Фото лямбда зонд: Лямбда-зонды — Denso

Лямбда-зонды — Denso

В чем отличие DENSO

Устанавливая лямбда-датчики DENSO, вы получаете оценку горючей смеси в режиме реального времени.

Особенности и преимущества

• Низкие выбросы

• Сниженное потребление топлива

• Оптимальные рабочие характеристики двигателя

• Оригинальное качество и высокая надежность

• Широкое покрытие и уникальные применения для европейского и азиатского автопарков

 

 

Варианты исполнения корпуса

Датчики кислорода DENSO выпускаются в двух вариантах исполнения корпуса оригинального качества, причем корпус готов к установке и не требует для монтажа дополнительных элементов, таких как фланцевые адаптеры!

• Резьбового типа

• Фланцевого типа — включая прокладку OE качества

Установка датчика

Компания DENSO предлагает два варианта датчиков, из которых вы можете выбрать нужный для конкретного случая:

• С уже имеющимся разъемом, готовый к установке

• Универсальный, т. е. без разъема, позволяющий использовать разъем старого датчика

Типы

Компания DENSO выпускает датчики кислорода для широкого спектра применения. Мы предлагаем все передовые технологии, которые потребуются для точной замены датчиков оригинального качества у Ваших клиентов:

• Циркониево-оксидные датчики: цилиндрического и плоского типа 
• Датчики соотношения воздух/топливо: цилиндрического и плоского типа
• Титановые датчики

С какой целью были разработаны датчики соотношения воздух/топливо?

Компания DENSO первой в мире разработала технологию датчиков соотношения воздух/топливо, предложив датчик с линейным сигналом, который помогает автомобилям соответствовать строгим стандартам уровня токсичности выбросов, начиная с EURO 3. В новой системе вместо обычного датчика кислорода используется датчик контроля соотношения топлива и воздуха в смеси.

Замена кислородного датчика (лямбда-зонд).

Мануал с фото

Описание замены датчиков с обеих сторон: банк 1, датчик 1 и банк 2, датчик 1

Код ошибки Р0031 – Банк 1 датчик 1 кислородный датчик (лямбда-зонд) со стороны водителя

Работа не очень сложная (скорее местами неудобная), если вы можете заменить самостоятельно свечи зажигания, значит, и с этой работой справитесь.

Опыт показывает, что если заменили один датчик, то второй вскоре потребует того же, поэтому разумно менять оба сразу. Они одинаковые для обеих сторон. (для 2002 Tundra, но может не для всех) Не поддавайтесь импульсу купить более дешевые устаревшие или универсальные модели. Блок управления не распознает их.

Новый лямбда-зонд.

Также обязательно понадобится специальная головка под лямбда-зонд (с отверстием под провода).

Для облегчения процедуры можно снять защиту, но это необязательно. Можно поднять передние колеса машины, можно работать под ней как есть, свободного пространства немного, но достаточно. Датчик расположен на заднем по ходу конце выпускного коллектора. Вам наиболее удобно будет достать его лежа на спине, готовой вперед. На фото — расположение датчика.

Замену датчика желательно начинать накануне вечером – обрызгав гайку, крепящую датчик любым жидким ключом (PB Blaster, WD-40, Kroil).

Поскольку вы работаете с выпускным коллектором, то лучше выполнять все действия при полностью остывшем двигателе. Коллектор не будет расширенным от температуры. Если датчик не будет выкручиваться, то можно завести двигатель только на минуту. Но после этого будьте очень осторожны: датчик, коллектор и выпуск будут горячими. Особенно внутренний край датчика – он нагревается до 800° С.

Чтобы снять старый лямбда-зонд и установить новый нужно:

1. Разъединить разъем жгута проводов.
Он серый и находится приблизительно на расстоянии 18 см. от датчика. Можно вставить отвертку и ею надавить на удерживающий фиксатор. Не торопитесь
Совет: если совсем не получается можно почистить задние датчики очистителем для CRC MAF (датчик массового расхода воздуха). На них вы потренируетесь снимать и одевать разъем. Это все же проще и даст больше толку, чем пытаться отсоединить вслепую.

2. Наденьте на лямбда-зонд специальный ключ и выкрутите датчик.

Пригодится удлинитель около 40 см. Иногда датчик прикипает, выкручивать его – это потребует терпения. Если выкручивается очень туго – смажьте резьбу и закрутите назад. Повторите несколько раз. Если совсем не получается – перед вами выбор: либо использовать большой рычаг с риском сорвать резьбу и остаться дома, либо обратиться в автосервис.

3. Смажьте резьбу нового датчика антипригарной смазкой.

Там всего 3-4 витка – много смазки не надо, проследите, чтобы смазка не попала на рабочую часть датчика. Также слегка смажьте резьбу на коллекторе.

4. Осторожно начинайте вкручивать датчик рукой (как свечи, важно закрутить ровно).

5. С помощью специальной головки или ключа затяните датчик. Аккуратно с проводами. Крутящий момент 43 Нм, 32 ft/lbs.

6. Подсоедините разъем на место.

7. Чтобы стереть ошибку используйте сканер или приблизительно на час отключите отрицательную клемму аккумулятора.

Готово.

***

Ниже есть еще пара датчиков (топливовоздушной смеси). Они стоят дороже, но менять их намного легче. Специальный ключ для него не нужет, но рекомендуется менять также уплотнительное кольцо и крепежную гйку. Этот датчик отличается от кислородного (лямбда-зонд). Расположение – фото ниже.

Если ваша Тундра первого поколения с АКПП была выпущена для продажи в Канаде, то второй датчик должен быть специальный (даже если ваша машина сейчас не находится в Канаде, компьютер будет выдавать ошибку). Уточните у дилера.

***

Код ошибки P0051.

Расшифровка: кислородный датчик — банк 2 (сторона пассажира) датчик 1 (выпускной коллектор)

Код ошибки Р0031 – датчик со стороны водителя

Для замены понадобятся:

Новые датчики (лучше менять оба сразу) – цена, как правило, приемлемая, по крайней мере для того, чтобы не пытаться сэкономить малость на детали, которая прослужит еще 100-150 тыс.

км.
Короткий ключ или головка для датчиков (под лямбда-зонд ) на 22мм. (обязательно)
Банка проникающего масла (PB blaster или WD-40) В идеале можно начать брызгать гайку, которая крепит лямбда-зонд любым жидким ключом за день до работы.

Поставьте передние колеса на рампу (подоприте дополнительно) или подставки. Рычаг коробки передач должен быть в положении Park, ручной тормоз включен.
Из-под машины определите расположение датчика в конце выхлопного коллектора, щедро обрызгайте его проникающим маслом и найдите (проследите по проводам) электрический разъем на блоке двигателя.

4. Обычно чтобы освободить подобный разъем нужно надавить на фиксатор одной рукой и в этот момент другой рукой можно вынуть разъем. Однако места там едва для одной руки хватает.

Поэтому понадобится небольшая (даже маленькая) отвертка. Расположите ее так, чтобы она надавила на фиксатор, и одновременно несильно потяните за провод. Разъем выйдет. Если не получится с первого раза – возьмите потолще отвертку, надавите посильнее и тяните провод слегка покачивая из стороны в сторону.
Если с отверткой совсем не получается, можно попробовать одной рукой. Для этого обязательно лежать на спине, ногами вперед. Указательным пальцем надавить на фиксатор, а мизинцем и остальными пальцами придавливать провод, вытягивая его. Этого давления достаточно.
Немного терпения, бранных слов и стенаний и он выйдет, на самом деле это не очень сложно.

5. Если у вас нет сканера, чтобы потом стереть ошибку – отсоедините отрицательную клемму аккумулятора – это обновит память.

6. Спустя час после того, как вы побрызгали маслом, заведите на минуту двигатель – коллектор и датчик прогреются.

7. Используя специальный ключ или головку для лямбда-зонда (c желобком под провод), возможно, также понадобится удлинитель привода ключа, выверните старый датчик. Терпение здесь поможет больше чем сила, т.к. большой риск сорвать резьбу лямбда-зонда.

Осторожно, он горячий. Во время всей работы вы вынуждены будете лежать головой прямо под местом работы (ногами назад на этот раз). Желательно одеть защитные очки.

8. Новый датчик должен иметь антипригарное покрытие. Если такового нет – нанесите не жалея на резьбу и на датчике и на коллекторе. С помощью того же ключа установите новый датчик. Приложите небольшое усилие (43 Нм, 32 ft/lbs), чтобы он четко стал на место.

9. Сканером сотрите ошибку (выполняя большинство ремонта самостоятельно вы экономите более чем достаточно, чтобы позволить себе собственный сканер) и проверьте отсутствие лампочки и новый датчик в работе.

Перевод по материалам сайта: тынц

Найдите эффективное и надежное датчик, лямбда-зонд фотографии

О продукте и поставщиках:

Alibaba.com предлагает удивительный ассортимент высококачественных, высокопроизводительных и эффективных. датчик, лямбда-зонд фотографии для различных целей и приложений. Продукты, предлагаемые в этой категории, отличаются высоким качеством и обеспечивают стабильную работу в течение длительного времени без каких-либо сбоев.  Эти. датчик, лямбда-зонд фотографии изготовлены из материалов оптимального качества, которые обеспечивают максимальную долговечность и подходят или совместимы со всеми типами моделей автомобилей. Эти. датчик, лямбда-зонд фотографии также производятся с использованием самых передовых технологий, обеспечивающих точность и надежность этих продуктов. Покупайте их у ведущих поставщиков и оптовиков на сайте, которые предлагают их по конкурентоспособным ценам и предложениям. 
Широкий ассортимент. датчик, лямбда-зонд фотографии, представленные на сайте, изготовлены из металлов, чугуна, FRP, АБС-пластика и многих других, что увеличивает срок службы продуктов. Эти. датчик, лямбда-зонд фотографии используются в нескольких областях, начиная с подачи масла и заканчивая уходом за двигателем и многим другим. Эти продукты являются экологически чистыми и не содержат ничего, что могло бы нанести вред окружающей среде или вашему автомобилю.  Эти. датчик, лямбда-зонд фотографии также устойчивы к температуре и могут выдерживать более высокие температуры с превосходной надежностью. 
Alibaba.com предлагает в ваше распоряжение большое количество различных файлов. датчик, лямбда-зонд фотографии, которые доступны в различных размерах, формах, цветах и областях применения в зависимости от требований. Эти дельные. датчик, лямбда-зонд фотографии доступны в нескольких категориях, таких как датчики давления, датчик кислорода, датчик уровня масла, датчик давления воздуха на впуске и многие другие. Эти. датчик, лямбда-зонд фотографии абсолютно новые по состоянию и подходят для всех транспортных средств различной вместимости. 
Просмотрите несколько. датчик, лямбда-зонд фотографии диапазоны на Alibaba.com и воспользуйтесь скидками, чтобы сэкономить свои деньги. Эти продукты имеют сертификаты ISO, CE, ROHS и полностью настраиваются. Они также доступны как OEM-заказы. 

Лямбда зонд (датчик кислорода) признаки неисправности

В процессе эксплуатации автомобиля возникают различные неисправности в топливной системе. Определить неисправность можно, обращая внимание на поведение машины в дорожных условиях. Но сначала нужно разобраться, какие типы топливных систем бывают, из каких узлов и деталей она состоит.

Виды топливных систем

Существуют дизельные и бензиновые двигатели. Они работают на разном топливе, соответственно, у них разные топливные системы.

У дизельных двигателей топливо из бака через трубки топливоподкачивающим насосом подается на ТНВД (топливный насос высокого давления), затем от ТНВД на форсунки. С форсунок топливо непосредственно поступает в цилиндр через впускной коллектор двигателя.

В бензиновых двигателях такого давления нет — для горения бензина не нужна такая высокая степень сжатия. Топливные системы бензиновых двигателей различаются по типу. Бывает система распределенного впрыска (инжектор), система одноточечного впрыска (моновпрыск) и карбюратор.

Карбюраторные двигатели последнее время уже не выпускаются и доживают свои последние дни.

Детали топливной системы

Независимо от типа двигателя, любая топливная система состоит из топливного насоса, топливных трубок и непосредственно устройства, подающего топливо во впускной коллектор. Таким устройством почти всегда является форсунка, в карбюраторных двигателях эту роль выполняет карбюратор.

В современных двигателях применяют датчики, которые влияют на качество горючей смеси и на расход топлива. В составе инжектора и моновпрыска есть регулятор холостого хода и датчик положения дроссельной заслонки. Датчик расхода воздуха присутствует в инжекторах и современных дизельных системах. Кислородный датчик (лямбда-зонд) последние годы ставится практически на все типы двигателей.

Устройство и принцип действия кислородного датчика

Кислородный датчик (лямбда-зонд) находится в выхлопной системе автомобиля. От сложности конструкции могут быть установлены один или два датчика, встречается и большее количество. Если лямбда-зонд  предусмотрен один, то он находится на выпускном коллекторе.

Лямбда-зонд представляет собой керамический элемент в металлическом корпусе, на который через провода подается напряжение. Керамика в зависимости от качественного состава газов в выхлопной системе подает сигнал на блок управления. Управление расходом топлива настраивается согласно показаниям датчика.

