -0,025 мм) регулировочное кольцо по формуле
d2 = B — (E + 50 + X) (мм), где d2 — толщина регулировочного кольца;
X — максимальное отклонение от установочного размера равное 50 мм, с соответствующим знаком (плюс или минус), этот размер наносят электрографом на торец ведомой шестерни.
4. Установите дифференциал в сборе с наружными кольцами его подшипников и регулировочным кольцом в картер переднего моста и закрепите его.
5. Отрегулируйте подшипники 6 и 22 (см. Рис. 6.4) дифференциала переднего моста, затянув гайку 23, периодически поворачивая дифференциал так, чтобы ролики подшипников заняли правильное положение. После затяжки гайки общий крутящий момент ведущей шестерни дифференциала (Mv. Sh.) Должен быть в пределах Mw. NS. + (0,21-0,42) (Нм). Проведите проверку, проворачивая ведущую шестерню.

Рис. (6.8.) Измерение установочного размера дифференциала с подшипником:

1, 5 — оправка; 2 — дифференциал в сборе с ведомой шестерней; 3 — подшипник; 4 — кольцо подшипника наружное

Примечание
Проверьте и отрегулируйте боковой зазор в зацеплении шестерен установленного нового комплекта главной передачи после регулировки положения шестерен.
Боковой зазор проверяется индикатором, стойка которого прикреплена к картеру моста в направлении, перпендикулярном поверхности зуба ведомой шестерни при закреплении на кожухе стойки индикатора.Проверьте зазор на трех-четырех зубцах, равномерно расположенных по окружности. Разброс значений зазора не должен превышать 0,05 мм. Нормальный боковой зазор должен составлять 0,15-0,25 мм. Если боковой зазор меньше указанного значения, то выбранное регулировочное кольцо следует заменить на кольцо меньшей толщины. При проверке и регулировке бокового зазора нет необходимости предварительно нагружать подшипники дифференциала.
6. Затяните регулировочную гайку 23 до тех пор, пока она не войдет в контакт с подшипниками и не исчезнет в них.
7. Проверить зацепление главных шестерен по пятну контакта, для чего покрасить зубья ведомой шестерни краской (2 зуба в трех или четырех местах равномерно по окружности). 8. Притормаживая вал ведущей шестерни за фланец, вращайте ведомую шестерню в обоих направлениях, пока на зубьях шестерни не появятся пятна контакта, как показано на рис. 6.8.

Примечание
При правильной регулировке зацепления шестерни пятно контакта должно располагаться в местах зубьев, показанных на рис.6.8 (поз.1).

В случае контакта в верхней части зуба (поз. 2) переместите ведущую шестерню к ведомой шестерне, увеличивая толщину регулировочного кольца, и, чтобы сохранить значение бокового зазора, переместите ведомую шестерню от ведомой шестерни. ведущая шестерня.
В случае контакта с основанием зуба (поз. 3) переместите ведущую шестерню в сторону от ведомой шестерни, уменьшив толщину регулировочного кольца, и для сохранения значения бокового зазора переместите ведомую шестерню в сторону ведущая шестерня.

Рис. (6.9.) Расположение пятна контакта на зубьях шестерен главной передачи:
А — передняя сторона; Б — боковой реверс; 1 — правильное расположение; 2 — пятно контакта находится на вершине зуба; 3 — пятно контакта находится у основания зуба; 4 — пятно контакта находится на узком конце зуба; 5 — пятно контакта находится на широком конце зуба
В случае контакта на узком конце зуба (поз. 4) отодвиньте ведомую шестерню от ведущей шестерни, уменьшив толщину регулировочного кольца, при этом перевод ведущей шестерни на ведомую шестерню для поддержания значения бокового зазора.
В случае контакта на широком конце зуба (поз. 5) переместите ведомую шестерню к ведущей шестерне, увеличивая толщину регулировочного кольца, и для поддержания значения бокового зазора переместите ведущую шестерню подальше от ведомая шестерня.
9. Установите стопорную пластину на крышку подшипника дифференциала.
10. После сборки главной передачи проверьте ее нагрев, сделав тест-драйв на автомобиле. Если картер переднего моста в области подшипников ведущей шестерни и подшипников дифференциала нагревается более чем на 90 ° C, отрегулируйте предварительный натяг

