Покраска авто алкидной краской: Технология покраски авто алкидной краской

Содержание

Технология покраски авто алкидной краской

Если вами запланирована покраска автомобиля и вы думаете о том, какой вид эмали лучше всего подойдет для того, чтобы защитить автомобиль (но при этом не учитываете временные затраты), то ответ на ваш вопрос более чем очевиден – это алкидная краска. Именно она лучше всего защищает металл и успешно противостоит воздействиям внешней среды и агрессивных реагентов. Кроме этого, такое покрытие очень хорошо выглядит, его блеск сравнивают с блеском акрила, но при этом покраска кузова алкидной краской будет стоить гораздо меньших денег. Также при ее применении не нужен отвердитель – такая краска наносится в два слоя.

Прочная пленка, образующаяся благодаря входящим в состав краски синтетическим смолам, одновременно является и недостатком данного вида эмали – поверхность образуется быстро, а сама эмаль сохнет несколько дольше. Покраска авто с профессиональным применением алкидной краски предполагает специальный режим сушки, при котором соблюдается хорошая вентиляция помещения, а красочный слой усиленно прогревается. Такая эмаль создает довольно толстые слои, поэтому при покраске необходимо сделать всего один или два слоя. Стоит отметить, что алкидные краски хорошо защищают металл от воздействий атмосферы, но при этом не могут затормаживать коррозийные процессы, именно по этой причине такая краска должна укладываться на предварительно наложенный грунт.

Покраска кузова профессионалами производится в три слоя. Первый слой – это так называемая подложка. Ее делают очень тонкой, а ее предназначение – обеспечить сцепление с грунтовкой. Далее идет основа – слой, имеющий нормальную толщину, как правило, его объединяют с подложкой. Третий слой называют наружной пленкой. Именно от него зависит то, как будет выглядеть внешняя поверхность. Краска для него разбавляется сильнее и скорее не наносится, а практически разливается.

Очевидно, что наиболее важен первый, обеспечивающий сцепление, и последний, отвечающий за внешний вид, слои краски. Из-за небольшой толщины слоев, ошибки, допущенные при нанесении одного из них, могут отразиться на всех последующих слоях. Эту особенность называют «память первого слоя».

Покраска авто: советы специалиста

Причиной для покраски машины может быть ДТП, появление очагов коррозии, или просто желание освежить внешний вид кузова. В любом случае придется раскошелиться на приличную сумму, и будет обидно, если краска продержится недолго и все усилия и финансы будут потрачены зря

Михаил Ожерельев

Прежде чем отдать автомобиль в специализированную мастерскую, автовладельцу не помешает лишний раз изучить, из чего, собственно, складывается качественная покраска. Вообще, покраска разделяется на полную, частичную (элементами) и локальную (переходами). И как правило, для каждого способа покраски подбираются соответствующие материалы и технологии.

МАТЕРИАЛЫ

Все используемые в авторемонте лакокрасочные материалы принято делить на основные (краски, эмали, грунты и шпатлевки) и вспомогательные (растворители, разбавители, смывки, составы для подготовки к окрашиванию).

Если говорить об основных материалах, то прежде всего следует упомянуть о шпатлевках. Нанесение шпатлевки необходимо в том случае, если на обрабатываемой поверхности имеются неровности. Считается, что шпатлевка — единственный продукт, который предназначен для восстановления формы поврежденной детали автомобильного кузова или кабины, хотя совсем недавно, когда количество шпатлевок еще не достигало должного уровня, для этой же цели использовали легкоплавкие припои. Из-за очень низкой технологичности сейчас этот материал уже почти никем не используется. На смену ему пришли полиэфирные шпатлевки, которые входят во все используемые автомалярами многочисленные системы ремонтных материалов. Эти двухкомпонентные продукты состоят из шпатлевочной массы — смолы на основе ненасыщенных полиэфиров с различными наполнителями и добавками.

В таком шкафу сушат образцы тестового напыления

В ассортименте фирм, специализирующихся на производстве вспомогательных материалов, можно обнаружить добрую дюжину шпатлевок, обладающих различными свойствами, но при ремонте автомобилей наиболее часто используются только 3-4 из них. К примеру, шпатлевки, усиленные стекловолокном, могут использоваться для выравнивания глубоких вмятин (позволяют за один проход получить слой большой толщины), а универсальные шпатлевки находят применение как в качестве наполняющего, так и в качестве доводочного материала. Широкое применение в кузовном ремонте также находят напыляемые шпатлевки. Они наносятся краскопультом толстыми слоями и поэтому позволяют эффективно обрабатывать поверхности большой площади. Высокое содержание сухого остатка придает этим продуктам особые наполняющие свойства, а также гарантирует быстрое высыхание и отсутствие пор.

Воздух, предназначенный для краскопульта, проходит дополнительную фильтрацию

Независимо от типа используемой шпатлевки выровненные поверхности перед покраской обязательно подвергаются грунтованию. При выборе грунта надо обязательно учитывать цвет краски. Например, при использовании черного цвета грунт должен быть темным, а при покраске в серебристый — светлым. В некоторых фирменных окрасочных системах существуют специальные грунтовки для окраски зоны между отремонтированным участком и новым покрытием методом «перехода». Данная техника обеспечивает соответствующую ориентацию эффективных пигментов.

Теперь об эмалях. Подобранная для покраски эмаль должна не только удовлетворять требованиям декоративного характера (цвет, блеск), но и обладать определенными физико-механическими свойствами (твердость, эластичность, прочность), которые определяются химическим составом продукта. По химическому составу все современные автомобильные эмали можно разделить на три группы: алкидные, меламино-алкидные (МЛ), акриловые.

Алкидными принято называть лакокрасочные материалы, выполненные на основе кислот и многоатомных спиртов. Алкидные эмали (которые также называют эмалями на искусственных смолах) появились в 1950-х годах. Их основная особенность — это полимеризация при комнатной температуре под воздействием кислорода, содержащегося в воздухе. Считается, что благодаря большей, чем у нитроэмалей, толщине слоя этот материал обладает лучшей укрывающей способностью и сильнее противостоит нашим непогодам и морозам. Для производства алкидных лакокрасочных материалов может использоваться глифталевая или пентафталевая смолы, которые обозначаются на маркировке как ГФ и ПФ соответственно. Последние до сих пор широко применяются для окраски грузовиков и общественного транспорта. Они дают покрытие более низкого качества, чем нитроцеллюлозные эмали, но сохнут при высокой температуре в камере (120–135 градусов) всего за несколько минут и при этом требуют нанесения лишь двух слоев — «проявительного» и основного, что позволило значительно упростить технологию и ускорить производственный процесс. В числе основных преимуществ алкидных эмалей простота применения, невысокая стоимость и, что наиболее важно, — стойкость к химическим и физическим воздействиям. Среди недостатков — длительность процесса высыхания. Впрочем, этот параметр можно улучшить при помощи отвердителя, при условии, что он одинаковой марки с эмалью. Из алкидных эмалей сегодня хорошо известны Sadolin (Филяндия) и Mobihel (Словения).

Покрасочная камера обеспечивает не только требуемые параметры температуры и воздухообмена, но и соответствие экологическим нормам

Относящиеся ко второй группе меламино-алкидные эмали не требуют для полимеризации ни атмосферного воздуха, ни дополнительного вещества — отвердителя, покрытие и так получается достаточно надежным, твердым и в то же время эластичным. Пленки на основе эмалей МЛ по атмосферостойкости превосходят глифталевые и пентафталевые, имеют хороший глянец без полирования, высокую твердость и эластичность. Единственный недостаток автомобильных эмалей МЛ в том, что застывают они при температуре более 100 градусов, а значит, их применение невозможно вне специальных окрасочных камер. Эти эмали представлены разработанными ярославским заводом «Русские краски» продуктами МЛ-1110 и МЛ-111, высыхающими при 130 градусах за 30 минут.

Что касается представителей третьей группы — акриловых эмалей, то их появление открыло новую эру в авторемонтном бизнесе. Акриловые эмали — это воднодисперсионные краски на основе полиакрилатов (преимущественно полимеров метил-, этил- и бутилакрилатов), а также их сополимеров в качестве пленкообразователей. Их достоинствами, по сравнению с алкидными эмалями, являются более высокий сухой остаток (малое содержание вредных летучих веществ) и в результате этого меньший расход эмали для получения покрытия нужной толщины. Акриловые краски обычно наносятся в две стадии, когда цвет покрытию придает так называемый базовый слой, а остальные функции эмалевой пленки выполняет слой прозрачного лака, наносимого на базу. Кстати, по содержанию сухого вещества лаки делятся на два класса — MS (Medium Solid) и HS (Hight Solid). Первая группа со средним содержанием сухого вещества — это классические материалы, в составе которых много летучих органических соединений. Они наносятся в два слоя с обязательной межслойной выдержкой. Вторая группа — продукты с высоким сухим остатком (количество вредных летучих веществ не превышает 400 г/л). Эти материалы допускают нанесение в полтора слоя с минимальной межслойной выдержкой. Лаки класса НS не только более безопасны для окружающей среды, но и удобны в применении, благодаря чему находят все большее распространение в автомастерских и СТО.

Пара инфракрасных софитов с коротковолновыми лампами могут прогревать поверхность площадью 2,8 м²

Основными производителями акриловых автоэмалей являются голландская Akzo Nobel (бренд Sikkens), американская DuPont (Cromax), немецкая BASF. Отечественные акриловые эмали представлены маркой Vika (например, эмаль АК-1301). Они обладают высокими физико-механическими и декоративными свойствами, повышенной износостойкостью, а главное — пониженной температурой сушки (при 80 градусах — 30 мин, при 20 градусах — 24 ч). Поверхности, покрытые этими эмалями, отличаются особым блеском, стойкостью к любым атмосферным воздействиям, а также масло- и бензостойкостью, благодаря чему надолго сохраняется внешний вид покрытия. Если сравнивать по температуре сушки акриловую эмаль с привычной нам меламиноалкидной, то преимущества будут на стороне акриловой.

ТЕХНОЛОГИИ

Спору нет, на качество покраски автомобиля влияет не только выбранная автоэмаль, но и используемое окрасочно-сушильное оборудование. Каков перечень этого оборудования? Чтобы разобраться, рассмотрим технологическую цепочку начиная с процесса нанесения грунта и заканчивая окончательной сушкой. Для нанесения грунта и эмали на обрабатываемые поверхности применяют воздушно-капельное, безвоздушное и электростатическое распыление (основано на физическом явлении переноса заряженных частиц в электрическом поле). Два последних не представляют для нас практический интерес, поскольку используются в основном в промышленных масштабах, а вот на пневматическом распылении стоит остановиться подробнее. Согласитесь, что краскопульт — это один из основных инструментов, применяемых при ремонтной окраске автомобилей. Для получения высококачественных покрытий необходимо правильно выбрать нужную модель распылителя и режим его работы.

Нанесение шпатлевки необходимо в том случае, если на обрабатываемой поверхности имеются неровности

Итак, сегодня на рынке предлагаются три основных вида краскопультов, различающихся системами распыления материалов. Классикой для авторемонтного производства считаются краскопульты системы HP (High Pressure). Малярный пистолет этой системы распыляет материал при большом давлении, на выходе головки оно составляет порядка 1,2–1,5 атм. Расход воздуха при работе с такими краскораспылителями можно считать достаточно низким — от 100 до 300 л/мин. Широкий факел способствует равномерному нанесению материала с относительно большой скоростью. К недостаткам краскопультов системы НР можно отнести низкий процент переноса краски (примерно 45%, остальное отскакивает рикошетом от поверхности и превращается в туман) и повышенное завихрение воздуха, что приводит к высокой замусоренности окрашиваемой поверхности.

Вторая разновидность ручных краскопультов — система HVLP (High Volume Low Pressure) была разработана в 1980-х годах в угоду защите окружающей среды. Изюминка конструкции — специальное строение воздушных каналов пистолета, благодаря которому распыление краски происходит при низком давлении на выходе (примерно 0,7 атм) и достаточно высоком давлении на входе (2,5–3,0 атм). За счет новой конструкции распылителя удалось добиться повышенных показателей переноса материала (свыше 70%), что дает право считать систему HVLP не только экономичной, но и экологичной. Обратная сторона медали — высокое потребление сжатого воздуха (от 360 л/мин), что необходимо учитывать при выборе компрессора. Поскольку наносить материал таким краскопультом следует достаточно близко от окрашиваемой поверхности, примерно 12–15 см, от маляра требуется высокий профессионализм.

Смесительная установка является обязательным атрибутом современной лаборатории по подбору автоэмалей

Наконец, третья рассматриваемая нами система обозначается аббревиатурой LVLP (Low Volume Low Pressure). Эта достаточно свежая разработка является компромиссом между НVLP и НP. Конструкторы постарались убрать недостатки, присущие вышеуказанным системам распыления. Имея на выходе давление 0,7–1,2 атм, а на входе порядка 2 атм, получаем перенос краски от 65% при относительно небольшом расходе воздуха. Увеличение расстояния от пистолета до поверхности при нанесении краски-лака до 25 см позволяет проще окрашивать труднодоступные места.

Лампа колориста используется в качестве универсального источника света для работ, связанных с подбором красок

Как видно из приведенной выше информации, наиболее подходящими под требования гаражного ремонта являются распылители с системой передачи материала LVLP, но вместе с тем есть еще немало нюансов, влияющих на выбор. Это и производитель, и стоимость, и, конечно, компрессор, с которым будет работать конкретный краскопульт.

Отдельный и очень важный вопрос касается подготовки помещения, в котором будет производиться окраска. Обычный ремонтный бокс, где достаточно много пыли и грязи, в данном случае вряд ли приемлем, ведь проблем с шероховатостью свежеокрашенной поверхности при этом не избежать. Идеальным вариантом является использование специальной окрасочной камеры с принудительным боковым или нижним отводом воздуха (циркуляция воздушных потоков построена таким образом, что позволяет избежать возможной турбулентности) и специальным освещением. Такое оборудование чаще всего используется в паре с сушильной камерой.

В зависимости от способа передачи теплоты к окрашенной детали сушильные камеры бывают трех видов: конвективные, радиационные и комбинированные. Принцип действия конвективной камеры основан на теплопередаче путем конвекции. Нагрев воздуха осуществляется при помощи калорифера с использованием в качестве теплоносителя воды или пара. Циркуляция воздуха выполняется посредством вентиляторов. Минусом такой сушки является разная степень высыхания краски: верхний слой сохнет быстрее, чем внутренние. В свою очередь терморадиационная камера представляет собой сушку инфракрасными лучами, исходящими от ламповых, панельных или трубчатых излучателей. Процесс сушки в терморадиационной камере протекает в несколько раз быстрее, при этом нагрев окрашенных поверхностей более равномерный, поскольку инфракрасное излучение проникает внутрь покрытия.

Пневматический краскопульт — один из основных инструментов для ремонтной покраски автомобилей

Для сушки отдельных подкрашенных мест при необходимости быстрого исправления дефекта на небольших поверхностях используют передвижные щиты с ламповыми излучателями. Типичный передвижной щит с ламповыми излучателями имеет шесть ламп с рефлекторами общей мощностью 3 кВт. Лампы размещены на панелях в кожухе на общей раме. Шарнирное крепление позволяет устанавливать рамку под любым углом к нагреваемой поверхности. Кроме того, панели с лампами могут перемещаться как по горизонтали, так и по вертикали, а также поворачиваться на угол 15 градусов, что позволяет производить сушку окрашенных изделий различной формы.

Напоследок следует напомнить о том, что идеальная покраска кузова автомобиля достигается только при четком соблюдении технологии. И о том, что набор маляра должен состоять из материалов одной фирмы, чтобы избежать отторжения «неродных» компонентов.

ИЗ БАЛЛОНЧИКА

Существует еще один, самый дешевый способ покраски автомобиля. Это самостоятельная покраска при помощи баллончика. Необходимо лишь приобрести баллончик эмали требуемого цвета и обработать им поврежденную поверхность. Как показывает практика, проблема выбора краски в данном случае не стоит вообще. Сегодня в аэрозолях продаются акриловые и алкидные, простые и двухкомпонентные эмали, способные обеспечить любой цвет, вплоть до «металлика». Более того, на рынке существует специальная услуга — закачка предварительно выбранной краски в аэрозольные баллоны. При своей низкой стоимости специальный спрей-баллон вполне может заменить окрасочный пистолет. Правда, окрасить таким способом весь кузов или кабину весьма проблематично, зато привести в порядок отдельные детали или элементы кузова вполне реально. И еще — прибегнуть к такому способу покраски можно только в том случае, если принципиально равномерное и гладкое нанесение краски вас не интересует. В общем, не ждите отменного результата.

Редакция рекомендует:

Хочу получать самые интересные статьи

Чем отличается алкидная краска от акриловой для авто

Двухкомпонентные акриловые автомобильные эмали сейчас так популярны, что про их алкидных конкурентов многие люди уже почти совсем забыли. Однако и у тех есть свои сильные стороны. Давайте попробуем обновить в памяти информацию про алкидную краску, и выяснить, чем отличается алкидная краска от акриловой для автомобилей. Может быть, это кому-нибудь пригодится.

О бедных алкидных замолвите слово…

Что такое алкидная краска? Алкидная краска – это красящий состав, связующим элементом которого выступает алкидная (полисинтетическая) смола, в ней присутствуют необходимые пигменты, растворитель и разбавитель, специализированные добавки с пленкообразователями.

Почему её используют? Её используют не «почему», а по традиции – этот состав известен уже больше ста лет, а значит, отработаны до мелочей все технологические процессы с ним связанные. Алкидные эмали будут еще долго держаться на рынке и потому, что у них есть определённый набор сильных сторон.

Чем хороши алкидные эмали? У них три главных достоинства:

предсказуемость в работе – на поверхности образуется плёнка, а потёки и другие дефекты просто не успевают образовываться;
устойчивое покрытие после застывания – ЛКП, созданное с помощью алкидных эмалей, твёрже и устойчивей к влияниям агрессивных условий внешней среды, и особенно ультрафиолета, чем многие современные составы;
стоимость – к алкидным краскам относятся самые недорогие эмали, представленные на рынке.

Именно поэтому алкидные эмали не собираются уходить с рынка.

Чем отличается автомобильная алкидная краска от акриловой? Прежде всего – названием, во вторую очередь – процессом отвердения. Если современные акриловые эмали полимеризуются при смешении двух компонентов (самой краски и отвердителя), то у алкидных эмалей отвердителем является воздух. С этим связан главный недостаток таких красок – они очень быстро схватываются по внешней поверхности слоя, воздух больше не проникает в краску, и слой целиком сохнет достаточно долго (если не использовать сушильную камеру).

Как долго сохнет алкидная краска? Это сильно зависит от внешних условий и количества слоёв (а они на таких эмалях получаются толстыми). Полная полимеризация слоя может занять от одного дня, до нескольких суток, тогда как внешняя плёнка схватывается за несколько минут. Сведения о том, сколько сохнет алкидная краска, обычно указываются каждым производителем на упаковке.

Чем разбавляется алкидная краска? Этот состав не настолько капризен к растворителям, как его более современный собрат, поэтому обычно подходит любой приличный универсальный разбавитель. Но добавлять его надо с осторожностью, небольшими дозами. Если переборщить, то возникает эффект, при котором наружная плёнка слоя уже полимеризовалась, а пары испаряющегося из массы слоя разбавителя начинают эту плёнку «рвать». Заполировать в ноль образовавшиеся на поверхности неровности практически невозможно.

Кто победит, акрил или алкид?

Что лучше, акриловая краска или алкидная? Если ставить вопрос таким образом, то акриловые современные составы всё же лучше. Именно поэтому им и отдана большая часть рынка. Благодаря двухкомпонентному составу, процесс полимеризации там идёт по всей толщине слоя, акриловые краски гораздо быстрее высыхают, а еще они намного легче полируются.

акриловая и алкидная краска – в чем разница между ними? То, что алкидные эмали тверже, устойчивее к внешней среде и дешевле, определяет их использование в покраске грузовой и строительной техники, сельскохозяйственных машин, и других крупногабаритных технических средств, художественная ценность внешнего вида которых отнесена на второй план. Акрил легче наносить, он быстрее обретает окончательные свойства, его производят все основные производители краски. Легковые автомобили красят алкидными эмалями только в случае небольшого локального ремонта, если определяющим вопросом является стоимость покраски, или если автовладельцу принципиален какой-либо оттенок, поймать который можно только на алкидной эмали. Во всех остальных случаях мы рекомендуем использовать акрил – это более современный и удобный вариант лакокрасочного покрытия автомобиля.

пошаговый порядок. Выбор растворителя зависит от вида алкидной эмали

Часто бывает, что мелкого ремонта покрытия автомобиля бывает недостаточно. Краска стареет, не выполняет защитные функции, появляется сетка или паутинка трещин, теряется товарный вид. В общем, требуется полная покраска автомобиля. Для этого необходимо знать, как разводить автокраску.

Вам понадобится

Автокраска, растворитель, «Садолин», посуда для разведения краски, деревянная палочка для размешивания.

