Проверить давление в топливной системе: Как проверить давление в топливной рампе своими руками?

Содержание

Давление в топливной системе с распределенным впрыском: полная проверка и вердикт

Полезность проверки давления в топливной системе сложно недооценить. Ведь по манометру мы можем судить о состоянии как ведущих элементов (бензонасос и регулятор давления топлива), так и копеечных расходников, как-то фильтры тонкой и грубой очистки. При желании в фокус диагностики можно включить форсунки и отдельные участки топливопровода. Измерения, необходимо признать, серьезные – без специальной аппаратуры и технических знаний не обойтись! Чем, как и где мерить давление в топливосистеме – рассказывают эксперты Autobann.su.

Содержание

1 Чем мерить?
2 Как проверить топливную систему в домашних условиях?
- 2.1 Давление в топливной рампе
- 2.2 Регулятор давления топлива – исправен ли он?
- 2.3 Проверка бензонасоса
- 2.4 Диагностика фильтра тонкой очистки
- 2.5 А что же форсунки?

Чем мерить?

Безусловно, специальный набор со штуцерами, шлангочками и манометром – идеальный выбор. Но, если такового в наличии нет, то комплект можно собрать из подручных средств.

Центральное звено измерительной аппаратуры – манометр. Во время измерений максимальное давление будет колебаться в пределах 6 атмосфер, поэтому прибор должен быть рассчитан минимум на 7-8 атмосфер. Что же касается градуировки шкалы, то удобнее, чтобы она была именно в атмосферах.

Ценный практический совет – использовать манометр для измерения давления в шинах: шкала удобна, а условный проход трубки составляет 8 мм. Стоит отметить, что газовый манометр также подходит для подобных целей. Впрочем, диаметр выходного штуцера у него, как правило, больше. Например, для прибора на 1,0 МПа эта величина составляет уже 9 мм.

Внимание! 0,1 МПа – это примерно 1 атмосфера.

В дополнение к манометру необходим резиновый шланг и пара хомутов. Это комплект минимум. Если понадобится глушить регулятор давления топлива на системах без «обратки» или мерить давление на входе в топливную рампу, то потребуются заглушка и переходной штуцер соответственно. Поскольку конструкция коммутирующего узла между топливопроводом и рампой может быть различной, то переходник необходимо подбирать по месту. В первом приближении стоит отметить, что бывают резьбовые и быстросъемные конструкции.

Как проверить топливную систему в домашних условиях?

Первой точкой замера по умолчанию является выход из топливной рампы. Здесь мы аттестуем всю систему в комплексе и регулятор давления топлива в частности. Оценка состояния форсунок выполняется на основании измерения давления на входе в рампу и на выходе из нее. А по напору на выходе из насоса и перед топливной рампой мы можем судить как о состоянии самого насоса, так и фильтра тонкой очистки.

Давление в топливной рампе

Отыскав под капотом трубку, распределяющую бензин по форсункам, нащупываем на ней пластмассовый колпачок. Его размеры и фактура практически идентичны тем, что на колесах. Под этой заглушкой находится привычный нам золотник. Узел необходим для того, чтобы стравливать избыточное давление из топливной магистрали после недавней остановки двигателя, например, при замене фильтра тонкой очистки.

Стравить топливо из магистрали проще простого. Достаточно нажать на золотник, подставив перед этим баклажку или тряпку. Перед подсоединением манометра этот самый ниппель необходимо выкрутить по принципу, аналогичному демонтажу колесного золотникового стержня.

Манометр подключается к топливной рампе с помощью шланга. Во избежание протечек и срывов трубка в районе штуцеров обжимается хомутами. Смонтировав аппаратуру, заводим двигатель и первым делом проверяем, не протекает ли бензин в местах подсоединения измерительной аппаратуры. Если все в порядке, приступаем к снятию показаний.

Системы с полноценной «обраткой» и без нее выдают различные цифры на манометре. Для начала рассмотрим диагностику топливосистемы с обратной магистралью:

После пуска мотора давление в топливной рампе должно быть 2,5-2,7 атмосфер.
При перегазовке напор должен увеличиваться до 3 атмосфер.