Понадобится : новые болты крышки (по желанию), фиксирующая смазка, герметик, обезжириватель (уайт-спирит или керосин).
— Поднимите колесо домкратом или поднимите автомобиль на подъемнике.
— Снимите крышку ступицы.
— Болты необходимо тщательно очистить в растворителе и просушить.
— Очистите колпачок и ступицу в растворителе и просушите.
— Очистите резьбу ступицы растворителем и просушите.
— Поднимите крышку к ступице и убедитесь, что она плотно прилегает и не деформирована.
— Нанести (смазать) тонкий ровный слой герметика на крышку и ступицу.
— Совместите отверстия под болты в крышке и ступице.
— Нанесите смазку на резьбу болтов, чтобы закрепить резьбовые соединения, и затяните болты (без шайб).
— Равномерно затяните болты и полностью затяните.
— Герметик должен равномерно расползаться по краям. После застывания срежьте лишнее.
— Не опускайте машину на колеса хотя бы на один час, пока герметик не затвердеет.

Пробка заливного отверстия коробки передач имеет свойство со временем закисать. Это связано с тем, что резьба в нем коническая.
Не дожидаясь этого момента, следует его открутить, очистить (протереть) пробку и резьбу на коробке передач обезжиривающим средством (уайт-спиритом или керосином).
Смажьте резьбу заглушки качественной смазкой, чтобы зафиксировать резьбовые соединения, не жалея о количестве смазки.
Затяните пробку до такой степени, чтобы не было утечки масла без чрезмерной затяжки.

Как заменить сальник заднего моста.
Замена сальника редуктора моста на УАЗ Патриот:
Правильно установленные, качественные сальники служат очень долго.
Никогда не переустанавливайте использованные снятые сальники.
Покупка качественных сальников.
Если качественные сальники начинают быстро протекать, то причину следует искать не в сальниках, а в регулировке моста, креплении и качестве карданного вала, крестовин, подвесного подшипника.
— Открутить карданный вал.
— Отвинтите гайку крепления фланца (гайку вала ведущей шестерни редуктора заднего моста).
— Снимите фланец.
— Снимите сальник с горловины коробки передач с помощью плоской отвертки.
— Место установки сальника очистить обезжиривающим средством (уайт-спиритом или керосином).
— Перед установкой смажьте внутреннюю часть сальника, ту, которая должна соприкасаться с валом и маслом. трансмиссионное масло.
— При установке иногда используется старый сальник в качестве опрессовки. Такой сальник желательно промыть, чтобы не «заразить инфекцию».
— Процесс установки сальника на место должен быть аккуратным, без перекосов, как в результате установки, так и в процессе опрессовки.
— После установки внутреннюю (рабочую) часть сальника, т.е. места трения, снова смажьте жидкостью, в которой он будет работать — трансмиссионным маслом.
— Установите детали в обратном порядке. При установке фланца, затягивая гайку, поверните ее за фланец так, чтобы ролики подшипника встали на место.

1 — болт; 2, 33 — шайбы пружинные; 3 — ведомая шестерня; 4, 24 — полуоси; 5 — установочное кольцо; 6, 22 — подшипники; 7 — распорная втулка; 8 — наружная обойма наружного роликоподшипника; 9 — роликовый подшипник; 10 — кольцо упорное; 11 — сальник; 12 — отражатель; 13- фланец; 14 — шайба; 15 — гайка; 16 — корпус моста; 17 — регулировочное кольцо ведущей шестерни; 18 — наружная обойма внутреннего роликоподшипника; 19 — внутренний роликовый подшипник; 20 — маслоотражательное кольцо; 21 — вал с ведущей шестерней; 23 — регулировочная гайка подшипника дифференциала; 25, 39 — правая и левая части корпуса дифференциала; 26 — болт; 27, 40 — опорные шайбы полуосных шестерен; 28, 43 — полуосевые шестерни; 29, 45 — оси сателлитов дифференциала; 30, 41, 44, 46 — дифференциальные сателлиты; 31, 38 — крышки подшипников дифференциала; 32 — фиксатор регулировочной гайки подшипника дифференциала; 34, 36, 37 — болты; 35 — крышка картера главной передачи; 42 — прокладка крышки картера главной передачи