Инструкция

Следует помнить, что покраска автомобиля производится после целого ряда подготовительных работ. Перед покраской машину необходимо тщательно вымыть и высушить.

Любая краска наносится в два слоя. Первый слой называется проявительным, на нем отчетливо видны все дефекты поверхности. Для того, чтобы развести краску для первого проявочного слоя, возьмите 4 части растворителя и одну часть «Садолина». Смесь тщательно перемешайте. Для первой покраски внешней поверхности кузова достаточно будет 1 литра. Учите, что непосредственно перед покраской поверхность кузова необходимо еще раз хорошенько обезжирить и просушить.

Краску наносите при помощи обычного бытового пылесоса. Выньте из него пылевой фильтр, подсоедините окрасочный пистолет и шланг. В бачок пылесоса налейте 100 грамм растворителя для регулировки факела распыла. При этом краска должна распыляться без брызганья, равномерно, а факел быть вертикальным. После регулировки заливайте в бачок разведенную краску и наносите первый слой. Сначала окрашивайте короба, проемы дверей вдоль заклеенных мест, затем основную площадь.

Краску наносите быстрыми горизонтальными движениями сверху вниз. Так будет легче избежать подтеков. Не переживайте, если где-то получились незначительные пропуски — это ведь только первый слой, он гораздо тоньше основного. Краска должна хорошо высохнуть в течение 20-30 минут.

Пока краска подсыхает, подготовьте раствор для следующего слоя. Второй слой называется декоративным, поэтому краска должна быть немного гуще. Разведите ее тремя объемными частями растворителя и одной частью «Садолина». Перемешайте состав для полной однородности. Наносите основной слой так же, как и проявочный — быстро и качественно. После покраски оставьте автомобиль в закрытом гараже на 2-3 дня.

Для разведения краски используйте 646-й, 647-й или 648-й растворители. Учтите, что чем выше число, тем растворитель жирнее, а это дополнительная возможность наделать больше подтеков.

Внимание, только СЕГОДНЯ!

Все интересное

Покраска крыла автомобиля может понадобиться в случаях повреждения его покрытия, что очень часто происходит в результате аварии или неправильной парковки. Нередко крыло не меняется годами, из-за чего его поверхность трескается и осыпается. В этом…

Покраска автомобиля в гараже, конечно, доставляет некоторые неудобства, но зато дает возможность сэкономить финансовые средства. Поэтому если у вас нет желания и возможности гнать свое авто в покрасочную камеру, вы можете выполнить эти работы в…

Автомобилисты часто сталкиваются с проблемой очистки пятен краски с поверхности машины. На первый взгляд это проблема небольшая, но так как подобное пятно портит вид автомобиля, от него нужно избавляться технологически правильными способами. Чтобы…

Технология окраски автомобиля металликом имеет характерные особенности, от выполнения которых зависит качество выполнения работы. За исключением этих нюансов процедура окраски аналогична процедуре с применением обычных автоэмалей. Вам…

Передняя панель салона машины — одна из самых заметных деталей интерьера авто. Автомобили ВАЗ не являются исключением. Часто от времени или небрежной эксплуатации пластик выцветает, а краска идет пятнами.Итак, как покрасить панель машины ВАЗ…

Внешний вид автомобиля — это, можно сказать, визитная карточка его владельца. Краска «перламутр» заслуженно пользуется популярностью среди автолюбителей. Мелкие полупрозрачные частицы железной слюды, расположенные многослойно, придадут…

Очень часто бывает такое, что кафельная плитка на кухне, в ванной и в туалете выглядит некрасиво, нарушены ее целостность и само качество кладки или просто надоело и хочется сменить дизайн. Но сменить кафель на новый, то есть затевать ремонт,…

Для покраски металлических изделий во время ремонта используйте молотковую декоративную эмаль. При ее высыхании на окрашенной поверхности образуется покрытие, имитирующее чеканку, получаемую при ударах молотка по металлу. Такая краска превосходно…

Водоэмульсионная краска относится к экологически чистым материалам — она почти не имеет запаха и не выделяет токсических веществ. К тому же она быстро сохнет и самая дешевая. Красить водоэмульсионкой можно бетонные и оштукатуренные поверхности, а…

Потеки на краске могут быть образованы вследствие чрезмерного разбавления краски, нанесения толстого слоя краски, распыления ее из пистолета на слишком близком расстоянии. Потеки портят эстетичный вид изделия и к тому же, увеличивают расход…

Со временем глянцевые части ноутбука затираются и начинают выглядеть, мягко говоря, непрезентабельно. Чтобы дать своему ноутбуку «вторую жизнь», можно его покрасить, и тогда он обретет свой первозданный вид. Вам понадобитсякраска…

Встречаются автолюбители, которые мечтают покрасить автомобиль, но, в силу некоторых обстоятельств, не знают, как это можно сделать, не прибегая к услугам профессионалов.

Главное, нужно помнить, что покраска автомобиля, очень длительное…

Растворитель для покраски автомобиля один из важнейших и обязательных компонентов в малярных работах. Их существует большое множество и только определённые нужны для правильного разбавления краски. Так вот чтобы не ошибиться, как разводить краску, акриловую или любую другую, рассмотрим основные виды растворителей и их применение.

В принципе разбавитель и растворитель это одно вещество. И то и другое служит для доведения материала до требуемой вязкости ( , краски, грунта, жидкой шпатлёвки, базовой эмали и т.д.)
Производитель всегда указывает, какой растворитель лучше применять для покраски авто. Каждая лакокрасочная система имеет свой нужный отвердитель и разбавитель. Обязательно перед использованием смотрите инструкцию на обратной стороне тары. Там будет указанно какого типа разбавитель использовать, при какой температуре и для какого материала.

Сразу стоит сказать какие растворители не следует применять для того чтобы развести акриловую краску – это органические 646, 647, 650 и т.д. При разбавлении ими краски или лака могут возникнуть и трудности в покраске. Используйте их только для мытья или другого инструмента. Цена на них не велика для чистки самое то.

Виды растворителей и разбавителей, какой выбрать?

Если у Вас стал вопрос, чем развести акриловую краску? То ответ тут один, используйте любой фирменный акриловый растворитель. Даже если он другой фирмы, чем разводимая краска, лак, грунт и т.п. Только не применяйте выше упомянутые! Фирменный акриловый растворитель на порядок дороже обычных разбавителей, но для качественного ремонта рекомендуется использовать именно их.

Если фирменный акриловый закончился или Вы хотите сэкономить, то можно применить отечественный производитель разбавителя материалов универсальный растворитель Р12. Он был с успехом перепробован практически на всех акриловых материалах (лаках, акриловой краски, грунтах, эпоксидных веществ). Никаких проблем и дефектов не было. Его смело можно считать как универсальный растворитель. Р12 является «нормальным.

И так, главным критерием выбора разбавителя для разведения краски является температура окружающего воздуха. Необходимо определить температуру окружающей среды перед покраской и в следствии это подобрать нужный. Температура влияет на время высыхания материала. В жаркую погоду растворитель испаряется быстрее и краска не успевает растечься. Появляются дефекты, крупная шагрень, перепыл. В холодную погоду испарение будет слишком медленное, возможны и будет больше мусора.

Существуют три группы акриловых разбавителей:

Медленный
Нормальный
Быстрый

Поэтому для качественной работы всегда выбирайте материал под определённую температуру воздуха.
Если холодно, то используют «быстрый» разбавитель при температуре от 5 до 15 градусов. При нормальной температуре от 15 до 25 применяют «нормальный». И в жаркую погоду от 25 градусов необходим медленный. Все цифры ориентировочные, для точного определения смотрите инструкцию производителя. На фото ниже серия разбавителей от Body 740 741 742.

Следует заметить, что нет специально разбавителя для лака или для грунта, акрила. Для их разбавления применяют универсальный акриловый разбавитель. А вот для базовой эмали существует растворитель для базы. Хотя многие используют обычный универсальный.

Растворители для перехода

Помимо универсальных, есть ещё растворитель для перехода. Они не предназначены для разбавления лаков и эмалей. Их назначение сделать незаметную границу перехода между старой и новой краской или лаком. Для этого растворитель для перехода наноситься из краскораспылителя или аэрозольного баллончика на сухой «опыл» в зоне перехода лака или акриловой краски.

Крайне важно заметить, что растворитель для перехода по лаку или акриловой краски «акрила» и для перехода по базе, ещё его называют «Биндер» совершенно разные продукты. Биндер для покраски это что-то вроде прозрачной базы. Применяется для того чтобы зерно металлика не торчало как «ёжик» в зоне перехода, а правильно «улеглось», что обеспечит качественный невидимый переход.

Как правильно смешивать краски.

Для качественной покраски лакокрасочный материал должен быть определённой вязкости и чтобы правильно его смешивать существует специальный инструмент:

У каждого есть свои плюсы и чем пользоваться выбор сугубо каждого. Мерная линейка она многоразовая, прослужит очень долго, в отличие от мерного стакана. Мерные линейки двухсторонние (на каждой стороне разные пропорции смешивания). В основном так: 2:1 и 4:1 и другой вариант 3:1 и 5:1.
Как пользоваться мерной линейкой и стаканом на фото ниже, ничего сложного в этом нет.
Обязательно перед смешиванием красок изучите инструкцию на упаковке, в каком соотношении разбавлять материал. Ниже расскажу, в каких пропорциях смешивать различные лкм.

Смешивание акриловой краски «акрила»:

Для краски «Vika» это соотношение 4:1 с отвердителем и 20%-30% разбавителя. А для Mobihel 2:1 с отвердителем и 10%-20% разбавителя.

Смешивание базы:
Базовая краска в основном смешивается 2:1. То есть сама база и половина от неё растворитель. Также может смешиваться и 1:1.

Смешивание лаков:
С лаками практически та же история, что и с акрилами. Разводится лак 2:1с отвердителем и разбавитель от 0% до 20%. В зависимости кокой вязкости он вам нужен.
Все выше упомянутые цифры приблизительные, могут меняться под определённые нужды и вид работы, и технику нанесения. В общем, смотрите инструкцию перед применением и проблем не возникнет.

Для точного определения вязкости краски есть специальный инструмент называемый вискозиметр. Работа вискозиметра: вискозиметр погружают в краску, достают и засекают за какое время он опустошаться. Как только струя начинает капать, секундомер останавливают.
117 049 Просмотров

На рынке товаров для автомобилей немало производителей, и среди них высоким качеством продукции выделяется датская компания Sadolin. Основана она в 1777 году и на сегодняшний день накопила большой опыт в производстве автохимии. Кроме того, с начала века Садолин собирает и сохраняет стандарты, технологии, цвета и рецепты, отмечая все удачи и неудачи, пробы, промежуточные результаты изысканий. Наиболее востребованные средства – автоэмали Садолин, шпатлевки, грунтовки, отвердители и растворители. Популярность этим видам продукции обеспечивает долгий опыт работы и заслуженный авторитет на рынке России.

Стандарты качества

Головной офис компании размещается на ее родине, в Дании, и туда же поступает информация со всех предприятий из разных стран. Sadolin — часть транснациональной корпорации Akzo Nobel и одновременно является одним из лидеров среди производителей лакокрасочной продукции.

SFS-EN ISO 9001 ed. 1994 – стандарт системы качества, которому в полной мере соответствует продукция Sadolin. Еще один документ, подтверждающий высокие стандарты соблюдаемые датчанами, предоставлен Nord Veritas – одной из самых серьезных организаций в области сертификации. Постоянный контроль за соблюдением всех требований к качеству продукции, тестирование ее, проверка на всех этапах и уровнях – это подход компании, позволяющий ей удерживать высокую планку и обходить конкурентов.

В ходе производства собираются статистические данные и учитываются все партии, включая те, что не прошли с первого раза тесты. Благодаря такому ответственному подходу, Садолин продолжает улучшать показатели качества и удивлять своих клиентов новинками. Так, в 1999 году компания выпустила для ремонта авто целую гамму новых продуктов, в том числе автоэмали.

Алкидные автоэмали

Sadolyn Metallic 015

Автоэмаль однокомпонентная синтетическая (на основе специальной алкидной смолы), воздушной сушки. Ее отличает замечательный блеск и его долгое сохранение, хорошая устойчивость перед атмосферными явлениями, отличные механические свойства. Состав можно использовать без дополнительного нанесения лака и подвергать реакционной сушке при температуре до +80 °C.

Чтобы сократить время просушки можно добавить в этот продукт Sadolin отвердитель Hardener Sadolyn/Sadomix 12-09112 в размере 20% от общего объема.

Sadolyn 012

Это автомобильная краска, с алкидной смолой в качестве основы, с реакционной сушкой при температуре до +80 °C. Специально разработана для ремонта машин. Эмаль обеспечивает авто отличным блеском, долго сохраняющимся глянцем, устойчивостью к механическим повреждениям, атмосферостойкостью. Продукт от Sadolin отлично заполняет, скрывает недостатки, хорошо ложится на поверхность.

Sadolin MM 444-Х

Автоэмаль воздушной сушки, в основе которой алкидная смола. Краска дает блеск машине, устойчива перед сложными атмосферными условиями и погодными явлениями. Синтетическая эмаль имеет хорошие механические свойства. Сушка авто – реакционная при +80 °C. К данной эмали на рынке представлены Сиккатив 001 и 002: первый подходит для большинства оттенков, а второй – только для светлых. Краска имеет инструкцию, где прописан правильный тип и необходимое количество сиккатива.

Акриловые краски для авто

Sadobase ММ

Базовая автоэмаль, имеющая двухслойную систему, которая образует насыщенную блестящую поверхность. Краска имеет перламутровый или металлический эффект.

Sadobase ММ применяют в тандеме с лаком Sadoclear 2K (бесцветный). Автоэмаль защищает авто от резких атмосферных перепадов и осадков, обладает хорошими механическими свойствами.

Быстрое высыхание обеспечивается комбинацией меламиновой и акриловой смол с перламутровыми, алюминиевыми пигментами. Эмаль дает отличный блеск и выразительный цвет окрашенной поверхности.

Sadobase 308

Автоэмаль базовая основана на комбинации меламиновой и полиэфирной смол, алюминиевого порошка и пигментов. Предназначена для создания покрытия с металлическим эффектом. Такой состав компонентов дает быстро затвердевание при хорошем схватывании с металлом. Это позволяет наносить лак на поверхность авто, спустя маленький промежуток времени после покрытия средством. Данная краска Sadolin на сегодняшний момент включает в свою цветовую гамму 18 колеров.

При покраске автомобиля, особенно самостоятельно, нужно знать много нюансов. В первую очередь внимание следует уделить выбору краски и ее подготовке к процедуре. Большинство из них наносятся не в первозданном состоянии, для лучшего эффекта применяют растворитель для автомобильных красок. Его часто используют для разведения, так как специальные разбавители действуют немного по-другому.

Производители могут продавать целый комплект для перекрашивания машины. Для простой краски, например, акриловой, в наличии будут сам товар, растворитель (экстрагент) и отвердитель. Все компоненты смешивают. А вот покрытие с эффектом «металлик» наносят в два слоя, поэтому набор будет состоять из основы, разбавителя для нее, отвердителя, прозрачного лака и экстрагента для лака.

Разница между растворителем и специальным разбавителем существенна. Экстрагенты изначально присутствуют в любых лакокрасочных материалах. Они влияют на их структуру, разбавляя некоторые смолы и делая их пригодными для нанесения ровным и тонким слоем. Разбавители просто смешиваются с составом и разбавляют до определенной вязкости.

В итоге правильно подобранная смесь может лучше всего довести краситель до правильного состояния, так как он изначально является ее компонентом. Использование разбавителей даст не столь радужный эффект. Выбирая, какие растворители использовать для автомобильной краски, стоит учитывать желаемый оттенок и правила нанесения.

Есть множество категорий различных красок для машин, но популярными стали только четыре основные разновидности. Они обладают различными свойствами и заслужили любовь автовладельцев по разным причинам.

Акриловые являются двухкомпонентными. В них подмешивают не только разбавитель, но и отвердитель. Глубину цвета можно регулировать количеством слоев. В них такие преимущества:

Не выгорают.
Медленный процесс старения.
Не требуют лакировки.
Легко наносятся.
Можно выбрать более мягкий или жесткий вариант.
Быстро сохнут.
Выдерживают высокие температуры.
Оттенок не сильно зависит от толщины слоя.

Она дает мягкий матовый цвет с небольшим отливом. Ее не покрывают сверху лаком. Акрил легко полировать до выбранного состояния.

Алкидные эмали используют для окрашивания машин гораздо реже, они требуют больше усилий для получения конкретного результата. Сверху их покрывают дополнительным слоем прозрачного лака и полируют. Получается отличное блестящее покрытие с высокими эксплуатационными свойствами. В них растворяющие составы используют скорее для сокращения срока высыхания, так как добавка быстро испаряется. Они стоят дороже, но и сохраняют хороший внешний вид дольше, препятствуют образованию коррозии, стойки к агрессивным средам.

Нитрокраски завоевали любовь потребителя «зеркальным» эффектом. У них получается оригинальный глянцевый кузов с металлическим отблеском. Основным недостатком этого материала является высокая токсичность во время процедуры, поэтому их использование постепенно сокращают.

Их применение требует тщательной очистки поверхности, так как их нельзя мешать с другими видами. Зато они быстро сохнут и долгосрочны.

Водоэмульсионные экологически чистые. Они отличаются такими преимуществами:

Можно наносить на другое покрытие.
Не требуют выравнивания поверхности.
Придают поверхности идеальное состояние.
Дают более тщательную прокраску.
Не отталкивают воду в процессе нанесения, поэтому не вспучивается.
Долго сохраняется.

Есть у нее и недостатки – она долго сохнет и требует дорогостоящего оборудования для правильного нанесения.

Какой растворитель выбрать для акрилового состава

Лучше всего использовать специализированный акриловый растворитель для автомобильных красок. Ни в коем случае нельзя выбирать органические варианты, например, 646,647 и так далее. Стоит потратиться и приобрести именно специализированный вариант от той же фирмы, хотя он стоит дороже. Потом эффект будет гораздо лучше.

Если бюджет не предусматривает таких трат, то можно заменить похожим по составу средством. Отлично подойдут экстрагент 651 или универсальный – Р12. Его много раз употребляли к акриловым разновидностям, так что результат гарантирован.

Какой растворитель выбрать для алкидных версий

Алкидные делятся на два сорта в зависимости от смол, которые являются основой. Они бывают пентафталиевые (ПФ) и глифталиевые (ГФ). Для них используют летучий растворитель для автомобильных красок – уайт-спирит, бензин, сольвент, скипидар или их смесь. Выбирать конкретный вариант надо в зависимости от маркировки, но есть и универсальный вариант – Р-4.

Каким растворителем разбавить нитроэмаль

Нитрокраску лучше всего разбавлять органическими разновидностями. Подойдет состав 646 прозрачного цвета, в который входят спирты, углеводороды и сложные эфиры. При работе с этим раствором обязательно соблюдать технику безопасности, так как он легко воспламеняется. Его требуется немного, это достаточно агрессивный растворитель для автомобильных красок. Если владелец авто не желает рисковать, то можно использовать растворитель Р-4.

При подборе 646 состава надо быть внимательным – есть маркировка ГОСТ и ТУ. Вариант ТУ стоит приспособить разве что для очистки поверхностей и краскопульта. Это дешевая, агрессивная смесь, которая разрушит покрытие.

Чем разбавлять водоэмульсионные смеси

Для них, как видно из названия, растворяющие вещества применять не стоит. Лучшими вариантами будут вода или спирт. Можно постараться подобрать очень мягкий состав на основе спирта или сложных эфиров, но результат непредсказуем.

Каким растворителем смывать старое покрытие с машины

Вид экстрагента выбирают в зависимости от типа покрытия, чтобы не повредить основу и быстро справиться с заданием. Например, акриловый растворитель для автомобильных красок подходит для акриловых же разновидностей. Для остальных можно подобрать общий универсальный Р-4 или более агрессивный вариант – 646. Можно также использовать уайт-спирит или его аналоги, но они с трудом снимают лак. Их лучше выбрать именно для красящего слоя.

Весь процесс замены лакокрасочного покрытия на кузове требует внимательности к деталям и правилам безопасности. Большинство растворяющих веществ могут быть опасными для жизни, если не применить меры предосторожности – перчатки и респиратор, желательно, защитный костюм. Помещение, в котором разводят смесь и производят нанесение, должно хорошо проветриваться.

Теги: Фото:

Алкидная эмаль — это лакокрасочный материал, произведенный из алкидных смол. Такие краски быстро высыхают, имеют возможность смешиваться с другими растворами и отлично подходят в декоративных целях. Этот материал можно использовать не только в качестве окрашивания, но и в качестве антикоррозийной грунтовки. Развести алкидную краску чаще всего необходимо в целях экономии, например, когда начатая банка покрылась пленкой.