Отчего кислородный датчик может выйти из строя

Самое банальное, из-за чего может выйти из строя лямбда-зонд – это механические повреждения. Допустим, машина побывала в ДТП. Нередко в наших российских условиях виновато качество топлива. Ни для кого не секрет, что бензин на заправках в России нередко «бодяжат».

Плохое состояние двигателя влияет на работоспособность датчика. Неисправная поршневая группа выбрасывает моторное масло в выхлопную систему, тем самым забивая керамику у «лямбды».

К перегреву датчика приводит неправильно отрегулированное зажигание. Из-за того же зажигания в глушителе могут появиться хлопки. Сильные хлопки разрушают лямбда-зонд.

Выводит из строя кислородный датчик тосол и тормозная жидкость, которые попадают на керамический изолятор. Это может происходить из-за течи жидкостей в тормозной системе и системе охлаждения.

Основные признаки неисправностей лямбда-зонда

Понять, исправен кислородный датчик или нет, можно по некоторым характерным признакам. Хотя, причина неполадки может быть и другая, для точного определения дефекта нужна профессиональная диагностика.

Неисправный кислородный датчик может быть, если:

• — автомобиль по дороге передвигается с рывками,
• — увеличился расход топлива,
• — машина «тупит», плохо едет и набирает скорость,
• — мотор работает неустойчиво на холостом ходу,
• — сразу после остановки заметен характерный треск в районе нахождения «лямбды»,
• — при внешнем осмотре датчика выясняется, что он нагрелся до раскаленного состояния (покраснел).

Если у датчика оборваны провода, то здесь нет сомнений — в таком состоянии он работать не будет. При наличии внешних повреждений можно сомневаться в работоспособности лямбда-зонд.

Еще контрольная лампа Chek Engine в салоне автомобиля сигнализирует о любых неполадках в электрике двигателя, но точно определить неисправность можно только с помощью компьютерной диагностики.

Замена кислородного датчика

Заменить лямбда-зонд на автомобиле очень просто, особенно, если датчик находится на выпускном коллекторе (к нему удобнее добраться). Лучше его менять на хорошо прогретом двигателе, так как холодный металл сжимается, и датчик нередко «прикипает» к коллектору.

Для замены нужно:

• — заглушить двигатель и выключить зажигание,
• — отсоединить провода у разъема,
• — гаечным ключом (иногда требуется торцевой ключ) открутить неисправный датчик,
• — вкрутить на место новый датчик до упора до упора, но без лишних усилий,
• — соединить провода на разъеме.

Вот и все, довольно элементарно. Теперь с новым датчиком не будет никаких проблем.

Что такое лямбда-зонд или кислородный датчик

Согласно строгому определению, лямбда-зонд или кислородный датчик – это устройство, оценивающее концентрацию кислорода в отработавших выхлопных газах. Казалось бы, зачем «мозгам» двигателя знать, что вылетает наружу? Очень просто – чтобы приготовить оптимальную топливно-воздушную смесь и снизить токсичность выхлопных газов.

При чем тут лямбда?

Название «лямбда-зонд» не случайно происходит от греческой литеры «лямбда» (λ) – в автомобилестроении она обозначает коэффициент избытка воздуха в топливно-воздушной смеси (соотношении топлива и воздуха). Когда ее состав оптимален – а таким принято считать 14,7 кг воздуха к 1 кг топлива – то коэффициент избытка воздуха равен единице, а смесь считается стехиометрической и обеспечивает полное сгорание топлива. В зависимости от коэффициента существует три вида топливно-воздушной смеси – это упомянутая выше оптимальная стехиометрическая, «богатая» с избытком топлива (в данном случае λ < 1) и «бедная» с не оптимально большим содержанием воздуха (λ > 1).

Если датчик увидел наличие свободного кислорода, не вступившего в реакцию, то это означает, что топлива должно быть больше. В противном случае, когда воздуха наоборот мало, требуется сократить подачу горючего.

Двигатели способны работать не только на оптимальной топливно-воздушной смеси, но также на «богатой» или «бедной» – все зависит от целей и задач, к которым относится динамика, экономичность и снижение вредных выбросов. Наименьшее потребление топлива и чистота выхлопа будет при лямбде, равной единице, а на обогащенной смеси двигатель будет развивать оптимальную мощность. Отметим, что заметные отклонения от стехиометрической смеси могут привести к поломкам как выпускной системы, так и двигателя. Раз уж зашел разговор об идеальной топливно-воздушной пропорции, то следует отметить следующее. Двигатель нечасто работает на стехиометрической смеси, но при этом постоянно стремиться к ней. Удерживать «идеальный» состав длительное время невозможно, поскольку на смесеобразование влияет масса факторов. Таким образом, электронный блок управления постоянно регулирует его, удерживая в условно оптимальных рамках.

Где расположен кислородный датчик

Лямбда-зонд находится в выпускном тракте (проще говоря, он вкручен в систему) и соседствует с каталитическим нейтрализатором. У современных автомобилей кислородный датчик установлен как перед ним (называется верхний лямбда-зонд), так и на выходе катализатора (нижний лямбда-зонд). Конструктивно они идентичны, но выполняют несколько разные замеры. Так, верхний датчик отслеживает, сколько кислорода содержится в отработавших газах. Сигнал с него отправляется в электронный управляющий блок двигателя и тот считывает характеристики топливно-воздушной смеси – проще говоря, понимает, стехиометрическая ли она, обогащенная или обедненная. В зависимости от результата, происходит корректировка объемов подаваемого в цилиндры топлива для приготовления смеси с оптимальным составом. Что касается нижнего кислородного датчика, то он нужен для контроля работы каталитического нейтрализатора и более точной корректировки. Отметим, что в стародавние времена гораздо менее строгих экологических норм нижние лямбда-зонды не применялись.

Как устроен кислородный датчик

Наиболее популярны устройства на основе диоксида циркония. Выглядят они как металлический стержень, конец которого скруглен, с проводом. Непосредственно с выхлопными газами контактирует наружный электрод (для этого в защитном кожухе предусмотрены отверстия), в то время как с атмосферой взаимодействует внутренний. Между ними как раз и находится двуокись циркония или твердый электролит. Оба электрода имеют платиновое напыление. Есть и нагревательный элемент, который призван как можно скорее выводить лямбда-зонд на высокую рабочую температуру в районе 300 °С.

Неисправности кислородного датчика

Датчик работает в крайне неблагоприятных тяжелых условиях, находясь в потоке горячих отработавших газов. Водитель узнает о неисправности и дело не в загоревшейся контрольной лампе Check Engine на приборной панели. Выход лямбда-зонда из строя сопровождается увеличением расхода топлива, неустойчивой работой двигателя на холостых оборотах и снижением мощности, а также характерным «бензиновым» запахом из выхлопной трубы – резким и «токсичным». В общем, автомобиль подаст сигнал.

Причины неисправностей кислородного датчика редко провоцируются механическими повреждениями – все-таки он сравнительно неплохо защищен. Наиболее часто лямбда-зонд требует замены из-за износа в процессе эксплуатации, либо загрязнения или обрыва электрической цепи нагревательного элемента. Прикончить датчик может некачественное топливо, технические проблемы, например, сгорание масла из-за плохого состояния маслосъемных колец или антифриз в топливе. Правда, в этом случае проблемы с лямбда-зондом будут наименьшей из сложностей. Бывает, что он работает с перебоями из-за электрического питания и окисления контактов, что отражается на топливно-воздушной смеси и, соответственно, поведении автомобиля.

Можно ли заменить самостоятельно

Как видите, неисправность кислородного датчика не только делает езду на автомобиле проблематичной, но в ряде ситуаций способна повлечь за собой другие поломки. Поменять датчик можно самостоятельно, если до него получиться добраться. Перед этим следует обесточить автомобиль и снять с датчика колодку. Дальше – самое интересное: далеко не всегда удается выкрутить прикипевший лямбда-зонд с первого раза, поэтому следует проявить осторожность, чтобы не сломать. Если вывернуть удалось, то не забудьте перед установкой нового очистить резьбу в выпускной системе.

Универсальный лямбда зонд

Лямбда-зонды BOSCH

Измерительный элемент лямбда-датчика имеет платиновые электроды, чем достигается увеличение срока службы

При замене лямбда-зонда, новый универсальный датчик крепится к проводу от старого встроенного лямбда-датчика при помощи оригинального коннектора, который также является запатентованным изобретением Bosch

Фирма Bosch производит лямбда-зонды с измерительными керамическими элементами на основе двуокиси циркония. Принцип действия заключается в том, что при определенной разнице в концентрации кислорода в выхлопном газе, воздействующем на керамический элемент с одной стороны, и в атмосферном воздухе с другой, происходит скачкообразное изменение выходного напряжения в диапазоне от 0,1 до 0,9 В. Бедной смеси соответствует 0,1 В, богатой смеси 0,9 В. Проверить лямбда-зонд на автомобиле лучше всего при помощи осциллографа.

Нормально работающий зонд.

Проверка заключается в том, что при прогретом двигателе при оборотах 2000 об/мин, лямбда-зонд должен выдавать сигнал частотой 1–2 Гц и амплитудой от 0,1 до 0,8 В. При выключенном зажигании подсоединить осциллограф параллельно сигнальному напряжению лямбда-зонда. Сразу после запуска холодного двигателя напряжение на выходе лямбда-зонда вначале будет постоянным (0,4–0,6 В). По мере роста температуры появятся колебания выходного отверстия лямбда-зонда, амплитуда и частота которых постепенно возрастает. После прогрева двигателя и лямбда-зонда напряжение будет колебаться от 0,1 до 0,8 В.

Следует учесть, что отсутствие нормального сигнала лямбда-зонда не обязательно указывает на неисправность самого датчика. Причиной может быть, например, подсос воздуха в выхлопной системе, плохо распыляющие форсунки и т.д.

Работу лямбда-зонда можно проверить, симулируя бедную или богатую смесь при отсоединенном сигнальном проводе, но подключенных проводах нагревательного элемента лямбда-зонда. Двигатель и лямбда-зонд должны быть в прогретом состоянии.

Симуляция богатой смеси.

На вход сигнала лямбда-зонда блока управления подать напряжение UV ~~ 0,8…0,9 В (относительно потенциала массы лямбда-зонда).При этом блок управления должен подать сигнал на обеднение смеси. Вследствие этого ухудшается холостой ход (двигатель вибрирует). Напряжение на лямбда-зонде Uλ должно упасть до 0,1 В. Если напряжение не упало, неисправность может быть, например, в датчике температуры двигателя, проводке, блоке управления и т.д. В случае, если обеднение смеси произошло, но напряжение лямбда-зонда не упало, то неисправность может находиться в области лямбда-зонда (плохое соединение с массой, нагревательный элемент лямбда-зонда неисправен, старение/отказ лямбда-зонда).

Симуляция бедной смеси.

На вход сигнала лямбда-зонда блока управления подать напряжение UV ~~ 0,1 В (относительно потенциала массы лямбда-зонда). Обороты двигателя должны кратковременно возрасти за счет обогащения смеси блоком управления. Напряжение на зонде Uλ должно подняться до 0,8…0,9 В. Если напряжение не поднялось, проблема может быть, например, в лямбда-зонде, подсосе воздуха через негерметичность выпускного тракта и т.п.

Проверка нагревательного элемента лямбда-зонда

Проверка нагревательного элемента лямбда-зонда происходит путем измерения его сопротивления. Обычно оно составляет 2…14Ω при комнатной температуре. При значениях >30Ω, лямбда-зонд дефектный.

Рекомендуемые интервалы проверки и замены лямбда-датчиков

В силу расположения лямбда-зонда в выхлопной трубе, на него оказывается постоянное воздействие температурных, механических и химических факторов, из-за чего датчик необходимо периодически проверять (каждые 30 000 км) и регулярно заменять. Bosch предлагает следующие интервалы замены датчиков:

Что такое Универсальный лямбда зонд?

Кратко.

• Универсальность такого лямбда зонда состоит в том, что он пригоден для установки на узкую группу автомобилей, произведённых одним и тем же автоконцерном и укомплектованных одним и тем же двигателем и электроникой.

• У универсального датчика отсутствует электроразъём. Длина кабеля некоторых производителей позволяет полностью заменить старый кабель, у других приходится использовать старый кабель наряду с электроразъёмом.

• Нужно помнить, что один и тот же универсальный датчик НЕ может быть установлен на ВСЕ автомобили.

• Для большинства моделей автомобилей мы подобрали такие универсальные лямбда зонды, которые изготовлены той же компанией, которая произвела оригинальный датчик для данной модели. Цвета проводов такого датчика совпадает с цветами проводов оригинала, установленного в вашем автомобиле, поэтому у вас не возникнет трудностей в его соединении со старым элетроразъёмом.

• Универсальные лямбда зонды – наилучший выбор для опытных автолюбителей, желающих сэкономить при замене лямбда зонда, сохранив качество оригинального датчика.

• Для каждого вида универсального лямбда зонда написана своя инструкция по его монтажу с электроразъёмом исходя из прилагаемого производителем комплекта соединения. Инструкция размещена на странице универсального датчика рекомендованного для вашей модели автомобиля.

• Если вы уже приобрели универсальный лямбда зонд для своей модели автомобиля, а цвета его проводов не совпадают с цветами приводов оригинального датчика, то правильно соединить провода, можно ознакомившись, с Таблицей соответствия проводов универсальных лямбда зондов здесь˃˃

Подробно.