УАЗ Патриот мост регулируется подбором регулировочных колец и затяжкой подшипников дифференциала и главной передачи.
Выбор регулировочных колец обеспечивает правильное зацепление шестерен главной передачи. Правильность зацепления шестерен главной передачи проверяется пятном контакта.
Правильная затяжка подшипников определяется общим крутящим моментом, значение которого измеряется в Нм. Естественно, что на практике эти единицы измерения никого не интересуют. Процесс затяжки подшипников определяется исключительно навыками и опытом мастера. Для проверки правильности установки моста используются специальные измерительные приборы.

После ремонта и регулировки моста УАЗ Патриот он не должен «гудеть» с самого начала эксплуатации. Если в первые дни эксплуатации мост гудит, то после обкатки гул не исчезнет. При обкатке исправная и правильно отрегулированная ось не гудит. Без надлежащего ремонта «гудящие» мосты не будут гудеть меньше.

Для проверки правильности регулировки моста УАЗ Патриот вовсе не обязательно уметь его регулировать. Прежде чем что-либо делать, проверьте температуру оси после быстрой езды.Если мост сильно нагревается, то можно точно сказать, что его, как минимум, нужно регулировать. Если такой мост не ремонтировать, рано или поздно он заклинит.
1. Отвинтите кардан от моста. На поднятом автомобиле, вращая фланец оси (карданный шарнир) вручную в обе стороны, можно почувствовать наличие сломанных зубцов, оценить состояние подшипников и другие проблемы.
2. После снятия кожуха оси проверьте состояние зубьев главной передачи и дифференциала, повернув ось.Не должно быть трещин, потертостей, шероховатостей в местах пятен контакта, порезов и оторванных зубов. Оцените расположение пятна контакта. В картере иногда можно найти остатки разрушенных регулировочных колец и сломанных элементов. Эти проблемы действительно существуют. Если все целое, то мост можно отрегулировать. Если есть проблемы, то …
3. Проверить боковые зазоры подшипников. Если есть зазоры, то перемычку нужно отрегулировать до заклинивания.
4. Проверьте правильность включения главной передачи.Для этого закрасьте зубья главной передачи краской из аэрозольного баллончика и, поворачивая мост в обе стороны, определите рисунок следов зацепления. На следующем рисунке показано правильное расположение пятна контакта на зубьях главных шестерен оси УАЗ Патриот.

На следующем фото показан пример неправильной регулировки главной пары и наличия шероховатостей в точках контакта:

После регулировки заднего моста не должно быть осевого люфта в подшипниках ведущей шестерни главного привода и в подшипниках дифференциала главного привода.Осевой зазор в подшипниках моста является основной причиной шума и заклинивания моста из-за разрушения зубьев главной пары. Мастеров, умеющих правильно отрегулировать главную пару моста, очень мало. Инструкции в Интернете не очень полезны, поскольку процесс повторяется и требует не только умений, но и опыта. Мы специализируемся на регулировке ведущих мостов. К нам приезжают из других городов по рекомендации наших клиентов для переборки мостов и блокпостов, в том числе иномарок.Ведущие мосты, алюминий и тюнинг УАЗ — наше конкурентное преимущество.

Трансмиссия УАЗ Патриот должна быть залита маслом самого высокого качества, которое вы можете себе позволить. Слишком низкое качество может протекать через сальники низкого качества.