Перед использованием данную краску обязательно необходимо разбавлять (за исключением некоторых видов, таких, например, как ПФ 15 и «Экстра»). Растворители бывают следующих видов:

Уайт-спирит . Данный вид обладает отличными показателями растворения элементов нефтяного происхождения, органических соединений кислорода, серы, азота. Уайт-спирит подходит для разбавления даже сильно-загустевшей эмали. На вид это бесцветная маслянистая жидкость с запахом бензина, продается в таре от 10 до 216 литров.
Ксилол . Горючая жидкость, прозрачная или со слабым желтоватым оттенком. Может использоваться и как разбавитель, и как высокооктановая добавка к топливу. Ксилол так же подходит для обезжиривания поверхности перед покраской. Можно использовать и в чистом виде, и смешивая, с каким-либо другим элементом.
Сольвент . Бесцветный продукт, который выделяется из нефтяного сырья. Используется не только как растворитель, но и как очиститель и обезжириватель. Сольвент входит в состав множества лакокрасочных материалов.
Скипидар . Состоит из сложной смеси углеводородов (преимущественно терпенов). Один из традиционных средств, который применяют на протяжении многих лет. До появления уайт-спирита скипидар был еще и самым популярным.
Растворитель 646 . Чаще всего используется для разбавления лакокрасочных материалов. Представляет собой смесь нескольких веществ: ацетона, бутилацетата, этилового и бутилового спирта. Его добавление придает краске глянцевый эффект, способствует образованию качественной пленки на поверхности, что очень удобно, когда нужно быстро окрасить небольшие площади. Это средство является максимально активным, поэтому работать с ним надо очень аккуратно, чтобы не повредить нижний слой краски.

Выбор растворителя зависит от вида алкидной эмали:

Способ применения

При разведении краски, разбавляющее средство следует добавлять небольшими порциями, при этом хорошо перемешивая. Это помогает получить нужную консистенцию. Оптимальное количество растворителя должно быть 15% от общего объема, иначе возможно выпадение смолы и порча материала. Сильно загустевшую эмаль сначала разводят, перемешивают, оставляют на 3-4 часа, а потом доводят до нужной консистенции разжижителем.

Практически все растворители огнеопасны, поэтому должны храниться в закрытой таре, в недоступном для детей месте. Вскрывать емкости с такими жидкостями разрешается только инструментами, которые при ударе не образуют искр.

При работе с разбавителями надо не забывать о мерах предосторожности: надевать защитную респираторную маску и перчатки, так как даже небольшое попадание веществ на кожу может вызвать раздражение. Если жидкость все-таки попала на открытые участки кожи, то их необходимо промыть теплой водой с мылом, а если на слизистую оболочку или в глаза, то нужно оперативно обратиться к врачу.

При возгорании данных жидкостей в процессе работы, необходимо специальными средствами пожаротушения: воздушно-механической или химической пеной из огнетушителей. Вода в данном случае бесполезна.

В помещении, в котором идет работа с разбавляющими веществами, необходимо обеспечить хорошую вентиляцию, чтобы их пары не вызвали головокружение. Если используется автоэмаль в гараже, необходимо включить вентиляцию или открыть двери, окна.

Все растворители обладают определенным классом опасности, к примеру, у 646 это 3 класс, который должен фиксироваться в паспорте средства.

Следует отметить, что качественное разбавляющее вещество не должно при работе оставлять белых и матовых пятен, оно не замерзает и не становится вязким.

пошаговый порядок. Какой растворитель лучше подходит для автомобильной краски? Какой растворитель для алкидной краски садолин

Всем привет. Я думаю, название статьи говорит само за себя – «этапы покраски автомобиля своими руками, пошаговый алгоритм» поэтому принятого у нас на сайте краткого анонса статьи не будет…. Сразу к телу….

Первый этап покраски – выбор краски.

Если автомобиль краситься частично то выбор не стоит, берем ту краску которой покрашен остальной кузов, если же автомобиль краситься полностью то вы можете изменить цвет и тип краски, в прочем про то как выбрать краску для автомобиля у нас на сайте есть

Второй этап — мойка и оценка повреждений.

На этом этапе осматриваем полностью чистый автомобиль, оцениваем поражение коррозией элементов кузова, принимаем решение о необходимости сварочных работ.

Третий этап — разборка.

На этом этапе убираем все узлы и агрегаты, которые помешают нам при окраске автомобиля. Например, при окраске крыла, необходимо снять локер, повторитель поворота, фару, иногда молдинги.

При полной окраске автомобиля необходимо снять ручки, стекла, замки дверей, брызговики и подкрылки, молдинги, антенны, фары и тому подобные элементы. Разборка — каждый раз осуществляется индивидуально, и что именно снимают, зависит от того красится весь кузов или только его часть.

Четвертый этап – сварка и рихтовка (если это необходимо).

На этом этапе, при помощи болгарки, вырезаются все поврежденные кузовные панели, либо части кузовных панелей (например, арки). Сразу после сварки, сварочные швы, обтачиваются при помощи шлифовального диска на болгарку, и обрабатываются шовным герметиком.

Если кузовные элементы имеют повреждения от ударов, иногда, им может потребоваться рихтовка (это позволит повысить качество ремонта и сократить расход материалов в дальнейшем).

Обратная сторона панели после сварки и рихтовки обрабатывается мовилем, битумной мастикой, или антигравием. Эти покрытия наносится в соответствии с инструкцией по применению, в некоторых случаях покрытия наносятся на грунтовку, например антигравий.

Пятый этап – шпаклевание и матование.

На этом этапе на все окрашиваемые поверхности наноситься грунт. Грунт наноситься на заранее подготовленную поверхность.

Подготовленной поверхностью я называю старую краску, голый метал кузова, или шпатлевку, которая не имеет глянца и матована наждачной бумагой с номером 240-360. При нанесении на глянцевую поверхность грунт держаться не будет и отвалиться при первой мойке.

Непосредственно перед нанесением грунта необходимо обезжирить поверхность при помощи смывки силикона, или бензина (про это у нас тоже есть отдельная статья).

Грунт наноситься в соответствии с инструкцией конкретного производителя из краскопульта с соплом 1.4-1.6 мм.

После нанесения грунт сушится до полного высыхания.

Восьмой этап – подготовка под краску.

На этом этапе наносим мат на грунт, последовательно обрабатывая его наждачной бумагой с номерами 240-480 (под акрил), и 240-800 (под металлик). Матовать лучше с водой, так как увеличивается скорость работы, уменьшается расход наждачной бумаги и снижается количество пыли в воздухе.

Девятый этап – повторное оклеивание.

На этом этапе заменяем старые пленки на стеклах и элементах, кузова не требующих окраски. Дело в том, что при нанесении краски, пленки неизбежно будут колыхаться и с них отлетит ранее налетевшая на них грунтовка , как вы понимаете, по закону подлости она хлопьями ляжет на свежую, еще не высохшую краску и испортит покрытие.

Пред покраской пленки с грунтом лучше переклеить! Лично я, предпочитаю на окраску обклеивать автомобиль газетами или обоями (они не так трепыхаются как пленка и с них не летит засохшая краска)

Десятый этап – окраска.

На этом этапе на подготовленный грунт и обклеенный автомобиль наноситься краска. Непосредственно перед покраской необходимо обезжирить поверхность при помощи смывки силикона.

Краска наноситься в соответствии с рекомендациями производителя при помощи краскопульта с соплом 1.2-1.3 мм. Обычно краска наноситься в 3-4 слоя. Если в качестве краски используется акриловая эмаль, обычно, на этом окраска заканчивается и к 12 этапу (сушка). Хотя акриловую эмаль тоже можно нанести под лак.

Одиннадцатый этап – лакирование.

После высыхания базовой эмали, в случае с металликом, необходимо удалить пыль с поверхности. Делается это при помощи липкой салфетки т.н. антистатика.

Перед лакированием поверхность металлика не обезжиривают, так как смывка силикона его смоет! Поэтому лакирование начинают через 20-30 минут после нанесения последнего слоя металлика.

Лак наноситься в соответствии с инструкцией производителя, обычно при лакировании применяется краскопульт с диаметром сопла 1.4-1.5 мм

Лак наноситься в 2-3 слоя в зависимости от производителя и условий окраски.

Двенадцатый этап – сушка.

После нанесения последнего слоя лака или краски (в случае с акрилом) необходима сушка. Время полного высыхания для акриловых эмалей в обычных условиях составляет 24 часа. При повышенной температуре или при применении сверхбыстрых отвердителей время сушки сокращается до 2-6 часов.

За это время краска высыхает полностью, но не «встает» т.е. не набирает окончательную прочность. Полная полимеризация лака/краски обычно занимает 1-2 недели.

Тринадцатый этап – сборка.

После высыхания краски расклеиваем автомобиль и устанавливаем на место все снятые ранее элементы (фары, стекла, повторители, молдинги и т.п.). При сборке важна аккуратность, так как свежая краска очень легко царапается.

Четырнадцатый этап – полировка и устранение недостатков.

Зачастую если вы красили первый раз на краске остаются перепылы, нерастекшаяся шагрень, все эти неприятности убираются полировкой. Полировку можно осуществлять не ранее чем через 2 недели после покраски автомобиля.

В случае если на краске есть подтеки они вышкуриваются по описанной технологии.

Сказать, что вы приятно удивитесь, когда услышите по телефону или прочтете на сайте автосервиса стоимость локальной покраски деталей вашего авто или, тем более полной покраски, значит ничего не сказать.

Технология покраски автомобиля

А красить нужно. Уже пришло время для полной покраски авто, либо возникла ситуация, когда нужно сделать с его дальнейшей . Выход? Выход есть всегда. Заключается он в покраске кузова автомобиля своими руками. Не переживайте, всё у вас получится. Просто, прежде чем приступить к покраске, потренируйтесь на старой детали кузова, которых в избытке вокруг любых гаражей.

Начнем с того, что откроем вам «тайну». Технология покраски авто имеет общие принципы действий, неважно, хотите ли вы произвести , или покраску в «металлик», покрасить деталь кузова либо осуществить .

Разница будет заключаться лишь в подборе материалов для покраски и времени, которое вы затратите. Не забудьте включить сюда материал и время для учебно – тренировочной покраски. Чуть больше времени, чуть больше материалов, но приобретенный опыт того стоит.

Итак, технологию покраски авто мы условно разобьём на такие направления:

Этапы покраски автомобиля.
Порядок покраски автомобиля.
Техника покраски автомобиля.

А условно потому, что эти направления действий могут меняться или органично дополнять друг друга.

Этапы покраски автомобиля

Подготовка материала и оборудования. Что нужно для покраски автомобиля? Материалы для покраски: шпатлевка, грунтовка, краска и лак в зависимости от площади и вашего выбора цвета авто. стандартно.

Основными элементами оборудования являются: шлифмашинка с кругами, строительный фен, краскопульт, компрессор, наждачная бумага, шлифовальный рубанок.

Подготовка кузова. Этот этап включает в себя: мойку кузова, демонтаж всего, что не нуждается в покраске, ремонт участков кузова при необходимости, подготовку поверхности к шпатлеванию, шпатлевание, грунтовка поверхности.

Всё, ваше авто готово к покраске. Но для этого нужна подготовка. Инструкция по покраске автомобиля прямо указывает на наличие идеально чистого места при нанесении краски и лака. Вот такую покрасочную камеру мы и сделаем из гаража.

Подготовка места. Этап, о котором редко где говорится – это подготовка места для покраски. Этим местом является гараж. Стандартный гараж 3х6 не годится для полной покраски, а вот для локальной покраски деталей кузова он подходит идеально. Техника покраски автомобиля полностью, требует как минимум место размером 4х6 метров.

Всё лишнее убираем и производим генеральную уборку помещения. С пылесосом и «Дихлофосом» в летнее время. Таким образом мы устраняем возможность пыли, мусору и насекомым испортить ваши старания по покраске авто на этапе покрытия лаком. Стены, пол, потолок смачиваем водой. Лужи ни к чему, но и сухих мест быть не должно.

Как вариант: гараж изнутри, после полной подготовки кузова к покраске, можно укрыть полиэтиленовой пленкой. Для этого нужно лишь иметь скотч и плёнку.

Порядок покраски автомобиля

Порядок покраски автомобиля у каждого мастера свой, но, тем не менее, есть основные принципы, которых стоит придерживаться. Все съёмные детали нужно снимать и красить их локально. Это касается дверей, оптики, ручек, молдингов и т.д. Т.е. кузов автомобиля должен остаться «голым».

Покраску деталей нужно начинать с внутренних или скрытых поверхностей. Наружная покраска осуществляется в последнюю очередь, и начинается она с крыши автомобиля.

Техника покраски автомобиля

Техника покраски автомобиля для разных видов покраски так же ничем особым не отличается. Если вы используете аэрозольный баллон для удаления сколов и трещин, то инструкция по применению баллона приведена на нем.

При покраске автомобиля краскопультом важно выдержать общие правила техники покраски. Они не отличаются сложностью, но от их выполнения зависит качество слоев, и в итоге, внешний вид авто.

для нанесения краски. Рекомендуется № 1,4. Здесь всё зависит от краски.
Выбор давления компрессора. Как правило, оптимальным является 2,5 – 3 атм.
Расстояние сопла краскопульта от окрашиваемой поверхности 150-250 мм.
Слои нанесения. Рекомендуется 2-3 слоя краски. Движения нанесения должны быть равномерные и важно не переусердствовать с толщиной слоя, чтобы избежать подтеков. Иначе это место придётся перекрашивать полностью. Промежутки между нанесением слоёв должны составлять 15-20 минут для сушки краски.

Мнение эксперта

Руслан Константинов

Эксперт по автомобильной тематике. Окончил ИжГТУ имени М.Т. Калашникова по специальности «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов». Опыт профессионального ремонта автомобилей более 10 лет.

После покраски покрытие подвержено различным воздействиям ещё на протяжении нескольких недель, несмотря на то, что лак твердеет уже через пару дней. В среднем лучше автомобиль не эксплуатировать после покраски не менее полутора недель для оптимальной кристаллизации краски и создании плёнки на поверхности. В это время нельзя использовать щётки для сметания пыли, исключить попадание на покрытие прямых солнечных лучей и атмосферных осадков. Если возможности выдержать срок нет, то стоит избегать поездок по загородным трассам и на дальние расстояния. Что касается полировки, то заниматься этой процедурой можно только через месяц после покраски. До этого можно использовать обычные щадящие средства ухода за лакокрасочным покрытием с содержанием воска.

Многие автомобилисты задаются вопросом: когда можно мыть машину после покраски и не навредить ЛКП. Мыть машину и тем более мойками высокого давления можно только после двух недель. Кто-то моет авто уже через пару дней, но в таком случае высока вероятность повреждения покрытия, особенно если мыть неправильно. Прежде всего, хотя бы месяц нужно исключить моющие средства с агрессивным химическим составом, нельзя использовать и бытовую химию. Желательно поначалу использовать мягкую губку и чистую воду, лучше, если она будет проточной. Не стоит мыть автомобиль на солнце, т. к. капли воды могут стать настоящими линзами и нагревают отдельные участки, таким образом, повреждая ЛКП.

Вот, собственно, такова технология покраски автомобиля. После покраски в 98% случаев требуется автомобиля.

Удачи вам, любители своего автомобиля.

Вам понадобится

Автокраска, растворитель, «Садолин», посуда для разведения краски, деревянная палочка для размешивания.

Инструкция

Внимание, только СЕГОДНЯ!

Все интересное

Главное, нужно помнить, что покраска автомобиля, очень длительное…

Не выгорают.
Медленный процесс старения.
Не требуют лакировки.
Легко наносятся.
Можно выбрать более мягкий или жесткий вариант.
Быстро сохнут.
Выдерживают высокие температуры.
Оттенок не сильно зависит от толщины слоя.

Водоэмульсионные экологически чистые. Они отличаются такими преимуществами:

Можно наносить на другое покрытие.
Не требуют выравнивания поверхности.
Придают поверхности идеальное состояние.
Дают более тщательную прокраску.
Не отталкивают воду в процессе нанесения, поэтому не вспучивается.
Долго сохраняется.

Есть у нее и недостатки – она долго сохнет и требует дорогостоящего оборудования для правильного нанесения.

Какой растворитель выбрать для акрилового состава

Какой растворитель выбрать для алкидных версий

Каким растворителем разбавить нитроэмаль

Чем разбавлять водоэмульсионные смеси

Каким растворителем смывать старое покрытие с машины

Теги:

На первый взгляд технология использования растворителя для автомобильной краски никаких сложностей в себе не таит. В инструкции производитель указывает соотношения, рекомендации и точные указания – ошибиться здесь можно по неосторожности и только. Однако не всякая инструкция, отпечатанная на бумаге, является лучшим решением, а написание ее стимулирует не только желание перестраховаться, но и коммерческая составляющая: большинство производителей рекомендует пользоваться продукцией своей компании, т.е. растворителем дорогим и надежным. Между тем, понимание принципа разведения эмалей, степени и качества его влияния на результат, позволяет большинство дорогостоящей продукции заменить на отечественную номерную продукцию.

Принцип использования растворителей

Результат покраски – твердое покрытие, защищающее металл не только от коррозии, но и от небольших механических повреждений. Однако автоэмаль поставляется в жидком виде, а для ее нанесения на поверхность требуется ее еще и разбавить. После нанесения автомобильной краски на поверхность, необходимости в растворяющем веществе уже нет, т.е. оно должно испариться. Скорость испарения – первый параметр, по которому можно классифицировать растворяющие вещества:

Быстрые — чаще применяются в зимнее время.
Универсальные — предназначены для переходных сезонов.
Длинные (медленные) — логичнее применять при повышенной температуре воздуха.

Концентрация эмали корректируется производителем еще до окончательной упаковки продукта. Причина кроется в подстраховке и необходимости сохранять некоторые вещества в составе активными до начала работы. На степень концентрации эмали указывает аббревиатура в названии: LS (низконаполненные эмали – Low Solid), HD и HS, MS, UHS, VHS (высоко наполненные эмали – Very High Solid) и т.д. Лучшая наполненность дает лучший перенос краскопультом на поверхность. Вязкость веществ примерно одинаковая, но концентрация полимеров разная, поэтому разная и летучесть – не допускается сильное разбавление систем LS.

От того, каким разбавителем пользовался производитель, зависит дальнейшее разведение. Правильно разводить веществом с подходящим химическим составом, а еще лучше – тем же самым. Многое зависит от основы: развести акриловую эмаль и акриловый лак можно одним и тем же способом. Предельные концентрации и рекомендуемый для них состав одинаковы, потому что акриловый лак представляет собой акрил без красящего пигмента.

Разведение краски растворителем

Основные компоненты стандартного растворителя – толуол, уайт-спирит, сольвент, ксилол, бутилацетат, нефрас и пр. Разница между большинством разбавляющих составов кроется в соотношении. Так, например, наиболее популярный состав – № 646, главное преимущество и недостаток которого в агрессивности, приводящей не просто к разбавлению основы, но меняющей ее состав. Пользоваться им нужно с большой осторожностью, хотя для акрила и большинства грунтовок 646-й вполне пригоден. Несмотря на точный состав, изначальная чистота использованных при его изготовлении веществ может отличаться, поэтому большинство маляров использует 646-й только для мытья пистолетов, где его агрессивность находит хорошее применение.

Развести акриловую эмаль уайт-спиритом не получится, но он отлично подходит для растворения сланцевых, резинобитумных и обычных мастик. Однако главная область применения этого вещества – обезжиривание поверхностей, так как отечественный уайт-спирит содержит большое количество примесей, выпадающих в осадок уже через год стояния на полке. Заменить его можно на уайт-спирит художественный.

647-м растворителем можно развести нитролак и нитроэмаль, предназначенные для нанесения на авто. Пользоваться им также нужно с крайней осторожностью из-за агрессивного состава. Чуть более мягким составом обладает № 650, использование которого рекомендуется при работе с большинством эмалей и лаков.

Алкидные эмали рекомендуется разводить многокомпонентным растворителем Р-4, состоящим из смеси толуола, бутилацетата и ацетона. Можно применить его и с эмалями, в основе которых хлорированные полимеры (ХС и ХВ). Последние можно разводить чистыми толуолом и ксилолом.

Полярные и неполярные растворители

Условно в современной продукции можно выделить два класса веществ: растворяющие и разбавляющие. Терминология весьма туманна, но разница между веществами, используемыми для получения рабочей вязкости, может быть серьезной. Перед тем как закупать материалы, следует ознакомиться с составом эмали и растворителя. Вещества в них должны обладать одинаковой полярностью, так как полярные и неполярные материалы взаимодействуют друг с другом в худшем ключе. Наиболее правильный способ разведения – разбавление веществом уже использованным производителем (именно поэтому рекомендуется пользоваться для разведения продукцией того же производителя).

Полярные растворители – это все спирты, кетоны и вещества, в молекулярном составе которых есть кислород, например вода. Керосин, уайт-спирит и углеводородные составы – неполярные вещества. Поэтому краску, разведенную водой (водоэмульсионная краска, водорастворимый акрил), можно разбавить любыми эфирами и спиртом, однако относящийся к неполярным веществам уайт-спирит будет отторгнут. Разница между спиртом (в составе которого обязательно есть гидроксилы) и уайт-спиритом (нефрас – смесь углеводородов) огромная и заменить их друг другом нельзя.