Автоконцерны, с тем, чтобы удешевить производство автомобилей, зачастую устанавливают на различные свои модели одного класса один и тот же двигатель. Как правило, такая практика повсеместно распространена у крупнейших производителей, таких как Renault-Nissan или Volkswagen Group. Например, в автоконцерн Volkswagen Group входят такие марки как Volkswagen, Skoda, Audi, Seat. Так вот, на автомобилях с объёмом двигателя 1,6 литра, производимых приблизительно в один период времени под марками Skoda и Volkswagen, стоят одинаковые двигатели. Бывает и так, что двигатели закупаются одним автомобилестроителем у другого или приобретается лицензия на производство двигателя.

Естественно, что одинаковые двигатели, как правило, комплектуются одними и теми же, протестированными совместно на стенде, электронными компонентами, в том числе и лямбда зондами. Однако, у каждого автомобиля, несмотря на одинаковые двигатели, всё же имеются конструктивные особенности, например, габариты кузова или взаимное расположение основных узлов и агрегатов. Поэтому производители используют один и тот же датчик, а фот длина кабеля и форма электроразъёма отличается.

При принятии решения о покупке универсального датчика следует учитывать его преимущества и недостатки:

Преимущества:

• Цена. Преимуществом универсального датчика является его цена, которая на 30-50% дешевле лямбда зонда, оснащенного электроразъёмом.

Недостатки:

• Проведение дополнительных работ. Недостатком является необходимость проведения дополнительной работы по соединению электроразъёма старого датчика с кабелем нового. Однако такая работа посильна любому, поскольку не требует специальных инструментов или пайки. • Использование старого электроразъёма. Другим важным недостатком, является необходимость использования старого электроразъёма, поскольку надёжность его контактной группы может быть нарушена. • Невозможность замены широкополосных и титановых лямбда зондов. Все универсальные датчики созданы по циркониевой технологии, соответственно, они не подходят для замены кислородных датчиков других конструкций.

Кроме того, следует учитывать, что правильная установка универсального датчика крайне важна, поскольку существует риск, что при недостаточном обжиме проводов кабеля или коррозии контактной группы электроразъёма от старого датчика, блок управления будет выдавать ошибку как при исправном датчике.

Инструкция по установке универсального датчика кислорода

Главная → Статьи → Инструкция по установке универсального датчика кислорода

Инструкция по установке универсального датчика кислорода

Установка должна производиться только квалифицированным специалистом в специализированной ремонтной мастерской! Инструкция приведена только в ознакомительных целях.

Пожалуйста, внимательно прочитайте эту инструкцию перед снятием кислородного датчика с вашего автомобиля 

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ: (смотрите иллюстрации)

Установка должна производиться только квалифицированным специалистом в специализированной ремонтной мастерской! Инструкция приведена только в ознакомительных целях.

ШАГ 1. Запомните, как проложена проводка установленного датчика. Таким же образом нужно будет проложить позже проводку универсального датчика. Отсоедините штекер старого датчика от электроники автомобиля (не размыкайте и не перерезайте проводку самого датчика). Демонтируйте старый датчик соответствующим инструментом.
ШАГ 2. Сравните старый датчик с универсальным датчиком. Проводка универсального датчика должна быть как мин. 40мм короче проводки старого датчика. При необходимости  соответственно укоротите проводку универсального датчика.
ШАГ 3.  Теперь укоротите проводку универсального датчика таким образом, чтобы каждый отдельный провод был короче предыдущего на 40мм, начиная с любого провода.
ШАГ 4. Теперь укоротите проводку от разъема старого датчика.
ШАГ 5. После этого наденьте на каждый отдельный провод спец. изоляционную трубку, прилагаемую к комплекту универсального датчика.
ШАГ 6. На каждый отдельный провод наденьте водозащитную изоляцию. Обратите внимание на то, что широкий конец водозащитной изоляции показывает на конец провода (место соединение).
ШАГ 7. С помощью подходящего инструмента (изоляционные кусачки) снимите 8мм изоляции с каждого конца провода. Теперь наденьте на провода универсального датчика контактное соединение и с помощью соответствующего инструмента сожмите конструкцию. Следите за тем, чтобы не торчали неизолированные провода, и соединение было безупречно.
ШАГ 8. Еще раз обратите внимание на таблицу соответствия проводки и убедитесь, что провода подобраны правильно. Теперь соедините провода старого датчика с проводкой универсального датчика, надев на провода контактное соединение. И здесь убедитесь в том, чтобы не торчали неизолированные части проводки, и сожмите соединение соответственно. Для упрощения процесса мы рекомендуем начинать с самого короткого провода универсального датчика.
ШАГ 9. Подвиньте водозащитную изоляцию к крепежному соединению с двух концов проводки. После этого наденьте специальную изоляционную трубку на контактное соединение так, чтобы трубка полностью закрывало соединение и водозащитную изоляцию.
ШАГ 10. Используйте фен с горячим воздухом для закрепления изоляционной трубки посередине над контактным соединением. Для того, чтобы обеспечить должную гидроизоляцию проводки, водозащитная изоляция должна находится внутри изоляционной трубки.
ШАГ 11. Снимите защитный колпачок универсального датчика и монтируйте датчик. Используйте усилие: М18 = 35-58 Нм
Проводка датчика должна быть проложена так же, как была проложена старая проводка. Оригинальные крепежи должны быть зафиксированы. Избегайте прикосновения проводки с горячими частями автомобиля (Коллектор, нейтрализатор).  Если необходимо, используйте крепежи для прикрепления проводов друг к другу.

Таблица соответствия проводки
Производитель датчика	Нагревательный провод (х2) (только на 3-4 контактных датчиках)	Сигнальный провод	Массовый провод (только на 2,4 контактных датчиках)
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ	Белый	Черный	Серый
Марка I	Черный	Белый	Зеленый
Марка II	Черный	Синий	Белый
Марка III	Темно-коричневый	Фиолетовый	Светло-коричневый
Марка IV	Белый	Черный	Серый

Чем чревата несвоевременная замена датчика кислорода

Кислородный датчик осуществляет оценку уровня свободного кислорода, остающегося в выхлопных газах. На основе этого ЭБУ автомобиля принимает решение о регулировании подачи топлива для создания оптимальной смеси для работы ДВС. При выходе «лямбды» из строя электронный блок управления начинает работать по усредненным параметрам, записанным в память. А это значит, что смесь, поступающая в цилиндры, не является оптимальной.

Видео инструкция  

Купить универсальные лямбдя зонды в разделе  нашего магазина Лямбда зонды

Назад

Кислородные датчики: подробное руководство — Denso

Вы наверняка знаете, что в вашем автомобиле установлен кислородный датчик (или даже два!)… Но зачем он нужен и как он работает? На часто задаваемые вопросы отвечает Стефан Верхоеф (Stefan Verhoef), менеджер DENSO по продукту (кислородные датчики).

B: Какую работу выполняет датчик кислорода в автомобиле?O: Датчики кислорода (также называемые лямбда-зондами) помогают контролировать расход топлива вашего автомобиля, что способствует снижению объема вредных выбросов. Датчик непрерывно измеряет объем несгоревшего кислорода в выхлопных газах и передает эти данные в электронный блок управления (ЭБУ). На основании этих данных ЭБУ регулирует соотношение топлива и воздуха в топливовоздушной смеси, поступающей в двигатель, что помогает каталитическому нейтрализатору (катализатору) работать более эффективно и уменьшать количество вредных частиц в выхлопных газах.

B: Где находится датчик кислорода?O: Каждый новый автомобиль и большинство автомобилей, выпущенных после 1980 г., оснащены датчиком кислорода. Обычно датчик установлен в выхлопной трубе перед каталитическим нейтрализатором. Точное местоположение датчика кислорода зависит от типа двигателя (V-образное или рядное расположение цилиндров), а также от марки и модели автомобиля. Для того чтобы определить, где расположен датчик кислорода в вашем автомобиле, обратитесь к руководству по эксплуатации.

В: Почему состав топливовоздушной смеси нужно постоянно регулировать?O: Соотношение «воздух — топливо» крайне важно, поскольку оно влияет на эффективность работы каталитического нейтрализатора, который снижает содержание оксида углерода (CO), несгоревших углеводородов (CH) и оксида азота (NOx) в выхлопных газах. Для его эффективной работы необходимо наличие определенного количества кислорода в выхлопных газах. Датчик кислорода помогает ЭБУ определить точное соотношение «воздух — топливо» в смеси, поступающей в двигатель, передавая в ЭБУ быстроизменяющийся сигнал напряжения, который меняется в соответствии с содержанием кислорода в смеси: слишком высокого (бедная смесь) или слишком низкого (богатая смесь). ЭБУ реагирует на сигнал и изменяет состав топливовоздушной смеси, поступающей в двигатель. Когда смесь слишком богатая, впрыск топлива уменьшается. Когда смесь слишком бедная — увеличивается. Оптимальное соотношение «воздух — топливо» обеспечивает полное сгорание топлива и использует почти весь кислород из воздуха. Оставшийся кислород вступает в химическую реакцию с токсичными газами, в результате которой из нейтрализатора выходят уже безвредные газы.

В: Почему на некоторых автомобилях устанавливаются два кислородных датчика?O: Многие современные автомобили дополнительно кроме датчика кислорода, расположенного перед катализатором, оснащаются и вторым датчиком, установленным после него. Первый датчик является основным и помогает электронному блоку управления регулировать состав топливовоздушной смеси. Второй датчик, установленный после катализатора, контролирует эффективность работы катализатора, измеряя содержание кислорода в выхлопных газах на выходе. Если весь кислород поглощается химической реакцией, происходящей между кислородом и вредными веществами, то датчик выдает сигнал высокого напряжения. Это означает, что катализатор работает нормально. По мере износа каталитического нейтрализатора некоторое количество вредных газов и кислорода перестает участвовать в реакции и выходит из него без изменений, что отражается на сигнале напряжения. Когда сигналы станут одинаковыми, это будет указывать на выход из строя катализатора.

В: Какие бывают датчики?О: Существует три основных типа лямбда-сенсоров: циркониевые датчики, датчики соотношения «воздух — топливо» и титановые датчики. Все они выполняют одни и те же функции, но используют при этом различные способы определения соотношения «воздух — топливо» и разные исходящие сигналы для передачи результатов измерений.

Наибольшее распространение получила технология на основе использования циркониево-оксидных датчиков (как цилиндрического, так и плоского типов). Эти датчики могут определять только относительное значение коэффициента: выше или ниже соотношение «топливо — воздух» коэффициента лямбда 1.00 (идеальное стехиометрическое соотношение). В ответ ЭБУ двигателя постепенно изменяет количество впрыскиваемого топлива до тех пор, пока датчик не начнет показывать, что соотношение изменилось на противоположное. С этого момента ЭБУ опять начинает корректировать подачу топлива в другом направлении. Этот способ обеспечивает медленное и непрекращающееся «плавание» вокруг коэффициента лямбда 1.00, не позволяя при этом поддерживать точный коэффициент 1.00. В итоге в изменяющихся условиях, таких как резкое ускорение или торможение, в системах с циркониево-оксидным датчиком подается недостаточное или избыточное количество топлива, что приводит к снижению эффективности каталитического нейтрализатора.

Датчик соотношения «воздух — топливо» показывает точное соотношение топлива и воздуха в смеси. Это означает, что ЭБУ двигателя точно знает, насколько это соотношение отличается от коэффициента лямбда 1.00 и, соответственно, насколько требуется корректировать подачу топлива, что позволяет ЭБУ изменять количество впрыскиваемого топлива и получать коэффициент лямбда 1.00 практически мгновенно.

Датчики соотношения «воздух — топливо» (цилиндрические и плоские) впервые были разработаны DENSO для того, чтобы обеспечить соответствие автомобилей строгим стандартам токсичности выбросов. Эти датчики более чувствительны и эффективны по сравнению с циркониево-оксидными датчиками. Датчики соотношения «воздух — топливо» передают линейный электронный сигнал о точном соотношении воздуха и топлива в смеси. На основании значения полученного сигнала ЭБУ анализирует отклонение соотношения «воздух — топливо» от стехиометрического (то есть Лямбда 1) и корректирует впрыск топлива. Это позволяет ЭБУ предельно точно корректировать количество впрыскиваемого топлива, моментально достигая стехиометрического соотношения воздуха и топлива в смеси и поддерживая его. Системы, использующие датчики соотношения «воздух — топливо», минимизируют возможность подачи недостаточного или избыточного количества топлива, что ведет к уменьшению количества вредных выбросов в атмосферу, снижению расхода топлива, лучшей управляемости автомобиля.

Титановые датчики во многом похожи на циркониево-оксидные датчики, но титановым датчикам для работы не требуется атмосферный воздух. Таким образом, титановые датчики являются оптимальным решением для автомобилей, которым необходимо пересекать глубокий брод, например полноприводных внедорожников, так как титановые датчики способны работать при погружении в воду. Еще одним отличием титановых датчиков от других является передаваемый ими сигнал, который зависит от электрического сопротивления титанового элемента, а не от напряжения или силы тока. С учетом данных особенностей титановые датчики могут быть заменены только аналогичными и другие типы лямбда-зондов не могут быть использованы.

В: Чем отличаются специальные и универсальные датчики?O: Эти датчики имеют разные способы установки. Специальные датчики уже имеют контактный разъем в комплекте и готовы к установке. Универсальные датчики могут не комплектоваться разъемом, поэтому нужно использовать разъем старого датчика.