Очень часто в задней оси со временем из-за попадания в нее влаги масло превращается в густую нетекучую суспензию. Простая замена масла в таком мосту не дает желаемого эффекта. Если вы не уверены, снимите ось и крышку оси и очистите ось.Не питайте иллюзий — если не убрать форточки, если вы ехали по воде, если прошло много времени и т. Д., Значит в мосту уже нет масла. Причем жижа не в коробке передач, а ближе к ступицам. Те. Подшипники ступиц заднего моста практически не смазываются.

Сапуны на мостах должны быть удалены в моторный отсек, чтобы вода ни при каких обстоятельствах не попадала в мост.Обычно это делается с помощью тормозных шлангов и тормозных трубок … Проще использовать маслостойкие шланги.

В конце трубок под капотом установлен пластиковый фильтр тонкой очистки топлива от классики, чтобы пыль не попадала в мост. В этом случае конец трубки загибают вниз, чтобы вода не попадала в мост, даже если автомобиль уходит в воду на большее расстояние, чем место расположения конца трубок.

На автомобилях с компрессором при экстремальной эксплуатации иногда создается избыточное давление воздуха в трансмиссии — как бы раздуваются мосты, коробка и раздаточная коробка изнутри.Это полностью исключает попадание воды и грязи внутрь и хорошо смазывает сальники в местах трения.

Иногда конец трубки снабжен расширительным бачком с баллоном для создания объема. В этом случае связь внутреннего пространства моста с атмосферой полностью закрывается. Когда объем воздуха в мосту изменяется во время нагрева или охлаждения, баллон надувается или сжимается.

Если вы проехали брод глубиной более 30 см, то следует немедленно (в тот же день) заменить масло в трансмиссии — это инструкция производителя.Делать выводы.

Регулировка ступичного подшипника

Отрегулируйте подшипники ступиц колес оси spicer в следующей последовательности:

— Поднимите автомобиль домкратом со стороны колеса, подшипники которого необходимо отрегулировать.

— Отогните язычок стопорной шайбы 6, отверните стопорную гайку 7 и снимите стопорную шайбу.

— Ослабьте гайку 4 регулировки подшипника на 1 / 6-1 / 3 оборота (1-2 кромки).

— Поворачивая колесо вручную, проверьте легкость его вращения (колесо должно вращаться свободно, не касаясь тормозных колодок каждого диска или барабана).

— Затяните гайку регулировки ступичного подшипника. Момент затяжки 30-40 Нм (3,0-4,0 кг / см). Затягивая гайку, поверните колесо, чтобы ролики правильно расположились на дорожках качения колец подшипников, и нажмите на ручку ключа плавно, без рывков.

— Установите стопорную шайбу, навинтите и затяните стопорную гайку. Момент затяжки 30-40 Нм (3,0-4,0 кг / см). Установите стопорную шайбу с внутренним усом в паз цапфы. Если на выступах стопорной шайбы есть даже незначительные трещины, замените шайбу.

— Проверьте центровку подшипника после затяжки стопорной гайки. При правильной регулировке колесо должно вращаться свободно, без заеданий, заметного осевого люфта или качания.

— Загните один выступ стопорной шайбы к поверхности гайки, а другой — к поверхности контргайки.

— Вставить полуось заднего моста или поставить муфту отключения колес переднего моста, очистить резьбовую часть болтов от остатков герметика, обезжирить и нанести новый слой герметика, затянуть болты.

Наконец, проверьте правильность регулировки подшипников, наблюдая за нагревом ступиц колес после движения автомобиля.

Если ступица сильно нагревается (рука не переносит нагрева), ослабьте гайку на 1/6 оборота (1 кромка), соблюдая последовательность и правила, изложенные выше.

При проверке регулировки подшипников на нагрев не используйте рабочие тормоза, так как в этом случае ступицы могут нагреваться от дисков и тормозных барабанов.

