Летняя солярка при какой температуре замерзает: Как из летней солярки сделать зимнюю? Можно ли смешать (в баке) летнюю и зимнюю солярку?

Содержание

так мерзнет ли белорусское дизтопливо?

В январские морозы, когда многие дизельные автомобили капитулировали, их владельцы сетовали на качество дизтоплива. В общем-то, логично — что ж еще может замерзнуть при минус 15 градусах по Цельсию, если не солярка? Однако корреспонденты Onliner.by все же решили проверить: такое ли уж белорусское дизельное топливо «теплолюбивое». Конечно, проще всего было засунуть колбы с пробами в морозильную камеру и постепенно понижать градус, но мы решили все сделать по-научному. Найти специалистов, которые готовы были провести специальное и, подчеркиваем, независимое исследование, нам удалось только в Москве. Результаты испытаний, честно говоря, получились обескураживающими и оставили еще больше вопросов.

Разумеется, дизтопливо замерзает. Вопрос, когда? В стандартах есть такой термин — «предельная температура фильтруемости». По этому показателю определяют, в какой момент солярка перестает поступать через фильтр в двигатель.

Как объясняют специалисты, при понижении температуры физико-химические свойства дизтоплива начинают меняться. Оно становится более вязким, мутным. Это означает, что началась кристаллизация парафинов, которые входят в состав ДТ. Сито фильтра автомобиля в определенный момент забивается, и машина превращается не в средство передвижения, а скорее в объект перемещения на эвакуаторе.

Именно предельную температуру фильтруемости мы и собирались измерять. Но исследование чуть было не сорвалось, так и не начавшись. Найти лабораторию даже в соседних странах оказалось делом непростым. Специалисты из Львова, Шяуляя, Вильнюса готовы были взяться за исследование, но это могло занять продолжительное время, да и возникали вопросы с перевозкой топлива через границу. Сложно было бы растолковать таможенникам, почему в шести канистрах мы везем по пять литров топлива.

Возможно, из-за всех этих сложностей водители и не доходят до суда. Не слышно в Беларуси о громких исках в отношении сетей АЗС.

Доказательной базы у автомобилистов, чьи машины «замерзли», нет, и идти в суд не с чем. А зимой… Да сколько той зимы!

Нам могли помочь в Минске. Однако белорусское представительство одной уважаемой компании отказалось проводить исследование, сославшись на «несоответствие кодексу профессиональной этики и ряду положений нормативно-технических актов Беларуси, регулирующих отбор проб нефти и нефтепродуктов». На наш взгляд, говорить об этике уместно, например, отстаивая интересы клиентов заправок, то есть обычных водителей. А отбор проб по протоколу мог повлиять на чистоту эксперимента: какой смысл проверять топливо, если заинтересованные компании будут заранее предупреждены?

Пробы мы планировали брать прямо на АЗС, заливать топливо в канистры. Автомобилисты ведь заправляются точно такой же соляркой. Так в чем разница? Задача была не провести официальное исследование с соблюдением всех формальностей, а проверить — отвечает топливо заявленной характеристике или нет!

В конце концов мы связались с Российским государственным университетом нефти и газа им. И. М. Губкина, одна из лабораторий которого имеет нужную международную аккредитацию. В профильном вузе нарушений этики не усмотрели: «Вы же выступаете в роли обычных водителей. Необходимая аппаратура имеется, привозите пробы, будем исследовать».

Топливо было закуплено меньше чем за сутки до исследований. Мы выбрали пять самых известных и крупных сетей АЗС в Беларуси: «Белоруснефть» (многие автомобилисты знают эти заправки как «белнефтехимовские»), «Лукойл», «А-100», «Газпромнефть» и United Company. Наше появление на заправках с металлическими канистрами ни у кого не вызвало подозрений, и мы довольно быстро залили в пять из них по пять литров дизтоплива Евро-5, а одну заполнили пятью литрами «Арктики».

Кстати, многие наверняка обращали внимание, что на заправках возле пистолета с ДТ размещают наклейку в виде снежинки. Это означает, что подается зимнее дизельное топливо (не путать с арктическим!), которое поступило на АЗС еще осенью. Также есть летняя, арктическая и межсезонная солярка.

Для Беларуси действует свой стандарт (СТБ 1658; что примечательно — в открытых источниках его нет), которым устанавливается предельная температура фильтруемости для зимнего дизтоплива. Чтобы разобраться, пришлось погрузиться в изучение очень специальных вопросов. Как оказалось, у зимнего дизтоплива есть шесть сортов — от А до F. Мы покупали только сорт F. Для него предельная температура фильтруемости составляет не выше минус 20 градусов.

С арктическим топливом (кстати, «Арктика» — это торговая марка) такая же история. Пять классов, и для каждого предельная температура фильтруемости своя. На АЗС мы «заправились» вторым классом. Это значит, не выше минус 32. От этих цифр и будем отталкиваться.

Мы умышленно не оставляли на металлических канистрах никаких опознавательных знаков, кроме цифр. Это единственное обозначение, которое позволяло нам понимать, на какой заправке была взята проба. Забегая немного вперед, заметим, что сотрудники химико-аналитической лаборатории университета видели только цифры. Они, конечно, знали, что отбор проводился на белорусских АЗС, но на каких — не имели представления. Полная анонимность была гарантирована.

Меньше чем через сутки канистры были доставлены в Москву. Сразу стало понятно, что мы попали по адресу. Полки в лаборатории заставлены емкостями с различными техническими жидкостями, на столе — заявки от нескольких российских телекомпаний, редакций газет и автожурналов. Здесь исследуют характеристики бензина, керосина, авиационного топлива, мазута, автомобильных масел, стеклоочистителей и т. д. Так что автожурналисты, обычно инициирующие такие испытания, здесь частые гости.

Несколько минут занимает заполнение акта приемки проб. На этом с формальностями покончено, и белорусское дизтопливо отправляют в японскую аппаратуру.

Инженер-лаборант наливает в мерный стакан ровно 45 мл и ни граммом больше! Немного странно было рассматривать дизтопливо на свет. По цвету и прозрачности оно напоминает березовый сок, который продавали раньше в трехлитровых банках.

Потом пробу помещают в японский прибор. Это автоматический анализатор, который был куплен год назад. Раньше предельную температуру фильтруемости определяли с помощью прибора, в котором охлаждение происходило за счет смеси ацетона и углекислоты («сухой лед»). Сейчас все делает беспристрастная электроника.

— Сначала прибор охлаждает топливо. Когда оно достигает определенной температуры, начинается главное действо, — объясняет на примере пробы №1 (она была взята на заправке «Белоруснефти») инженер-лаборант Елена Головачева. — Внизу находится фильтр, как в автомобиле. Через него топливо «засасывается» в специальную колбочку, которая находится снаружи. Если весь объем пробы проскочит через фильтр менее чем за 60 секунд, то все в порядке. Топливо возвращается обратно и охлаждается еще на один градус. Потом снова и снова.

Дольше всего длится охлаждение топлива. Наконец его температура достигает минус 10 градусов и начинается непосредственно процесс испытания. За несколько секунд (а не за 60) колба заполняется густой бело-желтой жидкостью. Микротест пройден!

Потом топливо снова охлаждается… Минус 11 градусов. Колба заполняется чуть медленнее, но все равно укладывается в минуту. Странно, ведь многие уже в такие морозы не могли завестись.

Минус 12 градусов, 13, 14… Солярка не сдается, не мерзнет до состояния густой жидкости, блокирующей фильтр. Минус 18, 19, 20… Наконец колбочка не успевает заполниться за минуту. Крайний показатель в градусах и есть предельная температура фильтруемости. В этом случае она составила минус 26 градусов! Результат, честно говоря, получился неожиданным. Выходит, дизтопливо не только отвечает требуемой характеристике (напомним, минус 20 градусов для сорта F), но еще и имеет определенный запас.

Далее в аппаратуру отправляется проба №2. Это «Арктика», которую мы приобрели также на АЗС «Белоруснефти» (пробы №1 и №2 были взяты на разных заправках). В прошлом году это топливо было в дефиците.

Даже в Минске выстраивались очереди из автомобилей. Сейчас купить «Арктику» не проблема — ПО «Белоруснефть» учло уроки прошлой зимы. Но каково главное свойство этого топлива — морозоустойчивость?

— Предельная температура фильтруемости данного образца составляет минус 36 градусов, — объявляет инженер-лаборант. Если учесть, что по белорусскому стандарту (для второго класса) — минус 32, то тоже получается с излишком. Впрочем, это нас не удивило.