B: Что произойдет, если выйдет из строя датчик кислорода?O: В случае выхода из строя датчика кислорода ЭБУ не получит сигнала о соотношении топлива и воздуха в смеси, поэтому он будет задавать количество подачи топлива произвольно. Это может привести к менее эффективному использованию топлива и, как следствие, увеличению его расхода. Это также может стать причиной снижения эффективности катализатора и повышения уровня токсичности выбросов.

B: Как часто необходимо менять датчик кислорода?O: DENSO рекомендует заменять датчик согласно указаниям автопроизводителя. Тем не менее следует проверять эффективность работы датчика кислорода при каждом техобслуживании автомобиля. Для двигателей с длительным сроком эксплуатации или при наличии признаков повышенного расхода масла интервалы между заменами датчика следует сократить.

Ассортимент кислородных датчиков

• 412 каталожных номеров покрывают 5394 применения, что соответствует 68 % европейского автопарка.• Кислородные датчики с подогревом и без (переключаемого типа), датчики соотношения «воздух — топливо» (линейного типа), датчики обедненной смеси и титановые датчики; двух типов: универсальные и специальные.• Регулирующие датчики (устанавливаемые перед катализатором) и диагностические (устанавливаемые после катализатора).

• Лазерная сварка и многоэтапный контроль гарантируют точное соответствие всех характеристик спецификациям оригинального оборудования, что позволяет обеспечить эффективность работы и надежность при длительной эксплуатации.

В DENSO решили проблему качества топлива!

Вы знаете о том, что некачественное или загрязненное топливо может сократить срок службы и ухудшить эффективность работы кислородного датчика? Топливо может быть загрязнено присадками для моторных масел, присадками для бензина, герметиком на деталях двигателя и нефтяными отложениями после десульфуризации. При нагреве свыше 700 °C загрязненное топливо выделяет вредные для датчика пары. Они влияют на работу датчика, образуя отложения или разрушая его электроды, что является распространенной причиной выхода датчика из строя. DENSO предлагает решение этой проблемы: керамический элемент датчиков DENSO покрыт уникальным защитным слоем оксида алюминия, который защищает датчик от некачественного топлива, продлевая срок его службы и сохраняя его рабочие характеристики на необходимом уровне.

Дополнительная информация

Более подробную информацию об ассортименте кислородных датчиков DENSO можно найти в разделе Кислородные датчики, в системе TecDoc или у представителя DENSO.

Обзор универсального лямбда зонда DENSO DOX0109 — Mitsubishi Galant, 2.5 л., 1997 года на DRIVE2

После удачной замены переднего лямбда зонда на ВАЗовский BOSCH 0 258 006 537 было принято решение поменять и задний зонд после катализатора. Как показала практика ничего сложного в этом процессе нет, главное знать распиновку и некоторые особенности, о которых пойдет речь ниже.

Речь пойдет об универсальном датчике DENSO DOX0109

ОН

Этикетка нам гордо заявляет что сделан он в отличие от BOSCH в США.

Так как датчик универсальный, то в его поставку входит довольно подробное руководство по замене и установке. Даже есть распиновка по цветам между DENSO и BOSCH и DELPHI. Не благодарите )

распиновка, это khorosho

Собственно по представлениям производителя на все про все отводится не более 5 операций не считая выкручивания старого датчика. Нет оснований им не доверять.

все просто

И тут мы видим разгадку секрета полишинеля. На форумах не утихают страсти по поводу паять провода или не паять. Denso четко говорит — не паять. О чем мы можем убедиться на картинке (3). Там мы видим инструмент, напоминающий голову Тираннозавра, а также мини-горелку на рисунке (4) для обжига кембрика.

После соединения и обжимки проводов следует нанести медную смазку на резьбу и ввернуть зонд с усилием 40 Н*м.

вот так

Идем далее. Хорошо, что Denso позаботился о своих покупателях и предоставил нам эту самую смазку.

Собственно сам зонд и 4 обжимные клеммы. Инструмента, похожего на тираннозавра у меня нет, но думаю длинногубцы вполне справятся.

Также для зачистки проводов мне поможет новенькое приспособление

вот он

Работать им гораздо удобнее, чем ножом да и быстрее и безопаснее.

Может кто в курсе, влияет ли задний зонд на смесь или только зажигает лампочку на приборке?

Цена вопроса: $37 Пробег: 320550 км

Универсальный лямбда зонд ! — Honda Accord, 1.8 л., 1998 года на DRIVE2

Всем привет! Сегодня речь пойдет об установке универсального лямбда-зонда. Так как давно грешил на свой зонд. А в добавок убил его, промывая в ортофосфорной кислоте!В результате получил жесткие провалы при разгоне, периодические затупы и дерганья, а еще в качестве бонуса большой расход в 14 литров. Но это уже не важно так как был приобретен и установлен универсальный зонд NTK OZA624-E4. Нужно лишь соединить новый зонд с разъемом старого.И так начинаем!

Пришел заказанный товар в красивой упаковке

Был приобретен как выяснилось, зонд с сопротивлением подогрева 4-5 ом.

Начинаем вскрытие

Внутри зонд и средства для сращивания

Четыре зажима, изоляционные резиночки, два хомута и водо изоляционные трубочки

Сравниваем их по длине как сказано в инструкции

Один в один!

Неуверенно соединяю первые два провода

Получилось почти идеально! Или нет?

По общей длине попал в точку!

Меня постоянно волновал конечный результат! И это мне мешало сосредоточится на работе. Руки то и дрожали. Но справился. Всем советую не торопитьсяВ итоге:получаем более уверенный запуск, стабильные обороты двигателя, небольшой прибавки в динамике. Хотя я думал что будет лучше. По расходу ничего не ясно, кажется что практически не изменился. Но надо еще замерить несколько раз. Зато пропали затупы и уменьшились вибрации. Вот и все!

Чуть не забыл. Выражаю огромную благодарность за совет aviatoravi, по выбору зонда!

Цена вопроса: 1 750 ₽ Пробег: 225000 км

Толщиномер не врёт. Посмотрели Opel и Peugeot за $5 000 и постарались не расстроиться

На белорусской «вторичке» хороших машин всё меньше. Кажется, что нормальные варианты владельцы нарочно попрятали, а в продаже месяцами висят экземпляры, на которые без слёз и не взглянешь. В этот раз снижаем ставки и отправляемся на поиски автомобиля в состоянии «сел и поехал» для повседнева вместе с автоподборщиками Selectcar. Ценовой диапазон — до 5 000 долларов. Пятёрка претендентов следующая: Ford Focus II, Renault Laguna II, Peugeot 407, Opel Signum и Nissan Primera.

Ford без фокусов

Предупреждая предвзятое отношение к марке, сразу оговоримся: владелица автомобиля — одна из самых порядочных на рынке среди тех, что нам удалось повстречать. Девушка продаёт машину 2006 года испанской сборки с пробегом 308 000 км. Под капотом стандартный 1,6-литровый бензиновый «атмосферник». Что же, тем лучше.

— Ford Focus у меня пять лет, — рассказывает хозяйка. — Машина ввезена из Эстонии в 2011 году. До меня в Беларуси был один собственник. На сегодня я проехала на автомобиле 120 000 км. Машина равноценно используется и на трассе, и в городе. Из серьёзных ремонтов было заменено сцепление со всеми сопутствующими механизмами. Остальные работы касаются только «косметики». Ввиду маркости салона приобретались чехлы, чтобы сохранить тканевое покрытие, так как в машине ездят дети. Произведён капитальный ремонт порогов, менялись передние крылья, чинили арки, и красился передний бампер после небольшого ДТП. 

Наши эксперты провели диагностику ЛКП и технического состояния автомобиля. И вот какая картина вырисовывается: кузов в удовлетворительном состоянии, принимая во внимание врождённую склонность «Фокусов» к коррозии.

Действительно ремонтировались пороги и арки с проёмами — местами толщиномер показывал до 2 700 микрон. Один из порогов начинает коррозировать. Замечен слой шпатлёвки на крышке багажника, окрашены капот и передний бампер. Капот снимался (это заметно по ржавеющим болтам и невыставленным зазорам) — видимо, при замене крыльев.

Годы берут своё, что стало причиной неприятного момента: ржавеют стаканы. Пока не критично, но их не мешало бы обработать, чтобы избежать сквозной коррозии.

Двигатель в отличном состоянии, а компьютерная диагностика выявила ошибки: низкое напряжение в электрической цепи управления вентилятором и потерю связи с модулем управления щитком приборов. Вполне предсказуемые нюансы при таком возрасте автомобиля. Приятный бонус — родное лобовое стекло. 

Анализируя все плюсы и минусы, приходим к выводу, что автомобиль потребует вложений в «косметику» — это Ford. У машины прозрачная история, подтверждённая документально, мотор работает отлично, есть информация об обслуживании и ремонте. С иномаркой отдают комплект зимней резины. Торг в связи с указанными недостатками составил $200, а конечная цена опустилась до $4 000.

Клубная Laguna, и нас рассекретили

— О, так вы всей бригадой! Здравствуйте, ребята из av.by! — воскликнул хозяин машины, едва завидев нас.

— Ну раз вы нас рассекретили, то быстрее к делу! Готовы провести полную диагностику вашего авто, — в тон владельцу предлагаем мы.

— Не буду против узнать об автомобиле больше, хотя за три года я изучил его вдоль и поперёк, — отмечает мужчина и позволяет в деталях исследовать экземпляр. Такой подход определённо радует!

Из разговора с хозяином выяснилось, что за три года владения он проехал 70 000 км. Машина была пригнана в Беларусь в 2011 году. Наш герой — третий собственник. 

— Авто брал у человека из клуба Renault, — рассказывает продавец. — Имеется документально подтверждённая история владения с момента ввоза в страну. Когда покупал, видел все недостатки, в том числе и потрескавшуюся шпатлёвку на крыше. Но меня это не смутило в рамках предложенной цены. Впрочем, спустя три года ситуация на крыше не изменилась.

Был удар в правую заднюю арку, сработали боковые подушки безопасности — всё восстановили, заодно и доставили недостающие в левой части. В процессе ремонта решили снять потолок и увидели точечные вмятины на крыше, что, видимо, и послужило причиной наложения шпатлёвки. Проверили геометрию кузова: всё на месте — машина не перевёртыш. По технике вопросов нет, ТО проводилось регулярно, с двигателем и трансмиссией полный порядок, подвеска в норме.

По словам подборщиков, автомобиль подвергался частичному окрасу в разные периоды времени. Проще говоря, заводское покрытие только на дверях справа. По всей крыше потрескалась шпатлёвка, заднее правое крыло также шпатлёвано, фары сильно затёрты и почти не светят. Выявлены ошибки по лямбда-зонду и подушкам безопасности, что, впрочем, предсказуемо. 

Нюансы определяют конечную стоимость. Нам удалось снизить её до $4 000. Учитывая комплектацию с двухлитровым бензиновым мотором, возраст и состояние несъёмных элементов кузова, решение о приобретении принимает исключительно потенциальный покупатель.

Peugeot 407, в котором «делать ничего не нужно»

Друзья, оказывается, «французы» выглядят эффектно в любом возрасте. Попавший в поле зрения «407-й» зацепил внешним видом и развёрнуто-противоречивым описанием.

Под капотом бензиновый мотор объёмом 2,2 литра. Хорошая комплектация с кожаным салоном. Также есть круиз-контроль, климат-контроль, складывающиеся зеркала и множество других приятных «плюшек». Детально описаны проведённые работы, но при этом указан торг из-за недочётов, которые легко устраняются. Едем смотреть. Забегая вперёд, скажем, что эта машина тесно связана с тремя ключевыми фразами: «ничего делать не нужно, только заменить расходники», «ничего критичного, но заменить ГУР», «авто на мне, но переоформить лучше по счёту-справке».

Как говорится, встретили машину в гаражах — проводили там же. Из беседы с хозяином выяснилось, что экземпляр уже четвёртый месяц как снят с учёта. По словам продавца, он является владельцем, а на временную регистрацию «Пежо» поставил для продажи. Причина — тяжело обслуживать два авто. Но всё это формальности, нас же интересует реальное состояние иномарки.

Машина совсем недавно покинула «малярный цех» местного ГСК. Крашены два передних крыла и капот, замечены слой шпатлёвки на бампере (кое-где видны трещины), шпатлёвка на правом крыле, вторичный окрас крышки багажника и дверей по правой стороне. На внутренней части задних дверей отчётливо видна ржавчина. Требует замены или ремонта ГУР. Особое внимание обращают на себя слегка тонированные фары, поводом для тюнинга которых послужило «помутнение одной из них».

Тезисно описываем всё, что нам довелось узнать от хозяина. Последний владеет машиной год и умудрился проехать на ней 70 000 км. Информацией о том, сколько собственников было до него и когда машину ввезли в страну, продавец не располагает. По технической части делались суппорты, заменена гофра, правый датчик ABS. Из-за вырезанного катализатора сгорел второй лямбда-зонд, но это никак не влияет на расход топлива. Приходится доливать масло в ГУР, слегка подкусывает руль при повороте вправо. Замена обойдётся в 50 долларов — на это торг!