У систем с РДТ, расположенным в корпусе насоса, цифры должны быть 3,8 и 4 атмосферы соответственно. Кратковременные колебания давления в пределах 0,2 атмосфер свидетельствуют о засорении фильтра грубой очистки (приемная сетка бензонасоса). Причиной этого является посредственная забота АЗС о сберегающих емкостях, наблюдаемая, как правило, у аутсайдеров рейтинга заправок по качеству бензина.

Регулятор давления топлива – исправен ли он?

Продолжая осмотр топливной системы, стоит проверить регулятор давления топлива, деталь, обеспечивающую постоянство напора бензина в магистрали. На топливосистемах с «обраткой» этот элемент расположен в топливной рампе, а шланг, идущий от него, как раз-таки именуется обратной магистралью.

Сняв шланг, связывающий РДТ с впускным коллектором, давление в рампе должно подняться до 3,0-3,2 атмосферы. Незначительное отклонение стрелки после отсоединения патрубка (в пределах 0,2 атм.) указывает на необходимость проверки насоса. Что характерно для неисправного регулятора давления бензина, так это одинаковое давление как при отсоединении патрубка РДТ-впускной коллектор, так и при обратном присоединении.

Касаемо «инжекторов» без обратной магистрали: на неисправный регулятор давления топлива здесь указывает напор менее 3,8 атмосфер при исправном насосе. Разумеется, чтобы быть уверенным в диагнозе, необходимо проверить и нагнетающую аппаратуру, и фильтр тонкой очистки.

Проверка бензонасоса

На системах с регулятором давления топлива, расположенным возле форсунок, достаточно пережать обратную магистраль (выходит из РДТ) и замерить давление в рампе:

6 атмосфер и более выдает новый и полностью исправный насос.
5 атм. свидетельствует о внушительном износе нагнетающего агрегата, но эксплуатацию можно временно продолжить.
4 атмосферы и менее – насосная станция неисправна или забит фильтр тонкой очистки. По этой причине работа мотора подобна детонации двигателя на всех оборотах.

Когда РДТ установлен в корпусе бензонасоса, проверку необходимо проводить прямо на выходе из нагнетателя: откидываем фишку топливопровода, идущего на фильтр тонкой очистки, подсоединяем манометр к насосу, включаем зажигание и снимаем показания с прибора. Сопоставлять необходимо с теми же цифрами: 6 атм. – отлично, 5 атм. – замена. Еще один индикатор исправности бензонасоса и чистоты фильтрующего элемента тонкой очистки – заметно подпрыгивающее давление в рампе при заглушенном регуляторе давления топлива.

Диагностика фильтра тонкой очистки

Здравый разум подсказывает, чтобы проверить промежуточный элемент топливной магистрали, необходимо замерить давление до него и после него. По такому принципу проверяется топливопровод на предмет засоренности и повреждений, фильтр тонкой очистки и форсунки.

Фильтрующий элемент расположен сразу за насосной станцией. Если при включенном зажигании на выходе из насоса – 6 атмосфер, а на выходе из фильтра наблюдается значительное падение давления (в пределах 0,5-1 атм.), то деталь подлежит замене.

Теперь о не менее главном: куда подключить манометр на участке «за фильтром». Можно подсоединиться как сразу на выходе из фильтра (актуально для систем с «обраткой»), так и на выходе из тройника, в тот самый разъем, который подключается прямо к насосу (актуально для систем с РДТ, расположенным в насосной станции).

Внимание! Топливный насос и фильтр тонкой очистки проверяются только в режиме «зажигание».

А что же форсунки?

Тревожный звоночек, указывающий на то, что вход в топливную рампу все же придется открывать, обнаруживается еще на стадии диагностики регулятора давления топлива. В момент пережатия «обратки» давление поднимается незначительно. Примечательно еще и то, что форсунки в этот момент начинают активно переливать, отчего двигатель работает неустойчиво. То же самое наблюдается в системе без «обратки», когда глушится выход из РДТ.

Окончательный диагноз ставится на основании замера давления до рампы (отсоединяется входная фишка/гайка и к ней подключается манометр). В этом случае мы исключаем засорение топливопровода на участке бензонасос-топливная рампа. Если давление восстановилось до паспортных 5-6 атмосфер, то дело в форсунках.