Большинство эмалей можно разбавлять бензолами, маслами и пр. Вариативной полярностью обладают ксилолы, способные работать с веществами разной полярности. А вот ацетон можно использовать только с другими полярными веществами – с классическими эмалями он будет конфликтовать.

Правильное разведение краски

Соотношение разбавляющего и красящего вещества указано на каждой банке. К примеру, при наличии в системе активатора, правильно не разбавлять акрил сильно, а добавить лишь небольшое количество разбавляющего вещества, необходимого для удобства нанесения. По отношению к готовому составу это не более 10-15% от объема. Заменить акриловый растворитель можно на Р-12.

Контролировать вязкость нужно вискозиметром по указанным данным, но правильно разведенная эмаль та, что лучше ложится. На глаз можно определить этот момент так: если краска льется – разбавлена слишком сильно, капает – разведена нормально. Лучшим контролем является пробное окрашивание, т.е. небольшой тест после размешивания отвердителя и добавления растворителя. Единой инструкции нет, каждый краскопульт обладает своими особенностями: класть он должен сплошными плотными слоями (каплями), высыхающими уже на поверхности, легко растворяющимися друг в друге. Для теста можно добавлять растворяющее вещество прямо в стакан краскопульта и отмечать результат.

Вязкость напрямую связана с температурой и насыщенностью воздуха парами воды. Перед тем как приступить к смешиванию, нужно иметь данные о температуре воздуха в камере: при отклонении °C на 4-6 градусов от комнатной, раствор нужно разбавлять сильнее. Кроме того, следует учитывать, что высыхание эмали начинается сразу после контакта с воздухом, т.е. вязкость ее меняется от слоя к слою: если температура высокая, а работа идет медленно, придется добавлять растворитель к уже готовой краске.

Тематические материалы:

Обновлено: 19.04.2020

103583

Если заметили ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

Какая краска лучше алкидная или акриловая?

Потребители нередко задаются вопросом о том, какую же краску лучше выбрать – алкидную или акриловую. Чтобы ответить на этот вопрос, следует подробнее разобраться в особенностях их состава, свойствах и сфере применения. Например, сейчас для покраски автомобилей используются исключительно АКРИЛОВЫЕ ЭМАЛИ.

Особенности состава и характеристик

Краски обычно отличаются по таким характеристикам, как плотность, твердость и эластичность. От их соотношения зависят защитные свойства состава.

Особенности акриловых красок

Их основу составляют полиакриловые полимеры. Также в состав добавляют специальные компоненты, которые улучшают свойства материала: скорость высыхания, эластичность, устойчивость к погодным условиям. Могут растворяться как органическими соединениями, так и водой. Более экологичны и безопасны для здоровья.

Особенности алкидных красок

Алкидные красящие составы считаются современной разновидностью классических масляных, так как имеют идентичный механизм отвердевания и пленкообразования. Причем пленка отличается высокой прочностью, но меньшей эластичностью. Чтобы исправить нехватку эластичности, в них добавляют натуральные масла.

Основу алкидных составов составляет алкидный лак, чаще пентафталевый, глифталевый встречается гораздо реже. Также в составе есть многоатомные спирты (глицерин), красящие пигменты, растворители, канифоль и растительные масла. В качестве растворителей используются органические соединения.

Справка! Слово «алкид» происходит от сочетания слова «alcohol» (алкоголь) и «acid» (кислота).

Основные свойства

Чтобы понять, какой тип краски лучше выбрать, следует проанализировать их основные характеристики.

Срок службы

Акриловая краска служит значительно дольше, чем алкидная. При соблюдении технологии подготовки поверхности и нанесения состава, акрил не теряет своих свойств на протяжении от 7 лет на поверхностях из древесины и до 20 лет на поверхностях из металла, пластика, камня, штукатурки и т.д.

Лакокрасочное покрытие на алкидной основе целесообразно обновлять ежегодно, так как кислород и ультрафиолет интенсивно разрушают ее поверхностный слой способствуя образованию трещин и интенсивной потере первостепенного цвета.

Устойчивость к ультрафиолетовому воздействию

Лакокрасочное покрытие на акриловой основе практически не меняет свойства поверхностной пленки под воздействием солнечных лучей. Не выцветает, не желтеет, не тускнеет и не теряет глянец. Благодаря полимерным составляющим, не вступает в химическую реакцию с кислородом и, соответственно, не поддается окислению.

Алкидные покрытия теряют первостепенный вид в течение первого года эксплуатации — выцветают, растрескиваются и тускнеют. По этой причине ими не стоит окрашивать поверхности, которые подвержены интенсивному воздействию солнечных лучей.

Устойчивость к механическим воздействиям

Более длительный процесс формирования акриловой пленки компенсируется более высоким уровнем устойчивости к механическим воздействиям (деформации, царапины). Акриловые краски не меняют своих характеристик и первостепенного цвета при повышенных температурах, поэтому их возможно применять при окрашивании радиаторов и других поверхностей, подверженных нагреванию. Чего нельзя сказать об алкидах — их состав неустойчив и обычно требует ежегодного обновления.

Антикоррозионная защита

Акриловые краски предохраняют поверхности от коррозийных процессов. Благодаря наличию в составе специальных добавок ими можно окрашивать поверхности, которые уже имеют следы ржавчины. В то время как алкидная краска не окрашивает ржавчину и не защищает покрытие от коррозии.

Паропроницаемость

Акриловая краска, в отличии от алкидной, обладает свойствами паропроницаемости, что обеспечивает беспрепятственный выход влаги из окрашиваемой поверхности. Это свойство препятствует процессу гниения при окрашивании древесины, а также является важным фактором при окрашивании фасадов здания.

Высыхание

К преимуществам алкидной краски можно отнести относительно быстрое время высыхания, она сравнительно быстрее набирает первостепенную прочность. Оптимальное время высыхания колеблется в пределах от 8 до 24 часов. В то время как полный процесс полимеризации акрилов составляет 24 часа при условии, что воздух в помещении сухой, а температура составляет +25 градусов.

Нюансы выбора

Для правильного выбора лакокрасочного материала необходимо определиться с задачами, которые предъявляются к окрашиваемой поверхности. Если нет необходимости противостоять атмосферным воздействиям и ультрафиолетовому излучению, а также она не будет подвержена механическим воздействиям и срок ее службы — не более одного года, то есть смысл остановиться на алкидах. Их стоимость в Украине в большинстве случаев дешевле (если не учитывать дополнительный слой окрашивания лаком).

Акриловая краска — идеальный выбор в случаях, если:

окрашиваемая поверхность будет подвержена воздействию окружающей среды;
есть необходимость защитить поверхность от образования царапин, сколов, коррозии и гниения;
нужно придать окрашиваемой поверхности более привлекательный внешний вид;
нет желания ежегодно повторять окрашивание.

Достоинства и недостатки акриловой краски

Преимущества составов на основе акрила:

Отличная адгезия.
Длительный срок эксплуатации. Акрил, нанесенный на древесину способен сохранять привлекательный внешний вид в течение 8 лет. На металлических и оштукатуренных поверхностях покрытие держится не менее 20 лет.
Высокая устойчивость к воздействию солнечных лучей.
Применение для наружных и внутренних работ.
Устойчивость к высоким температурам, за счет чего лакокрасочный материал можно наносить на радиаторы и другие поверхности.
Нетоксичность, так как в составе отсутствуют органические растворители.
Антикоррозийные свойства.
Высокая пожаробезопасность.
Поверхность, окрашенная акрилом, способна «дышать». Это благотворно влияет на сохранение эксплуатационных характеристик изделий из дерева.
Быстрое высыхание.
Экономичный расход.
Богатый ассортимент оттенков.
Легкое удаление красящего состава из нежелательного места без повреждения поверхности.

Недостатками акриловой краски покупатели обычно называют ее высокую стоимость и длительное окончательное затвердевание – до 30 дней.

Достоинства и недостатки алкидной краски

К преимуществам алкидов относятся:

Простота применения.
Невысокая стоимость.
Антикоррозийные свойства при наличии в составе дополнительных добавок.
Стойкость к химическим средствам.
Хорошая влагоустойчивость.
Высокие адгезивные свойства.

Первичная полимеризация происходит спустя 1 час, а максимальное затвердевание — в течение нескольких дней. Для окрашивания вам не понадобятся профессиональные рабочие инструменты.

Из недостатков стоит отметить не очень долгий срок службы покрытия. При высыхании компоненты алкидной краски издают специфический запах, поэтому не рекомендуется находиться в свежеокрашенном помещении без проветривания. Также к недостаткам алкидов можно отнести использование растворителей, недостаточную пожаробезопасность и небольшую палитру цветов. Последний недостаток легко исправляется покупкой необходимого колера.

Важно! Европейские производители уже полностью отказались от производства вредных для здоровья и окружающей среды алкидных составов.

Какая краска лучше для авто: акриловая или алкидная?

Главное отличие алкидной краски от акриловой — срок службы, а второе по значимости — цена. Если вам предпочтительна долговечность покрытия и не сильно важна его стоимость, то однозначно лучше купить акриловый состав.

Можно ли наносить краски друг на друга?

Акрил можно наносить на алкидную эмаль, но перед этим следует провести небольшой тест – на поверхность с алкидной эмалью положите тканевую салфетку, пропитанную растворителем, и плотно прижмите на 25–35 секунд. Если после манипуляции на салфетке отсутствуют следы красящего состава, значит можете смело наносить акриловую эмаль. Рекомендуем предварительно обработать окрашиваемую поверхность мелкозернистой наждачной бумагой.

Важно! Нежелательно наносить акрил на свежее алкидное покрытие, поскольку это грозит появлением темных пятен.

Важные рекомендации

При работе с любым составом обязателен подготовительный этап. Сперва очистите поверхность от грязи и пыли, затем обезжирьте ее. Не забывайте во время работы использовать индивидуальные средства защиты и соблюдать правила техники безопасности, поскольку лакокрасочные материала могут содержать токсичные вещества.

Типы автомобильных красок — International Driving Authority

Сегодня типология автомобильных красок и эмалей вызывает большой интерес у автовладельцев и автопроизводителей. От того, какое лакокрасочное покрытие выбрано лакокрасочное покрытие, зависит долговечность защиты кузова, индивидуальное эстетическое восприятие автомобиля, его оригинальность и неповторимость и даже аварийность.

Как ориентироваться в типах автомобильных красок

Все автомобильные эмали можно разделить по цвету, составу и эффектам.Если ситуация с цветом более-менее ясна (палитра цветов практически безгранична), то классификация автоэмалей по составу довольно сложна:

Краска, называемая целлюлозной, широко используется в автомобильной промышленности. Это целлюлозная краска, содержащая нитрорастворитель, способный быстро испаряться при обычных температурах окружающей среды. После того, как поверхность будет покрыта такой краской, она очень быстро сохнет, потому что слой краски ультратонкий.Но качественный результат можно получить только после многослойного окрашивания с тщательным просыханием каждого слоя. Кроме того, целлюлозное покрытие быстро теряет яркость и требует дополнительной полировки, так как изначально не блестит. Также существует опасность возгорания, так как целлюлозная краска имеет низкую температуру воспламенения.

Акриловая (полиуретановая) краска обладает отличными адгезионными и красящими свойствами. При этом стоит относительно недорого. Требуемый результат достигается максимально быстро и эффективно.После нанесения акриловая краска создает прочное, однородное и глянцевое покрытие. После высыхания окрашенные акриловыми красками поверхности приобретают высокую стойкость к механическим повреждениям и агрессивным воздействиям окружающей среды. Чтобы получить от акрила максимальный эффект, необходимо наносить краситель в два-три слоя, просушивая между ними. Акриловое покрытие может быть матовым. Но акриловая краска двухкомпонентная и выпускается отдельно в двух емкостях. В одной емкости находится компонент А (раствор акрилового сополимера), в другой — отвердитель.Когда они смешиваются, начинается процесс полимеризации, образование полиуретановой акриловой пленки, и это контролируемая химическая реакция. При температуре воздуха 20 ° C и нормальной влажности все необратимые изменения акриловых материалов завершаются за 16-18 часов, а еще через несколько дней покрытие приобретает максимальную твердость. При температуре 60 ° C покрытие полностью полимеризуется за 40-60 минут, после чего автомобиль готов к полировке и сдаче клиенту.Готовая пленка из акриловой эмали имеет высокую твердость (близкую к твердости стекла), стойкий блеск, отличную эластичность и долговечность. Акриловые краски устойчивы к кислотам, щелочам и растворителям, обладают отличной адгезией к самым разным поверхностям, выдерживают воздействие солнечного ультрафиолетового излучения и атмосферных осадков.

Автоэмаль алкидная — лучшее соотношение цены и качества. Особенностью эмали этого типа является быстрая полимеризация без создания дополнительных условий (то есть при нормальной температуре под действием кислорода воздуха).Основное преимущество — простота нанесения, хорошая укрывистость (старое покрытие легко покрасится новым), устойчивость к разного рода воздействиям, как механическим, так и химическим. Недостаток: алкидные краски долго сохнут. На поверхности сразу образуется пленка, значительно замедляющая застывание внутреннего слоя. Эта проблема решается повышением температуры в помещении. В эмаль также добавляют специальные ускорители. Алкидная автомобильная эмаль — это производное масляной алкидной смолы, продукт взаимодействия многоатомных спиртов и многоосновных кислот.Такая эмаль для полной покраски автомобиля используется очень редко, так как требует дополнительного лака и полировки. Чаще всего стали применяться аэрозольные алкидные эмали, поскольку такая форма нанесения краски является хорошим аналогом использования в местных работах вместо специального оборудования (краскопульта или аэрографа). Аэрозольная эмаль очень тонким слоем распыляется на поверхность, благодаря чему она быстро полимеризуется и сохнет.

Глифтал — обычные алкидные смолы. Глифталевые краски создают более толстую пленку на поверхности кузова автомобиля.Финишное покрытие не требует полировки. Но эти преимущества сводятся к нулю из-за длительного периода высыхания краски. При температуре 20-25 градусов покрытие затвердевает только через 24 часа, а чувствительность к растворителям и механическому воздействию теряется только через 15-30 дней. Глифталевые краски созданы на основе глифталевых смол, полученных взаимодействием глицерина (трехатомного спирта), фталевого ангидрида и растительного масла.

Меламино-алкидная краска («синтетическая») также является разновидностью алкидной эмали.Широко применяется в заводских условиях, так как создать необходимые условия работы на специализированном предприятии несложно, ведь эта автомобильная краска требует для застывания высокой температуры: сохнет при нагревании от 110 до 130 ° С. Меламино-алкидные эмали еще называют «эмалями горячей сушки». Но несомненным достоинством меламино-алкидной эмали является богатство цветовой гаммы, в том числе добавление блеска с различными эффектами (металлик, перламутр или без него — матовая эмаль).

Нитроцеллюлозная краска предназначена для скрытия мелких дефектов кузовов легковых, грузовых автомобилей и другой техники.Нитроцеллюлозная эмаль (НЦ) очень быстро сохнет, но ее устойчивость к атмосферным воздействиям невысока. Поэтому после покраски рекомендуется покрыть поверхность дополнительным лаком.

Светящаяся эмаль содержит люминофор. Это позволяет добиться декоративного эффекта свечения в темноте. Краска с люминофором днем выглядит прозрачной, покрытие просто светится, а в темноте создает эффект очень яркого свечения. В течение дня пигмент поглощает свет солнечных лучей, а затем излучает его в течение 6-12 часов.Среди преимуществ светящихся эмалей — устойчивость к влаге, низким температурам и химическим веществам, а также защита от агрессивного воздействия. Вы можете сами выбрать светящуюся эмаль и сделать так, чтобы ваша машина не была похожа на другие.

Способы нанесения эмалей и красок

Есть различные способы нанесения автомобильной краски на поверхность автомобиля:

Использование спецтехники. В качестве оборудования для нанесения эмали используется краскопульт (для больших объемов работ) или аэрограф (для покрытия небольших площадей или нанесения рисунков).
Без использования оборудования.

Часто у автовладельца нет необходимого окрасочного оборудования или покрасочная площадка настолько мала, что использовать ее нецелесообразно. Производители автомобильных красок учли этот момент и наладили производство эмали в различной таре. Среди последних широко известны аэрозоли и ручки.

Краска-спрей

очень удобна в использовании, так как ее нанесение на тщательно подготовленную поверхность автомобиля не вызывает затруднений.Эмаль ложится хорошо, но во избежание образования подтеков следует соблюдать инструкции производителя и распылять средство с оптимального расстояния до поверхности. Чаще всего в такую тару фасуют акриловые и алкидные автоэмали.

Pen — очень удобный инструмент для закрашивания мелких сколов или царапин. Автовладельцы ценят такую тару, так как ручкой можно пользоваться сразу после причиненной поломки (или при ее обнаружении), не дожидаясь возврата в гараж.Проблема только в том, что владельцам авто редких цветов придется немало потрудиться, чтобы найти ручку с необходимой эмалью.

Что касается отзывов людей, использующих перо на практике, все они рекомендуют использовать такую тару при маскировке мелких дефектов — тогда перо наиболее эффективно справляется со своей задачей. Если повреждение велико, ручка работать не будет.

Огромное разнообразие автомобильных красок и способов их нанесения не избавляет автовладельцев от необходимости иметь документальное подтверждение права на управление автомобилем.Поэтому, если у вас нет международных водительских прав, поспешите их получить. Вы можете оформить водительское удостоверение мирового уровня прямо на нашем сайте.

видов автомобильных красок и автомобильных красок

Понимание доступных типов автомобильной краски важно, чтобы убедиться, что вы используете лучший продукт для вашей области применения. В отрасли используется много отраслевого жаргона, который в лучшем случае часто сбивает с толку, а в некоторых случаях вводит в заблуждение. Наша цель в этой статье — дать некоторые полезные сведения, включая плюсы и минусы различных типов автомобильных красок.

Нижнее пальто

Подложки

иногда называют грунтовками, герметиками, шпатлевками или усилителями адгезии, что представляет собой широкую категорию, включающую антикоррозийные грунтовки, грунтовочные герметики, грунтовочные покрытия и промоторы адгезии, используемые для правильной подготовки поверхности к окраске. Подшерстки служат для самых разных целей с различными химическими составами.

Антикоррозийные грунтовки

Основная функция антикоррозийной грунтовки

— защита основания (независимо от того, что окрашивается) от разрушения из-за воздействия коррозии.Доступно множество типов, каждый со своими преимуществами.

2К эпоксидный грунт

Эпоксидная грунтовка

2K (2K означает 2 части) является отличным выбором для повторной полировки металла без покрытия благодаря отличной адгезии и коррозионной стойкости, которые обеспечивают антикоррозийные полимеры в типичном 2K эпоксидном составе. Эпоксидные грунтовки часто служат также в качестве хорошего герметика двойного назначения.

Плюсы: Отличная адгезия и устойчивость к коррозии. Прилипает к широкому спектру поверхностей.
Минусы: Обычно плохо шлифуется и заполняется по сравнению с грунтовками, медленное отверждение в холодных условиях.

Самопротравливающая грунтовка

Самопротравливающаяся грунтовка — это одно- или двухкомпонентная грунтовочная система, которая также обеспечивает очень хорошую коррозионную стойкость и адгезию к широкому спектру поверхностей. Эти грунтовки широко используются при ремонте автомобилей после столкновений из-за их скорости высыхания.

Плюсы: Очень хорошая адгезия и коррозионная стойкость, быстрое высыхание даже в более прохладном климате
Минусы: Низкое образование пленки делает их бесполезными для большого количества заливки или шлифования, коррозионная стойкость немного ниже, чем у эпоксидной смолы 2K

Грунтовка для эмали

Грунтовки для эмали отверждаются за счет окисления на воздухе и могут обеспечить некоторые полезные преимущества, такие как отсутствие срока годности и отсутствие компонента активатора, который нужно измерить и дозировать.Устойчивость к коррозии может быть неплохой, хотя обычно не такой хорошей, как у эпоксидной смолы 2K.

Плюсы: хорошая адгезия и коррозионная стойкость, отсутствие жизнеспособности (если не активировано), отсутствие изоцианатов (если не активировано), обычно недорого
Минусы: может быть чувствительным к повторному покрытию (складкам)

Грунтовочные покрытия

Основная роль грунтовки

Primer Surfacers — обеспечить гладкую поверхность, скрывая такие дефекты, как царапины, выбоины, сколы, небольшие вмятины и тому подобное.Обычно грунтовочные покрытия используются поверх антикоррозионных грунтовок, поскольку сильная коррозионная стойкость не входит в число сильных сторон этой категории. Обычно их шлифуют до получения гладкой поверхности, готовой к покраске, поэтому способность легко шлифовать очень важна.