Но в результате нашего тесного общения удалось снизить цену на $750. Итого потенциально мы могли бы забрать автомобиль за $4 000. Однако подкрашенные суппорты, притонированные фары, свежий лак на кузове, не до конца закреплённые дверные карты и слова хозяина (мол, по геометрии я ничего не заметил) не располагали к покупке. 

Opel Signum в ожидании зимы

В ценовой категории до $5 000 достаточно предложений от Opel. Наиболее популярны Astra, Vectra и Signum. Последний и привлёк наше внимание. Автомобиль 2003 года с бензиновым двигателем объёмом 2,2 литра, механической КПП, заявленный пробег — 370 000 км, стартовая цена — $4 700. Кстати, объявление оказалось максимально честным. Описание реально соответствует тому, что рассказал собственник.

— Машиной владею с 2017 года, за это время проехал около 60 000 км, — говорит продавец. — В данный момент езжу на новом авто, так что Opel в основном стоит. За период эксплуатации сделано достаточно много. Лопнул натяжитель цепи, поэтому заменили и саму цепь, и балансиры. Поршневая в полном порядке, капиталка не требуется. Катализатор удалён, ЕГР прошит, всё делалось до меня, вопросов никогда не возникало. Полностью обслужена подвеска, заменены развальные болты и много чего по мелочи. Около года назад заменено сцепление. Оптика и парктроники работают. По мере необходимости ремонтировался кузов. Машина при мне в ДТП не участвовала, имеются только возрастные моменты. В наличии комплект зимней резины: два колеса свежих и два — постарше. Понимаю, машина не новая. Но я вижу, что происходит с ценами на рынке, поэтому о торге речи не веду.  

— Opel предсказуемо имеет крашеные элементы, — отмечает подборщик. —  Из самых неприятных моментов — шпатлёванные задние правое крыло и стойка, местами толщиномер выдаёт 2 000 микрон. «Жуки» и ржавчина присутствуют на арках и крышке багажника. В салоне заметен износ (в частности, водительского сиденья), стёрта кулиса и перешит руль. Опавшие осенние листья и приспущенное колесо — показатели длительного простоя.  

Надо отдать экземпляру должное: он полностью исправен технически, по кузову вопросы скорее эстетики, чем критики. Это ведь Opel, Карл! Мы попытались сбить сумму, но удалось сойтись лишь на $4 500. Как видим, уверенный в автомобиле хозяин крепко держит ценовую планку, так как знает свою машину. Это достойно уважения.  

Проехав полгорода и промокнув до нитки, решаем поднять диапозон стоимости и едем смотреть Nissan Primera со стартовой ценой $6 000. Судя по фото, машина к реализации не готовилась, к тому же объявление опубликовано давно и явной активности со стороны продавца не замечено. Возможно, у человека нет цели быстро продать образец и у нас есть шанс увидеть крепкий хозяйский автомобиль.

Nissan Primera (P12) с «видом на жительство»

Говоря о белорусской прописке, мы имеем в виду не постановку на учёт (с ним всё в порядке), а вопрос сохранности. Автомобиль не успели «переодеть» в новое ЛКП от отечественного гаражного сервиса. За минувшее десятилетие этот Nissan не видел краскопульта, кроме заводского. Факт — самая упрямая вещь, и мы с удовольствием констатируем, что иномарка полностью в родной краске, все элементы стоят по зазорам, но… Кузов — не единственное приятное обстоятельство. Данный Primera оснащён 2-литровым бензиновым двигателем и шестиступенчатой МКПП. Подобный технический комплект — большая редкость. В основном на продажу выставлены автомобили с рабочим объёмом двигателя 1,6 или 1,8 литра. Итак, на осмотре Primera P12 2007 года выпуска с пробегом в 240 000 км.

— Машина из Италии, у меня семь лет, — вспоминает историю владения продавец. — На момент покупки пробег составлял 130 000 км. Я лично проехал 110 000 км. За время эксплуатации отремонтировал только клапанную крышку — всё! Никаких вмешательств в КПП, топливную, систему охлаждения не было, и в этом нет необходимости. Менялись только расходники. Иномарка приёмистая и экономичная. В среднем можно уложиться в 8,5 литра на «сотню» (всё зависит от стиля езды). Собственно, автомобиль всем устраивает, а учитывая рост цен и нестабильность рынка, возможно, сниму с продажи, устраню недочёты кузова и буду дальше ездить. Кстати, о кузове. Вы видите сколы? Это последствия двух последних зим. Соль и частицы «зимнего покрытия» делают своё дело. Все очаги законсервированы. Треснуто лобовое — обзору не мешает. Силовой провод от АКБ говорит о подключённом сабвуфере, но его не продам: уж больно звук хороший.

А что скажут эксперты?

— Учитывая возраст, автомобиль в хорошем состоянии, — говорит автоподборщик. — Кузов полностью в заводском ЛКП, все элементы родные и стоят по зазорам. Да, есть сколы и следы эксплуатации, очаги коррозии под ручками на дверях, но силовые элементы без разрушений. «Ниссан» никогда не подвергался даже частичному окрасу! Мотор работает ровно, посторонних шумов нет. Подкапотное пространство ухоженное — промазаны антикором стаканы. Общее впечатление о машине сугубо положительное. Небольшие вложения в устранение недостатков по кузову — и автомобиль будет радовать владельца. Кстати, совсем недавно были заменен ремень ручейковый ремень генератора.

 

 

Что касается скидки, то нам с большим трудом удалось сбросить $400. Да, в нынешних реалиях продавцы неохотно торгуются, особенно если машина в хорошем состоянии. И как раз пример с Nissan Primera, пожалуй, максимально отражает сказанное выше.

**

Собственно, выводы неутешительны. Абсолютное большинство автомобилей в ценовой категории до 5 000 долларов находятся в печальном состоянии, имеют частично шпатлёванные кузова, изношенные салоны и стандартный набор ошибок (ABS, лямбда-зонд, катализатор). К подобному нужно быть готовым, так как экземпляры данного сегмента приближаются к 20 годам. И это немало.

Но стоило немного приподнять ценовую планку, как нашёлся бодрый Nissan Primera в родной краске, отличном техническом состоянии и хорошей комплектации. Без сомнения, из всех представленных образцов этот автомобиль стоит рассматривать к покупке, располагая именно таким бюджетом. 

av.by выражает благодарность компании Selectcar (подбор и покупка авто) за помощь в подготовке материала

Читайте и подписывайтесь на наш канал Yandex.Zen

Как проверить и заменить лямбда-зонд

Лямбда-зонд, или датчик кислорода, является жизненно важным элементом выхлопной системы вашего автомобиля, гарантируя, что ваша топливная смесь содержит необходимое количество кислорода для эффективного и экологически чистого сгорания. В этом сообщении блога мы кратко рассмотрим, что такое лямбда-зонд, как он работает, когда его следует проверять и как его заменить.

Что такое лямбда-зонд?

Лямбда-зонд расположен внутри выпускного коллектора рядом с двигателем. В автомобилях, оборудованных EOBD II (европейские автомобили после 2001 г.), также имеется второй датчик после каждого каталитического нейтрализатора с целью измерения производительности каталитического нейтрализатора.Датчик измеряет процент несгоревшего кислорода, чтобы увидеть, его ли слишком много (смесь слишком бедная) или слишком мало (смесь слишком богатая). Результаты отправляются в электронный блок управления двигателем (ЭБУ), чтобы количество топлива, поступающего в двигатель, можно было отрегулировать для получения оптимальной смеси. Он постоянно меняется в зависимости от ряда факторов, включая нагрузку на двигатель (например, холмы), ускорение, температуру двигателя и период прогрева.

На рынке есть три типа лямбда-зондов, самые старые и самые распространенные на рынке — лямбда-зонды из оксида циркония.Этот тип существует в разной конфигурации (один, два, три или четыре провода), в зависимости от того, подогревается датчик или нет. Второй тип — это лямбда-зонд из оксида титана, также доступный в четырех различных типах (см. Рисунок). Этот тип легко определить, поскольку диаметр источника меньше, чем у оксида циркония (в качестве визуальной подсказки эти датчики имеют желтый цвет. и красные провода). Наконец, третий тип — это так называемый широкополосный лямбда-зонд, также называемый «5-проводным датчиком», который является новейшим и более точным.Широкополосный лямбда-зонд является наиболее распространенным в новых автомобилях, оснащенных двумя лямбда-зондами на каждый каталитический нейтрализатор.

Как работает лямбда-зонд?

Лямбда-зонд используется для регулирования топливной смеси, при этом ЭБУ реагирует на измерения датчика, чтобы определить необходимое количество топлива. Это означает, что топливная смесь будет постоянно колебаться от богатой к обедненной, позволяя каталитическому нейтрализатору работать с максимальной эффективностью, одновременно уравновешивая общую смесь для минимизации выбросов.

Если ЭБУ не получает никаких измерений от датчика, например, когда двигатель только что запустился или датчик не работает, ЭБУ будет использовать фиксированную богатую топливную смесь, что увеличивает расход топлива и выбросы. Если лямбда-зонд или провода повреждены или изношены, автомобиль будет постоянно циркулировать в богатой смеси, увеличивая расход топлива и подвергая опасности другие элементы системы контроля выбросов, такие как каталитические нейтрализаторы.

Когда следует проверять лямбда-датчики?

Обычный лямбда-зонд имеет долгий срок службы, но все же может выйти из строя.Если вы заметили какие-либо из следующих симптомов, возможно, стоит проверить свой лямбда-зонд:

• Неровная дроссельная заслонка на холостом ходу
• Грубые звуки двигателя
• Большой расход топлива и низкая производительность
• Неудачный тест на выбросы
• Черный дым и нагар вокруг выхлопной трубы
• Лямбда-датчики могут выйти из строя по ряду причин, в том числе:
• Использование уплотнительной пасты, содержащей силикон, на выхлопных патрубках перед лямбда-датчиками
• Загрязненное топливо или присадки, содержащие свинец
• Двигатель, который начал сжигать масло, оставляя нагар на датчике
• Внешнее загрязнение, например, дорожная соль, грунтовочный материал или химикаты
• Сенсор подошел к концу срока службы

Как проверить лямбда-зонд из оксида циркония

Для проверки лямбда-зонда проверьте натяжение сигнального провода (в основном черного цвета). Обычно после прогрева двигателя и при нормальной работе измерение должно меняться от 0,1 до 0,9 В примерно два раза в секунду при 2000 об / мин.

Если нагревается лямбда-зонд (трех- или четырехжильный), возьмите нагреватель и измерьте его сопротивление омметром. Нагреватель представляет собой два провода одного цвета, обычно белого или черного цвета. Рекомендуется всегда проверять электрическую схему автомобиля и проводить измерения при нормальной рабочей температуре двигателя.

Как проверить титановый лямбда-зонд (легко обнаружить, потому что диаметр нагрева меньше, чем у оксида циркония, и всегда присутствуют желтый и красный провод.)

Измеренное натяжение сигнального провода аналогично натяжению, полученному от циркониевого лямбда-зонда. Низкое значение напряжения соответствует обедненной смеси, а высокое напряжение (около 1 В) соответствует богатой смеси. В некоторых ЭБУ все наоборот, в соответствии с их внутренним подключением

Как диагностировать широкополосный лямбда-зонд:

Для диагностики широкополосных лямбда-зондов необходимо использование сканирующего прибора или осциллографа.

Как снять и заменить лямбда-зонд

Используйте специальную розетку для облегчения снятия лямбда-зонда.Найдите нужное приложение в каталоге, похожие приложения могут иметь разное время реакции, не являясь эквивалентами. Нанесите смазку вокруг резьбы на новом датчике, чтобы упростить установку датчика сейчас и удалить его позже. Датчик можно ввинтить вручную и затянуть с помощью специального гнезда с правильным моментом, указанным в руководстве по эксплуатации автомобиля.

Смотрите больше с Garage Gurus

Сделайте шаг ближе к действию и посмотрите, как эксперт Garage Gurus точно покажет вам, как проверить, снять и заменить лямбда-зонд.

как это работает, проблемы, тестирование

Обновлено: 13 сентября 2021 г.

В начале 00-х обычные датчики кислорода уступили место более точным датчикам состава топливовоздушной смеси, хотя их до сих пор называют «датчиками кислорода» или датчиками O2. Датчик соотношения воздух-топливо (A / F) Датчик соотношения воздух-топливо (A / F) измеряет содержание кислорода в выхлопных газах в более широком диапазоне. Он также известен как «широкополосный лямбда-зонд» или «лямбда-зонд».«

Датчик состава топливовоздушной смеси устанавливается в выпускном коллекторе или в передней выхлопной трубе перед каталитическим нейтрализатором. Его также можно назвать« передним датчиком O2 ». Датчик состава топливовоздушной смеси предназначен для измерения содержания кислорода. в выхлопных газах и обеспечивает обратную связь с компьютером двигателя (PCM). На основе сигнала датчика соотношения воздух-топливо компьютер регулирует соотношение воздух-топливо, чтобы поддерживать его на оптимальном уровне, который составляет около 14,7: 1 или 14,7 частей воздуха для 1 часть топлива.