Проба №3 была взята на «Газпромнефти». Пока ее исследуют, спрашиваем, насколько вообще показательно такое исследование в плане определения морозоустойчивости топлива.

— Это действительно важнейший показатель в холода. Раньше, в советские времена, он использовался в основном для дизтоплива, поставляемого на экспорт, — дала небольшой комментарий эксперт по сертификации нефтепродуктов лаборатории Ранида Омарова. — Сейчас это актуально и для внутреннего рынка. В нашу лабораторию часто обращаются обычные автомобилисты.

Как-то проводили испытание по заявке женщины-водителя, приехавшей к нам из одного из российских городов. В мороз она заправилась, проехала небольшое расстояние и автомобиль заглох. Его доставили на СТО, где были взяты пробы топлива. Испытание показало, что предельная температура фильтруемости не соответствовала заявленной. Оказалось, ДТ было разбавлено, предположительно керосином. Конечно, сказать, в какой момент это произошло, мы не можем. Дело дошло до суда.

Между тем готов результат — минус 29 градусов. Опять с запасом.

На одной из заправок «Лукойл», которые часто ругают за качество топлива у нас на форуме, мы также заправили канистру пятью литрами. Исследование пробы №4 показало аж минус 30 градусов.

Вообще, по словам специалистов, сделать дизтопливо «работоспособным» в морозы можно несколькими способами. Один из них — добавление (сетью АЗС или обычными автомобилистами) присадок, например депрессорных, которые понижают температуру солярки. Другой — при производстве, с помощью гидроочистки.

За счет депарафинизации, удаления определенных углеводородов. Правда, при этом топливо несколько теряет смазывающую способность.

Пробы №5 и №6 были взяты в сети АЗС «А-100» и United Company.

Снова топливо отправляется в анализатор. Минус 20 и минус 25 соответственно. В этот момент мы засомневались: а исправен ли прибор?

— Конечно. Есть контрольный образец, который мне могут предоставить для анализа, а я даже не буду знать, что это государственный стандартный образец с характеристиками, указанными в паспорте, — уточняет Елена Головачева. — А каждая проба проверяется дважды, чтобы исключить неточность.

Разумеется, мы предполагали, что часть образцов будет соответствовать нормам. Но чтобы все, да еще с запасом — это казалось нереальным. В компетенции сотрудников лаборатории и аппаратуре, регулярно проходящей госпроверку, сомневаться не приходилось. Если бы организацией исследования занимался кто-нибудь другой, то можно было бы заподозрить сговор. Но посторонние в затею посвящены не были, за это мы можем ручаться. А на каких заправках и когда будет проводиться забор проб, решали вообще только два человека. Канистры все время были в закрытом багажнике, и никто доступа к ним не имел.

Предположить, что в какой-то момент все сети заправок вдруг решили залить качественное топливо, а до этого поставляли с худшими характеристиками, мы не можем. Доказательств этого у нас нет. Однако раз уж предельная температура фильтруемости отвечает требованиям, почему все же дизельные машины глохнут в морозы? Ведь это неоспоримый факт! Причем автомобили заводятся, проезжают какое-то расстояние и потом встают намертво, т. е. дело не в аккумуляторе. Может, причина в самих фильтрах? Есть мнение, что во время движения они, если не предусмотрен подогрев, замерзают на ветру. Мол, охлаждение чувствительных к морозам элементов при движении машины более интенсивное, и температура топлива опускается ниже температуры окружающего воздуха. А еще кто-то говорит, что в фильтрах есть мертвые зоны, которые забиваются парафинами, оставшимися в наследство от летней солярки. Версий много. Какой верить?

— Вполне вероятно, что в топливную систему попадают остатки летнего дизтоплива, — считают на кафедре двигателей внутреннего сгорания автотракторного факультета Белорусского национального технического университета. — Ведь как часто бывает? Зимнее топливо наливают поверх летнего, которое неминуемо остается в баке автомобиля. Парафины же никуда не ушли! Они кристаллизуются и, попадая в фильтрующие элементы, забивают их. Если бы автомобиль стоял, то двигатель наверняка бы работал, но он находится в движении, топливо в баке перемешивается. В свое время мы проводили эксперимент: добавляли декомпрессоры, но нехорошие элементы, назовем их так, в топливе оставались, парализуя работу двигателя. Совет простой — перед холодами нужно полностью очистить систему от летнего топлива и только потом заливать зимнее.

Мы также обратились за комментарием к тем, кто отогревает автомобили в морозы, меняет фильтры, напоминающие из-за парафинов восковые свечи, — сотрудникам автосервисов. Мнений тоже высказано было немало. Но вот одно из наиболее типичных.

— Замерзание фильтра — это уже следствие. Причину надо искать в баке, — говорит Илья Орехов, владелец одной из минских СТО, скептически отнесшийся к результатам исследования. — Сейчас многие современные машины оборудованы подогревом фильтров за счет системы охлаждения. Я бы мог поверить в то, что топливо качественное, но лично сталкивался с таким: в новый автомобиль вставляем оригинальный фильтр, просим владельца машины использовать присадки. Он не слушает совета и через некоторое время попадает к нам. Выход? Использовать именно фирменные присадки (причем строго по инструкции, а не просто залить в бак) и долго-долго прогревать двигатель, прежде чем тронуться. Подогретое топливо через так называемую обратку попадает в бак, и это положительно сказывается на работе топливной системы в холода. Кстати, многие клиенты отмечают, что в этом году «Арктика» более качественная. А вот в прошлом привозили автомобили, заправленные и этим топливом. Мы сами проводили небольшой эксперимент: в январские морозы брали прозрачные канистры, заполняли их обычной соляркой и «Арктикой», а на ночь оставляли на улице возле СТО. Утром обычное топливо напоминало молоко, а «Арктика» как была прозрачной, такой и оставалась.

* * *

Вскоре февральская оттепель пройдет, снова ударят морозы, наверняка опять будут глохнуть автомобили. Если бы можно было заглянуть внутрь топливной системы во время работы двигателя, то, скорее всего, вопросы качества топлива и фильтров снялись бы сами собой. Но, увы, сделать это пока невозможно, и о причинах простоя дизельной машины остается догадываться только по косвенным признакам.

Как разморозить летнюю солярку в баке? | Обслуживание | Авто

Первым признаком замерзающего дизельного топлива является потеря тяги при нажатии на акселератор. Автомобиль теряет темп, а мотор крутится на низких оборотах и не в состоянии поднять стрелку тахометра выше 2 тысяч. Педаль газа лишь «проваливается» к полу и не имеет динамического отклика от двигателя. Чем заметнее этот эффект, тем быстрее мотор заглохнет. В конце концов тяга пропадает совсем, мотор чихает, троит и глохнет. На попытки повторного запуска двигатель откликается с ленцой и просыпается с третьей или четвертой вспышки, а далее выключается вновь. Что же делать?

Мутный парафиновый осадок

Причиной такого поведения автомобиля зачастую является некачественная солярка. В межсезонье на некоторых заправочных станциях можно залить топливо, не предназначенное для зимы и застывающее при первых заморозках. В итоге солярка мутнеет и выдает осадок, образующийся в результате процесса кристаллизации парафинов.

Пока кристаллы небольшие, они проходят через топливный фильтр, однако с понижением температуры они слипаются в сгустки, которые закупоривают магистрали подачи горючего и перекрывают путь топливу. Мотор глохнет.

В соответствии с отечественным ГОСТом, летняя солярка должна хорошо проходить через фильтр, то есть фильтроваться при температурах до 7-8 градусов мороза.

Однако на практике эффект замерзания заметен при 3-4 градусах мороза. Для зимнего дизельного топлива порог фильтруемости определен в -25 градусов. А для арктических сортов нижний порог лежит в диапазоне от 35 до 45 градусов мороза.

Если поутру автомобиль не хочет заводиться, то оживить его можно несколькими проверенными способами.

Залить бензин или присадку

В первую очередь необходимо добавить в бак депрессорную присадку (антигель), которая не позволит кристаллам парафина слипаться в крупные сгустки. На полный бак в 55-60 литров потребуется около литра химического вещества. Если присадки под рукой нет, то некоторые водители советуют разбавить дизельное топливо небольшим количеством бензина. К полубаку застывающей солярки можно добавить примерно десять литров бензина. В некоторых случаях допускается еще большая его концентрация: до 50%. Бензин растворит осадок, однако в этом случае резко снижается смазывающая способность топлива. Может выйти из строя топливный насос. Поэтому долго ездить на такой смеси нельзя. Следует также помнить: если топливо уже замерзло и мотор заглох, то никакие присадки не помогут.