Источник
уаз-тюнер.ru
kulibinsclub.ru
avtosteh.ru

внедорожников УАЗ Патриот, Хантер с завода комплектуются двумя ведущими мостами: передним и задним. Благодаря наличию на внедорожнике УАЗ Патриот двух мостов его проходимость не имеет себе равных. Передняя ось, в отличие от задней, управляемая. Это означает, что передний мост включается только при необходимости. Мост, который устанавливается на УАЗ, называется Спайсер. Он был разработан еще в далекие 90-е годы и с каждым годом совершенствовался и дополнялся.Сегодня появились такие новости, что Spicer скоро заменит старые конструкции агрегатов, которые устанавливаются на «буханках» и «козлах». Сегодня мы обратим внимание на переднюю ось Spicer внедорожника UAZ Patriot. Что это такое, особенности, плюсы и способ настройки продукта.

Характеристики переднего моста

Картер моста Spicer состоит из литого материала, в который запрессованы полуоси. Картер моста закрыт крышкой картера. Поперечная плоскость устройства не имеет разъема, что увеличивает надежность и жесткость конструкции.Также дифференциал и главная передача моста Спайсера расположены в одном картере, что связано с высокой точностью включения и работы устройства. Все эти особенности приводят к увеличению производительности продуктов. Теперь для обслуживания устройства достаточно снять крышку картера и провести необходимый ремонт или замену изделий. Периодический контроль уровня масла в системе, своевременная замена сальников и подшипников, а также устранение люфта в шестернях и дифференциале — все это главный критерий обслуживания агрегата.Мост Spicer оснащен новыми типами шарниров (ШРУС), отличительной чертой которых является долговечность. Эти петли требуют периодической смазки конструкции, для чего используется материал ШРУС-4. Недопустимо использовать Литол-24 для смазки петель. Не менее важным моментом является величина передаточного числа моста Спайсера. Доступны устройства с двумя значениями передаточных чисел переднего моста на УАЗ Патриот: 4,11 и 4,62. На внедорожник УАЗ Патриот с бензиновым двигателем ЗМЗ 409 устанавливаются мосты номиналом 4,11, а на внедорожник УАЗ Патриот — 4.62 на дизельных агрегатах ЗМЗ 514.

Конструкция и компоновка переднего моста Spicer

1 — болт; 2, 33 — шайбы пружинные; 3 — ведомая шестерня; 4, 24 — полуоси; 5 — установочное кольцо; 6, 22 — подшипники; 7 — распорная втулка; 8 — наружная обойма наружного роликоподшипника; 9 — роликовый подшипник; 10 — кольцо упорное; 11 — сальник; 12 — отражатель; 13- фланец; 14 — шайба; 15 — гайка; 16 — корпус моста; 17 — регулировочное кольцо ведущей шестерни; 18 — наружная обойма внутреннего роликоподшипника; 19 — внутренний роликовый подшипник; 20 — маслоотражательное кольцо; 21 — вал с ведущей шестерней; 23 — регулировочная гайка подшипника дифференциала; 25, 39 — правая и левая части корпуса дифференциала; 26 — болт; 27, 40 — опорные шайбы полуосных шестерен; 28, 43 — полуосевые шестерни; 29, 45 — оси сателлитов дифференциала; 30, 41, 44, 46 — дифференциальные сателлиты; 31, 38 — крышки подшипников дифференциала; 32 — фиксатор регулировочной гайки подшипника дифференциала; 34, 36, 37 — болты; 35 — крышка картера главной передачи; 42 — прокладка крышки корпуса главной передачи.

Преимущества Spicer Bridge

Таким образом, данные преимущества говорят о том, что внедорожник обладает высокой устойчивостью на бездорожье, а также проходимостью, что немаловажно для такого агрегата.

Возможные неисправности

Замена сальника вала ведущей шестерни редуктора переднего моста

Утечка масла также может быть вызвана избытком масла в картере или засорением сапуна.

Снятие и установка муфты отключения колеса

Снятие и установка полуоси

Утечка масла также может быть вызвана избытком масла в картере или засорением сапуна.