Неисправности датчика состава топливовоздушной смеси

Проблемы с датчиками состава топливовоздушной смеси — обычное дело.Часто датчик загрязняется или просто выходит из строя. В некоторых автомобилях нагревательный элемент внутри датчика может перестать работать и вызвать неисправность. Например, во многих автомобилях Toyota и Honda код P0135 может быть вызван неисправным нагревательным элементом внутри датчика. О том, как проверяется ТЭН датчика A / F, смотрите в этой статье: код P0135. В некоторых автомобилях проводка датчика может закоротиться из-за трения о металлические детали. Например, в старой Mazda 3 провод датчика может тереться о кронштейн и закорачиваться, вызывая код P0131.Когда компьютер двигателя определяет, что сигнал датчика соотношения воздух-топливо выходит за пределы ожидаемого диапазона, он включает контрольную лампу двигателя.

Наиболее распространенные коды неисправностей OBDII, связанные с датчиком соотношения воздух-топливо: P0131, P0134, P0135, P0133, P0031 и P1135. Есть ли какие-либо симптомы, кроме индикатора Check Engine? В некоторых автомобилях вы можете заметить снижение расхода топлива или проблемы с управляемостью.

Диагностика датчика состава топливовоздушной смеси

Датчик состава топливовоздушной смеси диагностируется в соответствии с процедурой устранения неисправностей производителя для установленного кода неисправности.Первый шаг — проверить наличие соответствующих бюллетеней технического обслуживания (TSB). Проводку и разъем датчика необходимо проверить на наличие повреждений, коррозии, ослабленных контактов и т. Д. Проверка датчика состава топливовоздушной смеси с помощью диагностического прибора. Затем, в зависимости от кода неисправности, сигнал датчика необходимо проверить с помощью диагностического прибора. Например, см. Эту диаграмму сигнала датчика состава топливовоздушной смеси на диагностическом приборе: при увеличении частоты вращения двигателя сигнал перескакивает на «богатый», затем, когда частота вращения падает и подача топлива прекращается, датчик показывает «обедненная смесь». «.После этого сигнал вернется в норму. Этот топливный датчик воздуха работает исправно.

Часто датчик может работать правильно во время проверки. В этом случае ваш механик может порекомендовать заменить датчик состава топливовоздушной смеси, чтобы исключить возможность периодической неисправности.

Задний датчик кислорода

Схема заднего (нижнего) кислородного датчика Задний или нижний кислородный датчик устанавливается в выхлопе после каталитического нейтрализатора. Он измеряет количество кислорода в выхлопных газах, выходящих из каталитического нейтрализатора.Сигнал от заднего кислородного датчика используется для контроля эффективности каталитического нейтрализатора.

Компьютер двигателя или PCM постоянно сравнивает сигналы от переднего и заднего кислородных датчиков (см. Схему). Основываясь на двух сигналах, PCM определяет, насколько хорошо каталитический нейтрализатор выполняет свою работу. Если каталитический нейтрализатор выходит из строя, PCM включает световой индикатор «Check Engine», чтобы вы знали.
Задний кислородный датчик можно проверить с помощью диагностического прибора или лабораторного осциллографа.

Идентификация датчика соотношения воздух-топливо / кислорода

Перед каталитическим нейтрализатором устанавливается передний кислородный датчик или датчик состава топливовоздушной смеси; он называется «восходящий» или «датчик 1».
Задний кислородный датчик, установленный после каталитического нейтрализатора, называется «нижним по потоку» или датчиком 2.
Типичный рядный 4-цилиндровый двигатель имеет только один ряд (ряд 1). Следовательно, в рядном 4-цилиндровом двигателе термин «ряд 1, датчик 1» просто относится к переднему датчику кислорода. «Банк 1, датчик 2» — это задний кислородный датчик. Обычно двигатель банка
содержит цилиндр 1, называется Bank 1

Двигатель V6 или V8 имеет два ряда (или две части этой буквы «V»).Обычно банк, содержащий цилиндр номер 1, называется «Банком 1».

Разные производители автомобилей определяют Банк 1 и Банк 2 по-разному. Чтобы узнать, какой банк 1 и банк 2 в вашем автомобиле, вы можете найти его в руководстве по ремонту или в Google, указав год, марку, модель и объем двигателя вашего автомобиля. Например, согласно бюллетеню Toyota TSB-0398-09 , в V6 Camry, Highlander, Avalon, Sienna и Solara банк 1 находится сзади, банк 2 — спереди.Точно так же в Mazda 6 2003-2008 V6 или Mazda Tribute V6 банк 1 находится сзади, банк 2 — спереди. В Nissan Maxima 2003 года банк 1 находится сзади, банк 2 — спереди.

Замена датчика соотношения воздух-топливо / кислорода

В большинстве автомобилей замена кислородного датчика — довольно простая работа, если к нему нет труднодоступного доступа. В ремонтной мастерской замена кислородного датчика стоит от 50 до 250 долларов (только рабочая сила).

Если вы хотите заменить кислородный датчик самостоятельно, обладая определенными навыками и руководством по ремонту, это не так уж и сложно, но вам может потребоваться специальная розетка для кислородного датчика (на фото ниже).
Иногда бывает трудно удалить старый датчик, так как он может застрять в резьбе. Мы нашли несколько видео, как снять заклинивший датчик O2.

При замене топливного датчика воздуха есть два варианта: установка оригинальной (OEM) или неоригинальной детали. Датчики послепродажного обслуживания большую часть времени работают нормально. Однако мы столкнулись с несколькими случаями, когда датчик вторичного рынка вызывал проблему, которая была устранена после установки датчика OEM.

Замена датчика кислорода Если цена сопоставима, лучше использовать датчик OEM.Еще одна причина использовать OEM-датчик заключается в том, что производители часто обновляют конструкцию детали, чтобы устранить проблемы, обнаруженные после производства.

Для автомобилей, сертифицированных для Калифорнии, номер детали датчика состава топливовоздушной смеси может быть другим. Лучше всего заказывать нужную деталь, используя свой VIN-номер.

Полное руководство по автомобильному датчику кислорода

Полное руководство по датчику кислорода для чайников

Датчики кислорода

используются в транспортных средствах, чтобы контролировать выбросы и обеспечивать эффективную работу выхлопной системы.В большинстве новых автомобилей, оснащенных 4-цилиндровыми двигателями, есть два датчика кислорода, один перед каталитическим нейтрализатором, а другой — после него. Некоторые автомобили V6 и V8 имеют еще больше кислородных датчиков, которые помогают контролировать их сложные системы. Основная цель кислородного датчика — уменьшить автомобильные выбросы и помочь сохранить чистоту окружающей среды.

История кислородного датчика

Компания Robert Bosch разработала первый кислородный датчик для Volvo 1976 года. Первые произведенные датчики полагались на тепло от выхлопных газов, чтобы нагреться до рабочей температуры.Это создало проблему с производительностью, потому что сенсоры начали реагировать почти через минуту.

Датчик кислорода впервые стал обязательным оборудованием на транспортных средствах в 1980 году, когда в штате Калифорния увидели, что датчик кислорода может значительно снизить выбросы. К середине 1990-х годов в каждом штате Соединенных Штатов были законы, обязывающие датчики кислорода.

С годами кислородный датчик получил множество названий, которые относятся к одному и тому же датчику.Некоторые другие названия, под которыми кислородный датчик известен в автомобильной промышленности, включают лямбда-зонд (в основном в Великобритании), лямбда-зонд, датчик кислорода в выхлопных газах (EGO), датчик кислорода в выхлопных газах с подогревом (HEGO), планарный датчик и Датчик O2.

[Фото Мартина Олссона (Wikimedia Commons) ]

Как эволюционировали датчики кислорода

Когда он был впервые представлен, кислородный датчик контролировал выхлоп на транспортном средстве и поддерживал надлежащую смесь воздуха и топлива.Усовершенствования в подаче топлива за счет использования карбюратора по сравнению с впрыском топлива помогли с точной регулировкой, которую необходимо было выполнить с помощью входных данных, поступающих от датчика в компьютерную систему транспортного средства. Баланс воздуха и топлива был доставлен в двигатель гораздо более эффективно, что привело к снижению расхода топлива и уменьшению воздействия выхлопных газов на окружающую среду.

Изначально датчики O2 были однопроводными устройствами, в которые не было встроенных нагревателей. Эти датчики использовали метод металлического стержня для нагрева, но они не могли поддерживать тепло, когда автомобиль простаивал в течение длительного периода времени.Для решения этой проблемы были разработаны многопроволочные кислородные датчики, включающие нагреватели, которые помогают поддерживать правильную работу датчиков в любое время. Поскольку датчик должен быть примерно 600 градусов или выше, прежде чем он начнет работать, к конструкции был добавлен нагревательный стержень, помогающий отводить тепло от двигателя и ускорять работу датчика. Это усовершенствование конструкции системы используется до сих пор.

К 1996 году кислородные датчики были стандартным оборудованием на всех транспортных средствах, и было добавлено больше датчиков, чтобы помочь контролировать эффективность топливной и выхлопной систем.Примерно в это же время была представлена ​​система бортовой диагностики II, добавляющая дополнительный уровень компьютеризированного мониторинга для более сложных топливных систем. Поскольку датчики O2 стали приобретать все большее значение для общей эффективности автомобильных двигателей, система OBII превратилась в очень точную и надежную систему мониторинга.

Поскольку системы с двойным выхлопом имеют два каталитических нейтрализатора, в них вдвое больше кислородных датчиков. Когда вы посмотрите на коды ошибок для датчиков O2, вы увидите такие индикаторы, как «bank 1 sensor 1» или «bank 2 sensor 2».«В системах с одним выхлопом вы обычно получаете только ошибку« датчик 1 банка 1 ». Банк 1 означает первый ряд цилиндров двигателя, а банк 2 означает второй. Датчик 1 обычно является датчиком, ближайшим к двигателю, и Датчик 2 — это датчик, расположенный с другой стороны каталитического нейтрализатора.

[Фото Майкла Хандрича (Wikimedia Commons)]

Как они работают

Датчик O2 фактически вырабатывает электричество на основе выходной мощности выхлопной системы.Затем компьютер определяет эту разницу в напряжении, корректируя топливную смесь. Производимое напряжение колеблется от 0,9 до 0,1 вольт, указывая компьютеру, что смесь либо слишком бедная, либо слишком богатая. Чем выше напряжение, тем богаче выхлоп двигателя, и эта информация позволяет автомобилю обеднять смесь.

Иногда выходное напряжение датчика может выйти из строя или колебания напряжения могут стать вялыми, не реагируя на действия компьютера достаточно быстро.Когда датчик выходит из строя, компьютер не может выполнять основные регулировки, чтобы двигатель работал эффективно, и вызывает появление светового сигнала проверки двигателя. Определить, какой датчик вышел из строя, может быть сложно, и в большинстве случаев это требует использования передовых инструментов сканирования, которые подключаются к компьютерной системе автомобиля.

Автомобили с несколькими датчиками также контролируют работу каталитического нейтрализатора. Если датчик расположен перед каталитическим нейтрализатором, его задача — регулировать смесь топлива, тогда как датчик после него контролирует работу и эффективность каталитического нейтрализатора.

Могу ли я заменить датчик кислорода?

Датчики кислорода

необходимо время от времени заменять из-за износа, и большинство людей доверяют эту работу профессиональному механику. Новые датчики могут прослужить много миль, и профилактическая их замена не всегда необходима. Однако, если ваша выхлопная система показывает признаки ржавчины или подвержена преждевременной ржавчине и выходу из строя, может быть хорошей идеей проконсультироваться с техническим специалистом, чтобы узнать, может ли профилактическая замена быть хорошей идеей, даже если она работает правильно.

Сканеры

для определения неисправности датчика стали доступными, и их легко подключить к разъему для передачи данных в вашем автомобиле. Хорошая идея — иметь руководство по ремонту вашего автомобиля на тот случай, если вам понадобится дополнительная информация о разъеме канала передачи данных вашего конкретного автомобиля или дополнительных требованиях по снятию и замене. После того, как вы определили, что датчик кислорода вышел из строя, вы можете обратиться к руководству по ремонту или приобрести датчик для замены и подобрать размер гнезда или гаечного ключа в зависимости от расположения и доступности датчика.Если вы все же решите приобрести ключ для кислородного датчика и заменить датчик самостоятельно, может быть целесообразно удалить его, пока выхлоп теплый или горячий, однако это может быть очень опасно, и поэтому рекомендуется подождать, пока он не остынет.

Сколько стоит датчик кислорода?

Если вы решите заменить датчик самостоятельно, вы можете сэкономить. Однако, если ремонт кажется слишком сложным, он может стать довольно дорогим в зависимости от автомобиля. Отведя машину к механику, вы должны принять во внимание, что вы будете платить повышенную цену за датчик, а также дополнительную плату за снятие и замену детали.

Большинство механиков не позволит вам купить деталь в магазине запчастей и попросить их установить ее. Они полагаются как на надбавку за деталь, так и на ставку своей рабочей силы как часть своего дохода от бизнеса. Кислородный датчик, который может стоить вам 100 долларов, если вы, возможно, будете использовать его самостоятельно, может варьироваться от 125 до 150 долларов после их надбавки от 25% до 50%, а стоимость труда может колебаться от 85 до 110 долларов в час. Тарифы на оплату труда в представительстве обычно выше и могут достигать 135 долларов в час. Хорошая новость заключается в том, что для большинства автомобилей на ремонт требуется всего час или меньше.