Найти топливный фильтр

Как правило, летняя солярка при температурах, близких к -5…-7 градусам, полностью не замерзает и продолжает плескаться в баке. Парафиновая пробка образуется только на фильтре высокой очистки.

Поэтому лучший способ — это найти топливный фильтр и прогреть его точечно. Как правило, он находится внутри моторного отсека. Его можно отогреть с помощью теплой, но не горячей воды. Если лить ее из термоса прямо на кожух фильтра, то он быстро нагреется и парафиновый налет растворится в топливе.

Еще нагревать фильтр можно переносным феном, работающим от аккумулятора, но в этом случае есть риск разрядить автомобильную батарею.

После прогрева фильтра можно заводить мотор. Новое топливо не успеет забить его вновь, так как тепло от мотора разогревает моторный отсек и фильтр находится уже под термическим воздействием силового агрегата. Главное — не глушить машину вновь, пока вся летняя солярка не будет сожжена в двигателе, иначе она опять замерзнет.

Греть машину целиком

Если ударили более крепкие морозы, то летняя солярка замерзает не только на фильтре, но и на сетке насоса или в топливных магистралях. Добраться к ним сложно, и поэтому топливную систему необходимо греть целиком.

В Советской армии дизельные грузовики отогревали с помощью открытого огня под днищем или даже паяльной лампой. Сейчас это делать запрещено из-за наличия в машинах большого количества пластмассовых деталей.

Автомобиль с забившимся фильтром на эвакуаторе отвозят в теплый бокс и согревают при температуре от +5 градусов и выше. Если теплого гаража нет поблизости, то можно накрыть автомобиль несколькими слоями садоводческой пленки, хорошенько прижать ее к земле камнями и поставить под днище обогреватель, который выдает струю воздуха температурой не выше 90 градусов. Теплый воздух будет скапливаться в импровизированном парнике и начнет нагревать кузов машины целиком. Через полчаса парафиновые пробки растают.

Смотрите также:

Замерзает топливо

Температура замерзания бензина и дизтоплива

Может ли замерзнуть бензин или дизельное топливо? — этот вопрос актуальный, особенно зимой и особенно в нашей стране. Не противоречит ли такое явление законам физики, и какой же должна быть температура, чтобы это все-таки произошло.

Химический состав нефти говорит сам за себя, если знать второе название этого «ископаемого» – углеводород. Соответственно, эта жидкость состоит из углерода на 85% и водорода на 15%! Однако точной формулы нефти не существует! Вернее она разная и зависит от состава и количества соединений. Из нефти получают разные виды топлива — это бензин, дизтопливо и керосин.

В отличие от дизельного топлива бензин более летучий, быстрее подвергается испарению и токсичнее. Изготавливают его из нефти методом прямой перегонки либо путем крекинга, который бывает каталитическим и термическим. Последний вариант более прогрессивный, так как топлива получается больше в 4–5 раз, нежели способом перегонки, да и качество его намного выше на выходе.

Температура замерзания бензина

Нефть загустевает при минус 25-30 °C. Что касается бензина, то без изменения состояния выдерживает и более низкие температуры.

Жителям средней полосы, где не бывает больших морозов, а самые низкие значения температуры воздуха колеблются в пределах — 20–35 °C, не стоит волноваться, так как на таком морозе бензин в баке замерзнуть не может просто физически.

Но мы говорим о качественном бензине, который соответствует всем действующим стандартам. В свою очередь качество топлива зависит от содержащихся в нем так называемых присадок, способе производства и фильтрации.

Обратите внимание

Если верить общепринятой информации, у таких востребованных марок бензина как АИ–92, АИ–95 и АИ–98 отмечается заниженный порог замерзания, который стартует с 72 °C! Поэтому теоретически замерзнуть они в состоянии разве что на полюсах Земли.

Имеется так же информация о том, что такое топливо премиум класса, как например, ЕВРО-6 и ему подобные, замерзают только при очень низком температурном режиме – ниже минус 118 °C. Экспериментально доказано, что такая температура бензина превращает его в густое желе.

Именно поэтому в Арктике пользуются особым бензином, который называется «Арктическим». Специальные формулы помогают ему оставаться в жидком состоянии до минус 150 градусов Цельсия!

Такое свойство топлива как не замерзание важно, но куда важнее его способность к воспламенению. Такой показатель как вязкость бензина регулируется ГОСТом и указывает на наличие серы и стартовую температуру воспламенения или так называемой вспышки в двигателе. ГОСТ допускает вязкость, при которой, бензины загораются, отсутствует загустение и порог температуры составляет – минус 62 °C.

Не подается топливо. Что предпринять?

Если подачи бензина от бака к инжектору и карбюратору нет, то замерзание топлива тут ни при чем, а все происходит так потому, что оно низкого качества или дело в вине самого автовладельца.

Из этого следует, что нам на пути могут встретиться недобросовестные заправки. На них бензин могут бадяжить дизелем или водой, даже маслом или мазутом, и даже непонятно чем. Но бывают более-менее добросовестные заправочные станции, на которые нам всем надо стремиться попасть…

Стоит отметить, что особенно опасно заправляться бадяжным бензином в минусовые температуры. Дело в том, что когда тепло, то вода и прочие вредоносные примеси оседают на дно бака и задерживаются сеткой фильтра. Таким образом, они фильтруются, и двигатель не страдает.

Но в морозную погоду все происходит куда плачевнее. Вода замерзает, летнее дизельное топливо, и прочие нефтехимические продукты также густеют. В результате этого на фильтре образовывается густая пленка, которая и задерживает поступление топлива! Такое может случиться с любым автомобилем.

Проблема с топливным насосом

Если топливный насос не качает топливо, то снимите и почистите фильтр. Не лишним будет прочистить и бак. После этих мероприятий по очистке почти во всех случаях работа топливного насоса будет восстановлена. Замерзание возможно только при сильных морозах!

Но иногда сами водители могут своими действиями допустить попадание воды и других нежелательных примесей в топливо. Например, если они заправляют свою машину в дождь или снег и пользуются при этом канистрой с обычной воронкой.

Важно

А если еще на дне канистры что-то скопилось, например, ржавчина, и сетки на воронке нет, то все прямиком попадет в топливный бак.

Вывод: бензин нужно наливать в бак только с использованием специальной воронки, на которой имеется сетка.

Температура замерзания дизельного топлива

Владельцы автомобиля, работающего на дизеле, знают, что оно бывает летнее и соответственно зимнее. Само их название говорит о себе.

Дизтопливо замерзло. Что предпринять?

Зимнее дизтопливо отличается от летнего меньшим содержанием парафиновых добавок. В мороз парафиновые добавки охлаждаются и превращаются в твердое состояние, образовывая осадок.

На первой стадии этого процесса дизельное топливо мутнеет, что само по себе не вредно, но по мере охлаждения молекулярный состав парафинов кристаллизируются.

По мере разрастания кристаллов, они начинают застревать в топливном фильтре в гелеобразном состоянии и блокируют продвижение топлива. В итоге в мотор оно не поступает.

Качество зимней солярки на морозе зависит от поведения при разных температурах. Максимальная фильтруемость наступает после стадии помутнения и именно наступление этой стадии на определенном температурном режиме характеризует качественные показатели.

Летняя солярка достигает температуру застывания уже в минус 5 °C, тогда как зимняя только при минус 35°C. Из нефти летнего дизтоплива получается свыше 40 %, тогда как зимнего намного меньше – всего 25%. Разумеется, денег за зимнее дизтопливо придется заплатить больше. Поэтому с целью наживы на недобросовестных АЗС разбавляют дорогую солярку более дешевым ее вариантом.

Чтобы дизтопливо не достигло температуры застывания даже в небольшую минусовую температуру используют спецдобавку — антигель, при добавлении которой невозможным становится кристаллизация парафиновой взвеси. Кроме того, эта добавка дополнительно уменьшает количество дыма в выхлопах.

Отметим, что антигель работает только до момента замерзания солярки. Но если такой добавки у вас нет под рукой, в крайнем случае, допустимо использовать керосин. При самой критической ситуации, добавляется тормозная жидкость (в пропорции 100 мл на 100 литров).