В качестве оправки можно использовать старый сальник.

Снятие и установка главной передачи переднего моста

Разборка и сборка дифференциала переднего моста

Перед сборкой дифференциала смажьте ведущие шестерни, сателлиты, упорные шайбы и оси сателлитов трансмиссионным маслом.

Конструктивные особенности Возможные неисправности переднего моста, их причины и способы устранения Замена сальника вала ведущей шестерни редуктора переднего моста Снятие и установка фрикциона отключения колеса Снятие и установка полуось Замена сальника переднего Полуось Снятие и установка главной передачи переднего моста Разборка и сборка дифференциала переднего моста Регулировка подшипника…

Рис. 6.4. Главная передача: 1 — болт; 2, 33 — шайбы пружинные; 3 — ведомая шестерня; 4, 24 — полуоси; 5 — установочное кольцо; 6, 22 — подшипники; 7 — распорная втулка; 8 — наружная обойма наружного роликоподшипника; 9 — роликовый подшипник; 10 — упорное кольцо; 11 — сальник; 12 — отражатель; 13 — фланец; 14 — шайба; 15 — гайка; 16 — корпус моста; 17 — кольцо регулировочное …

Замените сальник, если масло вытекает из-под фланца коробки передач. Инструкция Утечка масла также может быть вызвана избытком масла в картере или засорением сапуна.Вам потребуются: торцовая головка «27», гаечный ключ, отвертка с плоским лезвием, динамометрический ключ. 1. Затормозите автомобиль стояночным тормозом, поставьте упоры под задние колеса автомобиля. Рейз …

Сцепление колеса снимается, чтобы заменить его или получить доступ к другим узлам. Вам понадобятся: гаечный ключ на 14, отвертка с плоским жалом, съемник внешнего стопорного кольца. 1. Отверните три крепежных винта … 2. … и снимите крышку сцепления. 3. Отверните шесть болтов крепления колесной муфты и снимите ее.4. Вы …

Полуоси передних колес снимаются для замены в случае поломки, выхода из строя шарниров равных угловых скоростей (ШРУС) или для получения доступа к другим узлам. 1. Затормозите автомобиль стояночным тормозом, поставьте упоры под задние колеса автомобиля. Поднимите и поставьте переднюю часть автомобиля на опоры, снимите колесо. 2. Снимите тормозной диск (см. «Замена …

Замените сальник, если обнаружите утечку масла из поворотного кулака.Вам понадобится отвертка с плоским лезвием. Инструкция Утечка масла также может быть вызвана избытком масла в картере или засорением сапуна. 1. Затормозите автомобиль стояночным тормозом, поставьте упоры под задние колеса автомобиля. Поднимите и поставьте переднюю часть автомобиля на опоры, снимите …

Главная передача снимается для ремонта или замены. Вам понадобятся: ключи «на 10», торцовая головка «на 19», «на 27». 1. Затормозите автомобиль стояночным тормозом, поставьте упоры под задние колеса автомобиля.Поднимите и поставьте переднюю часть автомобиля на опоры, снимите колеса. 2. Выкрутите пробку и слейте масло из передней оси (см. «Замена масла в переднем …

6.5.9 Разборка и сборка дифференциала переднего моста

Вам понадобятся: ключи «14», «17». 1. Снимите дифференциал в сборе с ведомой шестерней (см. «Снятие и установка главной передачи передней оси»). 2. Отжать подшипники от оси коробки дифференциала. 3. Отверните десять болтов, которыми ведомая шестерня крепится к дифференциалу, и снимите ведомую шестерню.4. Отверните восемь болтов крепления чашки дифференциала и снимите крышку. 5. Извлечь …