Датчики кислорода

обычно являются довольно надежными послепродажными работами, но их следует учитывать при их покупке. Универсальный датчик кислорода может стоить дорого, однако он не будет поставляться с заводским разъемом, который используется для подключения к автомобилю. Если вы решите приобрести универсальный, вам придется отрезать и повторно использовать оригинальный разъем от неисправного датчика. Универсальные датчики будут поставляться с инструкциями, а также стыковочными соединителями для повторного использования соединителя, однако оригинальные кислородные датчики обычно являются лучшим выбором при замене из-за их непосредственной установки и простоты установки.

Что может случиться, если я не заменю его?

Кислородные датчики

используют электрические токи для контроля и поддержания воздушно-топливной смеси в автомобиле. По мере того, как датчик стареет, он начинает терять способность правильно контролировать смесь, и это позволяет загрязняющим веществам попадать на датчик. В этот момент датчик практически не работает и начнет подавать неверные электронные сигналы, которые будут неверно измерять топливно-воздушную смесь.

Самая серьезная проблема, связанная с неисправным датчиком кислорода, заключается в том, что он влияет на топливную экономичность вашего автомобиля.Поскольку датчик продолжает выходить из строя, ваша машина будет сжигать больше топлива, чем обычно. Поначалу вы можете не заметить недостаточную эффективность топливной системы вашего автомобиля. Если нет световых индикаторов, предупреждающих вас о потенциальной проблеме с датчиком O2, вы можете вообще не заметить проблему. Однако со временем вы заметите снижение эффективности использования топлива, что должно побудить вас либо сканировать автомобиль самостоятельно, либо попросить механика осмотреть его.

Еще одна проблема, связанная с неисправным датчиком O2, заключается в том, что он заставляет вашу систему выбросов работать постоянно в так называемом разомкнутом контуре.Если контур не замкнут, система выхлопных газов не может регулировать выхлоп. При государственной инспекции транспортного средства поврежденный датчик O2 обычно приводит к тому, что ваш автомобиль не проходит тест на выбросы.

Большинство людей даже не догадываются, что у них в машине есть кислородный датчик или два, но кислородный датчик — одна из самых важных частей в любом автомобиле. По мере того, как системы выбросов продолжают развиваться, кислородный датчик играет важную роль в поддержании чистоты нашей атмосферы и правильной работы наших транспортных средств.

Интернет-кампус ZEISS Microscopy | Интерактивные учебные пособия

Типичный набор лямбда-изображений спектрального изображения, собранный с помощью микроскопа, часто состоит из многих тысяч или даже миллионов отдельных спектров (в зависимости от размеров изображения в поперечном направлении), причем по существу один спектр представлен в каждом месте пикселя. Поэтому связанные файлы данных довольно большие и сложные (практически невозможно проанализировать визуальным осмотром), поэтому для интерпретации и представления результатов требуется специальная программная палитра.Анализ лямбда-сумм может быть нацелен на извлечение спектральных данных или характеристик изображения (или и того, и другого) с помощью инструментов, которые либо входят в комплект поставки прибора, либо широко доступны у производителей послепродажного обслуживания. Каждый флуорофор или поглощающий краситель, независимо от степени спектрального перекрытия с другими зондами, имеет уникальную спектральную сигнатуру или эмиссионный отпечаток, который можно определить независимо и использовать для определения надлежащего вклада этого зонда в отдельные пиксели в лямбда-стеке. Результатом метода линейного несмешивания является создание отдельных отпечатков эмиссии для каждого флуорофора, используемого в образце (или отпечатков возбуждения, если для генерации лямбда-суммирования использовались спектры возбуждения, а не эмиссии).

Учебное пособие инициализируется лямбда-стеком из трех ядер, выражающих ECFP, EGFP и EYFP, которые появляются в окне. Спектральные профили флуорофоров в последовательных лямбда-плоскостях представлены на спектральном графике, и каждую отдельную плоскость можно просмотреть в окне изображения. Ползунок Lambda Stack Depth можно использовать для перехода между лямбда-плоскостями. Чтобы выбрать другой образец, используйте раскрывающееся меню Выберите Spectral Profile .

Спектральная визуализация объединяет две хорошо зарекомендовавшие себя технологии спектроскопии и визуализации для создания инструмента, который доказал свою полезность в различных областях, основанных на различных формах оптической микроскопии. Эта методология широко применяется для визуализации химического состава материалов, начиная от ферментов, участвующих в биомолекулярных взаимодействиях, и заканчивая образованием звезд. В отличие от типичного изображения, которое получается во всем диапазоне длин волн детектора, спектральное изображение требует создания трехмерного набора данных, который содержит набор изображений одного и того же поля обзора, снятых на разных длинах волн или диапазонах волн.Фактически, спектральное изображение обеспечивает полный спектр образца в каждом пиксельном местоположении (обозначенном как I (x, y, λ) ; см. Рисунок 1) по всем поперечным размерам. Таким образом, набор спектральных изображений можно рассматривать либо как совокупность изображений, каждое из которых измеряется на определенной длине волны или в узком диапазоне длин волн, либо как совокупность различных длин волн в каждом местоположении пикселя.

Спектральный стек изображений ( I (x, y, λ) ), обсуждаемый выше, обычно называется в научной литературе лямбда-стеком , кубом изображения или спектральным кубом , имеющим диапазоны длин волн, как правило, от От 2 до 10 нанометров и размеры изображения до миллиона пикселей (см. Рисунок 1), в зависимости от конфигурации прибора.Для всех практических целей флуоресцентной микроскопии лямбда-суммирование может рассматриваться как аналог серии интервальных снимков или оптического сечения z -суммирования, полученного с помощью широкоугольного деконволюционного или конфокального микроскопа. Для качественной оценки лямбда-стека интересующая область размером x — y (боковая фокальная плоскость) может быть исследована вдоль оси длины волны, чтобы определить, как интенсивность и / или цвет пикселей изменяется из-за изменений уровня сигнала. в разных полосах излучения ( λ плоскости; рисунок 1 (в)).Другими словами, спектр излучения конкретного флуорофора может быть определен путем построения графика зависимости интенсивности пикселя от центральной длины волны каждой полосы излучения. Точность спектров излучения, полученных с помощью этого метода, в значительной степени зависит от количества изображений, собранных с разными полосами длин волн, размера полосы пропускания (более короткие полосы дают более точные спектры), качества образца и чувствительности детектора прибора. В конфокальных микроскопах, в которых для каждого детектора используются отдельные отверстия, в толщине оптического сечения для разных спектральных каналов могут возникать изменения, зависящие от длины волны.Однако большинство современных инструментов имеют одно отверстие для всех детекторов, и, в любом случае, зонды с сильно перекрывающимися спектрами обычно очень похожи по спектральному диапазону.

Лямбда-зонд

Замена лямбда-зонда Jaguar XJR (передний банк B)

На этой странице описывается диагностика и замена лямбда-зонда переднего ряда B в Jaguar XJR 1998 года и Jaguar XJR 2001 года выпуска. Этот датчик выходит из строя при перегоревшем ТЭНе катушку гораздо чаще, чем датчик банка А, вероятно, потому что она спрятана в двигатель далеко от любого потока охлаждающего воздуха, и, возможно, из-за закона Мерфи, потому что это тоже намного сложнее!

На странице также есть множество другой информации о лямбда-датчиках Jaguar, которые Я подобрал кое-что, что может вам пригодиться.

Инструменты

Оказалось, что эту работу может выполнять механик-стартер, если у вас есть подходящие инструменты для работы. Моя теория об инструментах заключается в том, что наличие правильного инструмента для работа делает вещи намного проще и приятнее, в них всегда стоит инвестировать если они не такие уж и дорогие. Для этой работы я использовал:

• Большая плоская отвертка с лезвием
• Малые захваты для кротов
• Насос для отвода жидкости (см. Ниже)
• Multi- метр
• Инструмент для снятия датчика
• Набор головок (используются головки 8, 10 и 12 мм)
• Набор болтов Irwin
• Насадка для отвертки под прямым углом
• Отбойный стержень
• Маленькие кусачки

Ни один из этих инструментов не был особенно дорогим, все меньше 20 фунтов стерлингов, кроме гнезда набор, который у меня уже был.

Коды неисправностей

Я прочитал коды неисправностей с помощью беспроводного считывателя DTC ELM327 и обнаружил P1647, который датчик O2 перед потоком B. Я закрепил трубу суперклеем и силиконовым герметиком, и очистил код неисправности с помощью ELM327, но код P1647 вернулся.

Диагностика неисправностей

Полезный способ узнать, неисправен ли датчик, — это переключить банки A и B. над. Код неисправности DTC для датчика банка A: P1646. Перед переборкой вагона, вы должны увидеть два разъема: серый (банк B) и черный (банк A), которые находятся рядом друг с другом.

Поменять местами. Вам понадобится длинная отвертка, чтобы снять разъем с крепления, а затем отключите их вручную.

Теперь очистите все коды неисправности и немного покатайтесь, и хотя бы дважды выключите двигатель и перезапустите его. Если неисправен датчик банка B, и обычно он есть, то вместо этого вы должны получить код P1646. Если у вас все-таки появится P1647, то вероятно, это ЭБУ управления двигателем или жгут между ЭБУ и банком Датчик B неисправен.

Поиск лямбда-зонда

Поскольку датчик переднего ряда B глубоко заложен в двигателе, его легче проверить. катушка нагревателя датчика от ЭБУ управления двигателем, которая находится под крышкой в моторный отсек с левой стороны автомобиля возле лобового стекла:

Удерживается винтами против несанкционированного вскрытия , но достаточно сильно надавить на них. их не так уж сложно удалить. Позже я заменил их на обычные винты для удобство.

Проверка на неисправный датчик

Руководства по электрооборудованию для XJR 1998 и 2001 годов находятся здесь:

1998 XJR электрическая система

2001 XJR электрическая система

Самая частая причина неисправности этого датчика — перегоревший ТЭН. Проводка диаграмма показана ниже. Это показывает, что змеевик нагревателя переднего датчика O2 B подключен. к ЭБУ управления двигателем находится между контактом EM85- 02 и массой, которая идет на контакт EM85- 08 (щелкните по картинке, чтобы открыть ее отдельно).

В руководстве также показаны следующие разъемы:

Я отсоединил разъем EM85 и измерил сопротивление между этими двумя цепями. и, конечно же, это была разомкнутая цепь.

Покупка нового датчика

Теперь сопротивление нагревателя датчика и разъем датчика различаются между мой XJR 1998 года и XJR 2001 года, показанные в этой таблице:

Автомобиль	Номер детали Denso	Сопротивление нагревателя	Датчик разъем	Разъем жгута
1998 XJR	2344720	8 Вт
2001 XJR	192400- 3101 DOX- 0428 Ягуар C2C29250 C2C12588	2.5 Вт

Для интереса вы можете взглянуть на каталог Denso лямбда-зондов, которые объясняет довольно много вещей о датчиках. Вы можете найти это здесь.

Вот фотография DOX- 0428 из каталога Denso:

Поставщик	Номер детали
Ягуар	LNE1684BA C2C12588 C2C29250 22681 C2C7359 C2S2669
СКВАЖИНА	SU6507
AutoZone	ES10939
Delphi	ES10939 ES10939- 11B1
NGK	25631
AutoZone	25631
Denso	192400- 3100 192400- 3101 192400- 3111 DOX- 0428
Межамериканский мотор	234 9016
IMC	800 26002 039
WD Экспресс	800 26002 039
Bosch	F 00E 262 324
Бек / Арнли	156- 6001

Многие поставщики предположительно имеют «взаимозаменяемые» детали.В таблице ниже показаны различные поставщиков и их коды, которые я нашел для XJR 2001 года. Однако вы принимаете риск, если вы не установите точно того же поставщика и типа, что и неисправный датчик вы сняли машину. Существуют различия в сопротивлении нагревателя, сигнале и качестве. между этими. Кроме того, большинство поставщиков не вернут деньги, если датчик был установлен на автомобиле, но, конечно, вы не знаете, будет ли датчик работать до тех пор, пока вы установили его на машину!

Исходя из моего опыта и чтения комментариев других людей на форумах (www.jaguarforums.com и www.jaguarforum.co.uk) будьте осторожны при выборе датчиков. из. Первоначально я купил его на ebay за 24 фунта стерлингов. Это оказалось открытым змеевик нагревателя тоже. Парень любезно прислал мне еще один, но этот тоже был разомкнутая цепь. В конце концов, он измерил все те, которые у него были, все с разомкнутой цепью. так любезно вернул мне деньги. Истории с форумов также рассказывают о том, что самый второй ручные датчики, кажется, тоже имеют обрыв цепи катушки нагревателя.

На части Gendan не было штампа «Denso», и я думаю, что это может быть копия. (хотя последний Denso у меня тоже не проштампован на самой детали). На На их веб-сайте говорится только, что это «Замена детали Denso 192400- 3101». Хотя он работал нормально несколько миль, затем я получил код неисправности «P0174» с сообщением «ОГРАНИЧЕННАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ» на панели приборов, что, как я предполагаю, связано с тем, что датчик выдает не совсем правильные сигналы.Я купил настоящий датчик Denso сейчас и обновим эту страницу по результатам.

Поэтому я настоятельно рекомендую покупать оригинальную запчасть Denso, и первую две строки вышеприведенной таблицы, я полагаю, принадлежат Denso. Звоните и уточняйте перед покупкой.