В заключение хотелось бы отметить, что давление в рампе 2,5-2,7 атм. и 5-6 атм. на выходе из насоса диагностируются в разных условиях: на заведенном двигателе и в режиме зажигания соответственно.

Как измерить давление в топливной системе? — Клуб Вольво

Volvomaniac

Mar 29, 2006

Вот тебе один из простых способов:
Для начала проверь регулятор давления, правда его снять прийдется, берешь электрокомпрессор со встроенным манометром (для накачки шин) и подаешь в регулятор давления воздух, и смотришь на шкалу манометра, и сравниваешь её с величиной указанной в мануале.
Если регулятор давления исправен, ставишь его на место, а на его патрубок обратки топлива одеваешь шланг, а второй конец шланга в «ведро», заводишь и смотришь как бежит из него топливо, бежать должно всегда не зависимо от оборотов.

Или вместо всего этого нужно мерить давление в рампе, но я плохо представляю конструкцию рампы 850-ой, на 940 проблем нет — есть штуцер свободный использовавшийся когда-то для клапана холодного пуска, ну и манометр нужно иметь соответствующий.

С торца двигателя, в районе дрсельной заслонки, есть клапан для стравливания давления из топливной рампы. Он по виду такой же как ниппель на колесах. Снимаешь защитный колпачек, выкручиваешь золотник, приспосабливаешь на ниппель через подходящий шланг манометр (самый обычный) — и меряешь :hello

Обычный колесный манометр с фиксацией стрелки на максимуме и кнопкой сброса на мой взгляд не лучшый вариант, лучше найти манометр без этих наворотов, чтобы можно было видеть отклонение стрелки при повышении оборотов двигателя.

всем привет. не совсем знаю как на вольво но с подобными симптомамичасто встречался у инжекторных ГАЗах там всегда дело было в конденсате в мозгах(в клеме) она и каротила при торможении и трогании, незнаю конечно но может там дело в подобной причине.

По симптомам конечно очень похоже что просто бензин кончился, тем боле на повороте, инерционные силы сместили остаток бензина в стророну противоположную от насоса/заборника, после заправки трубопроводы были завоздушены, и потребовалось какое-то время чтобы закачать бензин. .. Если такое повторяется и при полном баке — возможно реле насоса гонит или регулятор давления не закрывается.

Потомучто в реле встроен таймер.
Реле включено постоянно когда двигатель запущен. Если вы только включили зажигание, и дальше никаких действий не делаете.
То бензонасос работает по таймеру 3 секунды приблизно, для того чтобы накачать в рампу давление не менее 3 бар. Далее он выключается. Этого достаточно для пуска движка. Если давление не набирается, время работы мало, или вообще не включается бензонасос, такие варианты тоже бывают. Машина не заведется. На ходу может глохнуть и потом заводится по причине нарушения контакта, растрескивания пайки вокруг контактов реле , в его внутренностях. ЛИБО в главном реле, такое тоже оч часто встречается. Особенно это часто проявляется весной почему то, обострение наверное.
ЖЕлание авто чтоб за ним поухаживали.
Вот такой алгоритм.

Я в шоке.
Пришел в гараж, предварительно вооружившись манометром, шлангами, хомутами ….
Попробовал завести. Завелась, и как расчитывал заглохла секунд через 10-20.
Попробовал еще раз. Завелась и проработала около часа, прокатился немного.
Все хорошо, без замечаний. Заглушил, завел — работает не глохнет.

Кто может подсказать серсис, где можно по науке и недорого проверитьтопливную систему. Очень желательно чтобы он работал в выходные Я прочитал в книжке как надо проводить проверку — очень муторно и надо кучу приспособ.

Замена топливного насоса может стать дорогостоящей ошибкой, если он не является истинной причиной проблемы, связанной с топливом. Топливная система должна быть тщательно проверена на давление, объем и электрическую целостность, прежде чем забраковать топливный насос.

Проверить давление в топливной системе: Как проверить давление в топливной рампе своими руками?