Двухкомпонентная полиуретановая грунтовка для грунтовки

2K Полиуретановые грунтовочные покрытия или уретановые наполнители, как их еще иногда называют, представляют собой двухкомпонентные грунтовки, предназначенные для хорошего заполнения и легкого шлифования. Эти грунтовки являются рабочей лошадкой для индустрии ремонта столкновений, когда требуется заливка и шлифовка.Химический состав уретана обеспечивает лучшую долговечность и долговечность по ряду характеристик.

Плюсы: Высокое содержание сухого остатка для заполнения, большая долговременная гибкость и долговечность, меньшая усадка, хорошее шлифование
Минусы: на дороже, чем у лака, содержит изоцианаты (опасность для здоровья), относительно короткая жизнеспособность, две части для смешивания

Полиэфирная грунтовка

Полиэфирную грунтовку иногда называют шпаклевочной шпатлевкой или бондо, наносимым распылением. Он отверждается реакцией сшивания ненасыщенных полиэфирных полимеров, вызванной перекисью.Это двухкомпонентный продукт.

Плюсы: Очень высокое содержание твердых частиц / наполнитель, обычно более низкая стоимость распыления, чем у 2K уретана, низкое содержание растворителя
Минусы: в среднем менее эластичен, чем уретан, дозировка активатора может быть неточной, может быть трудно шлифовать

Грунтовка под лак

Грунтовка для лака высыхает только за счет испарения растворителя. Этот подход использовался в течение многих лет, но его количество значительно сократилось, поскольку уретановые грунтовки обеспечивают гораздо лучшую долговечность системы в долгосрочной перспективе.

Плюсы: низкая стоимость, быстрая сушка, легкая шлифовка
Минусы: имеет тенденцию к усадке, растрескиванию и проверке при длительном воздействии, высокое содержание растворителя вредно для окружающей среды

Грунтовочные герметики

Основная роль грунтовки-герметика — обеспечить гладкую непористую основу для нанесения краски. Грунтовочные герметики обычно имеют более низкую вязкость, чтобы обеспечить гладкое нанесение без шлифования. Грунтовочные герметики обычно не предназначены для хорошей шлифовки.

Двухкомпонентный полиуретановый грунт-герметик

Двухкомпонентные полиуретановые грунтовочные герметики стали выбором большинства профессионалов в области окраски для герметизации из-за долговечности, скорости отверждения и меньшей чувствительности к перекрытию по сравнению с грунтовочными герметиками для эмали.

плюсы: отличная долговечность, хорошая реакция отверждения в холодную погоду, отличное сохранение блеска, пониженная чувствительность к перекрытию
минусы: жизнеспособность двух компонентов, более высокая стоимость, чем у эмали, содержит изоцианаты

Двухкомпонентный эпоксидный грунт-герметик

Многие эпоксидные грунтовки также служат хорошим грунтовочным герметиком.Однако эпоксидную смолу нельзя использовать в качестве герметика под прозрачными или полупрозрачными красками из-за их нестабильности к воздействию света.

плюсы: длительный срок жизнеспособности, отличная адгезия / устойчивость к коррозии
минусы: медленнее, чем уретан 2K, нестабильность к свету Enamel Primer Sealer

Эмалевый грунт-герметик

Праймеры для эмали используются в качестве герметиков в течение десятилетий и высыхают за счет окислительного отверждения, поэтому дополнительный активатор не требуется. При правильном составлении они обеспечивают отличные герметизирующие свойства.

плюсы: низкая стоимость, активатор не требуется, хорошая адгезия / коррозия
минусы: чувствительность повторного покрытия может быть проблемой для многих

Промоторы адгезии

Промоторы адгезии — это категория грунтовок, единственная цель которых — обеспечить адгезию последующих слоев к заданной поверхности. Как правило, они с низким содержанием твердых частиц и часто прозрачные по своей природе. Обычно используется для обеспечения адгезии красок к пластиковым основам.

плюсы: адгезия к пластику, обычно готовы к распылению
минусы: без заливки, без коррозионной стойкости (обычно не требуется для пластика), можно легко нанести поверх.

Одноступенчатый

Одноступенчатые финишные покрытия, также известные как одноступенчатые, однослойные или прямые глянцевые покрытия, достигают своего окончательного блеска без использования прозрачного покрытия. Эти виды отделки могут сильно различаться с точки зрения блеска и других факторов внешнего вида. Показатели долговечности также могут сильно различаться в зависимости от химического состава, используемого для получения отвержденной лакокрасочной пленки. Знание того, с какой одноступенчатой системой вы работаете, имеет решающее значение для того, чтобы знать, чего ожидать с точки зрения долговечности.

Алкидные эмали

Алкидные эмали (произносится как AL-KID) были одними из первых красок, когда-либо использовавшихся для автомобилей.Большая часть полимеров, составляющих основу алкидных эмалевых красок, на самом деле получена из природных возобновляемых ресурсов, что, возможно, единственное, что для них нужно сейчас по сравнению с современными одноступенчатыми лаками. Алкиды отверждаются под действием атмосферного кислорода, образуя затвердевшее лакокрасочное покрытие с различным уровнем блеска. Эти покрытия не требуют активатора, но активатор может использоваться в большинстве случаев, если требуется повышенная долговечность. Алкидные эмали сегодня редко используются для автомобильных покрытий.

плюсы: Не требуется активатор, низкая стоимость, хорошая текучесть и выравнивание, отличная гибкость.
минусы: медленное высыхание, плохая стойкость, чувствительность к повторному нанесению покрытия.

Акриловые модифицированные алкидные эмали

Акриловые модифицированные алкидные эмали, наиболее широко известные как «акриловые эмали», теперь были шагом вперед по сравнению с алкидными эмалями, в которых акриловый полимер был привит на алкид, чтобы улучшить долговечность и время высыхания. Акриловая эмаль действительно демонстрирует улучшения в этой области, что делает ее жизнеспособным продуктом даже на сегодняшнем автомобильном рынке.Как и алкидные эмали, акриловые эмали можно использовать с активатором или без него.

плюсы: активатор не требуется, низкая стоимость, хорошая текучесть и выравнивание, достаточно быстрое высыхание
минусы: прочность меньше, чем у уретанов, гибкость может быть проблемой, обычно проблема повторного нанесения.

Нитроцеллюлозный лак

Лаки — это класс финишных покрытий, которые высыхают только за счет испарения растворителя. Эти покрытия не «лечат», они просто «сохнут».Из-за этого они считаются обратимыми, что означает, что их можно растворять с помощью подходящего типа растворителя. Нитроцеллюлозные лаки были одним из первых решений медленного высыхания алкидных эмалей для повышения производительности автомобильной отделки. Обычно они очень быстро сохнут. Однако проблемы, связанные с нитроцеллюлозными лаками и сырьем, используемым для их изготовления (полимеры NC чрезвычайно легковоспламеняемы), в конечном итоге привели к их прекращению использования в индустрии автомобильных покрытий. Их использование сегодня обычно связано с периодом правильной реставрации некоторых старинных автомобилей.

плюсы: очень быстрое высыхание, легко распыляется, активатор не требуется
минусы: пожелтение многих цветов, плохая гибкость, приводящая к растрескиванию и проверке, топливостойкость по сравнению с затвердевающими покрытиями

Акриловый лак

Like NC lacquers акриловые лаки быстро сохнут. Однако основа из акрилового полимера способствует улучшенной светостойкости и сохранению блеска по сравнению с лаками NC. Акриловые лаки обычно наносятся в несколько слоев, часто с полировкой между слоями, чтобы получить красивый глубокий блеск, который держится… некоторое время при использовании на открытом воздухе.Акриловый лак действительно был улучшением по сравнению с лаком NC, но по-прежнему не имеет долговечности, сравнимой с уретановой одноступенчатой обработкой. Акриловый лак до сих пор используется некоторыми в основном для реставрации старинных автомобилей или для тех, кто хочет купить что-то действительно дешевое.

плюсов: различается быстро сохнет, легко наносится, активатор не требуется, обычно очень низкая стоимость
минусы: плохая гибкость приводит к растрескиванию, быстрая потеря блеска требует постоянной полировки

2K одноступенчатый уретан

Уретановые или полиуретановые одиночные ступени относительно новы на рынке автомобильных красок, хотя они существуют уже почти 30 лет.Уретаны, используемые в автомобильных покрытиях, называются «двухкомпонентными», потому что они требуют использования активатора для отверждения пленки. Большая часть технологий была разработана в Германии, и немецкий термин для обозначения двух компонентов был сокращен до «2K», который часто используется для их описания. На рынке представлен широкий спектр уретанов, но большинство из них, которые используются в автомобильной отделке, очень долговечны и могут создавать фантастические отделочные материалы. Одним из немногих недостатков уретанов является тот факт, что активатор, используемый в них, довольно опасен для вашего здоровья, поэтому необходимо проявлять большую осторожность, чтобы избежать воздействия.Тем не менее, при надлежащем контроле воздействия и средствах индивидуальной защиты маляры справляются с этой отделкой постоянно и без проблем. Другой недостаток уретанов заключается в том, что они имеют жизнеспособность, а это означает, что после смешивания с активатором существует ограниченное количество времени, в течение которого смесь может использоваться.

плюсы: самая прочная одноступенчатая, высокий глянец, больше сухого остатка для более глубокого вида поверхности
минусы: жизнеспособность, содержит изоцианаты, которые вредны при покраске, стоимость выше, чем у других одноступенчатых

BaseCoats

Базовые покрытия

, также известные как базовый или базовый цвет, представляют собой класс автомобильных красок, которым требуется прозрачное покрытие для достижения окончательного блеска
и внешнего вида окрашенной системы.Процесс нанесения цветного базового покрытия с последующим нанесением лака известен как двухэтапный процесс нанесения лака базовым слоем. Базовое покрытие и процесс базового покрытия / прозрачного покрытия в целом были разработаны для устранения некоторых недостатков одноступенчатой отделки. Как правило, базовые покрытия наносят металлические и перламутровые покрытия более равномерно и с большим эффектом, чем одноэтапные покрытия. Кроме того, базовые покрытия высыхают намного быстрее и оставляют меньшую пленку, чем одноступенчатые покрытия, что делает их более подходящими для многоцветной и графической окраски.Возможно, важнейшим признаком систем базового покрытия / прозрачного покрытия является повышенная долговечность. Правильно используемые системы базового покрытия / лака сохраняют блеск значительно дольше, чем одноступенчатые покрытия, и требуют меньшего ухода и ухода (меньше вощения и обработки деталей) по мере старения покрытия. Так было не всегда, поскольку при первых попытках серийного производства автомобилей возникали проблемы с отрывом лака, но сегодня производители автомобилей намного лучше контролируют производственные параметры и редко имеют проблемы с отрывом лака. В общем, базовые / прозрачные покрытия просто работают лучше в течение длительного времени, чем одноступенчатые глянцевые покрытия.Фактически, более 90% всех автомобилей, сходящих с конвейеров сегодня, окрашены системой «базовый / прозрачный», несмотря на тот факт, что нанесение базового / прозрачного покрытия требует дополнительного шага для достижения окончательной отделки. Производители автомобилей включают этот дополнительный этап в свой процесс, потому что тысячи часов испытаний производительности доказали, что базовые / прозрачные системы делают их продукты лучше, чем одноступенчатые краски. Некоторые из основных типов базовых покрытий, используемых для перекраски автомобилей
, перечислены ниже.

Уретановые базовые покрытия

Уретановые базовые покрытия используют прочность уретановых связей в молекулах для создания прочной, но гибкой системы базовых покрытий. Этот класс базовых покрытий требует либо использования небольшого количества катализатора (обычно 1-2 унции на кварту или до 5%), либо уретановые связи уже встроены в систему смол. Многие бренды, известные своим «высшим качеством», использовали этот подход для создания высококачественных базовых покрытий.

плюсов: прочность и стойкость, отличная атмосферостойкость, металлический / перламутровый контроль
минусы: иногда требуется активатор (зависит от марки)

Базовые покрытия из полиэстера

Некоторые бренды также используют свои базовые покрытия как «полиэфирные».Базовые покрытия из полиэстера состоят из специальных полиэфирных полимеров, которые обычно помогают придать поверхности металлический и перламутровый оттенок. В зависимости от типа используемого полиэфирного полимера содержание твердых частиц может быть немного выше, чем у уретановых базовых покрытий, что в некоторых случаях может быть плюсом и минусом в зависимости от того, что вы делаете.

плюсы: немного больше сухого остатка по сравнению с уретановым базовым покрытием
минусы: часто менее долговечны, чем уретановые базовые покрытия

Одноступенчатая маскировка под базовое покрытие

Некоторые производители рекомендуют наносить прозрачный лак поверх одноступенчатой отделки для большей прочности.Такой подход действительно улучшает долговечность и глубину одноступенчатой отделки, но вы не получаете многих ключевых преимуществ базовой системы очистки. Одноступенчатый не обрабатывает металлы и жемчуг, а также основу, одноступенчатый обычно не скрывает и не покрывает, а также основание, а одноступенчатый не обеспечивает такой же быстрой скорости высыхания и низкого образования пленки для быстрых и чистых линий ленты, как базовое покрытие . Некоторые даже предлагают «преобразователь базового покрытия» для одноступенчатого покрытия, но он действует, чтобы разбавить пигмент на одноступенчатом этапе, еще больше уменьшая покрытие.

плюсов: стоимость иногда меньше за галлон, но часто больше в общей стоимости работы, чем реальный базовый слой
минусы: меньшее покрытие, более медленное высыхание, меньший контроль металлического / перламутрового покрытия, чем у настоящих автомобильных базовых покрытий

MidCoats

Midcoats — это класс автокрасок, которые создают уникальный цветовой эффект путем нанесения полупрозрачного цветного слоя поверх основного цветового слоя. Этот подход иногда называют трехслойным или трехэтапным процессом создания цвета.Таким образом можно получить действительно уникальные цвета. Белый жемчуг Tri-Coats, краски-хамелеоны и конфеты — все это распространенные примеры этого подхода. Что касается химического состава, большинство промежуточных покрытий имеют такой же или аналогичный химический состав, что и базовое покрытие, или аналогичный химический состав, как двухкомпонентный лак или одноступенчатый. Часто при индивидуальной окраске межслойный прозрачный или 2K уретановый лак используется для получения твердых частиц с эффектом, таких как жемчужные порошки, хлопья, светящиеся в темноте порошки и тому подобное. В то время как межслойный лак почти всегда является промежуточным слоем, двухкомпонентный лак обычно не используется, за исключением случаев, когда он используется для доставки твердых частиц.В некоторых случаях у вас есть выбор между типом промежуточного слоя, который вы используете, и знание различных вариантов поможет вам принять правильное решение для вашей ситуации.

Промежуточные покрытия от Basecoat Chemistry

Название наверняка звучит как оксюморон, но мы имеем в виду промежуточные покрытия, созданные на основе того же химического состава, что и базовые покрытия. Как и следовало ожидать, использование промежуточного слоя на основе химического состава основного покрытия дает те же преимущества, что и от базового покрытия. При нанесении твердых частиц с эффектом, таких как жемчуг и чешуйки, вы всегда должны в первую очередь рассматривать промежуточный слой, полученный на основе химического состава базового покрытия.Мы также наносим межслойный лак в этой категории, поскольку хорошо спроектированный межслойный лак обычно имеет тот же химический состав, что и базовое покрытие. Краски-хамелеоны и промежуточные покрытия с белым жемчугом в основном создаются исключительно на основе химического состава базового покрытия. Контроль ориентации и эффект «вспышки» жемчуга (измеряемый как индекс флопа) значительно выше при использовании химического состава базового покрытия. Когда мы сравниваем промежуточные покрытия химического состава базового покрытия с промежуточными покрытиями химического состава 2K, мы видим
:

плюсы: лучшая ориентация, более быстрая сушка, более чистая лента (меньше кромок), лучший перламутровый флоп, стойкость к поднятию / сморщиванию
минусы: меньшая глубина и строение, чем 2K покрытия, чрезмерное нанесение чувствительно к растрескиванию, проблемы с адгезией

Промежуточные покрытия от 2K Chemistry

Промежуточные покрытия, изготовленные из химического состава 2K, используются реже, но все же представляют собой категорию, заслуживающую внимания, поскольку 2K конфеты или тонированные лаки попадают в эту категорию, что представляет собой значительное использование промежуточного покрытия.Глубина изображения и устойчивость к миграции красителя (растеканию) являются основной причиной того, что химия прозрачного типа 2K выжила и процветала в категории промежуточных слоев. Некоторые художники также любят использовать 2K лак для нанесения жемчужин и чешуек, но профессионалы считают, что межслойный лак лучше для этого использования, если только вы не используете метод нанесения металлических чешуек методом «разбрызгивания», который лучше работает с 2K прозрачным слоем, поскольку он высыхает медленнее, чем межслойный лак. шерсть чистая.

плюсов: больше пленки = большая глубина отделки, большая устойчивость к растеканию красителя
минусы: больший потенциал подъема / складывания, медленнее высыхание, меньше контроля за жемчугом

Прозрачные пальто

Лаки

— одна из наиболее важных категорий для современных автомобильных покрытий, поскольку они играют важнейшую роль в определении окончательного внешнего вида и долговечности базовой лаковой системы.На рынке доступно множество вариантов лаков, но знание того, какой тип лучше всего купить, может сбить с толку. Мы постараемся сразу перейти к делу и предложить некоторую релевантную информацию, которая поможет вам отделить рекламную шумиху от реальных результатов.

Финишное покрытие

Лаки

Topcoat — это просто лаки, которые должны быть последним или «верхним» слоем краски, наносимым в процессе основного лака. Поскольку такие факторы эксплуатационных характеристик окончательного покрытия, как глянец, глубина изображения, растекание и выравнивание, простота полировки, устойчивость к царапинам, твердость и долговечность, являются одними из ключевых факторов, которые лак для верхнего покрытия должен демонстрировать, чтобы быть действительно эффективным.Несмотря на то, что было много попыток использования других типов химикатов, на самом деле существует только один подходящий химический состав для лака для верхнего покрытия — это полиуретановые лаки 2K. Я знаю, что некоторые люди будут утверждать, что 2-компонентные уретановые покрытия отличаются друг от друга, но с химической точки зрения 2-компонентный уретан на самом деле не существует, а все они принадлежат к одному «поли» (то есть многим) семейству уретанов. Прозрачный лак — это еще один тип прозрачного верхнего покрытия, который использовался в промышленности, но его относительно неэффективность по сравнению с полиуретановыми лаками 2K делает этот лак неуместным для наших обсуждений.Хотя химия 2K полиуретана может быть единственной релевантной категорией лаков для верхнего покрытия, существуют вариации в химическом составе и «рекламной шумихе», которые мы обсудим более подробно ниже.

Двухкомпонентные полиуретановые очистители MS

MS относится к «средним твердым частицам», где твердые частицы, по существу, представляют собой количество пленки, оставшейся после испарения растворителя из нанесенной краски. Это широкая категория лаков, охватывающая большинство лаков, доступных для продажи в Северной Америке.Простое описание «MS» на самом деле является очень широким описанием, поэтому из этого простого описания сложно определить какие-либо ожидания. Если вы исследуете клин, в котором просто используется «MS» в качестве описания, попросите поставщика предоставить более подробную информацию определите, к какой из следующих категорий он подходит лучше всего.

Turbo, Production, Speed или Spot Clears

Вы увидите, что эти термины часто используются для описания лаков, которые предназначены для полировки и очень быстрого ввода в эксплуатацию.Эти зазоры часто используются предприятиями по устранению столкновений для улучшения производства за счет своих средств. Эти лаки часто требуют большей полировки для достижения глубокого мокрого блеска, чем лаки следующего типа. Однако после полировки они могут и часто действительно выглядят так же хорошо, как Glamour Clears.

Гламур, в целом, мокрый вид или демонстрационный автомобиль

Лаки этого класса обычно высыхают медленнее, чем лаки скорости или производственные лаки, но это может быть хорошо, так как обеспечивает больший поток и выравнивание.Обратной стороной является то, что они легче провисают или бегут, и дает больше времени для пыли, насекомых и тому подобного, которые попадут на поверхность. Вообще говоря, «глянцевый блеск» (глянец перед любой полировкой) выше, чем чистка на более высокой скорости. Эти лаки также имеют тенденцию быть менее чувствительными к влаге при сушке, что может быть преимуществом для тех, у кого не идеальные системы подачи воздуха.

HS освобождает

Очистители

HS или «с более высоким содержанием твердых веществ» будут содержать больше смол и добавок, которые, в свою очередь, оставляют более толстую пленку, оставшуюся после испарения растворителя.Обычно это приводит к более глубокому и более глянцевому покрытию, чем при использовании «MS». Недостатком этого класса лаков является то, что их немного сложнее распылять без апельсиновой корки, без провисания или растекания. Как и обычные лаки, лаки HS сохнут немного медленнее. Из-за более высокого содержания твердых частиц лаки JS, как правило, также являются самой дорогой разновидностью лаков.