Отрегулируйте подшипники главной передачи в следующем порядке. Рис. 6.4. Главная передача: 1 — болт; 2, 33 — шайбы пружинные; 3 — ведомая шестерня; 4, 24 — полуоси; 5 — установочное кольцо; 6, 22 — подшипники; 7 — распорная втулка; 8 — наружная обойма наружного роликоподшипника; 9 — роликовый подшипник; 10 — упорное кольцо; 11 — сальник; 12 — отражатель; 13 — фланец; 14 — шай …

Передний мост снимается для замены балки или когда все детали полностью изношены, когда частичный ремонт становится нецелесообразным.Вам понадобятся: ключи «17», «19», «22», «24», «27», пружины подвески. 1. Затормозите автомобиль стояночным тормозом, поставьте упоры под задние колеса автомобиля и приподнимите переднюю часть автомобиля. 2. Ослабьте гайки крепления передней …

Поиск номеров — УАЗ

Покупка желанных номерных знаков с регистрационными номерами

При покупке номерных знаков мы позаботимся о хлопотах для вас, так как наша преданная и опытная команда позаботится о том, чтобы процесс передачи был максимально простым.Мы оформим для вас необходимые документы, включая ваши автомобили V5 и действующий сертификат MOT. Это означает, что вы можете наслаждаться своим новым персональным номерным знаком без напряжения и хлопот, связанных с запутанной бумажной работой. Наша репутация говорит сама за себя, у нас рейтинг 5/5 в Reviewcentre и лучшие отзывы в нашем магазине ebay.

Мы зарегистрированные реселлеры DVLA, признанные и поддерживаемые самим DVLA. Как «RNPS» (номер лицензии 47727) мы можем поставлять номерные знаки в соответствии со всеми правилами DVLA и MOT.Это означает, что вы можете быть уверены, что ваша покупка будет обработана профессионально и что мы доставим именно то, что вы заказываете. Вы можете найти нашу ссылку прямо на их сайте для душевного спокойствия.

Что говорят наши клиенты

«Первоклассное обслуживание от первоначального запроса до оформления документов. Без колебаний рекомендую или использую снова. Никогда не думал, что покупка частной тарелки была такой простой и понятной ». — Стюарт на Trustpilot.

«Совершенно профессионально, как я и надеялся.Первоклассное общение по электронной почте, а также устно, когда я звонил, чтобы уточнить детали. Хорошая цена, за которой следует гораздо больше, например, очень хорошо сделанные тарелки, помещенные в специальный конверт с мягкой подкладкой; и именно эта «правильная работа» побуждает меня присудить пять звезд и всем сердцем их рекомендовать. Отличная работа!» — Мистер Битти на Trustpilot.

«Когда я увидел отзывы, подумал, что это слишком хорошо, чтобы быть правдой. Сюрприз, удивление, Regplates сделали именно то, что обещали. Купил рег номер, пластинки приехали в течении 3х дней, все сделали за 5 рабочих дней.Великолепно, спасибо. » — Тони Би на Trustpilot.

Regplate имеют более 99% всех доступных номерных знаков, доступных для покупки через Интернет 24 часа в сутки. Мы являемся членами ассоциаций торговых дилеров MIRAD, APRT & CNG.

Если вы хотите продать частный номерной знак, наш отдел оценки индивидуальных номерных знаков может предоставить вам точную рыночную стоимость вашего регистрационного номера по почте или по электронной почте.

Персонализированные таблички с любимыми номерами

С момента своего скромного появления в 1903 году заветные числа продолжали набирать популярность, часто добавляя последний штрих к нашим ценным вещам и очень часто оказываясь ценным вложением.

Закон об автомобилях 1903 года, вступивший в силу 1 января 1904 года, требовал, чтобы все автотранспортные средства были внесены в официальный реестр транспортных средств и имели номерные знаки. Закон был принят для того, чтобы автомобили можно было легко отследить в случае аварии или нарушения закона.Таблички с регистрационными номерами транспортных средств в Великобритании имеют прямоугольную или квадратную форму, при этом точные разрешенные размеры таблички и ее надписи установлены законом.

Вы можете узнать, где изначально был выдан ваш персональный регистрационный номер, здесь.