Если дизтопливо уже успело замерзнуть, то имеется спецсредство, которое разморозит его. Но если спецсредства тоже нет, то вам поможет источник тепла, за исключением прямого попадания пламени. К примеру, выхлопные газы, исходящие от другого авто или горячая вода поливается на топливный бак.

Отзывы и рекомендации автовладельцев

Иван:

Из личного наблюдения скажу, что критичные температуры для летнего дизтоплива – это минус 10 °C, а при минус 10-15 °C начинаются неполадки с топливным фильтром – его забивают густые хлопья парафина.

В 90-тых иномарки на дизельном топливе уже были оснащены подогревом топливного фильтра. Сейчас и солярка часто попадается плохая и антигеля на нее не напасешься.

Поэтому выбрал одну заправку, где более менее не бадяжат и только там и заправляюсь.

Владимир Евгеньевич:

Совет

У меня была один раз такая беда и было тогда всего минус два. Топливо не подавалось. Пришлось выкрутить из бака трубки с сеточкой. Увидел сразу на сетке какой то комок материи с ледяными кусками. Может еще раньше в бак попала жидкость вместе с этой тряпкой. Теперь бдительности не теряю, заглядываю часто в фильтр.

Егор:

Я считаю солярку отходами нефтепереработки. Если она чистая, без всяких примесей, то при обычных наших зимних температурах она замерзнуть не может. Бензин и при минус 40 никак не замерзнет.

Но а если в дизель добавляют всякий непотребную дрянь, например парафин или воду (у нас этим часто грешат на заправках), то и минус 20 будет достаточным, чтобы замерзло. Тогда проблем достанется и двигателю и владельцу авто.

Сергей:

Разные виды топлива имеют свои температурные режимы. Так летняя солярка рассчитана на эксплуатацию в пределах — 5 до — 7 градусов.

Зимняя – заледенеет уже при — 30 – -35 градусов.

Специальное, арктическое — только при — 50 градусов.

Это должны знать все автовладельцы, чтобы у них в морозы не возникало сложностей и неприятностей.

Видео

Температура замерзания бензина. Ищем точное значение – АвтоЖидкость

Часто автомобилисты задаются вопросом: а может ли замёрзнуть бензин? Ведь дизельное топливо может. Причём это случается с завидным постоянством при наступлении морозов. Мы дадим развёрнутый ответ на этот вопрос и параллельно проанализируем температуру застывания бензина.

От чего зависит температура замерзания бензина?

Бензин – это лёгкая фракция, получаемая из нефти. Отличительной чертой бензина выступает способность легко смешиваться с воздухом. По этому принципу и были построены карбюраторные моторы, которые более полувека работали на этом свойстве бензина.

И среди всех продуктов нефтепереработки именно бензин обладает одним из лучших низкотемпературных свойств (не считая авиационное, ракетное и другие специализированные типа топлива).

Так при какой температуре замёрзнет бензин? Средняя температура замерзания бензинов АИ-92, АИ-95 и АИ-98 равняется примерно –72 °C. При этой температуре эти виды топлива не превращаются в лёд, а становятся похожими на желе.

Соответственно, практически полностью теряется способность бензина перемешиваться с воздухом. Что делает его бесполезным после замерзания.

Обратите внимание

Температура застывания бензина зависит, в первую очередь, от его чистоты. Чем больше в нём сторонних примесей, не являющихся лёгкими углеводородами, тем быстрее он замёрзнет. Второй фактор – это присадки, которые призваны повысить тепловой порог замерзания.

Существуют особые присадки, разработанные специально для условий крайнего севера. Они ещё больше повышают сопротивляемость бензинов к воздействию низких температур. Что гарантирует бесперебойную работу техники. В средней полосе эти присадки не используются за ненадобностью.

На что влияет температура замерзания бензина?

Температура замерзания бензина связана с его способностью к испарению.

Есть стандарт, который требует от нефтеперерабатывающих заводов создавать продукт, способный гарантированно испаряться, перемешиваться с воздухом и воспламеняться в камере сгорания от искры.

Например, минимальной точкой, при которой произойдёт воспламенение, принято считать температуру топливно-воздушной смеси, равную –62 °C

В обычных условиях, при соблюдении условий эксплуатации авто и заправке только качественным топливом, бензин в магистрали или баке не замерзнёт никогда. Просто не бывает на континентальной суши таких морозов (кроме полюсов). Однако известны случаи, когда такое явление всё же наблюдалось.

Низкокачественное топливо содержит в своём составе большое количество примесей. Некоторые из этих примесей неспособны долго находиться во взвешенном состоянии и частично выпадают в осадок на дно бака после каждой заправки. Постепенно в баке образовывается прослойка из загрязнений.

Именно эта прослойка становится наиболее уязвимой к воздействию низких температур. И в совокупности с другими механическими загрязнителями при температуре окружающей среды ниже –30 °C эта смесь может замёрзнуть на сетке топливозаборника или внутри фильтра.

Соответственно, подача топлива в систему будет парализована или существенно затруднится.

Важными свойствами также являются температура кипения, горения и вспышки бензина. Но об этом мы расскажем отдельно в другой статье.

4 секрета, как не допустить замерзания топлива и завести двигатель фуры без проблем

31 октября 2018 Категория: Интересные новости.

В холодное время года отдельные риски для водителей-международников готовит замерзающее топливо и топливные магистрали. Давайте посмотрим, как не допустить беды.

следите за качеством топлива, заправляйтесь сами

Основная причина, почему замерзает топливо зимой – его ненадлежащее качество. В таком топливе много серы и парафинов и на морозе оно становится вязким, и не прокачивается нормально по системе.

Разумеется, заправляться топливом неизвестного происхождения никогда не стоит. Во-первых, вас обманут. Во-вторых, вы получите очень сомнительную «солярку», часто с примесями воды и грязи.

Выбирайте всегда только проверенные фирменные заправочные станции. Они дорожат своей репутацией.

Не стоит доверять заправщикам. Всегда заправляйте машину самостоятельно и при этом смотрите, какого цвета дизельное топливо и как оно ведет себя, попадая в бак под давлением из шланга.

Мутный, зеленоватый или желтый оттенок, хлопья пены – очень плохие признаки. Если наблюдаете что-то подобное, прекращайте заправку, требуйте назад деньги и ищите другую АЗС.
Качественное топливо выглядит так: прозрачная, чуть голубоватая жидкость, которая образует при попадании в бак прозрачные радужные пузырьки (они быстро исчезают).
Проверить качество топлива можно и так: перед заправкой возьмите «пистолет» и слейте оставшиеся от предыдущей заправки капли топлива на металл. Если на улице мороз, а солярка летняя, она тут же начнет застывать. Если просто стечет по поверхности – топливо хорошего качества, «зимнее».

Если на заправке вам говорят, что топливо «всесезонное», будьте уверены – оно летнее. В холодное время года ездить на таком можно только после добавления в него присадок (антигеля) и керосина.

Присадки могут повреждать двигатель и топливную систему, поэтому использовать их нежелательно.
Все присадки добавляются в бак вместе с топливом во время заправки, а не просто по схеме «открыть бак – залить». От добавления присадки в замершее топливо ничего не изменится.

В зимнее время всегда возите с собой в кабине канистру с качественным зимним топливом.

чистите топливный бак, держите его полным

Зимой особенно важно поддерживать чистоту топливного бака. Чтобы убирать из него воду и осевшую грязь, периодически откручивайте сливную пробку и сливайте в ведро 2-5 литра топлива.

Экономия на данной процедуре может обойтись дорогими последствиями ремонта топливной системы, так что чистить таким образом бак – рекомендация всех бывалых дальнобойщиков.
Слитое топливо можно перелить в канистру и использовать как растворитель или для факела.

Защищайте горловину и крышку топливного бака от грязи, изготовьте для них своеобразный «чехол». Подойдет половина резинового мяча и разрезанная пластиковая бутылка.

Зимой важно стараться держать бак полным – как минимум, наполовину.

Когда в баке мало топлива, на стенках образуется конденсат. Попадая в топливную систему, вода замерзает, и двигатель становится трудно завести.
А еще пустой топливный бак быстрее ржавеет, а топливная аппаратура быстро выходит из строя: вся причина в том, что с остатками солярки в топливную систему проникает грязь и осадок.

возите с собой фильтры и свечи накала

Водителям-международникам, которые работают в регионах со сложными погодными условиями, важно всегда возить с собой запасные элементы фильтров тонкой очистки и запасную свечу накала для впускного коллектора двигателя.