евро клиры

Клиры

евро — это клиры, которые, как сообщается, основаны на европейских технологиях, которые некоторые компании рекламируют как более совершенные и, следовательно, взимают больше за продукт «евро».Этот термин в основном используется в маркетинговых целях и, по нашему опыту, никоим образом не означает превосходный продукт. Технология, используемая на европейском рынке авторемонта, во многом аналогична той, что используется в автомастерских в Северной Америке. Одно отличие, которое мы отметили, заключается в том, что в автомастерских в Европе выше процент магазинов, использующих тепло для ускорения сушки. Это может означать, что евро-прозрачные пленки в среднем лучше оптимизированы для условий выпечки. Тем не менее, в Северной Америке производится много чисток, которые также очень хорошо подходят для выпечки.Что касается долговечности, нет никаких доказательств того, что в среднем евро клиры в среднем работают лучше, чем стандартные клиры, сделанные в Северной Америке.

Промежуточные лыжи InterCoat и клинья

Лаки

Intercoat и Jambing — это особый класс лаков, которые обычно не используются в качестве окончательного лака для верхнего покрытия. Промежуточные лаки в большинстве случаев представляют собой просто прозрачную версию системы смол, используемых в базовых цветах. Эта смоляная система обеспечивает быстрое высыхание и металлическую / перламутровую ориентацию, которой известны настоящие автомобильные базовые покрытия.Прозрачная версия этой системы полезна для нанесения твердых частиц, таких как жемчуг, хлопья и специальные порошки. Являясь химическим составом базового покрытия, он также обладает хорошими «связующими» свойствами, помогающими адгезии базовых слоев к свежим слоям базовых слоев, прозрачного покрытия и т. Д. Это особенно полезно в процессах нанесения слоев, таких как художественные работы.

Лаки для оконных проемов — это лаки, разработанные специально для окраски дверных косяков и других незащищенных участков транспортных средств, где полезно быстро сохнуть лаковое покрытие, чтобы двери и т.п. можно было закрыть вскоре после нанесения и подготовить к покраске.

Ремонт автомобилей: после высыхания краски

Мэтт Джозеф

Большая часть нашего опыта, конечно же, связана с высохшей или затвердевшей краской. Перекраска старого автомобиля — сложное, трудоемкое и дорогостоящее мероприятие, и большая часть наших усилий обязательно направляется на выполнение уже существующих покрасочных работ. Иногда это краска, которую мы недавно распыляли и которую нужно доработать, чтобы получить приемлемую отделку. В других случаях можно работать со старой существующей отделкой таким образом, чтобы улучшить ее внешний вид до такой степени, чтобы она стала приемлемой.

Это оборудование полирует и полирует поверхности. Его можно использовать, чтобы выделить лучшее в краске, которую вы распыляете, или на старых покрытиях, но есть ограничения на то, что вы можете сделать с полировкой и полировкой. Продукты на заднем плане предназначены для полировки свежей краски, не запечатывая ее таким образом, чтобы это могло помешать процессу ее отверждения.

Иногда проблемы существующей отделки или новой отделки настолько велики, что единственный практический подход — это повторная отделка. Все эти ситуации отличаются от тех, что обсуждались в предыдущих двух главах, потому что они связаны с существующей отделкой.Наконец, после высыхания отделки ее необходимо обслуживать, а иногда и ремонтировать, чтобы она имела разумный срок службы.

Компаундирование и полировка

Старые, окисленные или окрашенные покрытия и новые, неровные шероховатые требуют полировки для достижения гладкого и привлекательного блеска. Компаундирование и полировка — это, по сути, одна и та же операция, за исключением того, что при смешивании используются более грубые абразивы. Как компаундирование, так и полировка выравнивают окрашенные поверхности путем их очень мельчайшей шлифовки или «царапания».Хотя может показаться странным подумать о том, чтобы поцарапать поверхность, чтобы отполировать ее, это самородок практически всех процессов полировки. Все дело в размере используемых абразивов и царапин, которые они оставляют. Точно так же, как абразивные материалы с зернистостью 300 или 400 будут заметно царапать и тускнуть поверхность, абразивные материалы с зернистостью 1500 и выше будут полировать ее. В последнем случае царапины настолько мелкие и расположены близко друг к другу, что создают оптический эффект блеска и блеска. То есть, пока вы не посмотрите на них под микроскопом; тогда они выглядят как царапины!

Новые, более мелкие абразивные материалы с тысячами зерен и катализированные эмали позволили делать то, чего раньше никогда не могли делать — полировать и полировать эмаль.Я не уверен, что реставраторы ранних автомобилей, окрашенных обожженной эмалью, захотят использовать этот вариант, потому что он создает вид отделки, который не существовал до 1970-х годов. То есть комбинации апельсиновой корки и полировки вихревых следов.

Компаундирование — это первый шаг, а полировка — второй шаг в придании полного блеска грубой поверхности. Уже достаточно ровную отделку не нужно смешивать, и вы можете сразу приступить к полировке. Оба эти процесса можно выполнить вручную или с помощью машины.Ручное смешивание и полировка имеют преимущества, заключающиеся в значительном снижении риска порезов отделки на краях или при укладке рельефов. Ручное смешивание и полировка часто дает меньше нежелательных вихревых следов, чем машинное смешивание и полировка, потому что они могут выполняться по относительно прямым линиям, в отличие от круговых движений, характерных для машинного полирования.

Основная проблема, с которой сталкиваются некоторые люди с ручным компаундированием, заключается в том, что оно представляет собой вариант человеческого опыта, известный как «РАБОТА», и даже «тяжелая, скучная РАБОТА».Машинное компаундирование и полировка — это тоже «работа», но никогда не «РАБОТА». Хотя я предпочитаю внешний вид обработанного вручную и полированного покрытия, количество усилий, необходимых для выравнивания и полировки лаковых или катализированных эмалевых покрытий вручную, в некоторых случаях может быть значительным. Все зависит от того, с чего начать.

Растушеванные кромки можно шлифовать машинной или ручной шлифовкой. Мне нравится начинать с шлифовальной машины DA, а затем закончить вручную мелкой наждачной бумагой на подкладке из вспененного материала. Обратите внимание, что грунтовка под этой заводской краской 70-летней давности примерно того же цвета, что и финишные покрытия.Вы можете увидеть только небольшую разницу в цвете в кольце края пера. Использование грунтовки того же цвета, что и верхние покрытия, позволяет скрыть сколы на верхних покрытиях, когда они появляются. Обратной стороной этого трюка является то, что вы почти или совсем не получаете предупреждения, когда собираетесь прорезать отделку до голого металла.

Не все покрытия можно смешать или даже отполировать. Лаки и акриловые лаки сохнут так, что неизменно оставляет поверхность, которая будет улучшена полировкой и / или компаундированием и полировкой.Катализированный уретан и отвержденные или затвердевшие алкидные эмали можно полировать мелкими абразивами, и это должно придать им дополнительный блеск. Алкидные эмали нельзя полировать до тех пор, пока они не состарятся в течение шести месяцев или года.

Полирование эмали любого вида считаю ненужным и неуместным шагом в реставрационных работах. Это, конечно, личное мнение, которое противоречит многим современным методам реставрации. Я думаю, что если эти эмали правильно наносить в среде, соответствующей отсутствию пыли, они достигнут естественного блеска, который я считаю гораздо более привлекательным и аутентичным, чем тот, который включает в себя вихревые следы, сопровождающие полировку.

Абразивные материалы, используемые в составах и полиролях, производятся от всего, от триполи до пемзы, талька и синтетических абразивов. Полироли и полироли для рук обычно используют в качестве основы масла, в то время как составы и полироли для машин обычно имеют водную основу. Вы можете получить компаунды и полироли разных классов, в зависимости от того, насколько агрессивно вам нужно удалять поверхностные пленки и разложившуюся краску, чтобы очистить и / или выровнять отделку, и насколько тонкими вы хотите, чтобы абразивы были для финальной полировки. Как и при любой абразивной чистовой обработке, вы переходите к более мелкой зернистости, чтобы получить более глянцевый и блестящий результат.При работе с эмалями вы начинаете с более тонких абразивов, чем те, которые изначально использовались для лаков. И машинный, и ручной абразивы предназначены для дробления на все более мелкие частицы по мере того, как полировка с их помощью прогрессирует и достигаются заключительные стадии блеска. Абразивы, предназначенные для машинного нанесения, имеют тенденцию к разрушению быстрее, чем абразивы, предназначенные для ручного нанесения. Машинные компаунды также имеют тенденцию высыхать (испарять растворители) быстрее, чем ручные компаунды, из-за их различной основы. Как правило, используйте ручной абразив для ручной компаундирования и полировки и машинный абразив, когда вы используете машину для этой работы.

Следует также отметить огромную разницу в качестве составов и полиролей различных марок. Те, которые продаются в магазинах бытовой техники и помечены «для профессионального использования», неизменно дают лучшие результаты, чем товары по сниженным ценам, продаваемые в дисконтных магазинах. Профессиональные вещи не продаются в аккуратных маленьких баночках по 1,29 доллара, поэтому, если вам нужны составы и полироли хорошего качества, будьте готовы потратить больше. При работе с полиролями и составами используйте наименьшее количество абразивного истирания и удаления поверхности, которое позволит выполнить работу.В случае старых покрытий с глубокими царапинами или новых покрытий с чрезмерной апельсиновой коркой, достаточно ровный сорт компаунда или даже предварительное «цветное шлифование» абразивной бумагой с зернистостью 600 с последующим сглаживанием с помощью абразивной бумаги 1200-, 1500- , Для начального выравнивания может потребоваться наждачная бумага с зернистостью 1800 или даже 2200. Благодаря развитию технологии абразивных материалов с покрытием появилась бумага, которая намного мельче, чем та, что была доступна десять лет назад. Некоторые из них всегда имеют более высокую зернистость, чем старая бумага с зернистостью 1200, а не просто состоят из частиц, которые в среднем соответствуют заявленному качеству.Хотя эти новые бумаги можно использовать для потрясающих работ по выравниванию, их следует использовать только тогда, когда абсолютно необходимо удалить довольно много материала для целей выравнивания. К тому же они довольно дороги.

Одна досадная тенденция, которая укоренилась в практике некоторых мастерских по ремонту кузовов и даже некоторых реставрационных мастерских, — это нанесение финишных покрытий, особенно катализированных эмалей, в сильно и сильно загрязненных средах. Затем за этим грязным нанесением обычно следует цветное шлифование для выравнивания и очистки поверхности, а затем машинное смешивание и полировка для придания блеска.Такой подход дает внешне привлекательные результаты, но внимательный осмотр покажет недостатки неровности и загрязнения исходной краски. Возможности цветного шлифования и шлифовки финишного покрытия могут быть ценными, но они никогда не должны становиться рутинной частью повторной полировки каким-либо материалом, особенно катализированной эмалью.

Также важно понимать, что так же, как некоторые виды отделки, такие как некатализируемая акриловая эмаль, не могут быть эффективно отполированы сразу после их нанесения, существуют и другие ограничения на то, что можно сделать постфактум с абразивами и абразивами. отделка.Например, акриловые лаки требуют некоторой полировки после нанесения, но если вы попытаетесь сделать это слишком рано, вы потускнеете и испортите поверхность, на которой вы работаете. Иногда старые покрытия, покрытые мелом (окисленные), можно сохранить с помощью компаундов и / или полиролей, но в других случаях они ухудшаются до такой степени, что их уже нельзя полировать.

Вы должны защищать края и линии укладки при нанесении смеси или полировке, иначе вы можете порезать краску в этих уязвимых местах.Один из способов защитить эти области — заклеить их лентой, а затем вручную обработать смесью и / или отполировать их.

Независимо от того, пытаетесь ли вы вручную или машинным способом нанести состав или полироль, важно тщательно перемешать состав, прежде чем вы начнете его использовать. При ручной компаундировании и полировке абразив наносится на мягкую влажную подушку или тряпку и поверхность натирается прямыми линиями. Нанесите ровно столько состава, сколько нужно, чтобы обработать область, над которой вы работаете, и ограничьте эту область размером примерно с автомобильную дверь или меньше.По мере того, как поверхность начинает полироваться и абразив разрушается, ваши протирочные движения будут испытывать меньшее сопротивление; вы почувствуете, что это происходит. На этом этапе вы можете ослабить давление на аппликатор. Наконец, наиболее засохший состав следует отполировать чистой тканью с небольшим давлением. Вторую чистую ткань можно использовать для финальной полировки.

Хотя обработать отделку вручную намного сложнее, чем при работе на станке, это возможно. Это особенно верно, когда вы используете более грубые сорта компаунда.Состав для грунтовки также представляет опасность, когда он используется на старых покрытиях, где вы действительно не знаете, сколько цветного покрытия осталось, чтобы составить или отполировать.

При шлифовании или полировке будьте особенно осторожны с выступающими краями, линиями сгиба и другими местами, где панель резко изгибается. Мало того, что давление со стороны руки, и особенно со стороны станка, полировки имеет тенденцию концентрироваться в таких местах, но и отделка там с самого начала тоньше, и, следовательно, ее легче прорезать.Будь осторожен.

Машинное компаундирование и полирование выполняется намного быстрее, чем аналогичные ручные операции. Тафтинговый круг или «шляпка» используется с абразивами пастообразного типа, а шляпка из овечьей шерсти используется с жидкими полиролями или с очень мелкими абразивами пастообразного типа. На рынке представлено несколько других новых конфигураций полировальных головок. Эффективные полировальные станки работают со скоростью около 2000 об / мин или меньше, поэтому вам следует избегать использования более быстрых ручных станков, которые действительно предназначены для шлифования.Чрезмерная скорость или давление либо прорежут краску, либо сожгут ее. Хорошая полировка круга выполняется с умеренным давлением, и вы должны постоянно держать колесо в движении, чтобы избежать пригорания или порезов покрытия. Во время полировки ваш капот будет забиваться краской и отработанным абразивом, и его необходимо периодически очищать, проводя по нему чистящим инструментом, чтобы удалить засорения.

При машинной полировке абразив наносится на полируемую поверхность, и машина сначала перемещается горизонтально вперед и назад с перекрывающимися движениями по небольшой площади.

Нанесение жидких составов и полиролей на панели перед их полировкой с помощью механической полировки — это просто… и своего рода удовольствие, но фактическая операция полировки должна выполняться очень осторожно, иначе вы прожигете или прорежете поверхность. Усиление силовым оборудованием — не время показывать свою «дикую сторону».

Затем машина перемещается вертикально вверх и вниз с перекрывающимися движениями по одной и той же области. Край колодки или капота следует немного приподнять, примерно на 1/2 дюйма, в направлении движения колеса, горизонтально или вертикально.Не продолжайте полировку после того, как жидкая смазка в абразивном материале испарится, иначе вы повредите покрытие. Кроме того, не пытайтесь одновременно работать на слишком большой площади. Дверь или крыло будет примерно правильным.

Машинное компаундирование и полировка могут дать очень хорошие результаты, но также очень легко вызвать ожоги, ожоги и порезы. Края и изгибы панелей усугубляют эти проблемы, и таких участков следует избегать при колесе панелей.Если колесом трудно избежать этих участков, лучше всего заклеить их липкой лентой, чтобы избежать проблем. После того, как машинная полировка будет завершена, вы можете удалить ленту и вручную обработать уязвимые участки. Практически никогда не удастся безопасно попасть на каждую окрашенную поверхность автомобиля с колесом, поэтому обычно требуется некоторая ручная работа. Осторожность здесь является синонимом, потому что это ужасное чувство, когда приходится ремонтировать новую отделку, которая была повреждена в результате прорезания или обжига поверхности с помощью полировального круга.

Следует также отметить, что полировальные круги отбрасывают мелкодисперсный абразивный материал в большом количестве и с большой скоростью. При работе с одной из этих машин необходимо надевать защитные очки и респиратор или пылезащитный экран.

Если крышка забивается краской и отработанным абразивом, вы можете очистить ее с помощью такого инструмента.

Точечный ремонт поврежденной отделки

Возможность точечного ремонта отделки часто используется в практике восстановления, когда повреждение ограничено одной или несколькими небольшими участками.Целью точечного ремонта является получение отделки, которая гармонирует с ремонтируемой панелью и соответствует ей по блеску, цвету, текстуре и уровню. В то время как точечный ремонт может быть выполнен с использованием отделки, отличной от акрилового лака, это, безусловно, самая простая современная отделка, с которой можно работать таким образом, и она обычно дает очень приемлемые результаты при точечной отделке.

Точечный ремонт кромки пера обнажил чистый металл. Иногда шлифование дефекта в панели обнажает ржавчину, с которой затем приходится бороться.

Точечная отделка обычно следует схеме, данной для панели и общей отделки, за исключением, конечно, дополнительной проблемы, связанной с переходом краев ремонтной зоны в старую отделку. Первым делом при зондировании в работе будет мыть панель, на которой будет производиться ремонт. Делайте это как можно дальше от краев зоны ремонта. Вымойте водой с мягким моющим средством, а затем тщательно ополосните чистой водой. После этого следует промыть силикон и масло для удаления растворителя.После этого ремонтный участок следует отшлифовать, насколько это необходимо.

Если причиной ремонта стал дефект краски, ее необходимо отшлифовать до металла или до грунтовки, если она цела. Если есть ржавчина или требовался ремонт металла, шлифовка должна идти до оголенного металла в зоне ремонта. Когда обнажен голый металл, его следует обработать кондиционером для металла. Затем излишки кондиционера необходимо стереть с окружающей отделки влажной тканью. Если вы просто ремонтируете царапину или аналогичный поверхностный дефект, вам следует отшлифовать достаточно глубоко, чтобы не допустить чрезмерной толщины пленки при нанесении цветных покрытий.В любом случае общая толщина краски и грунтовки не должна превышать 8 или 9 мил. Существуют различные устройства для измерения толщины краски, такие как магнитные датчики Тинсли или какой-нибудь очень модный электронный (ультразвуковой) прибор. Как правило, имея некоторый опыт, вы можете на глаз и почувствовать, сколько краски находится на панели, когда вы шлифуете ее до голого металла в одном месте. Если подумать, датчики толщины краски — неплохая идея.

Растушеванные кромки можно шлифовать машинной или ручной шлифовкой.Мне нравится начинать с шлифовальной машины DA, а затем закончить вручную мелкой наждачной бумагой на подкладке из вспененного материала. Обратите внимание, что грунтовка под этой заводской краской 70-летней давности примерно того же цвета, что и финишные покрытия. Вы можете увидеть только небольшую разницу в цвете в кольце края пера. Использование грунтовки того же цвета, что и верхние покрытия, позволяет скрыть сколы на верхних покрытиях, когда они появляются. Обратной стороной этого трюка является то, что вы почти или совсем не получаете предупреждения, когда собираетесь прорезать отделку до голого металла.

Независимо от того, остается ли после шлифовки голый металл или грунтовка, край любой ремонтной зоны необходимо отшлифовать, чтобы она постепенно доходила до уровня участков за пределами ремонтной зоны. Существуют протирочные растворители, «растворяющие лак», доступные для покрытия перьевых лаковых поверхностей для этой цели, но они, как правило, дают худший результат при ручной шлифовке краев перьев, и их следует использовать только на очень маленьких участках, если они вообще используются.

Поверхности, выходящие далеко за пределы отшлифованной кромки кромки, следует замаскировать, чтобы избежать отложения избыточного распыления.Если в зоне ремонта остался оголенный металл, его следует загрунтовать. Затем следует использовать грунтовку с хорошими удерживающими характеристиками, чтобы заполнить и выровнять всю ремонтируемую поверхность. Техника опускания пистолета-распылителя — частичное отпускание спускового крючка и нанесение меньшего количества краски на скошенные края ремонтной зоны — может быть использована с большим преимуществом в этой работе. Обязательно оставьте достаточное время высыхания для грунтовочных покрытий и цветных покрытий, которые будут нанесены позже. Помните, что высыхающая краска дает усадку примерно на 50 процентов по сравнению с влажным состоянием.

Некоторым малярам нравится обрабатывать края перьев, чтобы удалить царапины, которые трудно увидеть, и стереть с помощью темных грунтовочных покрытий. Я думаю, что в этой практике нет необходимости, и то же самое можно достичь с помощью мелкой наждачной бумаги и мокрой шлифовки.

Некоторые специалисты по ремонту рекомендуют смешивать скошенные края ремонтируемого участка перед нанесением грунтовочного покрытия. Ручное смешивание лучше всего, если следовать этой процедуре, но можно использовать машинное смешивание, и это рекомендуется некоторыми художниками.На данный момент я никогда не считал необходимым смешивание, но предпочитаю осторожно шлифовать незагрязненной бумагой с зернистостью 600.