Типы датчиков

Denso DOX- 0428 — датчик типа «A / F», который немного сложнее, чем базовый. лямбда-зонды. В каталоге Denso об этом есть следующая информация:

В чем разница между циркониевыми лямбда-датчиками и датчиками A / F?

В целом датчики A / F более чувствительны и эффективны, чем обычные циркониевые датчики. Лямбда-датчики.Это связано с тем, что каждый тип датчика измеряет воздух / топливо. соотношение, и различные выходные сигналы, которые они производят, чтобы указать результат:

Соотношение воздух / топливо

• Датчик циркония показывает, находится ли соотношение воздух / топливо выше или ниже лямбды. 1.00. ЭБУ двигателя шаг за шагом изменяет количество топлива, пока датчик не покажет что смесь снова неправильная. На этом этапе ЭБУ снова начинает корректировать, шаг шаг за шагом в обратном направлении.Этот метод приводит к относительно медленному и постоянному продолжающаяся коррекция около Lambda 1.00, никогда не способная точно поддерживать Lambda 1.00.
• Датчик A / F показывает точное значение соотношения воздух / топливо. Это означает, что двигатель ЭБУ знает, насколько далеко соотношение воздух / топливо от лямбда 1.00, и, следовательно, также знает сколько нужно для исправления впрыска топлива. Это позволяет ЭБУ двигателя для корректировки количества впрыскиваемого топлива для достижения и поддержания лямбда 1.00 почти немедленно.

Выходной сигнал

• Циркониевый датчик выдает небольшое напряжение от 0 В до 0,8 В, переключаясь с от низкого до высокого на уровне примерно 1,00 лямбда (рис. 6).
• Датчик A / F выдает небольшой ток в диапазоне от — 10 мА до + 10 мА, где на выходе стабильное значение, пропорциональное соотношению воздух / топливо (рис. 7).

В целом, особенно в меняющихся условиях (резкие ускорения или замедления) в системах с циркониевым датчиком уровень топлива будет ниже или выше, что приведет к в менее эффективном каталитическом нейтрализаторе.С датчиком A / F ЭБУ двигателя заметит частичные изменения в соотношении воздух / топливо даже в меняющихся условиях. Таким образом, блок управления двигателем возможность делать точные настройки, значительно уменьшая любое недо или перерегулирование в топливо. Это приводит к оптимальной конверсии газа внутри каталитического нейтрализатора, в результате чего в более чистом воздухе, меньшем расходе топлива и лучшей управляемости — .

Замена датчика

Фотографии в этом разделе взяты с моего XJR 1998 года выпуска.Однако модель 2001 года очень аналогичны, отличаются только креплением разъема датчика и тремя винтами. головки, удерживающие выхлопной щиток.

Сначала снял резиновую накладку в центре моторного отсека, а ту, что на левая сторона автомобиля, обнажая расширительный бачок охлаждающей жидкости:

Сначала слейте охлаждающую воду из расширительного бачка, возможно, с помощью сифона. тюбик, старая бутылочка с жидким отбеливателем (те, что со спусковым крючком), паста для индейки, или жидкостный экстракционный насос (лучший):

Это всего 14 фунтов стерлингов с www.thisisitstores.co.uk и очень полезны. Я рекомендую Это.

После удаления максимально возможного количества воды отсоедините пластиковые водопроводные трубы. показано стрелками на фото. Их следует зажать с обеих сторон парой плоскогубцами (или сильными пальцами) и снял. Будьте осторожны с ними, потому что пластик кольцо на конце разъема может легко сломаться. Затем открутите две 10-миллиметровые гайки, которые удерживайте расширительный бачок на месте. Их легко найти.

Далее нужно удалить объект, изображенный на следующей фотографии.Я не уверен что это это, может быть, какой-то клапан, но в него входят четыре больших резиновых шланга, по два с каждой стороны и электрический разъем. Сначала снимите шланги. Для этого вы нужно будет использовать кротовую хватку, чтобы сжать шланговые хомуты вместе, чтобы удерживать их свободно, затем подденьте шланг отверткой. Шприц WD40 сначала поможет шлангу оторваться. Верхняя стрелка показывает один из шланговых хомутов, нижняя стрелка — место шланг подходит к объекту.

На данном этапе имеет смысл надеть резиновые ленты на две верхние трубы с каждой стороны. чтобы убедиться, что они не перепутались с нижними трубами, когда вы придете для повторной сборки .

Затем отверните три 10-миллиметровые гайки, которые удерживают эту штуку на месте. Гайки прикручены на резьбу на мягких резиновых опорах, которые позволяют объекту немного двигаться. На фото выше показаны уже снятые гайки. Их два вверху и один внизу. К ним довольно легко получить доступ и снять после того, как шланги изогнуты. пути.

Есть еще одна труба, которую лучше всего удалить в месте присоединения к боку автомобиля. (который будет ближайшим к тому месту, где вы работаете, сбоку от машины).Это вполне легко снимается и облегчит работу. Вероятно при удалении этой жидкости выльется довольно много охлаждающей жидкости, так что будьте готовы!

Тепло выхлопных газов теперь открыт:

Это просто профильная стальная пластина, закрепленная на выхлопной трубе тремя винты, которые вы видите на фото. На XJR 2001 года это винты Torx, но имеют шестиугольную головку (см. фото) на XJR 1998 года. Насадка для отвертки под прямым углом как изображенный, полезен в ограниченном доступном пространстве.

Эти винты входят в выхлопную трубу, и из-за тепла они могут заклинивать. На 1998 год автомобиль со стандартной шестигранной головкой, набор болтовых захватов Irwin справляется с задачей закругленные винты:

Тепловой экран просто отрывается. Пластина, на которой крепился лямбда-зонд, легко снимается, открутив две 12-миллиметровые гайки, хотя в этом нет необходимости, но вам может понадобиться все свободное место, чтобы открутить датчик:

Наконец-то можно увидеть датчик, вкрученный в выхлопную трубу:

На фото выше он почти незакреплен.Налейте на него еще немного WD40, чтобы ослабить его вверх, затем с помощью инструмента для снятия сенсора открутите его. Инструмент для снятия датчика необходим для данной вакансии:

Я купил комплект (два) примерно за 16 фунтов стерлингов. Я использовал прерыватель на инструменте датчика. Ты не может поворачиваться на большой угол с отбойным стержнем, но вам нужно только запустить его.

На XJR 1998 года кабель датчика имеет кабельную стяжку примерно на полпути по длине. который достаточно легко отрезать кусачками, хотя и довольно далеко в моторный отсек.На XJR 2001 года кабель идет прямо к монтажной пластине спереди. переборки.

Другой конец кабеля заканчивается серым разъемом. Это может быть немного сложно отключить, но не так уж плохо.

После отсоединения серого разъема можно полностью снять датчик. Обратите внимание, что разъемы 1998 и 2001 перевернуты друг относительно друга. Датчик 1998 года имеет штекер, а датчик 2001 года имеет гнездо, поэтому вы не можете подобрать неправильный тип датчика.

Ре- в сборе

Резьба нового датчика должна иметь немного медной смазки (ОЧЕНЬ ВАЖНО: убедитесь, что никто не попадает на чувствительный конец). Датчики Denso предположительно поставляются с небольшим тюбик медной смазки. Он должен быть затянут до 40- 50Нм согласно XJ308 Руководство по ремонту, или 20 Нм согласно инструкции по установке Denso — я предлагаю 20 Нм! Использовать динамометрический ключ, если это возможно (если вы можете вставить его туда). Я не мог так просто затянуть его вручную затяните, используя рычаг трубки для снятия датчика.Убедитесь, что кабель проходит по дорожке вдали от выхлопной трубы, в противном случае он может расплавиться через выхлопную трубу. изоляция.

При доливе охлаждающей жидкости нужно будет долить еще немного, так как у вас будет немного потерял при отключении патрубков. Наполняйте его медленно, потому что это требует времени стекать в пустые трубы и переполняться, если вы пойдете слишком быстро.

Заключение

Используйте инструмент для чтения кодов неисправности, чтобы очистить код P1647, или выполните полный сброс (отключите аккумулятор и соедините провода, идущие к аккумулятору, на несколько секунд — НЕ ЗАКРЫВАЙТЕ АККУМУЛЯТОР !!!), и готово.

В целом, я бы сказал, что мне потребовалось около 4 часов, чтобы выполнить всю работу (в первый раз), это действительно не так сложно даже для такого очень грубого механика, как я.

Остается купить новый Denso. В таблице ниже обобщен мой опыт:

Лямбда-датчики BOSCH — только официальные оригинальные запчасти

Сравнить (прокрутите вниз, чтобы увидеть кнопку отправки)	Номер детали	Тип продукта и подробные сведения	Photo, Conn.тип	Цена включает НДС и доставку
	0258986507	, 4 провода, » ДАТЧИК КИСЛОРОДА		Прямая посадка £ 49.99
	0258986602	, 4 провода, » ДАТЧИК КИСЛОРОДА		Прямая посадка £ 59.99
	0258986615	, 4 провода, » ДАТЧИК КИСЛОРОДА		Прямая посадка £ 59.99
	0258986505	, 4-х проводный, 1120мм, » ДАТЧИК КИСЛОРОДА		Прямая посадка £ 49.99
	0258986502	, 3-х проводный, » ДАТЧИК КИСЛОРОДА		Прямая посадка £ 49.99
	0258986506	, 4 провода, » ДАТЧИК КИСЛОРОДА		Прямая посадка £ 49.99
	0258986503	, 4 провода, » ДАТЧИК КИСЛОРОДА		Прямая посадка £ 49.99
	0258007057	, 5-проводный, 760 мм, » ДАТЧИК КИСЛОРОДА		Direct Fit £ 80.99
	0258017025	, 5-жильный, 1000мм, » ДАТЧИК КИСЛОРОДА		Direct Fit £ 95.99
	0258017217	, 5-жильный, 320мм, » ДАТЧИК КИСЛОРОДА		Прямая посадка £ 68.99
	0258007084	, 5-жильный, 420мм, » ДАТЧИК КИСЛОРОДА		Прямая посадка £ 92.99
	0258007351	, 5-проводный, 1510мм, » ДАТЧИК КИСЛОРОДА		Прямая посадка £ 83.99
	0258007353	, 5-проводный, 750 мм, » ДАТЧИК КИСЛОРОДА		Прямая посадка £ 91.99
	0258003445	, 3-х проводный, » ДАТЧИК КИСЛОРОДА		Прямая посадка £ 78.99
	0258006190	, 4-х проводный, 1200мм, » ДАТЧИК КИСЛОРОДА		Прямая посадка £ 87.99 Универсальный Номер детали: UNI-LP-BOSCH6 £ 49,99
	0258006206	, 4 провода, 325 мм, » ДАТЧИК КИСЛОРОДА		Прямая посадка £ 54.99

ЧАК ХОУЛИ ПОДПИСАНО DALLAS COWBOYS 8X10 ФОТО № 1

Продукт:	Фото	Автограф аутентификации:	Не аутентифицирован
Игрок:	ЧАК ХОУЛИ	Команда:	Даллас Ковбойз
Спорт:	Футбол-НФЛ	Оригинал / перепечатка:	Оригинал

Creative Colors File & Style Kit & nbsp Hornby Jouef Electrotren P9001W Transformer EUROPEAN PLUG — NEW & nbsp Dr Scholls Sling Back клин Коричневая кожа Новый Sz 10 & nbsp Прокладка масляного поддона двигателя Mahle OS32243 & nbsp Dorman Exhaust Variable Timing Solenoid для Chevrolet VVV 2008-2015 & nbsp RedCat RCL-P013 Рулевые втулки Rockslide Super Crawler & nbsp Подобные Cerro / Тип болтов Cerrobend Low Melt Alloy 158 ° F Заказать налобный фонарь renault scenic 3 pha 1 251

1r 01.01.2010 90s CHAMPION Рубашка-поло Серый верх | Большой L & nbsp Softair ops core шлем рейка противовес сумка желто-коричневый Des опора для батареи & nbsp Youngblood Pressed Mineral Foundation — Barely Beige 0.28oz NO BOX EXP 2023 & nbsp USED CITIZEN Кварцевые наручные часы с модифицированным спортивным внешним видом для мужской одежды W-13965 & nbsp 1x Dellorto Dhla Hauptdüse — 170 (227484-170) & nbsp 1979 Vintage MPC 1:25 Original 10th Anniversary «Trans-Am», построенный с Доп. !! & nbsp 2x Ayurveda sri tattva pradarashamak vati 60 таблеток & nbsp Bb 67001 oh jouef en bon etat & nbsp Vintage Express 603 Cargo Die Cast and Plastic Pull Back Model Самолёт & nbsp Радиатор Шланг охлаждающей жидкости Изогнутый шланг радиатора Верхний Dayco 72798 & nbsp Lexus RX 400hda rx 400hda кислородный зонд 89465-48200 a2250 & nbsp Kato N Scale 24-840 Переключатель стрелочного перевода Бесплатная доставка с отслеживанием # Новинка из Японии

ЧАК ХОУЛИ ПОДПИСАЛ ФОТО DALLAS COWBOYS 8X10 № 1

ЧАК ХОУЛИ ПОДПИСАЛ ФОТО DALLAS COWBOYS 8X10 № 1

Sports Mem, Cards & Fan Shop .