Эти элементы помогут запустить дизельный двигатель, если топливо замерзнет.

Встречается также рекомендация установить на машины, которым приходится подолгу работать в холодных регионах, дополнительный фильтр грубой очистки топлива – КамАЗовский «отстойник».

пользуйтесь шлангом-«грушей» и паяльной лампой

Шланг-«груша», паяльная лампа и металлическое ведро очень пригодятся вам, если топливо замерзнет в магистралях и нужно будет прокачать его по системе питания вручную.

Как прогреть замерзшую солярку и запустить мотор

налить немного топлива в ведро и разжечь с помощью ветоши
снять крышку топливного бака
подставить ведро под топливный бак, рядом положить длинную палку или лом, чтобы отодвинуть ведро в любой момент
одновременно с тем, как топливо греется в баке, прогреть с помощью паяльной лампы или кипятка стаканы фильтров тонкой очистки и заднюю часть ТНВД (если это предусмотрено конструкцией)
открутить пробку на блоке фильтров или ТНВД, снять питающий шланг топливопровода с бака и прикрепить к нему шланг-«грушу», следуя направлению стрелки (показывает, куда подается топливо).
опустить другой конец шланга-«груши» с бак с прогретым топливом
начать прокачать топливо по системе питания ДВС «грушей» и ручным насосом подкачки (помпой) одновременно.

Если все сделано верно, теплое топливо из бака поступит в магистрали, растворит парафиновые пробки, совершит полный цикл и вернется по магистрали «обратки».

Водитель увидит это по тому, что из открытого контрольного отверстия потечет чистое топливо. Тогда можно закручивать все обратно и пробовать заводить мотор.

Для улучшения пуска двигателя «на холодную», можно также паяльной лампой прогреть масло в поддоне картера.

После того, как двигатель с замершим топливом удалось завести, лучше добавить в бак немного керосина, пропорция 1:10. Или отправиться на заправку за настоящим «зимним» топливом.

О том, как завести фуру в мороз “без ничего”, мы писали здесь.
Как дальнобойщику пережить мороз, если заглох на пустынной трассе узнайте здесь.

Качественные б/у запчасти для грузовиков Scania можно найти в нашем каталоге

ИСКАТЬ Б/У ЗАПЧАСТИ

Способы борьбы с замерзанием топлива – Основные средства

В нашей стране не найдется, наверное, человека, который бы хоть раз в жизни не видел, как зимой в мороз водитель бегает с факелом вокруг застывшей на дороге машины. Многие не задумываются над причиной столь странных манипуляций, а специалисты понимают, в чем здесь дело.

Им ясно, что на машине скорей всего установлен дизельный двигатель, а дизельное топливо в отличие от бензина и газа имеет свойство замерзать при низкой температуре. Вот оно, топливо, и замерзает, подача его к двигателю прекращается, и двигатель глохнет.

Важно

Однако требования стандартов у нас соблюдаются далеко не всегда, да и погода преподносит сюрпризы. Более того, на некоторых наших предприятиях иногда нет топлива по сезону, особенно в начале зимы.

Вот и приходится водителям, трактористам, машинистам экскаваторов и бульдозеров и прочей техники всеми возможными способами бороться с замерзанием топлива, чтобы обеспечить «живучесть» машин с наступлением холодов.

Однако большинству наших эксплуатационников они недоступны по причине их дороговизны, а иногда и дефицита. Водителям ничего не остается, как вспомнить многочисленные народные средства обеспечения работоспособности двигателя в сильный мороз.

Вот об этих средствах и пойдет речь.

Вода в дизтопливе

Обычно, чтобы предотвратить замерзание топлива, нет необходимости придумывать хитроумные и громоздкие приспособления, бывает достаточно в буквальном смысле «маленьких хитростей». Они сами приходят в голову, если немного задуматься над особенностями конструкции топливной системы дизельных двигателей и вспомнить школьный курс физики.

Температура замерзания воды выше температуры замерзания топлива. Это означает, что в топливном баке и топливных фильтрах вода будет оседать на дне и при понижении температуры замерзать в первую очередь.

В начале зимы именно замерзание воды в топливных фильтрах чаще всего становится причиной остановки двигателя во время работы.

Чтобы она не замерзала и не блокировала фильтры при низких температурах, необходимо ежедневно по окончании работы сливать из фильтра грубой очистки хотя бы полстакана топлива. Как правило, в нем содержатся кристаллы льда.

Замечу, что эта рекомендация есть в инструкциях по эксплуатации всех машин, но выполнять ее мы чаще всего забываем или ленимся.

Из сливной магистрали в подводящую

По подводящему топливопроводу топливо подается к двигателю, по топливопроводу слива, наоборот, течет от двигателя к баку.

Естественно, что при работе двигателя по сливному трубопроводу в бак поступает топливо, температура которого значительно выше температуры топлива в баке. Смешиваясь с топливом в баке, оно несколько нагревает его.

Совет

В топливных баках большинства машин и всасывающая, и сливная топливные трубки расположены в непосредственной близости одна от другой.

Однако бывает, что они находятся на значительном удалении, и в этом случае необходимо максимально приблизить сливную трубку к топливоприемнику, чтобы в области топливоприемника температура топлива была выше, чем температура в остальном объеме бака. Случается, что такой доработки бывает достаточно для бесперебойной работы дизеля при низких температурах.

Теплоизоляция и подогрев

Например, можно обмотать их несколькими слоями ткани, причем утеплять нужно и подводящий, и сливной топливопровод.

Возможно, некоторые эксплуатационники скептически отнесутся к такому предложению и скажут что-то вроде: «Не хватало еще тряпками трубки обматывать!» Однако повторю, что часто это бывает очень эффективно.

Проходя через радиатор системы охлаждения, топливо нагревается и горячим поступает в топливный бак, где, смешиваясь с холодным топливом, нагревает его, обеспечивая тем самым его «жидкотекучесть».

Если при этом топливопроводы теплоизолированы, такая доработка, как правило, обеспечивает бесперебойную работу двигателя в любой мороз.

Очень эффективен подогрев топлива непосредственно в топливном баке. Подогреть его можно несколькими способами. Мне кажется, заслуживают внимания два из них.

При включении находящаяся в дизельном топливе лампа загорается и выделяет тепло. Таким образом, в топливном баке получают автономный подогреватель топлива, мощность которого соответствует мощности лампы.

Причем, если в патрон вставлена двухнитевая лампа накаливания, мощность этого подогревателя можно менять, включая одну или другую нить лампы в зависимости от температуры окружающей среды.

О пожаробезопасности

Здесь надо сказать несколько слов о пожаробезопасности.

Не думаю, что инспектор пожарного надзора или инспектор по охране труда какого-либо предприятия когда-нибудь отважится дать официальное разрешение на использование такого «подогревателя», однако этим приспособлением пользуются многие годы тысячи автомобилистов, и случаи возгорания машин от лампы накаливания, находящейся в топливном баке, мне не известны, ведь дизельное топливо само по себе является прекрасным изолятором. Тем не менее при пользовании таким приспособлением обязательно надо обращать внимание на надежность всех электрических соединений. Ни в коем случае нельзя применять лампу без исправного патрона. Недопустимо и непосредственное соприкосновение цоколя лампочки и стенок бака, цоколь должен быть хорошо изолирован. Провода, опущенные в бак, должны иметь надежную изоляцию. Трение проводов о металлические части необходимо исключить. Другими словами, очень важно полностью исключить искрение и короткие замыкания как внутри топливного бака, так и снаружи. Применение исправного плавкого предохранителя также обязательно. Если применять лампу от автомобильной фары, предохранитель должен быть рассчитан на максимальный ток не более 8 А. Кроме того, лампа и все электрические соединения должны быть полностью погружены в дизельное топливо и не контактировать с воздухом, для этого топливный бак всегда должен быть заполнен не менее чем на треть. В противном случае при искрении ненадежных электрических контактов топливо может загореться.

Если соблюдать вышеперечисленные меры безопасности, то лампа в баке совершенно безопасна, и ею вполне можно пользоваться.

Тепло отработавших газов

В топливный бак вваривают трубу большого диаметра, а через нее пропускают выпускную трубу глушителя. В результате топливо в баке подогревается горячими отработавшими газами, идущими от двигателя.

Если пользоваться этим способом подогрева, топливо при работе двигателя практически в любой мороз бывает теплым и беспрепятственно поступает к двигателю, не замерзая в топливопроводах и фильтрах.