В любом случае поверхность следует очистить водой, а затем растворителем перед нанесением на нее грунтовки. Обычно для этой цели рекомендуется использовать очищающий растворитель, но я обнаружил, что эти растворители имеют тенденцию к смягчению грунтовки и могут вызвать некоторые проблемы позже. Быстрый восстановитель эмали почти идеален для такого рода операций по очистке растворителем.После того, как грунтовка-выравниватель, нанесенная на ремонтный участок, полностью высохнет, его следует отшлифовать блоком или доску, чтобы выровнять ремонтируемый участок с окружающей поверхностью панели. Эту область следует очистить с помощью очистителя на основе растворителя или быстрого восстановления эмали после того, как она была промыта водой. Теперь вы готовы наносить цветные покрытия.

Когда вы шлифовали до голого металла, всегда обрабатывайте оголенный металл при точечном ремонте с острыми кромками с помощью хорошего кондиционера для металла.

Если ремонт будет производиться акриловым лаком, лучше всего подойдет техника с двумя пистолетами.Основное предложение здесь — покрыть ремонтируемый участок таким количеством цветных слоев, которое необходимо для достижения укрывистости грунтовки и смешивания краев отремонтированного участка с существующей отделкой. Когда достигается укрывистость, вторым пистолетом на края ремонтируемого участка наносится тонкий слой сильно разбавленного цвета (5 процентов). Этот слой тумана смешает эти края с окружающей отделкой. Такой продукт, как Uniforming Finish DuPont, идеально подходит для этой цели, но, конечно, его следует использовать только с системами DuPont.У других производителей есть специальные продукты или специальные процедуры с обычными разбавителями и разбавителями для достижения того же результата. Хотя обычно после цветного покрытия эффективно наносить слой блендера, иногда необходимо более одного слоя блендера, а иногда необходимо чередовать цветные покрытия со слоями блендера по краям пятнистой краски после нанесения второго цветного слоя.

Точечный ремонт с эмалями намного сложнее, но это возможно, а с некоторыми покрытиями это необходимо делать, чтобы добиться совпадения текстуры и блеска.Эмали используются примерно так же, как лаки для нанесения пятен, за исключением того, что прямой замедлитель схватывания обычно является растворителем, используемым в покрытии смесителя (тумане). Слой блендера распыляется по краям ремонтного покрытия и распыляется очень сухим, и только после цветных слоев, никогда между ними. Процесс смешивания с эмалями — это почти процесс нанесения покрытия туманом. Когда отремонтированная отделка полностью высохнет, ее следует смешать далеко за пределами ремонтной зоны, чтобы удалить излишки брызг и смешать их с соседними участками, которые были замаскированы во время ремонта.Если все было сделано правильно, можно сделать ремонт, неотличимый от окружения.

Если вы все же решите использовать состав на масляной основе для сглаживания краев пера, обязательно сотрите все остатки масла средним разбавителем эмали перед нанесением любой другой обработки или покрытия.

Помните, ремонтные мастерские выполняют такой ремонт с использованием металлических цветов каждый день, и по сравнению с проблемами, возникающими в этом предложении, пятна в сплошных цветах могут быть детским делом.

Вы заметите, что я не обсуждал, как проводить точечный ремонт в системах лак / базовое покрытие. Это потому, что я не знаю, как это сделать, и сомневаюсь, что это можно сделать с результатами, приемлемыми для реставрационных работ. Я разговаривал с десятком маляров, которые сказали, что могут сделать это, не оставляя характерного тусклого кольца вокруг области ремонта в лаке. Но я еще не видел, чтобы кто-то это делал.

Содержите зону распыления в чистоте, пропылесосьте ее перед распылением и смачивайте пол для подавления пыли, чтобы не допустить загрязнения готовой краски.

Есть несколько моментов, которые помогут сделать точечный ремонт удачно. Во-первых, это сложная работа, и важно неукоснительно соблюдать все общие меры предосторожности в отношении чистоты, смешивания красок, выбора растворителя, техники использования пистолета и т. Д. Также важно тщательно выбирать границы участка точечного ремонта, чтобы контуры панелей работали в вашу пользу, а не против вас. Если, например, выбранные вами границы заканчиваются на краях панели, будет намного сложнее произвести ремонт, который не виден.

Подъем является одним из самых уродливых дефектов окраски, потому что он хорошо заметен и обычно относительно легко предотвращается. На первой фотографии показан подъем, вызванный нарушением адгезии из-за газовыделения грунтовочного покрытия и отталкивания верхнего слоя, нанесенного на него слишком рано. На фотографии справа вверху показан подъем, вызванный нанесением новой краски на непрочную, поврежденную основу.

Также важно помнить, что, несмотря на то, что, уделяя пристальное внимание деталям, можно контролировать выравнивание ремонтной зоны, ее блеск и качество смешивания с окружающими областями, вам будет очень трудно контролировать соответствие ее цвета. .Хорошее смешивание красок и внимательное отношение к технике пистолета помогут вам добиться хорошего соответствия цвета, но если ремонтная краска не подходит к окружающей панели, очень мало возможностей регулировки с помощью одной лишь техники пистолета, которая спасет ситуацию. Может помочь использование заводского набора для тонировки.

Такие области, как это внутреннее крыло, следует очистить от металла, покрасить и покрыть грунтовкой. Обратите внимание, что фабрика была достаточно любезна, чтобы оставить эту область в необработанном металле ниже горизонтальной линии окраски, которая видна.Это совершенно незащищено. Хотя реставрация нацелена на подлинность, это единственное место, где можно отклониться от этого идеала и дать этому металлу некоторую защиту.

Еще один полезный метод — поднять маскирующий барьер и проверить соответствие цвета после нанесения двух или трех цветных слоев. При необходимости на этом этапе можно произвести корректировку цвета с помощью окончательных цветных покрытий.

Один из самых верных способов испортить точечный ремонт — это пренебречь достаточным временем высыхания грунтовки и цветных покрытий по мере продвижения.За этим фактором следует внимательно следить.

Очень мелкий (щеточный) ремонт

Производители автомобилей продают, а люди покупают маленькие флаконы с краской для «ремонта» или «подкраски», которую якобы можно использовать для ремонта современных автомобильных покрытий. Так продолжается по крайней мере 60 лет. Бизнес должен быть довольно оживленным, потому что всевозможные производители вторичного рынка также продают маленькие бутылочки этого материала. На самом деле, нет ничего особенного в том, что находится в бутылках, но именно то, что не напечатано на бутылках, может доставить вам неприятности.Помните, что это маленькие бутылки, размером с волшебный маркер, и на их сторонах негде много печатать. Как правило, инструкции предполагают, что важно встряхивать бутылку до тех пор, пока не будет слышен шум мешалки, а также в течение некоторого осторожного периода после этого.

Затем инструкции часто кажутся нечеткими и лишь в основном намекают на методику применения.

Вооружившись этими бутылками, люди вылазят вперед и пытаются скрыть маленькие пятна ржавчины и зарубки с помощью удобных маленьких кисточек типа лака для ногтей, которые находятся в крышках маленьких бутылочек.Вы видите, как люди проводят этот ритуал ремонта на своих подъездных дорогах, надеясь, что они сохранили отделку своих автомобилей. Часто краска для ретуши наносится на ржавчину и даже на влагу, оставшуюся после мытья автомобилей. Лучшее время для такого ремонта — осень, чтобы защитить отделку от разрушительных воздействий наступающей зимы.

Конечно, при таком непродуманном ремонте ржавчина просто продолжает гноиться. Очевидно, благонамеренные люди, которые предаются этой фантазии о ремонте, не понимают, что пузыри размером с ноготь в краске на их автомобилях часто возникают из крошечных порезов, которые были отремонтированы таким образом.Они просто продолжают покупать бутылки с краской для ретуши и каждый год проводят ритуалы ретуши.

Можно быстро и достаточно эффективно отремонтировать кистью небольшие (1/4 дюйма в диаметре) дефекты отделки, но для этого требуется больше, чем капля краски из бутылки.

Правильный ремонт щеткой может быть эффективным методом временного ремонта. Чтобы сделать их долговечными и иметь удовлетворительный внешний вид, вы все равно должны соблюдать логику и последовательность надлежащей отделки.Это начинается с удаления всей ржавчины с ремонтируемого участка.

Для этой цели может пригодиться зубочистка, особенно если ржавчина проникла в поры металла и образовалась точечная коррозия. Точечные бластеры также хорошо подходят для этого приложения. Затем место ремонта следует отшлифовать и обработать кромкой. Поскольку целью ремонта кистью является сохранение небольшого размера ремонтируемого участка, растушевку можно выполнить с помощью растворителя для окраски кромок, растворяющего лак, если лак является финишным покрытием.В противном случае вы можете повернуть кусок наждачной бумаги с зернистостью 320 или 400 под кончиком пальца, чтобы на месте ремонта получился блестящий металл и острие кромки. Затем голый металл следует обработать кондиционером для металла, а излишки удалить с окружающей краски влажной тканью. Затем участок ремонта следует загрунтовать и заполнить легкими слоями грунтовки-выравнивателя до тех пор, пока он не станет примерно на одном уровне с остальной поверхностью.

Грунтовку-выравниватель можно наносить маленькой художественной кистью или полосатой кистью.Ее также можно очистить воздушной щеткой через круглое отверстие размером 1/8 дюйма в карточке размером 3 x 5 дюймов. Техника аэрографа и карты дает лучший ремонт, но вы должны слегка вибрировать маску карты во время съемки, чтобы размыть края аэрозоля. Это может быть что-то вроде похлопывания по голове и одновременного поглаживания живота; некоторые люди могут делать это естественным образом, а у других с этим возникают проблемы.

Какой бы метод не использовался для нанесения грунтовки-выравнивателя, между слоями необходимо дать ему полностью высохнуть.Характерная усадка грунтовки-выравнивателя, составляющая 50 процентов от влажного состояния до сухого, должна оставлять место для цветных покрытий и сохранять их примерно на одном уровне с панелью, когда они высыхают.

Когда грунтовка высохнет, ее следует слегка отшлифовать наждачной бумагой с зернистостью 600. Этот тип ремонта редко обеспечивает идеальное выравнивание и действительно является временной мерой для остановки коррозии и дальнейшего ухудшения отделки, а также для получения достаточно привлекательной поверхности. Если вы попытаетесь достичь идеального уровня, вы можете легко отшлифовать грунтовку, поэтому выберите достаточно ровную поверхность с небольшой глубиной, оставшейся для заполнения цветными слоями.

Следующий шаг — нанести краску на ремонт примерно в четыре слоя. Затем следует дать ему полностью высохнуть. Затем участок ремонта смешивается, чтобы смешать его с окружающей краской. Акриловый лак лучше всего подходит для этого типа ремонта, и его следует смешивать относительно тонким слоем с добавлением от 5 до 10 процентов замедлителя схватывания, чтобы помочь ему растекаться. Не пытайтесь нанести больше краски, если предыдущий слой липкий и вязкий.

Хотя ремонт кистью далек от идеальной техники ремонта, это разумная мера по уходу за отделкой, которая в противном случае испортилась бы из-за каменных сколов и других дефектов лакокрасочной пленки.Он обладает достаточной целостностью, чтобы противостоять коррозии, и если этот вид ремонта тщательно выровнять, он будет иметь достаточно привлекательный внешний вид.

Эта одобренная безопасная банка является хорошим местом для хранения использованных полотенец и тряпок с краской, поскольку при определенных условиях они могут самопроизвольно воспламениться. Я надеюсь, что ваши усилия по восстановлению продолжатся «полным ходом», поскольку вам нравится это великое занятие.

НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ СТАТЕЙ ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ

Что в автомобильных красках

АВТО ТЕОРИЯ

Все краски, используемые для дома, мебели или автомобилей, в том числе для реставрации автомобилей, состоят из пигментов, связующих, растворителей и добавок.Под самой краской находится грунтовка, а иногда и шпатлевка. В этой статье мы, конечно же, коснемся автомобильных красок, поэтому давайте рассмотрим каждую.

Связующие являются основным компонентом всех красок, причем лаки, эмали и двухкомпонентные эмали являются наиболее распространенными. Лак может быть на нитроцеллюлозном (почти не используется) или на акриловой основе. Обычная эмаль может быть алкидной или акриловой, а двухкомпонентные эмали — эпоксидной, полиуретановой или акрилово-уретановой. Связующее сделано из смолы, причем меламин является наиболее распространенным на заводе.

К меламину добавляют олифу (например, льняное масло) или пластик, такой как полиуретан или поливинилхлорид. Единственная функция связующего — удерживать пигмент в однородной суспензии, чтобы отделка автомобиля была гладкой.

Пигмент — это цвет. Он состоит из микроскопических частиц красителей, сделанных из бесконечного количества материалов. Это, безусловно, самая дорогая часть краски, на которую приходится не менее 50% стоимости, а иногда и 80% (например, красные и пурпурные).

Пигменты могут быть твердыми, металлическими и трехслойными. Это и есть твердые вещества: по всей краске присутствует один однородный цвет. Сплошные цвета выглядят одинаково при просмотре под любым углом. Металлы состоят из мелких частиц алюминия, слюды или других соединений, смешанных с цветом. Эти частицы создают эффект блеска, благодаря которому краски так популярны. Однако окраска металликом намного сложнее, чем твердым телом.

Три слоя обычно называют «жемчугом». Эти покрытия состоят из трех отдельных слоев, состоящих из цветного покрытия, перламутрового покрытия и прозрачного покрытия.Перламутровое покрытие представляет собой прозрачную краску с примешанными мелкими кусочками слюды. Перламутровые покрытия очень трудно наносить.

Растворители — это разбавители, используемые в красках для правильного распыления. Растворители лака называют разбавителями, а растворители эмали — восстановителями. Оба испаряются с заранее определенной скоростью в зависимости от условий температуры и влажности.

Добавки — это соединения, используемые для придания особых свойств, таких как более быстрое отверждение, больший блеск, устойчивость к силиконам, гибкость и т. Д.В каждой смеси используются очень небольшие количества.

Грунтовка A Little Primer

Primer — это тусклая краска, наносимая на голый металл. Это необходимо, потому что краска (верхний слой) не очень хорошо прилипает к голому металлу. Однако верхний слой хорошо прилипает к грунтовке. Есть два основных типа грунтовок:

Etching Primer — это грунтовка, которая химически протравливает металл, обеспечивая исключительно прочную связь. В качестве травителя в грунтовке используется фосфорная кислота.Двухкомпонентные грунтовки для травления (эпоксидные грунтовки) сейчас широко используются. Они отверждаются химическим путем, а не испарением, и имеют тенденцию к меньшей усадке, чем обычная грунтовка. Грунтовки для травления обладают отличными антикоррозийными свойствами.

Электростатический грунт — это то, что используется на заводе. Металлический корпус без покрытия погружается в резервуар с жидким грунтовочным составом, и через него пропускается электрический ток для нанесения грунтовочного покрытия на молекулярную структуру поверхности металла. После нанесения покрытия тела отверждаются при температуре 350 градусов по Фаренгейту.Это наиболее эффективный тип грунтовки, но любителям сделать его в магазинах практически невозможно.

Праймеры

на основе хромата цинка особенно полезны при грунтовании различных типов металлов, которые будут соединяться вместе, таких как алюминий и сталь. Хромат цинка действует как изоляционный барьер против гальванического воздействия и обладает отличными антикоррозийными свойствами.

Праймеры против сколов

— это специальные составы, которые смягчают верхнее покрытие для предотвращения сколов. Чаще всего они используются вдоль коромысел и колесных арок.Некоторые из этих грунтовок нельзя наносить на чистый металл, поэтому очень важно прочитать инструкции.

Surfacers — это специальные грунтовки, которые наносятся толстым слоем, который сцепляется с грунтовочным покрытием. Они очень эффективны при заполнении царапин и других неровностей поверхности и могут быть отшлифованы до получения очень гладкой поверхности, улучшающей верхний слой покрытия.

Что насчет добавок к автомобильным краскам?

Химики по покраске на протяжении многих лет работали над устранением недостатков и дефектов, которые раньше мешали отделке автомобилей.Они сделали это с помощью химических добавок.

Flex Agents добавлены для повышения гибкости краски и предотвращения растрескивания поверхности. Чаще всего он используется в красках, распыляемых на мягкие бамперы, кромки между крыльями, гибкие части фасции и тому подобное.

Добавки Fish-Eye используются практически во всех отделочных материалах. К сожалению, силиконы и масла перемещаются по воздуху в виде паров и присутствуют в любом гараже или магазине. Они прилипают к поверхности и заставляют влажную краску отрываться от загрязненного пятна, образуя маленькие круги, называемые «рыбий глаз».«Очень просто использовать слишком много добавки, что в конечном итоге приведет к расслаиванию или отслаиванию краски. Будьте осторожны.

Высушивающие добавки делают именно то, что подразумевается под этим словом — ускоряют время высыхания, но, кроме того, они могут улучшить твердость и блеск. В жарких и влажных условиях краски могут лежать на поверхности и «затуманивать» или «краснеть», и в этом случае можно использовать замедляющие добавки, чтобы замедлить процесс высыхания.

Разглаживающие добавки представляют собой растворы мельчайших частиц, которые смягчают блеск поверхности.Таким образом достигается различная степень блеска (полуфабрикат, яичная скорлупа, плоский и т. Д.).

Немного истории

Большинство из нас до некоторой степени знакомы с автомобильной краской, но стоит немного пояснить, где эта отрасль началась и где она находится сегодня. Вот график, показывающий развитие отделки автомобилей.

1924 — Введена окраска распылением, единственным доступным материалом был нитроцеллюлозный лак.

1929 — представлена алкидная эмаль.Он был жестче лака и не требовал смешивания. С этого момента большинство производителей использовали либо лак, либо эмаль, в зависимости от наличия и заводских условий.

1940 — Chrysler и Ford перешли на использование исключительно эмали. Металлические хлопья в красках появились в алюминиевой промышленности.

1956 — Акриловый лак стал популярен благодаря лучшему блеску и долговечности. GM пошла исключительно на материал.

1960-е годы — В красках использовались хроматы, свинец и другие химические вещества тяжелых металлов, обеспечивающие долговечную отделку.Форд называл свои эмали «порселенизированными» красками.

1970 — DuPont представила первую полиуретановую эмаль Imron на вторичном рынке. В нем использовалась чрезвычайно прочная химическая система, состоящая из двух частей. В этот период компания DuPont экспериментировала с растворителями на водной основе.

1978 — Акриловая эмаль с высоким содержанием сухого остатка становится выбором большинства производителей. Их преимущество состоит в том, что требуется меньшее количество слоев.

1980 — Базовые / прозрачные лаки экспериментируются с Lincoln Versailles

1982 — Базовый / прозрачный становится отраслевым стандартом.

1987 — Введены грунтовки на водной основе. Эти краски на самом деле не растворяются в воде, но используют воду в качестве среды, которая помогает переносить краску из банки на автомобиль. На их доведение до заводского уровня ушло много времени, в ходе которого возникло множество проблем с долговечностью.

1989 — Введены базовые покрытия на водной основе.

1990 — Закон о чистом воздухе устанавливает строгие ограничения на выбросы ЛОС при нанесении краски.

1997 — Противоскользящие грунты становятся отраслевым стандартом.

data-matched-content-ui-type = «image_card_stacked» data-matched-content-rows-num = «3» data-matched-content-columns-num = «1» data-ad-format = «autorelaxed»>

Все, что вам нужно знать об алкидной краске

Самым основным видом краски, с которым вы сталкиваетесь, является латексная краска. Иногда вы можете столкнуться с акриловой краской, особенно если вы ищете художественные принадлежности. На их долю приходится большинство проектов по покраске дома, как интерьера, так и экстерьера.Однако более старая форма краски — это алкидная краска . Она широко известна как краска на масляной основе, но на самом деле она не содержит масла.

Как создается краска

Краска обычно состоит из трех компонентов: разбавителя, связующего и пигмента. В латексной краске для дома разбавитель — вода, связующее — латекс, а пигмент — акрил. В акриловой краске связующее и разбавитель — это химические вещества. Алкидную краску часто называют масляной краской, потому что в ней также используются химические связующие и разбавители.Однако они отличаются от акрила.

Алкидные краски обычно содержат разбавители, изготовленные из спирта или уайт-спирита. От разбавителя зависит, сколько краски растечется и как быстро она высохнет. Связующее помогает краске прилипать к поверхности. Связующее вещество в алкидной краске обычно представляет собой синтетическую смолу.

Использование алкидной краски

Поскольку связующее в алкидной краске представляет собой прочную смолу, она очень устойчива к повреждениям. Поэтому многие люди используют их в местах с интенсивным движением в своих домах, например, в коридорах.Связующее на основе смолы также устойчиво к влаге; Следовательно, это хорошая краска для использования на кухне или в ванной комнате. Людям с детьми часто нравятся алкидные краски в местах, где дети будут играть. Латексная краска не так долговечна, как многие виды алкидной краски. Кроме того, алкидная краска сохраняет свой блеск намного дольше, чем другие виды красок.

Благодаря прочной адгезии связующего на основе смолы, вы можете нанести алкидную краску поверх латексной краски. Вы также можете нанести его на необработанную древесину.Если вы хотите покрасить участок без особой подготовки или без удаления старой краски, алкидная краска — ваш лучший вариант.