Обратите внимание

Надо только постоянно и внимательно следить за герметичностью доработанных таким способом топливного бака и выпускного трубопровода. При нарушении герметичности есть вероятность возгорания топлива.

Обращаю внимание читателей на то, что в трубу, проходящую через топливный бак, пропускается именно выпускная, а не приемная труба глушителя. Газы в приемной трубе слишком горячие, и при малейшем нарушении герметичности трубы и бака вероятность возгорания топлива велика.

Все эти доработки конструкции желательно проводить осенью, до наступления холодов. Они проверены на практике, и я с уверенностью могу сказать: все это успешно работает.

На крайний случай

Ну, а что делать, если в дороге в сильный мороз топливо все же перестало поступать в двигатель? В этом случае многие водители удаляют фильтрующие элементы топливных фильтров.

Обычно после этого двигатель запускается и работает без перебоев.

Оно и понятно, ведь частицы парафина, которые кристаллизуются на морозе, в первую очередь забивают микропоры фильтрующих элементов топливных фильтров, в результате чего фильтры блокируются, и подача топлива прекращается.

Безусловно, мы знаем: во всех инструкциях по эксплуатации машин написано, что эксплуатация двигателей при отсутствии топливных фильтров или фильтрующих элементов в них категорически запрещена, так как работа на неотфильтрованном топливе значительно сокращает срок службы двигателя, особенно топливного насоса высокого давления. Однако, если другого выхода нет, приходится удалять фильтрующие элементы. Конечно, делать этого не стоит без крайней необходимости, и при первой возможности следует установить фильтрующие элементы на место.

Не утепляйте двигатель!

В заключение попытаюсь обратить внимание читателей на распространенное явление, которое не имеет прямого отношения к сохранению «жидкотекучести» дизельного топлива.

Если спросить у такого водителя, зачем он это делает, тот не задумываясь ответит: «А как же! Зима, мороз, надо сохранять тепло в двигателе». Но зачем? И повторно на этот вопрос вряд ли кто-то ответит вразумительно, даже инженер-теплотехник, потому что ответа попросту нет.

Если двигатель снабжен жидкостной системой охлаждения, накрывать его каким-либо утеплителем ни к чему. Единственно имеет смысл утеплять радиатор системы охлаждения, да и то лишь в случае, если система охлаждения заполнена не антифризом, а водой либо если неисправны термостаты.

Если же система охлаждения исправна и заполнена антифризом, радиатор можно не утеплять: температура двигателя при работе будет поддерживаться автоматически.

Мне могут возразить: а что, если двигатель остановить, в сильный мороз он быстро остынет, а если в системе охлаждения вода, то она может замерзнуть в блоке цилиндров.

Для предупреждения этого на двигатель, мол, и кладут утеплитель.

Однако в любом случае вода в радиаторе замерзнет быстрей, чем в блоке цилиндров, даже если радиатор укутать ватным одеялом, а блок цилиндров оставить без утепления.

Важно

Чтобы она загорелась, очень часто бывает достаточно небольшой искры. А если такой «утеплитель» коснется выпускного коллектора двигателя, то пожар почти неизбежен.

Я был свидетелем того, как водитель с двадцатилетним стажем тушил свой КамАЗ, загоревшийся от куска войлока, лежащего на двигателе.

К счастью, в тот раз все обошлось, ущерб от пожара оказался минимальным, но пример был очень показательным: больше ни тот водитель, ни его знакомые блок цилиндров двигателя утеплять не пытаются. И я никому не советую. Пользы от этого никакой, а опасность пожара налицо.

Допускаю, что в моих советах читатели не найдут ничего нового для себя, но я надеюсь, что они заставят их вспомнить некоторые общеизвестные истины и помогут в эксплуатации техники зимой.

Замёрзла солярка – что делать?

Причина замерзания дизтоплива фактически одна. Содержащиеся в составе солярки тяжелые углеводороды, в том числе парафиновой группы, при отрицательных температурах начинают кристаллизоваться. Уже при –5 оС летняя солярка начинает мутнеть, при –7 оС перестает прокачиваться через топливный фильтр, а при –10 оС просто замерзает.

Результат, как вы понимаете, один: двигатель перестает работать. Именно поэтому на большей части территории нашей страны еще до прихода холодов на заправках появляется (или должна появляться) зимняя солярка, которая обеспечивает нормальную работу двигателя при температурах до –30 оС. Она дороже летней, но и процесс ее производства недешев.

Такое дизтопливо содержит меньше парафинов и больше разного рода химических присадок, повышающих ее стойкость к застыванию и снижающих температуру воспламенения. И все же из года в год по причине превратившейся в гель соляры вдоль дорог встает не один автомобиль.

Что же делать если ваш дизельный кроссовер, что называется, хапнул на заправке летней солярки и встал? Можно ли обратиться к опыту водителей грузовиков, чтобы оживить автомобиль? Давайте разбираться.

Первое, что советуют сделать профессионалы, — заменить топливный фильтр. В нем в первую очередь «засахарившаяся» соляра забивает все и вся, напрочь лишая топливо возможности дальнейшего прохождения по топливной магистрали.

Что ж, совет действенный, особенно если топливный фильтр есть в запасе. Если нет, то его и вовсе на время можно исключить из топливной системы, просто удалив фильтрующий элемент, но…

На многих легковых автомобилях и кроссоверах фильтр выполнен единым целым с корпусом, и исключить его из системы просто так не получится.

Совет

Можно соединить входной и выходной шланги, но для этого нужно хорошо знать устройство своего автомобиля, потому как шлангов, подводимых к корпусу фильтра, может быть куда больше, чем «входной» и «выходной». И соединив их «не так», можно получить еще больше проблем.

Допустим вы знаете чуть больше, чем то, почему в одном автомобиле две педали, а в другом три. И даже в курсе, как после разгерметизации топливной системы удалить из нее воздух. Вот двигатель худо-бедно завелся, но под нагрузкой тянуть отказывается, молотя лишь на холостых.

Все просто: дизтопливо все еще слишком тягучее чтобы нормально впрыскиваться. Как сделать его хоть немного жиже? Бывалые дальнобойщики рекомендуют немного разогреть бак. Первое, что приходит на ум, — это «поставить его на огонь». Зачастую водители грузовиков так и делают, разогревая бак факелом.

Но делать это, в принципе, нельзя. На легковых же автомобилях, которые в большинстве своем оснащены пластиковым баком, делать это нельзя категорически.

И хотя из школьного курса физики мы знаем, что вскипятить воду на открытом огне можно и в бумажном стаканчике, все же подносить факел или, того хуже, паяльную лампу к пластиковой емкости, наполненной топливом, — верх безрассудства.

Еще один действительно работающий способ — опускание в бак лампочки накаливания. При излучении света галогеновая лампа довольно сильно греется, и если включить ее в баке с солярой, то своим теплом она вполне способна разогреть топливо. Многие водители грузовиков до сих пор практикуют этот способ, поставив в кабине соответствующий выключатель.

Увы, но такое лечение на современном легковом автомобиле или кроссовере не проведешь. Допустим, вы выдернули из фары лампочку. Нашли кусок проводки. Запитали эту «переноску» от габаритных огней на заднем фонаре – оттуда до горловины бака ближе. А дальше? А дальше у вас просто не получится просунуть лампу в бак.

Заливные горловины современных дизельных автомобилей имеют диаметр 25 мм, тогда как посадочный диаметр, к примеру, лампы Н7, что стоит в большинстве современных автомобилей на ближнем или дальнем свете, 26 мм. И даже если вы сумеете обломать на лампе все лишнее, не факт, что сумеете опустить ее непосредственно в бак через множество изгибов топливозаливной трубы.

Обратите внимание

А еще нужно будет как-то «обмануть» замок, который не позволяет вставить в бак дизельного автомобиля, бензиновый заправочный пистолет. Менее мощную лампу со стоп-сигнала, тоже просунуть невозможно, потому как диаметр ее колбы те же 26 мм.

Водителям грузовиков проще: пробку отвернул, вот уже и соляру видно, а горловина такая, что хоть люстру венецианского стекла туда опускай. Так что совет с лампочкой вряд ли удастся реализовать.

Как еще взбодрить дизтопливо? Совсем недавно многие из тех, кто провел за баранкой не один десяток лет, вдруг стали рекомендовать при отсутствии специальных химических средств заливать в бак тормозную жидкость. Мол, и солярка чуть ли не моментально начинает плескаться, как в погожий летний день, и двигателю от этого хуже не будет.

Что ж, тормозуха действительно помогает, но пользуются таким способом лишь те, кому абсолютно наплевать на моторесурс двигателя. Работают такие советчики в основном «на дядю», и как и что будет с машиной потом, их не интересует. Главное — сэкономить сейчас: купить летнюю солярку и вбухать в нее тормозуху.

Возможно, топливная система и поршневая группа КАМАЗа или Урала от такого «освежающего» коктейля не сильно пострадает, а вот Common Rail вашего паркетника загнется однозначно, потому как, во-первых, тормозуха — очень агрессивная жидкость.

Во-вторых, плюхать тормозную жидкость в бак нужно в довольно большом объеме, значительно большем, нежели при применении специальных антигелевых присадок. И в-третьих, добавлять тормозуху, как и прочие антигелевые присадки, нужно еще в теплое топливо, а не в уже схватившееся.

То есть совет «если вы встали на трассе по причине замерзшего топлива, то залейте в бак тормозную жидкость или гель», равно как «бензин или керосин», не сработает. Бензин и осветительный керосин, кстати, некоторые автопроизводители еще не так давно совершенно официально разрешали подмешивать к дизтопливу для разжижения.

Даже была соответствующая инструкция в руководствах по эксплуатации по соблюдению нужных пропорций. Но, опять же, делать это разрешалось исключительно в крайних мерах, когда возможности заправиться зимней соляркой не было в принципе.

Важно

Реально помочь в ситуации, когда в баке полным-полно «яблочного смузи», может только размораживатель топлива. Именно он способен вернуть солярку из твердого состояния в жидкое. Однако просто залить его в бак, после чего спокойненько отправиться в путь, не получится.

Для начала нужно залить размораживатель непосредственно в топливный фильтр в соотношении 1:1, затем от фильтра до бака продуть топливную магистраль и уж потом в рекомендуемых пропорциях добавить состав в бак.

А теперь задумайтесь, способны ли вы провести такие манипуляции? Возможно, именно вы — да, но многие из тех, кто сегодня сидит за рулем автомобиля, не смогут не то что топливный фильтр найти, они не знают даже, где топливозаливная горловина находится.

Более того, в большинство современных автомобилей даже умудренный опытом «дядя Вася» соваться не станет без соответствующих знаний.

Так что же делать? В ситуации, когда машина встала в пути по причине замерзания топлива, решение только одно — вызов эвакуатора, который и доставит ваш автомобиль в сервис. А чтобы время ожидания на морозе прошло без последствий для вашего здоровья, настоятельно рекомендуем даже в непродолжительное путешествие одеваться теплее.

И чтобы не встать на дороге по описанной выше причине, обязательно — перед тем как вставить пистолет — добавляйте зимой в бак антигелевые присадки, особенно если вы не уверены в качестве топлива. Именно так поступают настоящие профессиональные водители.

И этот их совет действительно подходит всем, у кого под капотом машины дизельный двигатель.

Есть и другой способ обезопасить себя зимой от последствий заправки летней соляркой — заморочиться установкой так называемого «самовара» или иным устройством, подогревающим топливо. Об этом поговорим в другой раз.

Как вернуть к жизни замерзшие топливопроводы автомобиля

Главная | Статьи | Как вернуть к жизни замерзшие топливопроводы автомобиля

« НазадХолодные температуры приносят с собой серьезные проблемы – например, замерзшие топливопроводы. Замерзание трубопроводов намертво заглушает двигатель, поскольку перекрывает поток топлива, необходимого для поддержания горения смеси в цилиндрах.

Причина

Замерзание топлива в топливопроводах отдаленно связано с понятием паровой пробки, поскольку в обоих явлениях участвует воздух или пар, находящийся в трубе. В случае паровой пробки жидкое топливо, находящееся в топливопроводе, переходит в парообразное состояние при остановке двигателя, когда он еще горячий. В результате в карбюратор или форсунки топливо не попадает, и двигатель глохнет.Замерзание топлипроводов происходит в том случае, когда водяной пар, находящийся в топливопроводе, замерзает при низких температурах. Это также препятствует попаданию топлива в камеру сгорания. Результат аналогичный – двигатель не работает.

Замерзшие трубопроводы и запарафинивание дизельного топлива

Иногда люди путают эти проблемы, потому что их проявления схожи. В холодную погоду двигатель не запускается. Запарафинивание топлива – явление, с которым сталкиваются зимой владельцы дизельных автомобилей, но в этом случае редко участвует вода. Дело в парафине, который вызывает загущение и запарафинивание топлива до такой степени, что топливный фильтр забивается частицами этого парафина.

Традиционный метод: отогреть автомобиль

Если вы забьете в поисковике запрос «как отогреть замерзшие топливопроводы», то получите множество ответов, которые порекомендуют вам поставить автомобиль в теплое место и ждать. Если подобная ситуация произошла возле дома, советуют использовать переносной подогреватель, который необходимо разместить под автомобилем, чтобы отогреть топливопроводы. Замерзшая вода оттает, и автомобиль заведется. Аналогично и с постановкой автомобиля в теплое место. Это хороший совет, если вам доступен эвакуатор или автомобиль стоит рядом с домом.Но как быть, если вы не можете воспользоваться этими благами? Необходимы другие превентивные меры для решения проблемы.

Как разморозить топливопроводы

Далее приведены несколько идей, как отогреть замерзшие топливопроводы или предотвратить их замерзание в ситуациях, когда вы находитесь «в поле».

Поддерживайте аккумулятор в заряженном состоянии. Когда топливопровод замерзает, водители пытаются запустить двигатель много раз. С недостаточно заряженным аккумулятором мало шансов, что двигатель запустится и сможет преодолеть закупоривание топливопроводов.

Поддерживайте топливный бак заполненным, насколько это возможно. При заполненном топливном баке остается мало пространства для скопления водяного пара, что снижает вероятность перемерзания топливопроводов. Это особенно важно, если вы являетесь владельцем старого автомобиля с карбюраторной системой питания.

Используйте бензин, содержащий этанол. Действительно использовать такой бензин? Всем должны быть знакомы недостатки бензина, содержащего этанол. Но одним из его достоинств является способность поглощать воду.

Залейте свежий бензин. Это хорошо срабатывает в ситуациях, когда бак практически пуст. Добавление новой порции топлива поможет остаткам бензина в баке преодолеть негативные явления замерзания топливопроводов.

Имейте под рукой специальную присадку – размораживатель топлива. Существуют средства для двигателя, которые размораживают топливо (как и запарафиненное дизельное топливо). Они действуют так же, как и этанол, впитывая воду. Необходимо иметь бутылочку такого средства, чтобы в случае необходимости применить его. При перемерзании топливопровода у водителя обычно нет времени сбегать в магазин и купить что-нибудь для устранения проблемы. Необходимо запастись таким средством до наступления холодов.

Для предотвращения запарафинивания дизельного топлива используйте антигель. Поскольку у этой проблемы иной механизм возникновения, вам понадобится другое средство для ее предотвращения. Если у вас возникла эта проблема (автомобиль не запускается), вы можете использовать средство, указанное в пункте 5. Но лучше предупреждать появление неприятностей.

Владельцы дизельных автомобилей знают, что в зимнее время использование антигеля является необходимостью. Его нужно залить в бак при температурах окружающей среды, близких к точке помутнения топлива. Если вы не знаете это значение, примите его равным 0°С. После заливки антигеля его компоненты будут препятствовать соединению частиц парафина и их выделению из структуры топлива.

Как разморозить дизельное топливо

Дизельное топливо на холоде застывает, это знает каждый пользователь дизельной техники, и скажем, больше, почти каждый столкнулся с этой проблемой лично.

Своевременный переход на зимний сорт топлива или подстраховка с помощью депрессорных присадок – эти способы работают и, в большинстве случаев, помогают избежать неприятных ситуаций, но исключить замерзание топлива из жизни владельце дизеля совсем не получается.

При приближении к критической для топлива температуре, затрудняется его подача к двигателю. Происходит «забивание» фильтра выделившимся парафином, в совсем морозных случаях – топливо полностью замерзает в баке.

Что делать в такой ситуации? Разумеется, существует ряд решений от всевозможных обогревателей (в том числе кустарного производства, которыми владельцы дооснащают свою технику, но это игра с пожаробезопасностью) до буксировки замерзшего авто в отапливаемое помещение – этот вариант применим только в условиях города.