Недостатки

Рассматривая алкидную краску, следует помнить о нескольких недостатках. А именно, алкидная краска более токсична для окружающей среды, чем краски на водной основе. Кроме того, алкидные краски более склонны к разбрызгиванию, чем латексные или масляные краски. Поэтому при нанесении краски нужно быть осторожнее. Кроме того, убедитесь, что вы скотчем или накрываете тканью все, что не хотите красить.

Алкидная краска — не лучшая краска для любого применения, но когда это уместно, это один из лучших вариантов.

История автомобильных красок | A Auto Detail Service

История автомобильных красок

Введение

Это первое, что вы видите, когда садитесь в машину. Это последнее, что вы видите, когда выходите из машины. Это самая дорогая часть машины. Что наиболее важно, это был самый важный фактор, который вы использовали при выборе автомобиля.Марка, модель, пробег и мотор отошли на второй план, когда дело доходит до качества и цвета отделки. Как требовательные потребители, мы покупаем глазами. Итак, как мы пришли к невероятным цветам и высокому глянцу современных автомобильных красок?

НАЗАД В НАЧАЛО 1900-х — ПОКРАСИМ ЧЕРНЫМ

История автомобильных красок началась сразу после рубежа двадцатого века. Это правда, что
процесс покрытия металлических, деревянных и каменных поверхностей восходит к гораздо более древним временам.Тем не менее, мы должны признать,
, что настоящее покрытие, связанное с автомобилем, началось примерно в 1900 году. Оно достигло зрелости примерно в 1910 году, примерно
, через 6 лет после того, как Генри Форд основал Ford Motor Company.

Эти покрытия относятся к категории «лак»
. Большинство из них были перенесены из дней лошадей и повозок. Как и старые покрытия для дерева, они
были нанесены щеткой на поверхность и оставлены для высыхания. Затем покрытие отшлифовали и отполировали аналогичным образом методом
. Когда желаемая толщина была достигнута, поверхность отполировали.Во многих случаях процесс покраски автомобиля
занимал до 40 дней. Эти продукты не были красочными.

Помните, Генри
всегда говорил: «У вас может быть машина любого цвета, если она« черная »». Эта система использовалась
до середины 1920-х.

1930-е годы ЭМАЛИ И СТОМАТОЛОГ ИЗОБРЕТ РАСПЫЛИТЕЛЬ

В начале 30-х годов автомобильная промышленность
начала использовать «эмали для запекания» на основе алкидных смол.Изначально продукт
наносился так же, как использованный ранее «лак». Эти эмали были изначально выбраны из-за более высокого выхода глянца (
), чем у лака. Они также были толще и наносились немного быстрее. Затем где-то между
1930 и 1940 годами стоматолог разработал «распылитель».

Нанесение из пистолета-распылителя было намного быстрее, чем при нанесении кистью
. Это сводило к минимуму шлифование между покрытиями и наносило продукт равномерно. То, что раньше для
занимало больше месяца, можно было сделать за треть времени.Этот продукт и процесс были системой
, которую выбирали большинство производителей автомобилей до 1950-х годов.

1950-е — НОВЫЕ АКРИЛЫ И ВЫПЕКАНИЕ НА 360 В ЧАС

В начале 1955 года General Motors начала работать
с новым поставщиком сырья. При этом они выбрали другой вид эмалевой краски.
Здесь вместо ранних алкидных смол они решили начать использовать новые акрилы. Этот продукт
использовался в процессе, который GM назвал «оплавлением».»

Покрытие было нанесено на поверхность транспортного средства с помощью пистолета-распылителя. В этот момент продукт, еще влажный, содержал большое количество растворителей. Запекание транспортного средства в большой печи привело к испарению растворителей и стеканию продукта в однородная гладкая поверхность.
Был некоторый блеск, но не совсем до уровня эмалей для горячей сушки.

Тем не менее, это было быстро,
и эффективно. Экономия времени была способом сэкономить деньги и быстрее изготовить продукт. Так что «оплавление» акрил »
был популярной системой до 1960 года.

1960-е — FORD ГОВОРИТ «У ГЛАЗА ЕСТЬ ЭТО»

В 1960 году Ford
Motor Company вернулась к методам варки. Они сделали это после того, как поняли, что потребители совершили покупку автомобиля
, используя глаза, а не голову. Этого нельзя было отрицать — американцам понравилась блестящая машина
.

Ford также решил, что им нравятся многие свойства, которые обеспечивали первые акриловые смолы
. Они начали работать с еще одной новой группой поставщиков для создания «акриловых эмалей
».«На тот момент у Ford был лучший способ предложить потребителю, и вскоре конкуренция
не отставала.

Этот продукт также наносился с помощью пистолета-распылителя. Он имел очень высокий блеск, был долговечным и выдерживался в духовке. отверждение для получения твердой и цветной поверхности.Этот процесс был популярен во всей отрасли в начале 70-х.

1970-е — ГАЛОРЕ УЛУЧШЕНИЙ — ЯПОНИЯ И ЕВРОПА ДЕЛАЮТ ВКЛАД

Японские автомобили стали популярными в 1970-х годах. то же самое было с красками, которые они использовали.
японцы и европейцы начали нанесение двухслойных акриловых красок, которых слишком много, чтобы перечислять их здесь. Они также успешно справились с поставкой потребителя металлическими красками или металлическими чешуйками (
). Это было что-то уникальное
и непохожее, и американцам это нравилось.

Позже в этом десятилетии производители стали искать более твердые краски. Им нужны были более упругие элементы, которые могли бы сохнуть быстрее. Ответы были найдены в
продуктах, которые взаимодействовали друг с другом, улучшая сушку, а не дожидаясь полного испарения растворителя
.В формулу входит «сшивающая» добавка свободных радикалов. Во время использования в краску добавляется катализатор
.

Продукт распыляется, и начинается процесс отверждения. Этот процесс стал более популярным для более крупных транспортных средств, таких как самолеты и пожарные машины.
до сих пор используется как в акриловых эмалях, так и в новых полиуретановых продуктах. Однако это непомерно дорого для
автомобильных приложений. Самая популярная торговая марка в отрасли — Du Pont ™ Imron.

КОНКУРЕНЦИЯ ДВИГАЕТ РАЗРАБОТКУ 5-ЛЕТНЕГО ПРОЗРАЧНОГО ПОКРЫТИЯ

В середине 70-х годов количество
поставщиков сырья для лакокрасочной промышленности выросло. Такие имена, как BASF, Du Pont ™, Ditzsler, PPG и еще сотни
. Это позволило производителю выбрать лучший процесс и продукт для работы. Сегодняшние процессы покраски Base
Coat / Clear Coat и BaseCoat / Tint Coat в то время были экспериментальными. Целью
было улучшение блеска и глубины цвета.

К концу 70-х годов эти процессы были доведены до совершенства. Однако долговечность Clear Coat была низкой. Только в 80-х производители стали доверять
этим системам окраски. Автопроизводителям требовалось, чтобы прозрачные покрытия прослужили 5 лет. Это было магическое число
, потому что именно столько времени потребители обычно хранят новые автомобили.

ОЧИЩАЮЩАЯ КРАСКА — ЧИСТАЯ ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА

Кроме того, где-то между 1975 и 1985 годами правительство проявило любопытство и обеспокоенность по поводу состава краски.Какие ингредиенты входили в состав системы Paint
? Как эти ингредиенты повлияли на людей, планету и нашу атмосферу? В ответ промышленность
приступила к работе по снижению количества летучих органических соединений (растворителей).

Они же
начали эксперименты с красками с использованием систем на водной основе. Эти продукты не были очень успешными, и
были произведены и испытаны в основном для того, чтобы помочь Калифорнии справиться с проблемой смога.

1980-е годы — УЛУЧШЕНИЯ И УЧАСТИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ПРИНЯЛИ ИЗМЕНЕНИЯ

В конце 80-х годов прошлого века произошли серьезные изменения
для производителей окрасочных систем.Все надеялись захватить долю рынка с тремя крупными автопроизводителями
. На автомобилях были популярны двух- и трехступенчатые системы «прозрачное покрытие» и «тонировочное покрытие». Однако старые резервные акриловые эмали и полиуретаны
по-прежнему широко использовались на грузовиках и внедорожниках.

Конец 80-х и начало 90-х годов принесли стремительные и радикальные изменения в отрасли
. Были приняты новые законы, регулирующие состав и применение красок. Производители Auto
подверглись тщательной проверке из-за большого объема используемой продукции.При содействии
поставщиков были изменены процессы окраски.

Количество «летучих органических соединений»
снова снижено по распоряжению правительства. Смеси «уретана» и «полиуретана», а также нестандартные гибриды были в порядке вещей. Все это поставило перед
производителями, владельцами автомобилей, восковыми компаниями, кузовными цехами и деталями ряд уникальных задач.

Первоначально эти новые системы красок
начали отслаиваться, и их повреждали обычные воски и полироли.Это вызвало огромные счета за ремонт или замену в размере
и вызвало много споров. Лакокрасочная промышленность работала яростно и смогла
решить большинство проблем в начале десятилетия.

ПОРОШКОВОЕ ПОКРЫТИЕ ДЛЯ ДОЛГОВЕЧНОСТИ

Интересно отметить, что процесс порошкового покрытия существует уже давно. В последнее время здесь наблюдается некоторый ренессанс. Этот продукт
почти всегда наносят на металл. Он доставляет порошок, состоящий из смолы и цветных пигментов, на поверхность без использования
жидкого носителя.Порошок помещается в электрически заряженный контейнер, который прикреплен к распылителю
.

Затем к детали прикрепляется такая же электрическая петля. При напылении детали заряженные частицы
плотно прилипают к металлической детали. Затем деталь запекается, порошок плавится и образуется однородная защитная пленка
. Этот процесс популярен для деталей ходовой части и реставраций, требующих максимальной прочности
, но не идеально гладкой поверхности.

1990-е годы — ПРОДУКТ, ПРОЦЕСС И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА ВМЕСТЕ

Перенесемся на несколько лет вперед.Сегодняшние системы окраски
, в основном базовые покрытия / прозрачные покрытия и базовые покрытия / тонирующие покрытия, лучше, чем когда-либо.
Исключительные цвета, яркая глубина и четкость, поразительно высокий блеск и исключительная долговечность при правильном уходе.

Эти продукты наносятся в три этапа.

На автомобиль нанесено грунтовочное покрытие или электронное покрытие.
Наносится цветное покрытие.
Затем наносится очень тонкий слой прозрачного продукта.

Затем автомобиль моют и запекают, чтобы сделать его почти безупречным.

Все системы окраски автомобилей
теперь находятся в пределах V.O.C. пределы. Они также соответствуют всем требованиям E.P.A. стандарты на выбросы
на момент подачи заявки. Некоторые автопроизводители начали использовать усовершенствованную краску на водной основе
. Сегодня автомобильная краска, даже в плохих условиях окружающей среды, может прослужить много лет
при правильном уходе. Так что же нас ждет в будущем?

2000-е годы

Футуристические приложения для «цветовых систем» используются на некоторых автомобилях.Водяные системы
используются Volvo. M.I.C. или системы с цветной пропиткой используются на Сатурне. Pontiac также нанял
их во время проекта Fiero.

В этих системах используется цвет, смешанный с пластиком, из которого изготовлен окончательный корпус или часть рамы. Это делает цвет очень стойким. Уже скоро на горизонте появится «термосварка» или «вакуумная усадка пленки». Пленка наклеивается или накидывается на панель кузова. Затем его пылесосят или нагревают
, чтобы установить на место. Процесс прост и быстр. Эти фильмы тоже очень сильные.Однако они
дороги и менее широко используются.

ЧТО БУДУЩЕЕ ЗАВИСИТ ОТ КАК ВЫ СМОТРИТЕ НА ЭТО

Что произойдет дальше, остается только гадать.
Однако производители автомобилей сейчас очень уверены в том, что покупатели новых автомобилей делают покупку
глазами и сердцем, а не головой. Это объясняет, почему полностью три четверти от
затрат, связанных с постройкой автозавода, вкладываются в систему окраски.

Автопроизводители хотят, чтобы
вы были в восторге от внешнего вида своего автомобиля.Они очень много работали, чтобы улучшить блестящую отделку вашего автомобиля
. Проще говоря, они знают, что счастливые клиенты делают более счастливых клиентов. 2015 год подводит нас к
«Умные покрытия». Появляются «умные» покрытия, которые откроют путь к более динамичным и высокопроизводительным продуктам
.

В то время как сегодняшние покрытия обеспечивают защиту, новые технологии делают их умными, то есть
могут изменяться в зависимости от окружающей среды. Большинство из них гидрофобны (ненавидят воду) и отталкивают большинство
жидкостей на водной основе, а некоторые олеофобны (ненавидят углеводороды), отталкивая даже некоторые жидкости на масляной основе
.

Эти покрытия создаются и разрабатываются для всех отраслей промышленности. Иногда для того, чтобы
защитить отделку вашего автомобиля, иногда для того, чтобы кетчуп не прилипал к стенкам бутылки,
, а полностью выскользнул. Некоторые компании, такие как Nissan, экспериментируют с жидким покрытием
для того, что они называют самоочищающимися автомобилями. Некоторые говорят, что в конечном итоге у них будут покрытия или пленки, которые
демонстрируют ультражидкостные отталкивающие свойства, самовосстановление (царапины), оптическую прозрачность, стабильность давления
и самоочищение.

Даже насекомые просто соскользнут. Мы видели, как некоторые из них достигли уровня
в новых технологиях, которые мы предлагаем. Но им еще предстоит проделать путь, чтобы добавить
в вашу краску.

Как скоро, если когда-либо, мы увидим жидкую настойку или самоочищающуюся, самовосстанавливающуюся краску
или прозрачные покрытия, неясно. В чем мы можем быть уверены, так это в том, что автомобильная краска
будет продолжать развиваться, и вы можете быть уверены, как ваши эксперты по уходу за автомобилем, и мы тоже!

Основы алкидной краски

Алкидная краска, или краска на масляной основе, популярна там, где требуется высокоглянцевая и долговечная отделка.Они являются наиболее подходящим выбором для мебели, краснодеревщика и декоративных элементов. Алкидные краски обеспечивают блестящее, прочное покрытие, устойчивое к загрязнениям и пятнам. Эти краски также легко очищать многократно, не теряя своего цвета.

Состав алкидной краски

Хотя алкидные краски известны как краски на масляной основе, они фактически не содержат масла в базовом составе. Алкидные краски отличаются от красок на латексной основе по нескольким аспектам, включая разбавитель и связующее, используемые в краске.Разбавитель улучшает текстуру и текучесть краски, поэтому ее легко наносить. В латексных красках разбавителем является вода, которая испаряется после нанесения краски на поверхность. В алкидных красках разбавителем обычно является химический растворитель, например спирт и спирт.

Связующее — важнейший компонент любой краски. Он влияет на схватывание краски и влияет на такие свойства, как блеск и блеск, прочность и эластичность готового красочного слоя. В алкидных красках в качестве связующих используются синтетические смолы.Для сравнения, в красках на водной основе в качестве связующего используется латекс.

Обзор алкидной краски на Amazon

Преимущества алкидной краски

Алкидные краски долговечны и устойчивы к истиранию. Эти краски широко используются в домах с интенсивным движением, таких как коридоры и игровые комнаты для детей. Также эти краски устойчивы к влажности и влаге. В результате они являются хорошим выбором для кухонь, ванных комнат, а также для шкафов и мебели. Блестящая поверхность устойчива к появлению пятен.Краску можно протереть для облегчения очистки. Пятна плохо впитываются и не наступает обесцвечивание. Краска долго сохраняет равномерный блеск.

СОВЕТ: Наш консультант по покраске Пэм Эстабрук из ProTect Painters советует: «Нанося масляную краску для отделки кистью, следите за тем, чтобы кисть не проходила сквозь краску слишком много раз. Несколько тонких слоев лучше, чем одно толстое ».

Алкидные краски обладают превосходной адгезией и приклеиваются к любой поверхности. Его можно использовать для долговечной отделки необработанной древесины.Вы можете нанести алкидную краску на существующий слой латексной краски, но вы не можете нанести латексную краску на алкидную краску. Это потому, что гладкая глянцевая поверхность обеспечивает минимальное сцепление.

Если вы хотите использовать латексную краску по алкидной краске, необходимо заранее подготовить поверхность и нанести грунтовку. Алкидные краски густые и обеспечивают прочное покрытие любой поверхности.

СОВЕТ: Пэм говорит: «Масляная или алкидная краска имеет тенденцию разбрызгивать больше, чем латекс. Если вы накатываете краску, чрезмерно защитите участки, которые не хотите красить, включая руки.Снимите все украшения ».

Проверьте грунтовку под алкидную краску на Amazon.

Недостатки алкидных красок

Главный недостаток алкидных красок заключается в том, что они не так безвредны для окружающей среды, как латексные. Поскольку они используют химические растворители, они выделяют токсичные летучие органические соединения (ЛОС). Воздействие ЛОС может вызвать проблемы со здоровьем, такие как нарушение дыхания, тошноту, головные боли, и опасно для младенцев, маленьких детей и беременных женщин. В результате использование алкидных красок обычно не рекомендуется, а также запрещено в некоторых регионах.При использовании алкидных красок важно обеспечить достаточную вентиляцию и надеть респиратор, чтобы пары не испарились. Остатки алкидных красок убрать непросто. Для удаления алкидной краски с кисти или валика необходимо использовать разбавители или растворители.

СОВЕТ: Пэм добавляет: «НЕ храните тряпки с разбавителем для краски в закрытых контейнерах. Перед утилизацией замочите их в воде на ночь ».

Алкидные краски стоят дороже, чем краски на водной основе, что отпугивает многих покупателей.Это особенно важно потому, что новые разновидности латексной краски обладают большей прочностью и долговечностью, чем предыдущие версии.

СОВЕТ: Пэм напоминает вам: «Алкидная краска сохнет дольше.

Технология покраски авто алкидной краской

Покраска авто: советы специалиста

Редакция рекомендует:

Хочу получать самые интересные статьи

Чем отличается алкидная краска от акриловой для авто

О бедных алкидных замолвите слово…

Кто победит, акрил или алкид?

Популярные вопросы и ответы KUDO

У моего автомобиля X цвет Y, но такого нет в каталоге автомобильных цветов,

Автомобильные аэрозольные эмали: какими они бывают?

Хочу покрасить металл. Что для этого нужно?

Хочу покрасить пластик. Что для этого нужно?

Хочу покрасить дерево. Что для этого нужно?

Как долго сохнет аэрозольная краска?

Баллончики многоразовые?

Нужно ли удалять старую краску перед нанесением новой?

Декоративные эмали металлик обычные и зеркальные: в чем различие?

Чем отличаются автомобильные металлики от декоративных?

пошаговый порядок. Выбор растворителя зависит от вида алкидной эмали

Вам понадобится

Инструкция

Виды растворителей и разбавителей, какой выбрать?

Растворители для перехода

Как правильно смешивать краски.

Стандарты качества

Алкидные автоэмали

Sadolyn Metallic 015

Sadolyn 012

Sadolin MM 444-Х

Акриловые краски для авто

Sadobase ММ

Sadobase 308

Какой растворитель выбрать для акрилового состава

Какой растворитель выбрать для алкидных версий

Каким растворителем разбавить нитроэмаль

Чем разбавлять водоэмульсионные смеси

Каким растворителем смывать старое покрытие с машины

Способ применения

пошаговый порядок. Какой растворитель лучше подходит для автомобильной краски? Какой растворитель для алкидной краски садолин

Первый этап покраски – выбор краски.

Второй этап — мойка и оценка повреждений.

Третий этап — разборка.

Четвертый этап – сварка и рихтовка (если это необходимо).

Пятый этап – шпаклевание и матование.

Восьмой этап – подготовка под краску.

Девятый этап – повторное оклеивание.

Десятый этап – окраска.

Одиннадцатый этап – лакирование.

Двенадцатый этап – сушка.

Тринадцатый этап – сборка.

Четырнадцатый этап – полировка и устранение недостатков.

Технология покраски автомобиля

Этапы покраски автомобиля

Порядок покраски автомобиля

Вам понадобится

Инструкция

Какой растворитель выбрать для акрилового состава

Какой растворитель выбрать для алкидных версий

Каким растворителем разбавить нитроэмаль

Чем разбавлять водоэмульсионные смеси

Каким растворителем смывать старое покрытие с машины

Принцип использования растворителей

Разведение краски растворителем

Полярные и неполярные растворители

Правильное разведение краски

Какая краска лучше алкидная или акриловая?

Особенности состава и характеристик

Особенности акриловых красок

Особенности алкидных красок

Основные свойства

Срок службы

Устойчивость к ультрафиолетовому воздействию

Устойчивость к механическим воздействиям

Антикоррозионная защита

Паропроницаемость

Высыхание

Нюансы выбора

Достоинства и недостатки акриловой краски

Достоинства и недостатки алкидной краски

Какая краска лучше для авто: акриловая или алкидная?

Turbo, Production, Speed или Spot Clears