Современные дизельные иномарки крайне чувствительны к густому топливу и сбои в их работе случаются уже при незначительном загустении солярки.

Совет

Но действительно ли замерзшим дизелям кроме буксировки до отапливаемого помещения и небезопасных огневых обогреваний на трассе ничего не остается делать? Есть проверенные, эффективные и безопасные способы – применение особого класса препаратов автохимии – размораживателей дизельного топлива.

Это относительно новая категория препаратов автохимии, основная цель которой – растворение парафинов и микрокристаллов льда. Размораживатели дизельного топлива на рынке автохимии появились недавно, а опыт у бывалых дизелистов многолетний, поэтому очень часто можно услышать: «Чушь! Если парафин застыл, его только отогревать!».

Чтобы развеять сомнения по поводу эффективности размораживателей, продемонстрируем воздействие размораживателя LAVR на дизтопливо в сравнении с подобными средствами других производителей, которые мы смогли найти в продаже.

Тест простой, но очень наглядный и позволяет продемонстрировать как работают размораживатели и какой уровень удалось достичь компании LAVR в решении проблемы.

Итак, возьмём одинаковое количество размораживателей и попробуем обработать одинаковое количество замерзшего топлива, при этом сами размораживатели для наглядности подкрасим.

Для эксперимента мы взяли три образца размораживателей: самый дорогой, самый бюджетный и размораживатель производства LAVR, образец дизельного топлива с температурой замерзания -16°C, прозрачные колбы и шприцы.

Утром в колбы с замерзшим дизельным топливом вводим по 5 мл образцов размораживателей. Эффективность работы препаратов легко оценить визуально, на видео

Невооруженным глазом видно, что эффективность препарата LAVR на самом высоком уровне. Размораживатель LAVR действительно поможет в тяжёлой ситуации.

В заключение, расскажем о дозировке препарата Размораживатель дизельного топлива LAVR и о порядке процедуры применения препарата.

Обратите внимание

Предельная дозировка, превышение которой может привести к проблемам в работе двигателя, составляет 1:12. Большие дозировки имеют смысл, лишь тогда, когда топлива в баке немного и при этом у вас есть возможность сразу заменить его на качественную зимнюю солярку. В таких случаях можно быстро разморозить большой дозой (потребуется всего 10-15 минут) и залить зимнее топливо.

Характерный симптом недостатка подачи топлива при начинающемся забивании фильтра – двигатель «глохнет» при попытке набрать обороты и после этого с трудом запускается. Значит пора проверить состояние топлива и, если оно действительно загустело, приступить к процедурам разморозки. Целью работ является топливный фильтр (замена или промывка) и топливо в баке:

Бак. Обработку топлива в баке лучше всего проводить ступенчато – разделить нужную дозу на три части и заливать с промежутком в 5 минут. Дозировка для обработки топлива «переходного» сорта:

Большую помощь в ускорении размораживания окажет перемешивание.

Фильтр. Из демонтированного фильтра следует по возможности вытряхнуть/выскоблить застывшую топливную массу, залить препарат, после 15-минутной выдержки слить и установить фильтр на место. Сливать препарат с фильтра можно в топливный бак, там он будет полезен топливу. Некоторые модели топливных фильтров не позволяют достаточно оперативно их демонтировать, в таком случае следует добиться подачи в фильтр хотя бы небольшого количества препарата (1/20 объёма фильтра) и выдержать не менее 20-30 минут.
Топливоподающие трубки. Проблему может представлять застывание топлива в трубке, подающей его от бака в фильтр. При несильных степенях промерзания топлива можно исправить проблему с помощью ручного насоса прокачки, важно, чтобы фильтр уже был обработан, а в самом баке топливо перед прокачкой пришло в фильтруемое состояние.
Тепловые процедуры. Несмотря на отсутствие необходимости использовать Размораживатель дизельного топлива LAVR в тёплом виде, как и перемешивание, тепло способствует значительному сокращению времени размораживания. Сам препарат не рекомендуется нагревать выше +40 °С. Идеальный источник тепла – чайник с кипятком, смело поливайте на фильтр/топливопровод/топливный бак (для наружных топливных баков). При его отсутствии ближайшим источником горячей негорючей жидкости может стать система охлаждения любого работоспособного транспортного средства – нескольких литров горячего антифриза будет вполне достаточно.
При использовании открытых источников огня убедитесь, что все ёмкости и питающие трубки для горючих жидкостей хорошо закрыты, и рядом нет ничего, что могло бы воспламениться! Не упускайте контроль над силой пламени!

Для предотвращения замерзания дизельного топлива мы рекомендуем использовать присадку для дизельного топлива Суперантигель LAVR.

Желаем вам правильной солярки в бак и помните, что LAVR всегда придет на помощь!

А вы знаете, почему топливо замерзает?

Один из аргументов против покупки автомобиля на дизельном топливе – в мороз дизель плохо заводится. Современные дизельные двигатели зачастую обладают не меньшей мощностью, чем бензиновые, имеют больший крутящий момент, экономичнее, и поэтому пользуются популярностью у автовладельцев. А проблема пуска дизельного двигателя зимой уже решена, и не раз.

«… почему топливо замерзает!?»

Почему дизель плохо заводится зимой?

Проблема заключается не в конструкции дизельного двигателя — проблема в качестве нашего топлива и морозах.

Даже с наступлением зимы АЗС еще долго продают летнее дизтопливо, густеющее уже при температуре + 3°С , что ведет к увеличению расхода топлива и снижение мощности из-за ухудшения качества распыла.

При -5… -7°С начинается парафинизация (выпадение кристаллов парафина) и при -12…-14°С топливо парафинизируется настолько, что приводит к полной непроходимости топливного фильтра и топливных магистралей.

Именно по этой причине, даже если удалось запустить двигатель (за счет подогрева небольшого количества топлива свечами накала), через несколько минут он может заглохнуть. В дороге может произойти еще одна неприятность – замерзание фильтра тонкой очистки и топливной магистрали при обдуве

Проблему холодного зимнего пуска двигателя каждый владелец дизельного автомобиля решает по-разному. И есть несколько способов: добавление бензина или керосина, разогрев паяльной лампой, автономный отопитель, и, наконец, просто не эксплуатировать автомобиль в морозы.

Однако самый популярный способ — добавление «анти-гелей»

Приемуществ у антигеля несколько:

– Простота (антигели добавляются непосредственно в бак и не требуют конструктивной доработки топливной системы или установки нагревательных приборов)

– Воздействуют на весь объем топлива (антигели улучшают фильтруемость и текучесть топлива на всем протяжении топливной магистрали, а не только около фильтра тонкой очистки. Тем самым продлевая жизнь топливному насос у и ТНВД)

Внимание! При замерзании топлива непосредственно в баке подача его в магистраль и далее к фильтру прекращается! Это происходит даже при установленном подогреве фильтра.

Есть у антигеля и минусы. Зачастую, многие автовладельцы используют антигель не читая руководства к применению, разбавляют «на глаз», пытаются разморозить уже застывшее топливо и тд. Одним словом, используют антигель неправильно. Эффекта от такого применения можно не ждать. Качество топлива останется без изменений и деньги будут потрачены впустую.

Всегда строго соблюдайте указания к применению!

Залог бесперебойной работы дизельного двигателя – качественное топливо и исправность топливной системы.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Способы борьбы с замерзанием топлива – Основные средства

Замерзание топлива

Российскими стандартами предусмотрены три марки дизельного топлива: «летнее», «зимнее» и «арктическое». Уже из их названий следует, что маркой топлива определяется возможность его использования при определенных температурах окружающей среды. Однако требования стандартов у нас соблюдаются далеко не всегда, да и погода преподносит сюрпризы. Более того, на некоторых наших предприятиях иногда нет топлива по сезону, особенно в начале зимы. Вот и приходится водителям, трактористам, машинистам экскаваторов и бульдозеров и прочей техники всеми возможными способами бороться с замерзанием топлива, чтобы обеспечить «живучесть» машин с наступлением холодов.

Журнал «Основные Средства» публиковал материалы о некоторых выпускаемых зарубежной промышленностью подогревателях для дизельного топлива. Такие подогреватели удобны, эффективны, надежны и безопасны в эксплуатации. Однако большинству наших эксплуатационников они недоступны по причине их дороговизны, а иногда и дефицита. Водителям ничего не остается, как вспомнить многочисленные народные средства обеспечения работоспособности двигателя в сильный мороз. Вот об этих средствах и пойдет речь.